Опель вектра а поднимаются обороты

Обновлено: 05.07.2024

Повышенные обороты на ХХ

При заводке взлетает до 2000, постепенно снижается до 1600. После прогрева 1500. Появилось после того как не завелась, не подавалось напряжение на насос, хотя реле щелкало. Заменил насос, реле тоже. Заводится. Первый круг проехал на первой, обороты упали до 1000, вроде норма, как только выжал сцепление притормозить - опять 1500. Думал хорошая зацепка, но затем повышенные стали всегда, офигенная динамика появилась, 1500+газ , только тормозить тяжело. РХХ снял, чисто, ДЗ в меру чисто, закрывается.
То есть день стояла, завелась и заглохла. Заменил насос и реле. Подсосу взяться неоткуда, никуда не лазил там. Куда копать?

Отредактировано AlexVec (2013-05-27 09:48:08)

Поменяй ДПДЗ можешь 10-ый , 300р вопрос !

не знаю может и глупость, фильтр топливный давно менял?

проблема давльно таки известная, закоксовка регулятора холостого хода, снимаем РХХ, разделяем на половинки и промываем карбонклиенром клапан и сердечник электромагнита, продуваем все воздужом и брызгаем во все дырки, пардон, отверстия, ВД 40

проблема давльно таки известная

среди широкого круга узких специалистов.

РХХ снял, чисто, ДЗ в меру чисто, закрывается.

РХХ 2000 не проехал.

ДПДЗ проверяли когда-то, ну приборов особых нет, но авометром вроде плавно. "10-ый" это от десятки? И какая связь? Не гуглится инфа по ХХ. Мозги глючит что газ нажат и они открывают РХХ до 2000 об.?
Топливных фильтров несколько? Промывали мне топливную после одной неудачной заправки, было это ну где-то 4000км назад. А на насосе сеточка новая, как и насос.

В общем симптомы прошли сами собой. Снял с утра РХХ посмотреть - нечего там разглядывать. каплю силиконовой смазки мазнул там где штоки соленоида и клапана сходятся. Заметил, что при сборе шток клапана на нанометры вдавливается. Вкладку не поставить, резиновое колечко не прижмется. Просто затянул не со всей дури, а чтоб не рассыпалось. Зазор на просвет на глаз 0,15 мм. Поставил - не помогло, 2000 об.. Думал скрутка плохая около ХХ, мож замотал плохо - нет, норм. Походил вокруг. Подсоединил в параллель к РХХ авометр, глянуть что там происходит, завел - 5.2В, и вдруг обороты поползли вниз. Встало на 1000, 3.8В. Прокатился - 750 на холостом. До дому и обратно уже проехал, всё как раньше, 750 с провалами у светофора до 500. В общем "что это было?". Не люблю когда "само прошло", потом же снова всплывёт. А логику работы ХХ я так и не нашел, как и сопротивление обмотки соледноида, везде в гугле "промывка", нашли панацею на китайские РХХ, смех.

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

Проблема с холостыми оборотами

Алексей Ефремов, тоже есть проблема, подскажите, свою решили или нет?

happyk777
проюлему решил за 2700. датчик дроселя и ХХ померял

ДПДЗ - понятно, а что ещё.

happyk777
Регулятор хх видимо.

IGOR
Да

регулятор холостого хода менял, а вот ДПДЗ не менял, подскажите, а правда ли что от ВАЗа подходит. двигатель C18NZ

правда-у меня стоит с ВАЗ-2112

Спасибо всем кто поучаствовал с судьбе. Купил ДПДЗ GM от ВАЗа, вечером пойду менять, надеюсь проблема решится.
По итогам отпишусь.

Мне замена датчиков не помогла, опять проблемы начались, холостые закидывает до 3000 оборотов. На выходных поеду на диагностику

Вечерний отчёт .
До этого: РХХ(новый DELPHI), свечи(новые NGK 2 конт), моновпрыск(разборка, очистка, сборка).

Дополнительно поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. Снял и поставил старый, новый завтра обратно в магазин отнесу. Попутно всё же взял новые силиконовые провода ВВ от инж. ВАЗа (21099)8 кл. Замена проводов помогла конечно, хотя к старым нареканий не было, но только в том, что машина перестала на ходу дёргаться.

Оставшиеся проблемы:
1) на холоднуюсразу 1000 об, а за тем(тут же падают),и получаеться обороты 500-600, при этом не работает 4 цилиндр(искра есть, бегунок и крышка трамблёра в полном порядке), но если хотя бы 700-800 и выше, то работают все 4 отлично.
2) и на холостых на прогретую те же 500-600 и так же 4 не работает.

т.е. ей всё равно холодный ли двигатель отстоявший ночь при -2" или горячий 80-90", обороты одни и те же.

Уже и не знаю, что делать. Помогите люди добрые .

попробуй проверить.
датчик температуры на мозг-который на два контакта

попробуй проверить.
датчик температуры на мозг-который на два контакта

А как его проверить?

Эти характеристики для всех типов двигателей, или они могут отличаться?

Отредактировано Krugger (03-12-2012 23:42:15)

всё кроме этого датчика перелопатил, ничего не помогло. Завтра попробую к вечеру, т.к новая проблема - дворник перестал один работать, наверно тяга слетела.
А датчик температуры охл.жидкости от наших машин подходит.
И печка холодная.

Передидущий вопрос остался без ответа:-(

Передидущий вопрос остался без ответа:-(

а смысл колхозить. ))))))

А датчик температуры охл.жидкости от наших машин подходит.

Эта тема на форуме уже поднималась, пробегись взглядом.

Простите за долгое отсутствие. Командировки и КУЧА работы.
Ко всему описанному выше поменял за это время:
1) датчик темп.охл. жидкости (кот. на стрелку) - 280 руб
2) температурный датчик синхронизации раб. двигателя. - 470 руб
3) очередная прочистка моника. - ок.120 руб
4) провода ВВ оригинальные. - 750 руб
5) крышка трамблёра - 470 руб
6) бегунок его же - 275 руб
7) термостат - не помню точно
8) датчик коленвала - 3400 руб
9) ДПДЗ ещё раз (оригинал). - 390 руб
10) внедрил обратно обработанный фильтр нулевого сопрот.
ПЛЮСЫ:
+ печка начинает ГРЕТЬ через 3-4 мин при темп -10
+ перестала дергаться на ходу
+ в машине комфортно))))

В итоге картина маслом.
МИНУСЫ:
- На холостых обороты маленькие 500-600+ троит
- Иногда троение и при наборе газа до 1100 примерно
- Переодически сама "подгазовывает" до 1200-1400 на холостых
- Медленный сброс оборотов.

Сил больше нет. Есть ещё у кого дельные мысли.

Хочу попробовать поменять Лямбду, вот только думаю поможет ли?!
Кстати на C18NZ - 750 руб(немецкий неоригинал), оригинал почти 7600 руб

Плавают обороты C20NE

холостой ход регулируется и выставляется мозгом с помощью клапана хх и датчика положения дросельной заслонки, думаю стоит внимательно их проверить ведь у тебя идет запаздывание перехода двигателя в режим хх

Странное совпадение, но у меня была точно такая же хрень после промывки форсунок, дроссельной заслонки и РХХ Причем, сразу после этой операции все нормально было, а стоило выехать из гаража и прогреться машине, как начали скакать обороты. Грешил на разъем РХХ. Продувал, брызгал ВД, сушил все это дело стоя в пробке по дороге домой, но ничего не помогало. Прошло само после километров пятидесяти пробега до дома.

Странное совпадение, но у меня была точно такая же хрень после промывки форсунок, дроссельной заслонки и РХХ Причем, сразу после этой операции все нормально было, а стоило выехать из гаража и прогреться машине, как начали скакать обороты. Грешил на разъем РХХ. Продувал, брызгал ВД, сушил все это дело стоя в пробке по дороге домой, но ничего не помогало. Прошло само после километров пятидесяти пробега до дома.

Я чет пропустил, у тебя обороты постоянно плавают или только после нажатия-отпускания педали газа? У меня плясали на холостых с периодичность ну может в минуту. и и провал был сразу после отпускания педали газа. Но в чем была проблема, я так и не выяснил. Может с заслонкой что?

Отключи РХХ, если обороты станут стабильными и перестануть плавать - с вероятностью 90% РХХ клинит

есть еще вариант - дырка или свищ в выпускном коллекторе или его прокладке. В итоге на переходных режимах получается эффект воздухоструйного насоса - по глушителю уже идет масса выхлопных газов, тут вы сбрасываете обороты, из движка "наддув" уменьшается, и инерция уже идущих по выхлопу газов начинает подсасывать воздух из дырок. Лямбда обнаруживает, что в выхлопе многовато кислорода стало, не иначе топлива многовато льем. Мозги урезают подачу топлива, соответственно обороты проваливаются, подсос прекращается, лямбда говорит "ой, а теперь кислорода маловато, а ну-ка лей больше бензина", мозги ударно добавляют подачу бензина, обороты подскакивают, лямбда опять корректирует, и так за несколько уменьшающихся по амплитуде итераций обороты выставляются в норму.И кстати, чем больше были обороты перед сбросом газа, тем заметнее эффект.

Я тоже хотел об этом сказать, но не успел. Посмотри еще целостность гофра на впуске, его не герметичность тоже может иметь подобные симптомы неисправности.

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь - уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика - не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом - по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА - следует понимать, как "НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО").
После консультации в конфе - подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель - были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый "букет" болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ - 1.3-1.4) - промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 - пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена - жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но "полегчало", т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 - остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им - решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление - крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха - есть сопротивление, нет потока воздуха - сопротивление - "0". Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже "уходит" от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то "не таким", ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим "Газ-сброс". Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу - издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы - не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна "средней рабочей", т.е. 84 градусов - удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно "колбасится". Но больше - никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. "плохо". А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на "гарячем" двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. "кухонно-лабораторные" испытания в стакане горячего чая :-) с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик - на месте, что делать дальше.

Opel Vectra/Опель Вектра А - оживляем. Долгий пуск. Плавают обороты. Потеря мощности.

Здраствуйте.у мене опель омега а 1990р. Інжектор газ/бен. троїть на бензині і на газу .були замінені свєчі,провода,катушка,кришка трамбльора.відмовляє перший циліндр.постороніх стуків немає.підскажіть в чом проблема.і де ви знаходетесь щоб зробити діагностику?

Мы находимся в г.Токмак, Запорожская обл. Проблем может быть уйма, от электрики/электроники до механики(железа)

Я тоже не могу понять на своей вектре а 2.0 не работает первый кател на холостом

С20ne на мотронике имеет диагностический разъём в моторном отсеке возле левой стойки. Софт opel scaner и k-line адаптер с переходником. Все есть :)

Молодцы парни!👍 У меня c20ne. В моем городе никто его диагностировать не может, а уж настроить тем более!

Ждём в гости! Наши контакты есть на сайте gazon.zp.ua

А вазмётесь ещё за одну вектору c20ne заводчица хорошо но нестабильные хх

Я из Токмака , у меня опель омега а С20NE , тоже плавают холостые обороты надо будет к вам заехать.

Грех не заехать к землякам 😁

Какие приборы используете,и где купить ,если не секрет?

Большой арсенал оборудования, напишите в любой мессенджер 0684484613

Вотето спецы видно а не мозгоклюи на СТО. Зделайте и мне с20не. Работает плохо да и чек постоянно горит

Приезжайте, мы всегда рады помочь🔥

А сколько стоит у вас такая диагностика на вектру а?
Сервис у вас 👍

В этом случае, именно диагностика человеку обошлась 700грн, а остальное - ремонт/обслуживание/настройка отдельно оплачивалось.
Спасибо, мы не останавливаемся в развитии🙏

Ставлю Вам лайк і підписка. Оце видно що любите і робите свою роботу 😉👍

Делай, то что любишь и люби то, что делаешь, иначе жизнь обречена на страдания 💪😁

Де це такі специ на ходяться тра мою так под шаманить

@СТО GazON ага дякую

@Паша головатенко как будете ехать на море в Бердянск, заезжайте в гости 😁

@СТО GazON житомир

@Паша головатенко а вы откуда?

@СТО GazON не повезло далеко

Здравствуйте. Меня зовут Павел. Машина Опель вектра а c 18 nz.1992г. столкнулся с проблемой плавающих оборотов на горячую. На холодную все ровно. Нагревается до 70 градусов и понеслось.
Было сделано:
1. Устранение подсоса воздуха
2. Свечи( три разных комплекта)
3. Броне провода( два комплекта разных)
4. ДТОЖ (брал 4 штуки разных)
5. ДАД (ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ)
6. ДПДЗ(положение дроссельной заслонки.брал 5 разных фирм)
7. РХХ (регулятор холостого хода .брал 3штуки разных фирм)
8. Лямда
9. Бензонасос
10. Все фильтра новые.
11. Чистка форсунки.распыл нормальный не льет . Колечки не пропускают.
12. Полная чистка моновпрыска.
13. Чистка вентиляции картерных газов.
14. Продувка всех трубок от артсорбера до бензобака. В круг продул все.
15. Пробовал менять октан корректор
16. 95 бензин лью
17. Ошибок не выдает.
И толку нету. Помогите пожалуйста разобраться с этим .
Интересный момент возник . Я снимаю разъем с ДТОЖ и на разъем ставлю другой ДТОЖ машина работает ровно но хх обороты выше . Ставлю разъем на штатное место начинает плавать обороты и глохнет .

Про Опель а Вы попробуйте ещё зачистить провода массы на двигателе и кузове,и особенно на ЭБУ.Так же на ЭБУ проверте ножки разъёмов на предмет окислов и погнутости,целосность проводов от МОЗГОВ к двигателю.Ну и вскрыть мозги и с хорошей лупой скурпулёзно поискать трещины и непропай на дорожках и деталях.

На какой температуре должен срабатывать вентилятор опель вектра а

Совершенно случайно только через год после эксплуатации авто, я обратил внимание на то, что вентилятор включается когда на приборке уже почти 100. А до этого он вообще не работал. Все считали, что это нормально.

Но потом я занялся этим вопросом и все же понял, что мотор постоянно греется, а нормально не охлаждается, и если у всех после остановки движка еще некоторое время маслает вентилятор охлаждая двигатель, то у меня с выключением зажигания все умолкало.

Благодаря Драйву и ВектраКлубу России я разобрался с вопросом.

Особая благодарность выражается Altmaster, за его помощь и советы!

Итак сначала то, без чего не стоит и начинать сунуть ручки. Это схемы, такая точно у меня. На схеме я подписал номера реле.

Для проверки скоростей надо:

1. Фишка датчика S88: замкнуть 2-3 при выключенном зажигании — 1 скорость, вентиляторы крутятся оба. 95-100 градусов. Первая скорость — Вентиляторы включены последовательно (6 Вольт)

2. Фишка датчика S88: 2-3-1 при включённом зажигании — 2 скорость, вентиляторы работают каждый через свой резистор.100-105 градусов. Вторая скорость — Вентиляторы включены параллельно, каждый через свой резистор (9 Вольт)

3. Фишка датчика S128: Замыкаем 1-2 при включённом зажигании — 3 скорость, вентиляторы включаются напрямую.105-110 градусов. Третья скорость — Вентиляторы включены параллельно, на полной скорости (12 Вольт)
О контактах 1-3. 115-120 градусов (1-3 размыкается) отключается кондей.

Срабатывают S88 и S128 от температуры антифриза.

S65 — стоит на магистрали кондиционера,
срабатывает от трех уровней давления хладагента 18 — 22 — 26 Бар.

Если что-то не так копаем дальше

1. Итак надо разобраться все ли так как на схеме, по проводам, все ли реле на месте и все ли предохранители целы. Они находятся возле АКБ

у меня реле были все на месте, а вот с предиками был сюрприз!

Реле компрессора с предиком и два предохранителя вентиляторов. 1-й(F52) на 1 скорость, 2-й(F50) на 2-3 скорости

Для проверки самих реле надо:поставить тестер(мультиметр) на прозвонку, к контактам 85 и 86 подать напряжение 12В, при этом контакты 30 и 87 должны замыкаться — тестер запищал, значит рабочее реле. У меня все было рабочее

Но на контактах предохранителя F52 было 7,5в, я начал искать замыкание, и нашел. Сняв фишку с датчика температуры S88 напряжение пропало. Ясно. Датчик под замену, он замкнул в себе. Купил себе JP Group (220 грн) как по мне цена-качество. Но я ошибся. Проработал он ровно 1,5 года и умер. Пропала и первая и вторая скорость. Заказал Vernet посмотрим как он себя будет вести

Чтобы его поменять надо 1. или снимать радиатор; 2- или купить ключ на 29 обрезать его чтобы рычаг остался на 7-8см, снять вентилятор он мешает, и накидным ключиком открутить и закрутить, и не забудьте сразу купить новое уплотнительное кольцо для датчика, а то потеки неизбежны. Если я добрался даже фото сделать, то открутить точно получится и закрутить тоже. Но я это делал ключом на 30, на 29 нет нигде.

Детально о том как заменить датчик смотрите эту тему — Замена датчика включения вентилятора S88 на Vectra B, X20XEV

Датчик S88, на первую и вторую скорость. Синий снизу S128 на 3-ю скорость

Теперь первая скорость есть, будет и вторая но об этом далее…

2. Проверяем моторчики вентиляторов. Это просто. Сняли разъем верхний на кондейный вентилятор, нижний на основной. И с помощью доп. АКБ или штатной кидаем на коричневый минус на красный и черный плюс поочередно. Я для этого на один из проводов соединил предохранитель на 10А. И вот подав на красный плюс вентилятор загудел и один и второй — Это уже хорошо. Значит моторчики рабочие.
Но когда подал плюс на черный провод, то оба вентилятора молчало. Это говорит о том, что резистор второй скорости умер и там и там. Значит надо снимать вентилятор и менять. Новый нереально дорогой.

Значит снимаем вентилятор, 1 — отсоединив нижний разъем вентилятора, 2 — открутив сверху два болта на ключ 10. 3- тянем вверх и он выходит с пазов. Смотрим на него и любуемся умершим резистором.

Потом откусываем его.

Кого мучает вопрос с проводами смотрим схему ниже, как оно все есть и вопросов не будет.

Потом идем к вентилятору кондиционера, но чтобы там повторить процедуру надо снимать бампер! или сделать как сделал я.

Смотрим схему стандартную и ту, что я предлагаю вам.

Думаю суть ясна.

Вот как это получилось в реальности

Оба резистора на одном кожухе

Вот как я его прикрепил. Напомню это резюк кондейного вентилятора

И общий вид. Единственное я прогадал с установкой резистора ОВ и он очень близко получился в патрубку, но охлаждается там все прекрасно, поэтому меня это не напрягает, хотя при первых неудобствах перецеплю его ниже.

Всем удачи в ремонте и с весенними праздниками!

Вентилятор системы охлаждения двигателя

На всех модификациях Renault l9 установлен электрический вентилятор системы
охлаждения двигателя, который включается только при необходимости. Это экономит
мощность двигателя.

В правом бачке радиатора установлен термовыключатель, который включает вентилятор
системы охлаждения двигателя, если протекающая через этот бачок охлаждающая
жидкость имеет температуру, выше необходимой. Так же он выключает вентилятор,
если температура охлаждающей жидкости опускается ниже определенного значения.
При температуре включения контакт в термореле замыкает электрическую цепь вентилятора
системы охлаждения двигателя, и он начинает работать.

Будьте осторожны при работе в моторном отсеке: при выключенном зажигании и горячем
двигателе вентилятор может самостоятельно включиться. Поэтому при горячем двигателе
не суйте руки в зону работы вентилятора системы охлаждения двигателя!

Рекомендация: для того чтобы проверить,
действительно ли вентилятор системы охлаждения двигателя начнет работать
на горячем двигателе, нужно сделать следующее: на уже прогретом, работающем
на холостом ходу двигателе следите за показаниями температуры охлаждающей
жидкости. Вентилятор должен включиться, прежде чем стрелка прибора (в
зависимости от модификации) зайдет в заштрихованную зону. При этом не
должна загораться контрольная лампа перегрева, иначе велика вероятность
того, что термореле неисправно.

Неисправности вентилятора системы охлаждения двигателя

Неисправный вентилятор системы охлаждения двигателя может стать причиной слишком
высокой температуры охлаждающей жидкости; это происходит при долгой работе двигателя
на холостом ходу или при езде в горах.

Неисправный вентилятор не означает, что Ваша поездка окончена:

После того как двигатель остынет, можно доехать до ближайшей автомастерской
на средних оборотах двигателя и постоянной, достаточно высокой скорости движения.
При этом следите за температурой охлаждающей жидкости и контрольной лампой
перегрева.
Холостые обороты и медленная езда в этом случае опасны для двигателя, так
как через пластины радиатора не проходит достаточное для охлаждения количество
воздуха.

Разъедините двойной штекер термореле.
Соедините оба контакта в одной из половинок двойного штекера
проволокой.
Если вентилятор заработал, то значит неисправно термореле.
Для продолжения поездки хорошо закрепите вставленный ранее
кусок проволоки, который замыкает контакты.
Для того чтобы свободно висящий провод не болтался и во избежание
короткого замыкания, замотайте двойную штекерную колодку клейкой
лентой.

Снятие вентилятора системы охлаждения двигателя

На двигателе типа «С», а также на некоторых
двигателях типа «F» установлен свободно вращающийся вентилятор, причем
его мотор может быть приклепан к держателю вентилятора (2). Держатель
вентилятора привинчен слева и справа к бачкам радиатора (1).

У более мощного вентилятора дизеля или 16-клапанного двигателя установлен
более качественный плоский мотор, который вращает крыльчатку вентилятора
в воздуховоде.

Отсоедините клемму пассы от аккумуляторной батареи и разъедините
штекерное соединение провода термореле и вентилятора системы охлаждения
двигателя.
Отсоедините провод от держателя крепления вентилятора.
Для снятия открутите два болта крепления двигателя вентилятора.
Снимите с радиатора мотор вентилятора вместе с держателем.
Если двигатель вентилятора приклепан к держателю, высверлите
заклепки.
Зафиксируйте шкив вентилятора и отверните центральную гайку.

Внимание:
левая резьба!

Снимите шкив вентилятора.
При установке используйте вместо клепок болты для соединения
мотора вентилятора с держателем, при этом обработайте их средством
против самоотвинчивания.

Один из способов определения неисправности,
если есть подозрение на мотор вентилятора, то разъедините штекерное соединение
(2) термореле на радиаторе и замкните оба гнезда штекера проволокой или
канцелярской скрепкой. Вентилятор должен работать.

На 16-клапанном двигателе установлен дополнительный
электрический насос охлаждающей жидкости (показан стрелкой) в системе
охлаждения, который после выключения зажигания около 5 минут продолжает
прогонять охлаждающую жидкость по системе охлаждения. На перегретом двигателе
дополнительно включается еще и вентилятор системы охлаждения двигателя.

Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

Схема общая, для наглядности.

Для Вектры Б есть отличии:
Датчик температуры для мозгов стоит спереди, рядом с датчиком для приборки.
Есть клапан печки между патрубками 3 и 8.
На некоторых моторах, 9 патрубок идёт сразу в расширительный бачок.

Далее проверяем электрическую часть.
Первым делом проверяем предохранители и реле, отвечающие за включение вентиляторов.
Сразу скажу, что вентиляторы у нас могут работать на трех скоростях, в зависимости от температуры двигателя. Но об этом ниже.
Предохранители находятся в коробке слева от АКБ.

Вот в этой коробке и находятся предохранители вентиляторов.

Два предохранителя по 30 А.

Так же тут стоит реле компрессора кондиционера, но оно нас не интересует.
Если предохранители целые, то проверяем реле, они находятся между АКБ и телевизором.

Реле отвечающие за работу вентиляторов.Их должно быть 5 штук.

Проверить реле очень просто. Достаточно подать 12В на контакты 85 и 86, при этом реле должно щелкать. Если щелкает, то все с ним хорошо.
Когда закончили с реле, начинаем проверять сами вентиляторы.
Именно моторчики вентиляторов на работоспособность.
Для этого надо снять фишку с датчика на радиаторе. Датчик находится слева на радиаторе, как раз под патрубком от термостата к радиатору.

Так же на радиаторе есть еще один датчик. Он находится там же под патрубком.
Если снять с него фишку и замкнуть контакты 1 и 2, то вентиляторы включаются на третьей скорости.

При замыкании этих контактов, вентиляторы должны работать на третьей скорости.

Таким способом можно быстро проверить вентиляторы. Сейчас не беру в расчет неисправную проводку и т.д. Так как в таком случае для проверки вентиляторов придется их снять и подать 12В напрямую.

И так мы проверили основные узлы отвечающие за охлаждение.
Далее пробежимся по датчикам:

Как и говорилось ранее на радиаторе стоят два датчика включения вентиляторов. (Для машин без кондиционера там один датчик, ну и соответственно один вентилятор).

Место расположения датчиков включения вентиляторов.

Есть еще один датчик, он стоит на магистрали кондиционера. Это датчик высокого давления, так же отвечающий за включение 2-й и 3-й скоростей вентиляторов.

Еще два датчика расположены на корпусе термостата. Это датчик температуры на приборку и датчик температуры на мозги.

Забегая вперед, скажу, что после замены термостата, моя машинка стала нагреваться и охлаждаться как положено, чему я безумно рад.
Изначально хотел написать тему про замену именно термостата, но решил, что это ни кому не интересно, вот и сподобился на все то что изложено выше.

Ну вот в принципе и все. Если есть какие-то неточности, то обязательно пишите, все исправлю. Критика приветствуется. Надеюсь данная запись хоть кому-то станет полезной и он разберется со своей системой охлаждения без помощи сервисов, тем самым сэкономив деньги!

Opel Vectra/Опель Вектра А - оживляем. Долгий пуск. Плавают обороты. Потеря мощности.

Я тоже не могу понять на своей вектре а 2.0 не работает первый кател на холостом

Молодцы парни!👍 У меня c20ne. В моем городе никто его диагностировать не может, а уж настроить тем более!

Ждём в гости! Наши контакты есть на сайте gazon.zp.ua

А вазмётесь ещё за одну вектору c20ne заводчица хорошо но нестабильные хх

Я из Токмака , у меня опель омега а С20NE , тоже плавают холостые обороты надо будет к вам заехать.

Грех не заехать к землякам 😁

Какие приборы используете,и где купить ,если не секрет?

Большой арсенал оборудования, напишите в любой мессенджер 0684484613

Вотето спецы видно а не мозгоклюи на СТО. Зделайте и мне с20не. Работает плохо да и чек постоянно горит

Приезжайте, мы всегда рады помочь🔥

А сколько стоит у вас такая диагностика на вектру а?
Сервис у вас 👍

Ставлю Вам лайк і підписка. Оце видно що любите і робите свою роботу 😉👍

Делай, то что любишь и люби то, что делаешь, иначе жизнь обречена на страдания 💪😁

Де це такі специ на ходяться тра мою так под шаманить

@СТО GazON ага дякую

@Паша головатенко как будете ехать на море в Бердянск, заезжайте в гости 😁

@СТО GazON житомир

@Паша головатенко а вы откуда?

@СТО GazON не повезло далеко

Opel Vectra/Опель Вектра А - оживляем. Долгий пуск. Плавают обороты. Потеря мощности.

Я тоже не могу понять на своей вектре а 2.0 не работает первый кател на холостом

Молодцы парни!👍 У меня c20ne. В моем городе никто его диагностировать не может, а уж настроить тем более!

Ждём в гости! Наши контакты есть на сайте gazon.zp.ua

А вазмётесь ещё за одну вектору c20ne заводчица хорошо но нестабильные хх

Я из Токмака , у меня опель омега а С20NE , тоже плавают холостые обороты надо будет к вам заехать.

Грех не заехать к землякам 😁

Какие приборы используете,и где купить ,если не секрет?

Большой арсенал оборудования, напишите в любой мессенджер 0684484613

Вотето спецы видно а не мозгоклюи на СТО. Зделайте и мне с20не. Работает плохо да и чек постоянно горит

Приезжайте, мы всегда рады помочь🔥

А сколько стоит у вас такая диагностика на вектру а?
Сервис у вас 👍

Ставлю Вам лайк і підписка. Оце видно що любите і робите свою роботу 😉👍

Делай, то что любишь и люби то, что делаешь, иначе жизнь обречена на страдания 💪😁

Де це такі специ на ходяться тра мою так под шаманить

@СТО GazON ага дякую

@Паша головатенко как будете ехать на море в Бердянск, заезжайте в гости 😁

@СТО GazON житомир

@Паша головатенко а вы откуда?

@СТО GazON не повезло далеко

Читайте также: