Опель корса жрет масло

Обновлено: 15.05.2024

1.18 Расход масла

Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.

Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:

Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
Жидкое масло сгорает быстрее, чем густая. Сезонное масло становится в разогретом состоянии жидким как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягучим; прежде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, высший класс вязкоти «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла. Особенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе Двигатели.
Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стержня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана, поршневые кольца дефектны или неправильно установлены п

Нулевой расход масла подозрителен

При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между измерениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом. Это меняющее свои свойства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат испарился. В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без промежуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычного; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.

Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.

Правильная спецификация масла

Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.

Обычное минерального масла должно соответствовать стандарту Volkswagen 50101 (VW-Norm 50101). В этом случае оно обладает достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту 500 00 (VW-Norm 500 00).
Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки применять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».

Подсказка: такие факторы, как цена масла или его происхождение, еще ничего не говорят о его качестве!

Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в данном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:

Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть холодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедленно после пуска холодного двигателя.
Масло не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двигателя может разорваться смазывающая пленка.

График показывает рекомендации Audi /Volkswagen, касающиеся вязкости масла:

Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.

Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.

Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло. Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.

Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесезонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное. В качестве присадки, улучшающей индекс вязкости, в нем присутствуют длинные цепочки молекул, которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении. В этом случае масло может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло SAE 15W-50 соответствует при температуре в –15°C классу вязкости 15W, а при 100°C – классу 50.

Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.

масложор, вроде побежден.

Странная запись для машины которая прошла всего-то 23 тыщи км после капиталки. Но факт есть факт, спустя 10 тыщ начала корса подъедать масло, и к данному времени расход составлял 1,5 литра на 1000 км ( ну это с учетом, что почти весь мой пробег пробочный).
Виновники были сальники выпускных клапанов (они же маслосъемные колпачки).

А виноваты походу новые выпускные клапана, которые сейчас выглядят так:

А должны выглядеть так

При этом клапана ставил MAHLE, каждый в своей коробочке, с голограммой, надписью Made in Switzerland и индивидуальным кодом который можно проверить на их сайте. Изначально они естественно имели зеркальную поверхность штока.

В принципе на этом можно было и закончить запись, но пришел я к сальникам клапанов не сразу, я не мог поверить в то, что за 10 ткм они могут износиться, при том что втулки выпускных клапанов были заменены, сами выпускные были заменены, а впускные люфта не имели. Поэтому дальше длинное и возможно скучное описание моих попыток понять ктож виноват в масложоре и того что я делал чтобы его побороть.

Вообще я начну совсем издалека, с самой покупки машины чтобы описать проблемы масложора машины с самого начала.

Итак данная машина была куплена у знакомого в 2013-м году. У нее был застопорен одометр на отметке 73 ткм, и неизвестно на каком пробеге залито масло 10w60. споров про 10w60 в обычные не спортивные моторы ведется много я лично поддерживаю человека написавшего на форуме БМВ вот это:

"не лейте в этот V8 10W60 -это кротчайшая дорога на кап ремонт двигателя. Мнений много в конференции на сей счет — скажу просто из личного опыта — я угробил М20 на своем сарайке послушав якобы авторитетное мнение людей разбирающихся в моторах, он поехал на капремонт.
В своей купе М54 лил одну замену 10 60 ровно до тех пор пока не побывал в моторном цеху Автодома с моим хорошим другом мастером-приемщиком Наилем — когда я увидел что внутри мотора ездившим на 10 60 — я сразу понял почему у меня в свое время накрылся М20.
Как мне объяснили мотористы Автодома — в гражданских версиях моторов М50/52/54/60/62 и т д узкие масляные каналы, предназначенные именно под 5W40 либо 0W30 и т д. Для 10W60 нужны более широкие каналы которые существуют только в моторах серий М-Power куда оно собственно и предназначено. Поэтому при заливе масла 10W60 в гражданский мотор он ездит фактически с масляным голоданием, что приводит к его скорейшему износу. Это мне и показали наглядно на моторах которые юзали 10W60. Более того от 10W60 особенно при эксплуатации зимой если человек не греет авто мин по 15 сами каналы закоксовываются и становятся еще меньше что еще более ускоряет процесс."

Поэтому первым же делом я слил этот 10w60 сделал промывку пятиминуткой от Liqui moly и залил Eneos Full Synth 5w40.Тут же машина стала работать как дизель, чуть поддашь газку — тихо, отпускаешь — дизель. Как я выяснил по форумам это гидронатяжитель цепи, если он изношен то натяг плохой и цепь гремит. Отъездив 1000 км на энеосе я его слил чернющим, промыл промывочным маслом от Лукойл, и снова залил Eneos. Спустя еще 2000 км я поменял цепь ГРМ, звездочки и гидронатяжитель. Записи об этом до сих пор нет, в тот момент я в основном вел подробно только БЖ лачети. Но может быть будет время и для порядку я внесу эту запись. Так вот во время замены в поддоне было так:

И это спустя 2 промывки и 2-е замены масла.

После замены ГРМ опять было залито новое Eneos. Спустя тыщи 4 км, при резком торможении вдруг загорелась масленка…я сначала решил, что мне показалось, при чем тут масленка, обычно восклицательный знак загорается когда тормозухи мало, а тут масленка… несколько раз еще раз резко затормозил — загорается. Остановил двигатель достал щуп — сухой. Подождал 5 минут — сухой. Нашел ближайший магазин автозапчастей купил втридорога литр на доливку. Залил весь литр — на кончике щупа появилось масло. Пошел купил уже 4-е литра, а то литрухами две этих банки по цене 4-х литровой. С этого началось развлечение с каждодневной проверкой уровня масла (до этого ни лач, ни москвич до него, у меня масло не ели, и привычки проверять масло чаще чем раз в пару месяцев у меня не было). Аппетит у корсы был большой, а Энеос масло японское и не дешевое, поэтому я перешел на полусинтетику от лукойла. Покупал ее сразу помногу и доливал-доливал-доливал. В принципе даже к этому привык, раз в неделю поллитра добавил и норм. Выхлоп кстати от съедаемого масла сильно не пах.
В 2015 году машина была перегрета женой и повело башку, раз уж снял ее то решил капиталить. Подробные записи в БЖ (ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8)
Все делать старался качественно, все отмывал от старых отложений, запчасти старался брать качественные.
Вот некоторые фото чтобы понять состояние двигла ДО капиталки:

Вот так все блестело ПОСЛЕ

В общем старался )

А вот так выглядел сепаратор маслосъемного кольца:

Как видно маслу сквозь него не пройти из-за его забитости.

Сразу после глушения авто, были выкручены свечи и залито по 30 мл димексида, через 20 минут, начал проварачивать двигатель за болт коленвала. При этом было слышно как там шипит жижа просачиваясь через кольца. Затем снова залито по 20 мл и через 10 минут проворачивание. Потом залита смесь ацетона с керосином, потом еще раз.
Затем замемнен фильтр на дешевый, залита смесь 2 л промывочного лукойла 0,7 литра соляры и 200 мл димескида.
На этой смеси дал двигателю поработать до прогрева, потом подержал 1500 оборотов/мин в течении 20 минут, потом еще 15 минут на ХХ.
ВНИМАНИЕ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД РАСТВОРЯЕТ КРАСКУ. Если поддон крашеный, то он снимет краску и может забиться маслоприемник. У меня поддон люминивый, и крышка клапанная тоже люминиевая.
Чтобы не дышать вонючим выхлопом приделал к машине хобот )

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Vectra Club Russia

romazanh я писал что сапун в масле, т.е. газы идут. Масла съела, наверно, литра полтора на 2 или 3 т/км. Я езжу на ней 4 месяца и двиг не перегревал, вот, что было у предыдущего хозяина я хз. Еще я писал в одной теме что плохо движок у меня тянет, возможно у нее сожгли поршневую? Замена комплекта колец решит эти 2 проблемы?

badmax Возможно подробней о масло съемных колпачках? Где, что находится, чем и как чистить? Если возможно то и фото)

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Holeras пробег 217 т/км из них 10 наездил сам, толком то ни когда жару машинке не давал.

Ребят, много что сказали, а вот как установить жор масла так и не ответили, каким образом установить причину? кольца это или что-то другое.

Кстати катализатор у меня уже вырезан, также до меня(((

oleg_jk
У меня пробег 210000 капиталку делал на 150000. Расхода нет. Если машину купил на долго то делай по уму. Разбери, сделай дефектовку деталей. Поменять кольца не сложно, если есть гараж с ямой. На таком пробеге чаще всего маслосъмное кольцо залегает и маслосъемные колпачки точно уже задубели. Компрессионные в норме бывают. Заодно клапана притерешь и почистишь. Это не старые двигатели серии X и C, на которых без проблем можно по 300000 кататься. Современные двигатели температурно нагруженные поэтому резиновые элементы внутри двигателя ходят меньше чем на старых двигателях. На Z22SE термостат открывается на 92 градусах у следующих поколений еще выше. Я себе заменил на 82 градусный термостат.
Запчасти:
Прокладки комплект с сальником клапана 2 типа проверь по номеру двигателя различаются типом клапанной крышки (метал или пластик) 16 06 266 или 16 06 078. Бери Elring или Reinz аналоги.
Кольца комплект на 4 цилиндра Kolbenschmidt 80 00491 4 0 000 -2600 руб.
Вкладыши шатунные комплект Opel 48 04 900 -1850 руб.
Сальник коленчатого вала передний Elring 127.610 -250 руб.
Заодно можешь купить и поменять помпу так как все равно система пустая и цепи сняты 63 34 042 аналоги Dolz O-123 2200 руб..
Ну а раз пошла такая пьянка то и комплект цепи балансирных валов Febi 33046 - 6500 руб.
Ремкомплект цели привода распредвала .Febi 33045 -7200 руб.
Еще необходимы болты крепления головки к блоку, герметик, фиксатор резьбы, антифриз, масло, масляный фильтр.
Заодно почисти клапан ЕГР.
Бюджет на запчасти по минимуму (прокладки, кольца, колпачки, шатунные вкладыши) около 9000 не считая жидкостей и фильтра.
Не думаю что очень дорого с учетом того что двигатель уже вскрыт и лишняя замена детали будет выгоднее чем потом разбирать еще раз.

Ну или залей присадку чтобы не дымила и продай)) Только сообщи на форуме что бы не нарваться)))

Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы

Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.

Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

Кузов и салон

3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

Трансмиссия

Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Двигатели

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

Ходовая

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Стоит ли покупать?

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

Сделали капиталку, но машина снова начала жрать масло

Мне очень интересно, какая трещина в голове может влиять на жор масла, если только трещина в голове у мастера, делавшего капиталку Скорее всего где-то накосячили. Блок точили, поршневую меняли? Я бы не стал продавать, если столько вложил, лучше ещё чуть попотеть и потом радоваться жизни на обслуженной машине, в которой ты уверен.

Guest_Kolik26_*

Гости

timanur, по-моему, если трещины и появляются, то только в районе камеры сгорания и седел. А там вокруг тока антифриз. Так что версия, мягко говоря, непровдободобная. А если поиском пройтись, то можно обнаружить кучу тем, где этот вопрос обсосан донельзя.
OFFLINE Sergiy

У меня ситуация такая-же. А сколько жрет масла? Если точили блок и меняли поршевую то жрать не должна 100% (ну если голова в норме). Мне кажется тут 100% вина мастеров, а если даже какие-то трещены были, так почему они не осмотрели голову? при ремонте поршневой всегда меняются сальники клапанов, значит голову должны - были осмотреть.

У меня разход 400-500гр/1000. даже если ехать к мастеру и говорить что-бы бесплатно переделал то все равно запчасти покупать нужно, а они не дешевые. за год я канистру масла перерасходую. а это стоимость каких то двух прокладок. Да, согласен сильно мучает совесть что что-то не так с любимой машинкой, но тут нужно успокоится. либо дальнейшее ковыряние может не дать положительного результата. Время от времени чистить свечи, промывать лямбду, и при смене масла делать чистку поршневой лавром, и думаю все будет хорошо.

И вообще вывод сделал такой - если X20XEV жрет масло, нефиг его ремонтировать. купите такой-же на расборке с гарантией что он нормальный (может расписку какую-то взять), поменять блок с головой и не мучатся. как показывает опыт ремонта таких двигателей (форумный опыт), ничем хорошим это не заканчивается. к сожелению.

OFFLINE diesel

Взять б/у движок и проездить на нём пару тысяч км. до первого сизого дыма это деньги на ветер.

Ремонтировали мой x20xev в отличном сервисе у грамотного опытного моториста, гарантия, качество.
Машина проехала 270 000, из которых последние 30 000 после капиталки.
Наматываю ежедневно 200 км по городу, о расходе масла забыл.
Своевременное и качественное обслуживание, - вот гарантия чистой работы мотора.

А продав ушатанную машину, вроде бы в "отличном" состоянии. пусть это
остаётся на вашей совести.

OFFLINE timanur

Взять б/у движок и проездить на нём пару тысяч км. до первого сизого дыма это деньги на ветер.

А продав ушатанную машину, вроде бы в "отличном" состоянии. пусть это
остаётся на вашей совести.

Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Yanakiy

Характеристики автомобиля: OOB, 1995, МКПП, X20XEV
Имя: Александр

OFFLINE timanur

timanur, процентов на 99 им в лом было голову перебирать - махнули маслосъемные колпачки и все. А клапана в направляющих небось как карандаш в стакане болтаются - вот и результат. Что за 50 килорублей они делали? Есть полный список зч и работ?

Клапана меняли, направляющие меняли (сам покупал), у меня целый пакет старых запчастей в машине(все что они меняли), отдавали в контору цилиндры расстачивать (есть документ с чеком), вообщем все вроде сделали. вот я и не понимаю, что не так с ней, что ей еще от меня надо, так устал столько бабла вливать..Если б знал, что голова - и все, конец моим мучением, купил бы не глядя, но боюсь, что опять не поможет..

Нашел голову за 1500р. - у частника(без гарантии), за 5000р. -дают на проверку 5 дней и в Евроавто за 6000р. - тоже дают 5 дней на проверку, вот сейчас думаю..

OFFLINE sanich1210

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега В, 2000, АКПП, Y22XE
Имя: Слава

Клапана меняли, направляющие меняли (сам покупал), у меня целый пакет старых запчастей в машине(все что они меняли), отдавали в контору цилиндры расстачивать (есть документ с чеком), вообщем все вроде сделали. вот я и не понимаю, что не так с ней, что ей еще от меня надо, так устал столько бабла вливать..Если б знал, что голова - и все, конец моим мучением, купил бы не глядя, но боюсь, что опять не поможет..

ИМХО все зависит от прямоты рук кардиолога. мне тоже 4000 км назад капиталку сделали (кстати обкатывал на исторической родине машины ) и все оке, летить как самолет, дыма из выхлопухи нет, масложор пропал, вообщем красота
OFFLINE timanur

ИМХО все зависит от прямоты рук кардиолога. мне тоже 4000 км назад капиталку сделали (кстати обкатывал на исторической родине машины ) и все оке, летить как самолет, дыма из выхлопухи нет, масложор пропал, вообщем красота

OFFLINE свирепый бамбр

А всего-то - те "мастера" хорошенько блок от хона не отмыли.
зы: на отмывку одного цилиндра у нас обычно затрачивается 15-20 минут.

OFFLINE Yanakiy

Характеристики автомобиля: OOB, 1995, МКПП, X20XEV
Имя: Александр

Если во всем ремонте уверен, то попробуй поэтапно:

Как поменять масло в двигателе на Опель Корса

Пока автомобиль находится на гарантийном обслуживании, о замене масла в двигателе думать не приходится. Этим занимается дилер при проведении технического обслуживания. Но после окончания гарантии, многие планируют обслуживать машину сами. Поэтому давайте разберемся как заменить моторную жидкость на Opel Corsa своими руками.

Этапы замены смазывающей жидкости Опель Корса

Слив отработанной моторной жидкости производится через специальное сливное отверстие в поддоне двигателя, добраться к которому без подъемника или ямы затруднительно. Поэтому для выполнения данной операции ищем друга с гаражом.

За период выпуска, эта модель успела сменить 5 поколений и пройти несколько рестайлингов:

Опель Корса А (Opel Corsa A);
Опель Корса Б (Opel Corsa B);
Опель Корса Ц (Opel Corsa C, Рестайлинг);
Опель Корса Д (Opel Corsa D, Рестайлинг);
Опель Корса Е (Opel Corsa E);
Воксхолл Корса (Vauxhall Corsa).

Процесс замены на них схожий, но существуют и отличия, которые в основном касаются расположения некоторых элементов. Мы будем рассматривать замену на версии Опель Корса Д, которая за время своего выпуска успела дважды обновиться в виде рестайлингов.

На популярных моторах 1.4, 1.2 и 1.0 литра все действия будут идентичными, что мы и рассмотрим в инструкции.

Слив отработанной жидкости

Сливать отработанную моторную жидкость необходимо на прогретом двигателе. Это обусловлено тем, что нагретое масло более жидкое. Таким образом ему легче вытечь из тонких каналов системы смазки.

Для слива старого моторного масла желательно загнать Опель Корса Д на яму или эстакаду, так как слив производится снизу. Если такой возможности нет, то самым неудобным этапом будет выкручивание сливной пробки. Тем более не во всех защитах предусмотрено технологическое отверстие.

Мы будем производить замену на яме, со снятием защиты, так как отверстия на нашей машине не предусмотрено. Для этого необходимо открутить 4 болта крепления под ключ на 16. Когда все готово переходим к операции слива:

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Опель Корса следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете знать о качестве, а также о регулярности производимых замен смазывающего состава.
В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Опель Корса бывают нескольких типов:

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после этого жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его высокой цены.

Перед осуществлением промывки на Опель Корса следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Опель Корса герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла для двигателя, нам потребуется новое резиновое кольцо для сливной пробки GM 90528145.

А также оригинальный масляный фильтр, который на Corsa C, Corsa D бывает короткий, либо длинный. Это не зависит от объема двигателя, а также его маркировки. Определить какой стоит именно у вас, можно по цифровой маркировке на самом стакане. Артикул GM 90 530 259 соответствует короткому, а GM 55 560 748 длинному фильтру. Короткий оригинал имеет маркировку GM 9192425, а длинный GM 55594651.

Когда все готово, переходим к заливу:

Ставим на место сливную пробку, желательно заменить при этом резиновое кольцо.
Закручиваем и ставим на место корпус с фильтрующим элементом. Предварительно не забываем заменить резиновое уплотнительное кольцо из комплекта.
Заливаем новое масло в заливную горловину.
Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Корпус масленого фильтра лучше закручивать динамометрическим ключом, так как он пластиковый и есть вероятность его сломать. Обычно усилие затяжки пишется на самом корпусе. Оно может отличаться на разных модификациях двигателей Опель Корса.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на Опель Корса проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае это GM Motor Oil 5W-30 Dexos2.

Производитель допускает использование аналогов, единственное, они должны быть с допуском Dexos2. У автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие масла:

Castrol EDGE 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
Mobil 1 ESP 5W-30
Total Quartz Ineo MC3 5W-30
Valvoline SynPower MST C3 5W-30
Wolf Official Tech 5W-30
Лукойл Genesis Claritech 5W-30

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Опель Корса	бензин 1.8	Z18XE	4.2	GM Motor Oil 5W-30 Dexos2 / Или любое с допуском Dexos2
	бензин 1.6	A16LEL, A16LER, B16LER, Z16LER, A16LES, B16LES, Z16LEL	4.2
	бензин 1.4	A14NEL, A14XEL, A14XER, X14XE, Y14XEP, Z14XE, Z14XEP	3.5-4.5
	бензин 1.2	A12XEL, A12XER, Z12XE, Z12XEP	3.5-4.5
	бензин 1.0	A10XEP, Z10XE, Z10XEP	3.0
	дизель 1.7	A17DTS, Y17DT, Y17DTL, Z17DTH, Z17DTR	4.5-5.4
	дизель 1.3	A13DTC, A13DTR, Z13DTE, A13DTE, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ	3.2

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Опель Корса, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

На моторах EcoTec не редки случаи подтекания крышки маслозаливной горловины. Все дело в износе прокладки, а именно резинового колечка. Для устранения течи, заказываем его по артикулу GM 55582541 и меняем.

Течь масла под капотом также может быть связана с вышедшим из строя сигнальным датчиком аварийного падения давления. Деталь копеечная GM 55354325, но может причинить много неудобств. По статистике, выходит из строя довольно часто.

А с наступлением холодов, владельцы Опель Корса иногда сталкиваются с проблемой выдавливания масла через щуп. Причем в некоторых случаях может быть залит весь моторный отсек. Это происходит из-за забитого сепаратора картерных газов или просто сапуна. Конденсат, скапливаемый в нем, замерзает и избыточное давление выходит через щуп.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

А был рождён, чтобы бежать

Дык так мы сами и есть СТОшники

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Тихо-тихо, я пока консультант-диагност по форуму , фото и видео. (Болею )

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

Не сочтите за лапшу , уважаемый ТС, но вскрывать сразу необязательно. Достаточно компрессию перемерять.

Ну Вы не Шерлок, СЭР .
Если машинка 2007года, за 4 месяца пробег 7-8тыс, то пробег около 110тыс. км.
Сколько жрёт: 7-8тыс до лампочки, значит ниже уровня МИН. На щупе от мин до макс - 1л (5 делений 200гр), тоесть жрёт от замены до замены дето 2 литра - 15 тыс.
Масло, я думаю доливалось, так как здравомыслящий человек с горящей маслёнкой ездить не будет.
Видно, человек говорит об СТО не уверенно, значит мало с ним знаком, посему моно сказать что обслуживался у официалов, значит масло GM 5w30

Это элементарно, Ватсон (с)

И дабропожаловать в клуб пожЫрателей масла

Изменено: Warrior, 15 Март 2012 - 21:05

Ну Вы не Шерлок, СЭР .
Если машинка 2007года, за 4 месяца пробег 7-8тыс, то пробег около 110тыс. км.
Сколько жрёт: 7-8тыс до лампочки, значит ниже уровня МИН. На щупе от мин до макс - 1л (5 делений 200гр), тоесть жрёт от замены до замены дето 2 литра - 15 тыс.
Масло, я думаю доливалось, так как здравомыслящий человек с горящей маслёнкой ездить не будет.
Видно, человек говорит об СТО не уверенно, значит мало с ним знаком, посему моно сказать что обслуживался у официалов, значит масло GM 5w30

Это не элементарно, это необоснованное предположение. А в логике есть правило - ложный посыл приводит к ложному умозаключению. Вот это уже элементарно. Ни о официалах, ни о доливке, ни о уровнях на щупе (окромя лампы, разумеется), речь не шла. Посему неизвестно литр уходит или два. Если литр до замены - это приемлемо, учитывая паспортный расход, стиль вождения и прочее.

Это не элементарно, это необоснованное предположение. А в логике есть правило - ложный посыл приводит к ложному умозаключению. Вот это уже элементарно. Ни о официалах, ни о доливке, ни о уровнях на щупе (окромя лампы, разумеется), речь не шла. Посему неизвестно литр уходит или два. Если литр до замены - это приемлемо, учитывая паспортный расход, стиль вождения и прочее.

Читайте также: