Опель вектра а очень большие обороты

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

Повышенные обороты на ХХ

При заводке взлетает до 2000, постепенно снижается до 1600. После прогрева 1500. Появилось после того как не завелась, не подавалось напряжение на насос, хотя реле щелкало. Заменил насос, реле тоже. Заводится. Первый круг проехал на первой, обороты упали до 1000, вроде норма, как только выжал сцепление притормозить - опять 1500. Думал хорошая зацепка, но затем повышенные стали всегда, офигенная динамика появилась, 1500+газ , только тормозить тяжело. РХХ снял, чисто, ДЗ в меру чисто, закрывается.
То есть день стояла, завелась и заглохла. Заменил насос и реле. Подсосу взяться неоткуда, никуда не лазил там. Куда копать?

Отредактировано AlexVec (2013-05-27 09:48:08)

Поменяй ДПДЗ можешь 10-ый , 300р вопрос !

не знаю может и глупость, фильтр топливный давно менял?

проблема давльно таки известная, закоксовка регулятора холостого хода, снимаем РХХ, разделяем на половинки и промываем карбонклиенром клапан и сердечник электромагнита, продуваем все воздужом и брызгаем во все дырки, пардон, отверстия, ВД 40

проблема давльно таки известная

среди широкого круга узких специалистов.

РХХ снял, чисто, ДЗ в меру чисто, закрывается.

РХХ 2000 не проехал.

ДПДЗ проверяли когда-то, ну приборов особых нет, но авометром вроде плавно. "10-ый" это от десятки? И какая связь? Не гуглится инфа по ХХ. Мозги глючит что газ нажат и они открывают РХХ до 2000 об.?
Топливных фильтров несколько? Промывали мне топливную после одной неудачной заправки, было это ну где-то 4000км назад. А на насосе сеточка новая, как и насос.

В общем симптомы прошли сами собой. Снял с утра РХХ посмотреть - нечего там разглядывать. каплю силиконовой смазки мазнул там где штоки соленоида и клапана сходятся. Заметил, что при сборе шток клапана на нанометры вдавливается. Вкладку не поставить, резиновое колечко не прижмется. Просто затянул не со всей дури, а чтоб не рассыпалось. Зазор на просвет на глаз 0,15 мм. Поставил - не помогло, 2000 об.. Думал скрутка плохая около ХХ, мож замотал плохо - нет, норм. Походил вокруг. Подсоединил в параллель к РХХ авометр, глянуть что там происходит, завел - 5.2В, и вдруг обороты поползли вниз. Встало на 1000, 3.8В. Прокатился - 750 на холостом. До дому и обратно уже проехал, всё как раньше, 750 с провалами у светофора до 500. В общем "что это было?". Не люблю когда "само прошло", потом же снова всплывёт. А логику работы ХХ я так и не нашел, как и сопротивление обмотки соледноида, везде в гугле "промывка", нашли панацею на китайские РХХ, смех.

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь - уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика - не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом - по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА - следует понимать, как "НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО").
После консультации в конфе - подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель - были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый "букет" болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ - 1.3-1.4) - промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 - пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена - жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но "полегчало", т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 - остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им - решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление - крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха - есть сопротивление, нет потока воздуха - сопротивление - "0". Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже "уходит" от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то "не таким", ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим "Газ-сброс". Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу - издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы - не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна "средней рабочей", т.е. 84 градусов - удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно "колбасится". Но больше - никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. "плохо". А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на "гарячем" двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. "кухонно-лабораторные" испытания в стакане горячего чая :-) с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик - на месте, что делать дальше.

Высокие холостые обороты — в чём может быть причина?

Как и при многих других неисправностях, причины высоких холостых оборотов двигателя следует искать от простого к сложному. На самом деле, причин этих может быть немало, но среди них можно выделить наиболее распространённые:

большие холостые обороты из-за подсоса воздуха с коллектор (с последующим попаданием в двигатель);
повышенные обороты на холостом ходу из-за утечки в вакуумной линии;
высокие обороты на холостом ходу по причине неисправности системы зажигания двигателя.

Высокие холостые обороты двигателя по причине подсоса воздуха и утечки вакуумной линии

Больше воздуха в коллектор может поступать и из-за нарушения герметичности в системе забора воздуха. В этом случае следует проверить все вакуумные магистрали, сапуны головки и все участки магистрали движения воздуха в двигатель на предмет подсасывания воздуха. Прислушайтесь к шипящим звукам, что может являться ключевым индикатором утечки вакуума и подсоса воздуха.

Повышенные холостые обороты по причине проблем в системе зажигания

В этом случае причина кроется в одной из деталей системы зажигания — тоже достаточно частая причина проблемы с оборотами. Здесь следует проверить и при необходимости заменить крышку распределителя, провода зажигания или элементарно свечи зажигания.

Другие причины повышенных оборотов на холостом ходу и способы решения:

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода, это устройство, которое собственно и призвано обеспечивать подачу воздуха в мотор, когда закрыта заслонка акселератора. Для этого существует специальный, байпасный канал, который и открывает РХХ. По своей сути, это моторчик или электромагнитный клапан, который закрывает и открывает байпасный канал. Помимо поддержания работы мотора на холостом ходу, такой регулятор обеспечивает плавное снижение оборотов двигателя, когда вы отпускаете педаль газа. Такой мотор может открывать канал после каждой прогазовки, но не закрывать его. Вот вам и повышенные обороты двигателя на холостом ходу. В ряде случаев, причиной слишком больших оборотов холостого хода, является неправильная регулировка, которая осуществляется при помощи специального винта. В этом случае, следует закручивать регулировочный винт, следя за оборотами мотора. Это пожалуй, самое простое решение данной проблемы.

Подача избыточного топлива

Очистка дроссельной заслонки

Совсем другая ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливовоздушная смесь – например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки. В таком случае высокие холостые обороты двигателя будут устойчивыми. В топливных системах некоторых двигателей предусмотрена полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя – за счёт него большие обороты холостого хода поддерживаются до тех пор, пока не прогреется мотор до заданной температуры. Топливо подаётся по каналу, «обходящему» дроссельную заслонку. Такой канал может закрываться/открываться различными способами – клапан в нём имеет либо электрический привод (соленоид), либо он может быть устроен подобно термореле холодильника – когда двигатель прогревается, то запирается канал.

При высоких холостых оборотах следует проверить весь узел дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае, такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать избыточное топливо, что будет причиной больших оборотов холостого хода уже после того, как двигатель прогреется. Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять корпус дроссельной заслонки и промыть его специальным раствором – в магазинах подобной «химии» продаётся немало. После промывания нужно тщательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, напротив, излишней разболтанности дроссельной заслонки. Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки холостого хода двигателя или ограничения закрытия заслонки – следует обратить внимание и на них, – поддаётся ли узел регулировке. Зачастую обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания тросика «газа» или попадания под педаль посторонних предметов – угла коврика, например. Разумеется, практически всё вышесказанное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (или, точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открывание воздушной заслонки – в основном, из-за неправильной установки тросика «подсоса». При отсутствии поломок нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов – «количества» и «качества» смеси.

Как диагностировать, что не падают обороты на холостом ходу

Заметить, что на холостом ходу автомобиля не падают обороты с легкостью может даже неопытный водитель. Это просто определить на слух, поскольку, как известно, чем ниже обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, по нему можно определить число оборотов в минуту в конкретный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, может варьироваться норма оборотов в минуту на холостом ходу. В среднем, принято считать, что двигатель работает нормально, когда на холостом ходу обороты находятся в пределах от 650 до 950 в минуту. Если обороты выше (если иного не сказано в техническом паспорте к автомобилю), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: На большинстве автомобилей с инжекторными двигателями при высоких оборотах на холостом ходу загорается лампочка «Проверьте двигатель» на приборной панели.

Дроссельная заслонка

В том случае, когда обороты движка на холостом ходу значительно превышают норму, обнаружение проблемы, следует начать с дроссельной заслонки. Возможно, она закрывается не полностью и во впускной коллектор попадает большее чем нужно количество воздуха. Об этом электронному блоку управления двигателем докладывает датчик массового расхода воздуха, и в мотор подается больше топлива. Вот и получается, что двигатель поднимает обороты без нажатия педали акселератора. Помимо загрязнения самой заслонки, причиной попадания ненужного воздуха в двигатель может стать переломанный тросик или иные механические неисправности дросселя. Так же в данном случае, не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки. Именно неправильные показания ДПДЗ могут стать причиной высоких оборотов на холостом ходу. Проверять этот датчик можно при помощи специального электронного сканера, который считывает коды ошибок в бортовом компьютере автомобиля.

Сбои электроники

Регулятор холостого хода

Проверка регулятора холостого хода двигателя

После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. занести его параметры в память ЭБУ.

Регулятор холостого хода (РХХ) – это шаговый двигатель (соленоид), работающий от импульсных сигналов, подаваемых электронным блоком управления (ЭБУ). Работает он сходным образом с винтом регулировки количества смеси в карбюраторе – при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, при обратном ходе открывает его. Часто случается так, что сердечник регулятора просто заклинивает, и он перестаёт реагировать на сигналы ЭБУ. Причём повредить регулятор холостого хода можно ещё в магазине при покупке – пытаясь повернуть или вдавить иглу клапана руками. Если после замены датчика (регулятора) холостого хода имеют место высокие обороты, то, скорее всего, дело или в ЭБУ или в датчике массового расхода воздуха – все составляющие систему питания элементы работают во взаимодействии, и нужно проводить диагностику. Вполне возможно, что придётся «прописывать» новый регулятор – то есть заносить в память ЭБУ его параметры.

Датчик температуры

Этот датчик тоже может повлиять на топливную систему двигателя. Выдавая неверный сигнал (соответствующий пониженной температуре) на ЭБУ, он явится причиной того, что контроллер даст сигнал другим элементам топливной системы (форсункам в т.ч.) об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведёт к тому, что на холостом ходу обороты будут больше 1000 мин-1.

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси – ведь ЭБУ «знает» о её составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам. В заключение – если у двигателя вашего авто беспричинно поднялись обороты холостого хода, причину ищите сначала в возможных заеданиях механизмов топливной системы – ведь именно они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а для электронных узлов гораздо опаснее скачки напряжения или замыкания.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу: карбюратор.

Карбюраторный двигатель проще инжекторного с точки зрения ремонта своими руками. Бывают разные карбюраторы, но самым лучшим считается SOLEX. Регулировку и настройку карбюратора СОЛЕКС можно сделать самому. Высокие обороты на холостом ходу в таких двигателях возникают из-за сбоя в дозирующем устройстве.

Причины повышенных оборотов на двигателя с карбюратором:

Не правильно настроен холостой ход. Для регулировки ХХ в карбюраторе имеется специальный винт регулировки ХХ. Вращение данного винта либо обогащает, либо обедняет топливную смесь.
Воздушная заслонка не способна открываться на весь угол.
Из-за дефектов или неправильной настройке привода заслонка не может полностью закрываться. Это та заслонка, которая расположена в первой камере карбюратора.
Скопление топлива в камере карбюратора, где находится поплавок. Превышение уровня топлива может быть причиной увеличения оборотов и создания скачков холостых ходов.

Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к повышенным оборотам на холостом ходу в инжекторном двигателе. В отличие от карбюраторных моторов, где все проблемы механического характера, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе, с неправильной работой электроники. Основные причины следующие:

Как можно видеть, проблем, из-за которых не снижаются обороты на холостом ходу, достаточно много. Если возникла подобная неисправность, следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы не допустить еще более серьезных проблем.

Opel Vectra/Опель Вектра А - оживляем. Долгий пуск. Плавают обороты. Потеря мощности.

Здраствуйте.у мене опель омега а 1990р. Інжектор газ/бен. троїть на бензині і на газу .були замінені свєчі,провода,катушка,кришка трамбльора.відмовляє перший циліндр.постороніх стуків немає.підскажіть в чом проблема.і де ви знаходетесь щоб зробити діагностику?

Мы находимся в г.Токмак, Запорожская обл. Проблем может быть уйма, от электрики/электроники до механики(железа)

Я тоже не могу понять на своей вектре а 2.0 не работает первый кател на холостом

С20ne на мотронике имеет диагностический разъём в моторном отсеке возле левой стойки. Софт opel scaner и k-line адаптер с переходником. Все есть :)

Молодцы парни!👍 У меня c20ne. В моем городе никто его диагностировать не может, а уж настроить тем более!

Ждём в гости! Наши контакты есть на сайте gazon.zp.ua

А вазмётесь ещё за одну вектору c20ne заводчица хорошо но нестабильные хх

Я из Токмака , у меня опель омега а С20NE , тоже плавают холостые обороты надо будет к вам заехать.

Грех не заехать к землякам 😁

Какие приборы используете,и где купить ,если не секрет?

Большой арсенал оборудования, напишите в любой мессенджер 0684484613

Вотето спецы видно а не мозгоклюи на СТО. Зделайте и мне с20не. Работает плохо да и чек постоянно горит

Приезжайте, мы всегда рады помочь🔥

А сколько стоит у вас такая диагностика на вектру а?
Сервис у вас 👍

В этом случае, именно диагностика человеку обошлась 700грн, а остальное - ремонт/обслуживание/настройка отдельно оплачивалось.
Спасибо, мы не останавливаемся в развитии🙏

Ставлю Вам лайк і підписка. Оце видно що любите і робите свою роботу 😉👍

Делай, то что любишь и люби то, что делаешь, иначе жизнь обречена на страдания 💪😁

Де це такі специ на ходяться тра мою так под шаманить

@СТО GazON ага дякую

@Паша головатенко как будете ехать на море в Бердянск, заезжайте в гости 😁

@СТО GazON житомир

@Паша головатенко а вы откуда?

@СТО GazON не повезло далеко

Здравствуйте. Меня зовут Павел. Машина Опель вектра а c 18 nz.1992г. столкнулся с проблемой плавающих оборотов на горячую. На холодную все ровно. Нагревается до 70 градусов и понеслось.
Было сделано:
1. Устранение подсоса воздуха
2. Свечи( три разных комплекта)
3. Броне провода( два комплекта разных)
4. ДТОЖ (брал 4 штуки разных)
5. ДАД (ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ)
6. ДПДЗ(положение дроссельной заслонки.брал 5 разных фирм)
7. РХХ (регулятор холостого хода .брал 3штуки разных фирм)
8. Лямда
9. Бензонасос
10. Все фильтра новые.
11. Чистка форсунки.распыл нормальный не льет . Колечки не пропускают.
12. Полная чистка моновпрыска.
13. Чистка вентиляции картерных газов.
14. Продувка всех трубок от артсорбера до бензобака. В круг продул все.
15. Пробовал менять октан корректор
16. 95 бензин лью
17. Ошибок не выдает.
И толку нету. Помогите пожалуйста разобраться с этим .
Интересный момент возник . Я снимаю разъем с ДТОЖ и на разъем ставлю другой ДТОЖ машина работает ровно но хх обороты выше . Ставлю разъем на штатное место начинает плавать обороты и глохнет .

Про Опель а Вы попробуйте ещё зачистить провода массы на двигателе и кузове,и особенно на ЭБУ.Так же на ЭБУ проверте ножки разъёмов на предмет окислов и погнутости,целосность проводов от МОЗГОВ к двигателю.Ну и вскрыть мозги и с хорошей лупой скурпулёзно поискать трещины и непропай на дорожках и деталях.

Отсечка на 4000об/мин, затупы при разгоне

Понимаю, что таких тем уже было море, я их даже почти все прочёл, но в силу того, что в машине пока плохо разбираюсь решил пообщаться со знающими людьми онлайн, ибо все подобные темы уже некро и писать особо смысла в 2011 год нету. Не пинайте сильно, в общем

В чём суть. Купил машину 2 месяца назад, вроде даже ездит) Продавцы когда показывали, то даже решили показать мне как она едет и без особых проблем разогнали её до 180 кмч. И обратно мы её гнали 100-120-140 иногда и особых проблем не было. Буквально пару недель назад стал замечать, что начались какие-то затупы, отсечка в районе 4000(она такая примерно и была при покупке, но ехала лучше), сейчас когда еду 100 на 5й передаче, такое ощущение как будто еду 150 и двигатель вот-вот взорвётся. Пеняю на ДПРВ, так как отсечка свойственно для неисправности его же. Чек не горит вообще, заводится практически с полтычка, не глохнет, обороты немного плавают, в основном почему-то в дождь и влажную погоду. Компьютером читали около месяца назад(тогда вроде лучше ездила) была только ошибка по иммобилайзеру и абс(абс горел и горит). Также думаю про передние ступицы(требуют замены) еще из-за них она как будто разгоняется медленнее и тормозит быстрее наоборот, когда подкатываюсь на нейтрале например к перекрестку, такое ощущение, что гружёный вечно) И на счёт шума двигателя и вибраций на скорости около 100 думаю на подушки двигателя, так как правай по ходу движения вообще приуныла и также требует замены. Читал про то что можно прозвонить датчик распредвала, чтобы понять сопротивление и тогда уже либо менять его либо нет, но в силу того, что в электрике я полный ноль, то лезть туда стрёмно и не особо понятно, хоть и инструкций и тем я изучил море. Может кто сможет на пальцах объяснить куда что подключать правильно, чтобы проверить этот датчик? Или может кто поможет? нахожусь я в Киеве, подъеду куда надо, отблагодарю как договоримся) Так бы починили с отцом в гараже - он у меня во всём разбирается, но банально даже доехать 500 км страшно с таким рёвом двигателя, отсечкой и ступицами. Не хочется в дороге заглохнуть к чертям. Спасибо заранее за помощь!

ПС. К покупке рассматриваю б\у сименс с разборки, ибо новые эра не сильно таки и хвалят, а сименсы новые уж больно дорогие.

По ссылке видео того, как заводится после 2х суток простоя на улице при среднесуточной около +3 градусов. Аккум а-мега 75 ампер, пусковой 790, возраст аккума около полугода+\-.

я не читал ..слишком много букв ) отсечка при 4,500 - это датчик распредвала не рабочий .

Двигатель Opel X18XE

История создания

Задача конструкторов была одновременно и простой, и сложной: убрать «лишнюю» мощность, снизив рабочий объём с 1998 до 1799 кубических сантиметров, но не потерять в скорости и надёжности.

Для выполнения поставленных задач конструкторский коллектив предпринял несколько ходов:

рабочий объём был уменьшен с 2,0 до 1,8 литров;
диаметр всех четырёх цилиндров снижен с 86 до 81,6 мм.;
из конструкции изъяты балансирные валы.

ГБЦ в точности повторяет конструкцию, применявшуюся на X20XEV. Она состоит из 4-х цилиндров, на каждый из которых приходится столько же клапанов. Диаметры клапанов:

впускного – 32 мм.;
выпускного – 29 мм.

Тип расположения свечи зажигания – по центру.

Впускной коллектор VIS спроектирован с изменяемой геометрией. Выпускной клапан EGR открывается тогда, когда мотор разгоняется до определённого числа оборотов. Этот показатель не должен быть слишком маленьким, так как условия образования рабочей смеси не позволяют в данном случае достичь её наилучшего качества. Регулировка клапанов в данной модификации двигателя недоступна, так как он оснащён гидрокомпенсатором.

Серийный выпуск двигателя X18XE был прекращён в 2000 году. Параллельно, за два года до этого на автомашины Опель стали устанавливаться доработанные двигатели с системой изменения поперечного сечения канала коллектора на впуске – Twinport.

Технические характеристики

Двигатель X18XE спроектирован с учётом экологических норм Euro 2.

Объём двигателя, см 3	1799
Максимальная мощность, л.с.	115
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм)/об./мин.	170 (17)/3600
Вид топлива	бензин АИ-95, АИ-98
Расход топлива, л/100 км.	6,7-10,9
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый
Система питания	распределённый впрыск
Диаметр цилиндра, мм	81.6
Число клапанов на один цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об.мин.	115 (85)/5400
Степень сжатия	10.8
Ход поршня, мм	86

Для обслуживания можно использовать различные типы масла – 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 5W50, 10W40, 15W40. Рабочий объём масла в двигателе – 4 литра. Операция замены масла проводится по достижении 15000 км пробега, но оптимальным количеством километров на одной заливке являются 7500. Заводские данные о ресурсе двигателя отсутствуют. Стандартный пробег без капремонта – 300 тыс.км.

Идентификационный номер двигателя X18XE может располагаться в двух местах:

по горизонтали – за щупом;
по вертикали – в месте стыковки коробки передач и мотора.

Второй вариант в основном относится к рестайлинговым моделям. Он быстро находится, удобно читается и расшифровывается.

Надёжность и ремонтопригодность двигателя X18XE

Двигатель X18XE отличается двумя положительными качествами – надёжностью и мощью. Он очень хорошо отзывается на разгон с 3,5 тыс. оборотов, на так называемом обгонном режиме. Использовать другой тип бензина, кроме АИ-95, большого смысла нет. Расход 92-го бензина заметно больше – на 1,5-2 литра от «городских» 7-9 на 95-м. Кроме того, отзывчивость мотора на действия водителя пари езде на «чужом» топливе гораздо меньше, нежели на паспортном 95-м. Данная ценовая экономия, в общем-то, бессмысленна.

Нужно отметить, что двигатели, которые ставились на Astra G и Vectra B малопригодны к популярным ныне уличным гонкам и прочим забавам по «выбиванию сил» из машин.

Как и его предшественник X20XEV, двигатель с маркировкой X18XE имеет ряд проблем, с разной степенью постоянства проявляющихся при использовании. Они в целом сходны друг с другом, так как моторы очень похожи. К наиболее часто упоминаемым неисправностям, снижающим надёжность двигателя, относятся:

При рывках в управлении педалью акселератора мотор может заглохнуть. Для устранения неисправности необходимо регулярно производить чистку регулятора холостого хода и системы вентиляции картерных газов.

При езде по городу фактический расход топлива не соответствует заявленному в паспорте. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку работы впускного коллектора. Чаще всего причиной неисправности становится трещина. Заваривать её не имеет смысла. Лучше заменить коллектор на новый, или бывший в употреблении, но без дефектов.

Часто «головную боль» автолюбителям доставляет работа датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Если он начинает барахлить, машина на небольших оборотах (в пределах 4500 об/мин) перестаёт достигать необходимой скорости. В данном случае необходимо заменить старый ДПРВ новым.

В процессе эксплуатации двигателя могут возникать проблемы, характерные для любой марки. В большинстве случаев они вызваны физическим износом. Как правило, решение вопроса в данном случае должно быть радикальным – замена автомобиля. Чтобы продлить срок эксплуатации X18XE, следует каждые 60 тыс.км. пробега производить замену ремня ГРМ, чтобы раньше времени не появились проблемы с клапанами.

Установка и замена X18XE

В заводском исполнении двигатель X18XE устанавливался на 2 типа автомобилей:

хэтчбек, универсал и кабриолет Opel Astra F (рестайлинг), 1994-1998 г.г. – для продажи в странах Западной Европы и России;
седан Opel Vectra B, 1995-1998г. – для продажи в России.

В рамках свапа по отзывам автолюбителей и профессионалов список марок двигателей Opel – не самый короткий. X18XE можно сменить на следующие типы моторов:

В рамках замены в России можно приобрести аналогичный контрактный двигатель X18XE, причём, как с пробегом, так и без него. Как правило, компания-продавец включает в цену тестирование мотора и возможность сервиса для увеличения срока гарантийного обслуживания. Отдельно поставляется комплект навесного оборудования – коллекторы, дроссельная заслонка, гидроусилитель руля, генератор, форсунки.

Возможность тюнинга

Традиционной операцией для улучшения характеристик (тюнинга) автомобильного двигателя является расточка цилиндров. При разработке X18XE конструктора сознательно снизили его мощность со 136 до 115 л.с. Диаметр цилиндров при этом был снижен с 86 до 81,6 мм. Естественно, для достижения большего количества «лошадей» необходима обратная операция. Но стоит ли её осуществлять – большой вопрос.

Из-за снижения толщины стенок при расточке до 2,0 л. сильно падает ресурс мотора.

Более приемлемыми операциями, не приводящими к снижению долговечности X18XE, являются:

холодный впуск;
прямой выпуск;
чип-тюнинг.

На последней операции стоит остановиться несколько подробнее. Как и другие типы опелевских моторов, X18XE можно подвергнуть чиповке. Она заключается в улучшении стандартных заводских настроек электронного блока управления двигателем без какого-либо механического вмешательства. Результаты чип-тюнинга:

увеличение мощности двигателя;
улучшение разгонной динамики;
снижение расхода бензина;

Кроме того, если в заводской прошивке обнаруживаются какие-либо ошибки, при тюнинге они могут быть легко устранены.

Основные этапы чиповки агрегата X18XE:

Считывание программы управления с блока ЭБУ.
Программная корректировка прошивки с целью увеличения мощности автомобиля или отключения различных датчиков.
Установка скорректированной программы в блок управления.

Данные процедуры никогда не производятся при выпуске новых двигателей по одной только причине – необходимости строгого соблюдения экологических норм выбросов выхлопных газов.

Отзывы об эксплуатации двигателя X18XE

Огромная популярность марки Opel Vectra B у российских автолюбителей объясняется просто: за ним не нужно было ездить в Европу, так как вначале нынешнего века была организована крупноузловая сборка этой модели на заводе в Елабуге. Анализ отзывов пользователей машин с мотором X18XE показывает, что чётко сложился определённый пул недостатков:

Повышенный расход топлива.
Отсутствие плавности при разгоне и торможении двигателем.
Течь масла по причине несовершенства системы вентиляции картера.
Растрескивание выпускного коллектора.

Многие из тех, кто попробовал мотор в эксплуатации, отмечают, что 115 л.с. – слишком мало для дорог с хорошим качеством покрытия.

Но, наряду с недостатками, автолюбители выделяют и достоинства машин с данным типом мотора:

Лёгкое достижение скорости 180 км/ч.
Сравнительно тихий звук работы на различных режимах переключения.
Минимальные расходы на ремонт при своевременной замене масла и фильтров.
Высокая надёжность.

Брать автомобили Vectra с мотором X18XE необходимо только после капремонта. Это избавит владельца от дополнительных расходов на приведение в порядок различных систем и частей мотора в процессе последующей эксплуатации.

Ржавеет ли Опель Вектра Б и какой мотор выбрать?

Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.

Немного истории

Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.

В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:

окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
противотуманки стали линзованными;
центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.

Зато технические изменения были довольно существенны:

Кузов

Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.

Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:

От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.

Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.

Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.

Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.

Комплектации и салон

В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.

Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:

В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.

Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.

Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.

Двигатели Опель Вектра Б

Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.

1,6 литра

Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:

После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.

Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.

1,8 литра

В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:

Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.

Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.

Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.

2,0 литра

У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.

2,2 литра

Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.

Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.

Двигатели V6

До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.

Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.

В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.

Дизельные моторы

Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.

Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.

После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.

После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).

Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.

Трансмиссия

На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.

Механические коробки передач

Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.

Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.

Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.

Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.

Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.

Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.

Автоматические КПП

Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.

По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.

Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.

Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.

Ходовая часть Opel Vectra B

Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.

Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.

Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.

Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.

Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.

Электрика

Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.

Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.

Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.

Тормоза и рулевое управление

У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.

Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.

Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.

До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.

Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.

Читайте также: