Опель корса д после замены цепи гудит
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.
Когда менять цепь?
- использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
- повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
- неправильная установка расходника;
- при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.
Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.
Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:
- подошел к концу регламентный срок использования расходника;
- при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
- электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.
Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.
Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.
Видео
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Опель корса д после замены цепи гудит
Opel Corsa. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
1 Corsa D 1,2 2008 Звук после замены цепи ГРМ
На видео матор работает нестабильно на хх. Это прошло или была какая либо причина ?
Была тоже такая проблема! Начали надо то поменять это но суть была в плохо одетой боковой крышке цепи ГРМ(там есть направляющие цилиндры и есть небольшие проблемы с установкой если не снимать нижнюю) разобрали поставили заново но уже с умом и чувством- работает как часики
Алексей доброго дня , тоже после замены цепи появился этот вой , менял ролик ,ремень, помпу , все бесполезно. Как лечили эту проблему ?!
@Бахтияр Сориев спасибо
@александр великий Александр,автомобиль продал с этим воем,дальнейшая судьба не известна.
Решили проблему с воем?
Если цепь поменяли, а что так тарахтит тогда?
у меня кстати через пару-тройку тысяч пробега звук пропал
Доброго дня, у меня такая же проблема после замены цепи грм, не правильно одели крышку. Подскажите, вой пропал совсем или все таки звук есть какой то и не привело ли это к каким то последствиям?
вот обсуждение этой проблемы на клубовском форуме www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=25954.0
Алексей! У меня абсолютно такая-же проблема с воем, но двигатель 011 ВАЗовский и, также менял все шестерни, цепь, башмак натяжителя, и было всё норм, а успокоитель цепи менял позже, естественно перенатянул цепь и завыло абсолютно так-же!Перечитал всё по твоей ссылке на форум и ничего , абсолютно ничего толкового не нашёл, особенно бред с масляным насосом, у меня-то насос в картере и не работал вообще на "сухую"
Нет. Езжу с воем. Слышен от 2000 оборотов. При трогании еще пружина на ролике натяжителя ремня приводов стала скрипеть после сервиса. В общем одно лечим, другое калечим.
хм, будем надеяться, что это не принесёт последствий нехороших. у меня на холостых он как то не выделяется, а слышно чётко в районе 1500-2000 тысяч, причём заметил что на холодную воет сильнее, а как прогреется вроде потише. но всё равно тревожно как то. а тут ещё цепь при заводке трещит пару секунд(
ну что, разобрались с воем? у меня на z14xep очень похожий звук, ремень правда пока не пробовал снимать, тоже думал поначалу он воет или ролик, но теперь засомневался
@Vladyslav M. Привет, ну так в чем была причина? у меня похожая ситуация
Привет, ну так в чем была причина? у меня похожая ситуация
Напишите пожалуйста причину. У меня таже проблема.
Заранее благодарен
Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы
Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.
Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.
Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.
Кузов и салон
3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.
Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.
Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.
Типичные проблемы и неисправности
Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.
Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.
Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.
Трансмиссия
Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.
За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.
Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.
Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.
Двигатели
Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.
Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.
В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).
Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.
В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.
Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.
Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.
На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.
Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.
При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.
1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.
Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.
При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».
Ходовая
Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.
Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.
Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.
Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.
Стоит ли покупать?
С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.
Opel Corsa странный звук при прогреве и многое другое. Ваше мнение
Opel Corsa странный звук при прогреве и многое другое. Ваше мнение
Один из последних рубежей борьбы. В общем, суть такова.
Купил машинку, где-то полгода назад. Opel Corsa 2007, 1.2 Робот. Из-за некоторых трудностей, машина практический полгода отстаивалась, изредка прогреваясь. Через какое-то время начал использовать, и после месяца эксплуатации, появился странный звук у движка после того как долго проедешься. Заранее скажу, что движок контрактный, поставлен практический перед покупкой прежним владельцем. К сожалению пробег не знаю.
Так вот, странным звуком не ограничилось. Вскоре, через неделю, появился мигающий чек и троение двигателя, потеря мощности. Пробил его elm-ом, показал ошибку P0303 (пропуски зажигания в 3-ем цилиндре). Снял катушку, выкрутил все свечи (сами свечи практический новые, ставил недавно), свечи были в порядке, кроме 3 цилиндра. Там свеча была то ли в масле, то ли еще в чем-то (именно нижняя часть, где происходит искра). Почистил свечу, переставил местами, сбросил клемы. Чек исчез, троение двигателя тоже пропало. Однако. Ошибку в elm, он по прежнему показывает как действующую. Покатался немного, где-то немного на давал чуть выше обороты. И к вечеру опять загорелся чек и начал троить двигатель.
Компрессия, показала значения 12 во всех цилиндрах, кроме 3 (там значение 14).
Поездил по куче сервисов, все говорят разное. Кто-то хочет откровенно подзаработать и выставляет космические цены, говоря о том что нужно разбирать двигатель. Кто-то ограничивается банальными вещами по типу: сменить модуль зажигания, маслоесъемные колпачки, проверить электроннику и т.д
- у машины отсутствует явный выхлоп необычного цвета
- расход масла увеличился
- заводится с легкостью
- на 3-ей свече влажное масло, не нагар. Как и в цилиндре. Сам цилиндр цел, проверяли эндоскопом.
- троит тахометр, то работает, то нет. Иногда какие-то искаженные значения показывает
Вот я и хотел бы у вас поинтересоваться вашим мнением, опытом и советом. Заранее благодарю.
Всех приветствую
Один из последних рубежей борьбы. В общем, суть такова.
Купил машинку, где-то полгода назад. Opel Corsa 2007, 1.2 Робот. Из-за некоторых трудностей, машина практический полгода отстаивалась, изредка прогреваясь. Через какое-то время начал использовать, и после месяца эксплуатации, появился странный звук у движка после того как долго проедешься. Заранее скажу, что движок контрактный, поставлен практический перед покупкой прежним владельцем. К сожалению пробег не знаю.
Так вот, странным звуком не ограничилось. Вскоре, через неделю, появился мигающий чек и троение двигателя, потеря мощности. Пробил его elm-ом, показал ошибку P0303 (пропуски зажигания в 3-ем цилиндре). Снял катушку, выкрутил все свечи (сами свечи практический новые, ставил недавно), свечи были в порядке, кроме 3 цилиндра. Там свеча была то ли в масле, то ли еще в чем-то (именно нижняя часть, где происходит искра). Почистил свечу, переставил местами, сбросил клемы. Чек исчез, троение двигателя тоже пропало. Однако. Ошибку в elm, он по прежнему показывает как действующую. Покатался немного, где-то немного на давал чуть выше обороты. И к вечеру опять загорелся чек и начал троить двигатель.
Компрессия, показала значения 12 во всех цилиндрах, кроме 3 (там значение 14).
Поездил по куче сервисов, все говорят разное. Кто-то хочет откровенно подзаработать и выставляет космические цены, говоря о том что нужно разбирать двигатель. Кто-то ограничивается банальными вещами по типу: сменить модуль зажигания, маслоесъемные колпачки, проверить электроннику и т.д
- у машины отсутствует явный выхлоп необычного цвета
- расход масла увеличился
- заводится с легкостью
- на 3-ей свече влажное масло, не нагар. Как и в цилиндре. Сам цилиндр цел, проверяли эндоскопом.
- троит тахометр, то работает, то нет. Иногда какие-то искаженные значения показывает
Вот я и хотел бы у вас поинтересоваться вашим мнением, опытом и советом. Заранее благодарю.
Opel Corsa. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники.
Опель корса с замена цепи грм в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего.
Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем. Замена цепи своими руками 1. Ставим авто на ровную поверхность.
Замена цепи ГРМ и все необходимые детали
Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
Один помощник. Что надо сделать: Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ аккуратно с ним обращаться 3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи 4.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
опель корса с замена цепи грм Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.
Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой.
Снимаем крышку. Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы. Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ. Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель 2 болта. Снимаем башмак натяжителя 1 болт и успокоитель 3 болта. Снимаем цепь. Отворачиваем болты и снимаем звёздочки. Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую. Ставим и прикручиваем новые опель корса с замена цепи грм. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый если смотреть на двигатель со стороны ГРМ опель корса с замена цепи грм окна должен указывать на отметку 60 градусов.
Затягиваем болт. Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает.
Движок Опель Antara 3,2. У каждой цепи собственный гидронатяжитель и целый набор успокоителей и направляющих. Существует три повода для смены приводной цепи если не считать аварийные случаи, когда она уже проскочила и движок не заводится: Регламентные сроки смены.
Возникновение стороннего шума в районе привода газораспределительного механизма. Наличие в электрическом блоке управления движком ошибки по датчикам положения впускного либо выпускного распредвала. Найти присутствие излишнего шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный Opel Corsa C Замена цепного ГРМ на двигателе Z10XE автомеханик, потому что часто Этот расхожий слух шум не так очевидный, чтоб обладатель автомобиля распознал его без помощи.
Мы окажем эту услугу безвозмездно при прохождении технического обслуживания в представленном опель корса с замена цепи грм. По мере надобности проведем при помощи необычного сканера Tech 3.
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Что касается технической стороны вопроса по подмене цепи ГРМ, то тут важны некие моменты. Вох, это непростая процедура, требующая высочайшей квалификации и специального необычного опель корса с замена цепи грм, без которого нереально, например, верно выставить угловые положения распредвалов.
Даже у опытнейшего моториста эта работа занимает рабочих денька. Вох, при подмене нужно использовать только уникальные запчасти, причм изменяется не только лишь цепь, да и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звздочки распредвалов и коленвала.
Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу.
Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы. Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным опель корса с замена цепи грм и температурным нагрузкам.
В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями.
Почему гремит Опель Корса 1.4. ( Opel Corsa )
ну так и что гремит? смазка валов нашлась? или не додумались, или интрига продолжается?
Нам не дали домучить этот мотор. В отработке были найдены куски поршней.
Помпу меняй 100% было такое событие думал хана двигателю решил убить до конца)))) а нет потекла через некоторое время помпа после замены всё стало 👍👍👍
То же самое было по утру. В одном сервисе приговорили ГРМ. на 100т.км. заменил. 30т.руб. Не помогло. В другом сервисе приговорили мотор. не стал капиталить. Оказался компрессор кондиционера😁
У меня так де. Тарахтело сорвало муфту. Пока ездил без кондиционера перестало. Щас с кандером тарахтит
под направляющим башмаком цепи есть масляный жиклер от которого расходятся каналы к распредвалам под углом в низ - их чистили?
@citr 63 у меня кусок герметика лежал, перекрыл подачу масла к выпускному распредвала, компенсаторы долго наполнялись.
@алексей юрьевич спасибо! Я подумал что сбоку за звездами. Чем чистил не подскажешь?
@citr 63 верхний пластиковый башмак цепи снимаешь и под ним увидишь
Подскажи что за жиклер.
Музыка дебильная конечно, лучше б без нее было
Что в итоге парни? Тоже самое тока купил
Пока не взорвется
@Территория Гаража такая же история. Либо капитал либо контракт? Сколько можно проездить с таким мотором.
Конкретно этот мотор - труп.
Боже, какую я херню купил?Супруге понравилась эта машина, теперь я понял, что влетел!
главное, чтобы живой аппарат был. вовремя обсуживай, бережно относись и проблем не будет
Если мотор есть масло 1 л на 100км значит жить мотора конец. хххх
Корсы все так гремят и моя тоже
У меня Опель комбо 1.4 купил ее года два назад с таким же звуком в двигателе и плюс ещё масло поджирает но до сих пор катаюсь
У меня тоже гремит
Была такая же фигня, распредвалы были сухие, оказался плохой масляный фильтр не до конца открывал клапан в масленом стакане, как поменяли фильтр все норм!, а гремит часто Твинпорт
Там перегородки гремят на поршнях)))
Твин-порт гремит, оставьте двигатель в покое..проблема уже давно всем известная.
А расход масла в 1 литр на 100 километров и куски поршней вымытые из поддона тоже имеют отношение к твинпорту?
Мойте. Покойника после смерти тоже моют.
Вы в интернете вообще лазили перед снятием видоса. Дак вот спешу сообщить, мужики это замена грм механизма, сразу скажу, лучше не экономте, я брал SWAG, дорого не спорю, но знакомый сэкономил и 10 000 км всего, снова то же самое. Данный мотор знаю как свои 5 пальцев, перегревал, кипятил, ушатывал короче. Пока ездит, но скоро хана. Перегрев дело такое
@Территория Гаража дизелит - это конкретно грм, тут даже гуглить не нужно. А какие ещё сюрпризы скрываются, показывает только вскрытие.
@Территория Гаража сухие распреды от: 1) заливалось плохое масло, слишком жиденькое или не качественное. 2)пролюбили вспышку с низким уровнем масла, от этого подсохли.
И, соответственно, вопрос ещё один. У нас на канале лежит видео с таким мотором про замену цепи ГРМ и прокладки помпы. Мы тоже неплохо осведомлены о этом моторе.
Или сухие распредвалы это тоже замена ГРМ?
Расход масла в 1л на 100 км это тоже ГРМ?
доброго времени суток ребята, подскажите пожалуйста что за стуки у меня? Ссылку на видео прилагаю declips.net/video/9Y1UqCaKaik/video.html
привет ну и что по итогу оказалось?
Неуверен, но звук очень резкий. Не исключено что это пробои по высоковольтной системе зажигания.
Всем привет! Такой же стук! Опель корса 1.2 движка! Такое ощущение что цепь гремит! Я поменял прокладку под головкой после чего грм по меткам собрал запускается с пол тычка но этот звук как у дизеля это ужас до замены прокладки не шумел! Что может быть?
Нашли причину? У меня такая же шляпа. перебрали мотор, появился стук, причем стучать начинает как масло разгоняет - секунд через 30-40. от ездили так 25 т.км. теперь не продать, народ шарахается от этого стука.
@Территория Гаража понятно но у меня поршневая норм и до того как скинул башку чтобы поменять прокладку такого шума не было а ща как дизель работает шум идёт как будто бы от цепи с её стороны! А прокладку под башкой менял, жена перегрела! На свечи масло кидало! Ща всё норм но этот звук дизеля появился
@Вахашка Магомедов ничего не сделали. После того, как из мотора вымылись обломки поршней, машина уехала менять мотор.
@Территория Гаража а что вы сделали с красным корса? Он перестал тарахтеть? Блин я уже и цепь и башмак и натяжитель и успокоители всё поменял всё равно тарахтит!
@Территория Гаража спасибо большое завтра промою их а то они суховатые!
Думал голова лопнет от этого музона
Ребята привет из Украины ! У меня астра z14xer есть похожий звук при запуске ДВС но это звук секундный пока масло доходит до всех узлов потом нормально начинает работать . Не могу утверждать что именно с этой корсой , но мне помогает создавать этот звук обратный клапан или дренажный клапан кто как называет который находиться в корпусе масляного фильтра и он не держит масло . И когда машина не заведенная масло убегает в поддон , когда запускаешь идет запуск двс как бы на сухую пока масло добежит и создаётся этот противный звук трактора , некоторые глушат это отверстия намертво и при смене фильтра откачивают масло шприцем из корпуса масляного фильтра . Может пригодится вам моя информация в дальнейшей вашей работе . Все ваши ролики смотрю ! Молодцы !
василь гук Тож на это грешил НО сейчас тихо все . Нет тарахтения при запуске ДВС. Заметил одно что если долго ездить не меняя масло это в моем случае до 10к то есть такой звучок при старте ( наверное выработка масла) меняю на 7к все пока норм ( но масло GM 5/30) на 7к чёрное как болото , что говорить о 10к. добавлю масляный фильтр ( картридж) меняю два раза до след ТО . 35000 и фильтр поменял потом опять следующих 3500км и масло с фильтром поменял . Как то так . Может херней страдаю , но это точно не навредит .
Двигатель Opel Z14XEP
Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.
Технические характеристики 1,4 Twinport
| Объем | 1364 куб. см |
| Мощность / крутящий момент | 90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров |
| Ход поршня | 80,6 мм |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Система питания | Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина) |
| Охлаждение и вентиляция картера | Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке) |
| Объем смазочной системы | 3,5 л |
| Рабочие температуры | От 90 до 95° |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива в смешанном цикле | От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели) |
Конструкция Z14XEP
Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.
Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?
Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.
Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.
До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.
К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:
- Электронная педаль газа.
- Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
- Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.
Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.
На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?
- Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
- Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
- Combo C (с 2004-го по 2010-й).
- Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
- Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).
Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.
Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).
Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.
Типичные поломки 1,4 Twinport
1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.
2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.
3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.
4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).
5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.
6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.
В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.
7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.
Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.
Тюнинг Z14XEP
Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.
Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.
Установка ГБО
В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.
Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.
Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP
- Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?
Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.
- Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?
Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.
В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.
- Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?
Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.
Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.
При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.
Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.
Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.
Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.
- Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?
Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.
- Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?
Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).
- Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.
Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.
Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.
Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.
К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.
Читайте также: