Опель вектра б давит масло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Почему течёт масло у двигателей Opel и как устранить эту проблему?

Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.

Признаки и последствия утечки моторного масла

Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно - гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.

Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность - он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.

Почему течет масло на Opel и что с этим делать?

Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel – выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.

Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:

• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.

• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.

• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.

• Собирается все в обратной последовательности.

Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже – попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.

Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.

Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.

Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.

Vectra Club Russia

fas
а мне не ясно откуда оттуда!
В выпуске масло может быть только из камеры сгорания, других штатных источников масла в выпускном коллекторе нет. остается или негерметичность прокладки при холодном коллекторе, прокладку под замену, или двигун харкает маслом так, что мама не горюй, а хозяин увидел только то что ближе и куда нагибаться не надо. Если масло лезет из выпуска, то в каком состоянии каталик и каков расход масла. "расход масла на сей фактор точно не влияет", это как раз то, что масло прет из выпуска говорит о том что расхода не может не быть.

купи и поменяй прокладку коллектора, шпильки проверь, возможно просто не плотное прилегание.

мдя. смелое заявление о полной капиталке, при том что блок не точили, сальники, очевидно, не меняли, а голову перебирали, но 700 масла на 1000 пробега оставили.
осмелюсь заметить, что полная капиталка подразумевает немного иной результат, а именно работу двигателя как с завода, а это типа и после 10 тык доливать не надо.
то что масло в камере может не сгорать, это нормально, другой вопрос сколько его туда попадает и что оно там прогореть не успевает в таких количествах.

расход 700 грамм на 1000, это примерно 2 полных смены масла в 10 тык. Господа, может я зажрался, или уже не понимаю реалий, но это не расход, это :arrow: . причем полный :arrow: . И это ПОЛНАЯ КАПИТАЛКА. :evil:

хотя абсолютно согласен с ТС, вопрос проступания масленных пятнышек на прокладке выпускного коллектора в данных условиях наиболее значим и актуален! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

fas
для ответа на твой вопрос достаточно почитать любой материал, наглядно рассказывающий про работу ДВС.
о том, что масло в двигателе должно быть ты уже знаешь, оно призвано самзывать опрелененные трущиеся детали. В число этих делалей входяи пары - цилиндр-поршень и впускные клапана-втулки. В обоих ЭТИХ случаях выработка и образующиеся при этом зазоры, способствуют попаданию масла в выпуск. Если более доступным языком - решение перебирать голову и не трогать блок было мягко говоря ошибочным. А это уже привет тем, кто пытался "ремонтировать" двигун! Учите матчасть.

OPEL VECTRA C 1.8 мкпп ЖОР МАСЛА

Всем привет! проблема заключается в том что машина СОЖРАЛА масло. масло меняю каждые 10 000 км. до прихода зимы летал как бешенный и подливал 1л-1.5л это меня не тревожило. последняя замена масла в середине ноября проехал 2500 км и у меня загорелась лампочка говорящая что уровень масла ниже минимума. я не поверил думал датчик замерз(были морозы за 30) или еще что, проверив щуп убедился что то так и есть. за эти 2500 км я не ездил больше чем 120км-ч и то это по трассе(700км примерно) остальные 1800км город- скорость 80км-ч не гоняя, спокойная езда без рывков, догоняшек и тд. первым делом машину на подъемник, осмотрев ее снижу с боку со всех сторон под капотом течи не было обноружено. а масла то тютю! Да все сейчас скажут что лезь в движок и смотри колпачки с кольцами. но я бл..дь поменял кольца, колпачки, прокладку гбц, крышку клапанов с прокладкой клапанов. шестерни распредвалов с сальниками. ВСЕ ТО ЧТО ЧТОБ БОЛЬШЕ ТУДА НЕ ЛАЗИТЬ поменял в один раз. (Это было весной 35000км назад) отдал 50000 руб. а она мне сука щас такую ху. ню выдает. в чем проблема может быть?
p.s компрессия в каждом цилидре по 12.5.
и еще тяга у машина пропала, на разгон стала тупее.

1. масло бракованное?
2. фильт масленый?
3. кольца и колпачки пошли по ****. е
4. Какие варианты у вас?

Регламент- на сто было сказано что все в порядке можно использоваться без ограничений. но первые 10 000 км я ей не вваливал из за собственных соображений.

Мотор у меня Z18XER
кольца ставил оригинал т.к мне сказали что дублей нет
масло в двиге GM 5w30 бенз только 95
Мотор работает идеально не дымит не троит никаких признаков неисправностей нет

возможно ли было перепутать кольца местами маслосъемные на место компрессионных и наоборот?
поршни не менял. в эту сумму 50000 входит:
1 работа
2 шестерни распредвалов впуск выпуск
3 кольца
4 колпачки
5 прокладка ГБЦ
6 крышка клапанов ( клапан циркуляции был поврежден) - дубль

кстати, нашел чек там кольца не от з18хер а от з18хе.

но когда мастер примерял их они подошли тику в тику. да и размеры колец одинаковые, проверял

Всем привет! проблема заключается в том что машина СОЖРАЛА масло. масло меняю каждые 10 000 км. до прихода зимы летал как бешенный и подливал 1л-1.5л это меня не тревожило. последняя замена масла в середине ноября проехал 2500 км и у меня загорелась лампочка говорящая что уровень масла ниже минимума. я не поверил думал датчик замерз(были морозы за 30) или еще что, проверив щуп убедился что то так и есть. за эти 2500 км я не ездил больше чем 120км-ч и то это по трассе(700км примерно) остальные 1800км город- скорость 80км-ч не гоняя, спокойная езда без рывков, догоняшек и тд. первым делом машину на подъемник, осмотрев ее снижу с боку со всех сторон под капотом течи не было обноружено. а масла то тютю! Да все сейчас скажут что лезь в движок и смотри колпачки с кольцами. но я бл..дь поменял кольца, колпачки, прокладку гбц, крышку клапанов с прокладкой клапанов. шестерни распредвалов с сальниками. ВСЕ ТО ЧТО ЧТОБ БОЛЬШЕ ТУДА НЕ ЛАЗИТЬ поменял в один раз. (Это было весной 35000км назад) отдал 50000 руб. а она мне сука щас такую ху. ню выдает. в чем проблема может быть?
p.s компрессия в каждом цилидре по 12.5.
и еще тяга у машина пропала, на разгон стала тупее.

1. масло бракованное?
2. фильт масленый?
3. кольца и колпачки пошли по ****. е
4. Какие варианты у вас?

Течи моторного масла Opel Vectra

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Opel Vectra 1.6 16V расход масла после замены колец

Opel Vectra 1.6 16V, мотор X16XEL.
По причине ужора масла 1л на 1000км перебирался двигатель.
Перебор головки показал, что втулки клапанов в порядке, менять их не стали, поменяли колпачки и притерли клапана. С поршневой все было интереснее - компрессионные кольца в норме, наборные маслосъемные залегли до такой степени что их пришлось выковыривать. Были поменяны все кольца на оригинал номинального размера, промеры цилиндров показали эллипс порядка 0.03 и зазор поршня максимум 0.06. Поршни оставили старые.

После ремонта проехал уже 3000км. Расход масла как был 1л на 1000км так и остался неизменным и пока вроде уменьшаться и не думает. Дыма из трубы нет ни в каких режимах (его и до ремонта не было).
В чем может быть засада? Как могло случитьяс что после замены мертвых маслосъемных колец на новые расход масла не изменился ни на каплю. Говорили - должны притереться, но полагаю за 3000км уж тонкие маслосъемные кольца должны были хоть как-то приработаться, а этого пока не происходит.

Где искать причину? Масло налито Mobyl Synth 5W-40, было поменяно через 1000км после ремонта.

написал ему в личку, может подскажет что.

А вообще вопрос к Мастерам - сколько надо проехать, чтобы точно убедиться в этом случае, что эффекта от ремонта нет и пора заново разбирать мотор? 3000 достаточно? Или поездить еще? Разговаривал с мастером, что ремонтировал, он готов бесплатно делать снова, если вскрытие покажет его "косяки", но может пока повременить? Или уже пора?

Старые кольца вынимали при мне, сам видел старые маслосъемные. Я не профи, но отличить живые выпрыгивающие от мертвых приросших к канавке поршня я могу. Все почистили. Кольца новые и 100% оригинал (Ае, как и поршни, которые стояли с завода).
Если не кольца - в чем же еще может быть проблема? Можно допустить что мастер сломал при установке или не так развернул кольца, но маловероятно, что он это сделал во всех 4 цилиндрах. Свечи одинаково черные во всех горшках, с нагаром на боковых электродах.
Каким еще методом масло может гореть? Даже если предположить что износ втулок клапанов больше допустимого - были поставлены новые колпачки, которые уж хотя бы на несколько тысяч расход сократили бы, это было бы заметно.

Слышал не раз о конструктивном дефекте поршней, устанавливаемых на заводе на эти двигатели - отверстия в канавках маслосъемных колец вроде как не справляются со своей задачей и машины с нуля жрут масло. Якобы решает проблему замена оригинальныз поршней Ae на Mahle, где этой проблемы нет. Либо досверливать дополнительные отверстия на имеющихся (но этот метод "колхозного тюнинга" мне совсем не нравится).
Возможно ли такое? Просто очень не хочется ошибится при повторной сборке, а машину продавать не хочется из-за этого, хочется сделать и ездить!

На самом деле проблем много. Перечислим некоторые, но, возможно, Вы что-нибудь сможете исключить. А вот те, которые Вы точно не знаете, надо проверять. Итак:
1. Разбиты верхние канавки на поршнях (часто бывает ).
2. Цилиндры явно не изношены, но имеют много вертикальных мелких царапин, не видных явно (встречалось не раз ).
3. Меняли колпачки, случайно взяли не те - под клапан 8мм, а надо было 7мм, или что-то вроде того (бывает . ).
4. Канавки колец не были очищены от нагара, в них поставили новые кольца, которые туда до конца не влезли, и после запуска сразу задрали цилиндры (обычное дело ).
5. Направляющие втулки-то хорошие, но кто-то раньше их менял, повредив гнезда. Теперь через них течет масло - мимо колпачков (было и такое. ).
6. Кривые шатуны, ВГШ не параллельны НГШ (встречали. ).
7. Поверхность цилиндра слишком глянцевая, кольца совсем не хотят прирабатываться (встречалось крайне редко и только на редких моторах. ).
8. Случайно поставили кольца от другого мотора, они имели меньшую толщину, разницу не заметили (встречалось много раз, когда в моторе стояли нештатные поршни ).
9. Использовано "хорошее" масло, оно уже успело закоксовать все щели и отверстия. А может быть, отверстия и не чистили. (встречали иногда ).

Можем и продолжить списочек . Но факт налицо - все 100% этих заморочек Вы не проверяли . А тогда можете уже смело разбирать - чудес не бывает, а их появление только подтверждает обратное .

AB-Engine, еще один вопрос:

Посмотрел в Opel TIS - зазор поршень-цилиндр для нового двигателя регламентируется 0.025. 0.035mm. У меня - 0.06. 0.066. Мастер заявил что в пределах нормы. Но не многоваты ли эти пределы? Может ли это быть причиной повышенного расхода масла? Может стоит поменять поршни?

Масло давит через щуп – что может быть за причина?

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с тем, что система смазки силового агрегата работает неадекватно. В таком случае нужно обязательно устранить причину проблемы, так как через несколько недель работы с неисправной смазочной системой двигатель может потребовать капитального ремонта. Некоторые силовые агрегаты озадачивают своих владельцев такой проблемой, как вылетающее через отверстие для щупа масло. Нужно сказать, что причин и предусловий для такой неполадки может быть очень много. В частности, нужно учитывать качество масла, посмотреть на цвет выхлопов, замерить компрессию в цилиндрах. Существуют и другие интересные методы диагностики, но практически все эти методы доступны для реализации только в условиях мастерской. Нужно сказать, что самостоятельно искать и устранять причину такой проблемы не всегда нужно. Лучше обратиться к проверенному мастеру, который хорошо знает особенности вашего двигателя.

Обычно в мастерской причину проблем находят быстро и без трудностей. Мастер уже знает конструкцию двигателя, понимает его слабые места. Ему достаточно увидеть, где начинается потек, чтобы понять, почему он образовался. Иногда владельцы целыми месяцами не заглядывают под капот и не контролируют уровень масла. В этом случае могут возникнуть самые большие неприятности, которые только можно придумать для силового агрегата. Повышенный износ мотора при некачественной смазки приведет к более ранним симптомам умирания двигателя. В этом случае капитальный ремонт потребуется гораздо раньше, чем вы могли бы подумать. Ресурс двигателя напрямую зависит от того, какое масло залито в картере. Также на ресурс повлияет качество работы этой самой смазочной системы. Учитывать это нужно обязательно, иначе вас могут ждать трудности.

Содержание

На каких двигателях бывает такая ситуация?

Выдавливать масло через отверстие для щупа может на любом моторе. На рабочем двигателе смазка находится под определенным давлением. Если отверстие для щупа находится достаточно низко, то в процессе работы агрегата масло иногда может подкидывать до входного отверстия. Но это не значит, что капли масла будут появляться на корпусе блока цилиндров. Щуп плотно прикрывает отверстие, а конструкция мотора не позволяет поддавливать масло в это отверстие с усилием. Так что на рабочем моторе не должно быть подобного эффекта.

Выдавливание возможно на таких моторах:

двигатели небольшого объема - в этом случае силовой агрегат имеет масло свободного пространства в рабочем объеме, и любая неполадка сразу же повышает давление масла внутри системы;
некоторые силовые агрегаты VAG - речь идет о моторах AXP и более ранних силовых установках объемом 1.4 л, это специфическая особенность данной конструкции мотора, о которой речь пойдет позже;
изношенные силовые агрегаты, которые вряд ли порадуют вас своими возможностями эксплуатации, прогоревшие элементы, увеличенные зазоры и разная компрессия в цилиндрах создают предусловия для проблем;
моторы с неудачной конструкцией - речь идет о китайских двигателях, которые разрабатывались в спешке, конструкторы не учли некоторые особенности работы системы смазки;
многие популярные двигатели Mercedes, где смазочные жидкости в агрегате всегда находятся под определенным давлением, любая неполадка подавит масло из всех отверстий мотора.

Нужно учитывать, что двигатель вряд ли порадует вас длительностью, стабильностью и качеством работы, если он будет выдавливать масло через отверстие щупа. Если вы видите потеки масла даже при вставленном щупе, проблемы уже приняли фатальный оборот. Нужно срочно что-то делать и любым возможным методом устранять возникшую проблему. Начать стоит с диагностики. К сожалению, своими руками сделать что-то будет очень сложно. Зато мастер на надежной станции обслуживания не потратит и часа на предварительную диагностику и составление списка рекомендаций для восстановления машины.

Что можно проверить самостоятельно без СТО?

Конечно, каждый эксперт и опытный автомобилист в этой ситуации посоветует не шутить, сократить эксплуатацию машины до минимума, а также обратиться на станцию обслуживания так быстро, как это только возможно. Но если денег или времени у вас не хватает, некоторые потенциально полезные проверки можно выполнить самостоятельно в собственном гараже. Изначально нужно прекратить эксплуатацию машины полностью и найти причину. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего авто в данной ситуации. Доехать можно только на малом уровне оборотов или до гаража.

Своими руками можно проверит такие особенности:

посмотрите, есть ли на моторе в районе щупа видимые потеки масла, это покажет вам, давняя ли проблема, очень часто владельцы авто не замечают эту неполадку до определенных трудностей;
проверьте уровень масла в разной степени остывания смазочной жидкости, нельзя допускать слишком низкого или повышенного уровня в картере, высокий уровень приводит к излишнему давлению;
убедитесь в том, что щуп оригинальный - иногда после покупки авто на вторичном рынке вы покупаете кота в мешке, и некоторые детали могут быть некачественные, это нужно проверить;
можно завести автомобиль без щупа и посмотреть, как будет реагировать система, даже небольшие капли масла в отверстии будут говорить о неисправности, но нельзя судить только по потекам;
во время прогрева мотора аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины, она должна открываться без проблем, без хлопков и подпрыгиваний, без брызг масла из-под крышки.

Часто на сервис приезжают владельцы авто, которые увидели множественные потеки масла в районе щупа. Начитавшись форумов, они решили, что у двигателя их машины большие проблемы. Но на самом деле проблема оказывается в том, что они неаккуратно проверяют уровень масла в двигателе. Это приводит к тому, что капли масла со щупа попадают на корпус двигателя и создают потеки. Чем чаще вы проверяете уровень, тем больше потеков образуется. Такая ситуация исправляется просто: нужно аккуратнее вынимать щуп из посадочного места, не касаясь его рабочей частью металлических деталей кузова.

Какие неполадки могут привести к выдавливанию масла?

Нужно признать, что в большинстве случаев проблемы связаны именно с неполадками и нарушением нормальной работы двигателя. В этом случае нужно устранить проблему до того, как она начнет влиять на работоспособность агрегата в целом. Смазочные материалы играют огромную роль в нормальной работе силовой установки. Если что-то пошло не так, детали мотора смазываются плохо или работают на сухую. В таком случае можно быть уверенным в том, что уже через несколько недель придется делать капитальный ремонт или вовсе менять силовой агрегат. Замена будет стоить очень дорого, лучше вложить немного денег в ремонт.

Основные возможные неполадки такие:

забит фильтр вентиляции картерных газов - чаще всего речь идет о так называемом маслоотделителе, который не выполняет свою задачу и создает излишнее давление в системе смазки;
прогоревший поршень - в этом случае масло циркулирует неправильно и может попадать в зоны, куда производитель не подразумевал возможность попадания смазочных материалов двигателя;
слишком большие зазоры между деталями - в этом случае при трении брызги масла разносятся с большой скоростью по внутренней части корпуса, стекают и могут попадать в зону щупа;
забитые каналы, по которым циркулирует масло, в такой ситуации создается избыточное давление в системе, которое приводит к неприятным эффектам подъема смазочного материала до уровня щупа;
падание в смазку антифриза - в этом случае проходит химическая реакция, которая вспенивает смазочную жидкость и приводит к проблемам с ее объемом и давлением, это также меняет характеристики смазки.

Если со смазочным материалом проходят любые трансформации, он уже непригоден к эксплуатации. В масло может поступать не только антифриз. Вышедшие из строя форсунки льют бензин в камеры сгорания, а не разбрызгивают его. В такой ситуации возможны проблемы с попаданием бензина в смазочную жидкость. Происходит разбавление и увеличение масла в объеме. В этом случае смазку может подавить из всех отверстий, а ее характеристики изменятся, смазка не будет нормально смазывать двигатель. Важно не только заменить такое масло, но и найти причину его разбавления. В случае с антифризом нужно смотреть прокладку, а при разбавлении топливом нужно проверить форсунки и ТНВД (на дизельных моторах).

Как избежать проблем с системой смазки в машине?

Проблем избежать непросто, учитывая, что иногда они появляются совершенно неожиданно. На разных автомобилях трудности могут оказаться совершенно разными. Нужно учитывать конструкцию двигателя, необходимо смотреть список детских болезней и прочих неприятностей. Но в случае с уровнем масла, его выдавливанием, неправильным составом и прочими неприятностями нужно внимательно смотреть на проблему и ее причину. Если причина не будет найдена, придется сильно пожалеть в момент, когда мотор просто откажется нормально работать. Это может произойти из-за плохой смазки деталей.

Также стоит учитывать такие профилактические меры:

регулярная смена масла - при изменении характеристик смазочной жидкости возможны самые разные проблемы с автомобилем, и это нужно учитывать при выборе интервала регулярного ТО;
выбор качественной смазочной жидкости - не стоит экономить на масле, чтобы не получить проблемы в будущем, вы можете убить двигатель дешевым разливным смазочным материалом;
соблюдение рекомендаций производителя - в ходе ТО нужно учитывать необходимость подбора смазки с рекомендованными параметрами, а также использовать высококачественные расходные материалы;
фильтр масла нужно менять каждый раз, иначе могут быть проблемы с загрязнением нового залитого масла, фильтрующий элемент стоит покупать качественный, тем более, разница в цене небольшая;
сразу же при возникновении проблем необходимо обращаться к специалистам, не стоит ездит на машине, если вы не уверены в исправности мотора и в нормальных характеристиках смазки.

Неправильное и нерегулярное выполнение технического обслуживания приводит к тому, что двигатель в вашем автомобиле уже очень скоро попросит восстановления и ремонта. Это одна из самых дорогих в ремонте деталей, которая на самом деле может стоить вам целое состояние при восстановлении. На дорогих эффективных машинах проблем с силовым агрегатом может быть очень много. Чем более современный двигатель, тем больше трудностей возникает при его эксплуатации в дальнейшем. Вполне возможно, что агрегат придется даже менять, многие современные моторы просто не ремонтируются при завершении основного ресурса.

Предлагаем посмотреть видео, описывающее проблему выдавливания масла через щуп:

Подводим итоги

Современные автомобили нуждаются в качественной эксплуатации. Если вы решили использовать силовой агрегат в режимах, которые не предусматривал производитель, то придется выложить много денег за ремонт в дальнейшем. Поэтому намного лучше использовать заводской регламент для обслуживания и в целом ухаживать за машиной. Это поможет вам гораздо лучше подготовить машину к эксплуатации и получить максимальный ресурс. Мотор не сломается до пробега в 300-350 тысяч км, масло будет нормально циркулировать по системе и очищаться с помощью фильтрующего элемента. Проблем не будет.

Если же речь идет об уже существующих неприятностях и трудностях, придется учитывать опыт других владельцев таких же автомобилей. Существует большая вероятность того, что другие владельцы авто уже сталкивались с этими проблемами, описали их на форумах или даже нашли решение. В такой ситуации вы сможете найти решение еще до того, как заплатите за диагностику. Если на вашей машине масло давит через щуп, стоит сразу же найти причину проблем. Не затягивайте с визитом на сервис. А вы когда-нибудь сталкивались с такими трудностями?

течь масла в р-не масл. фильтра

Сегодня был у людей у которых обслуживаюсь, визуально ничего не обнаружили, поменяли фильтр и вот сейчас на трассе при 2500-3000, опять та же история из под фильтра гонит масло.

Куда рыть, где смотреть? Машин таких в городе не много и почти никто с ними серьезно по двигателю не сталкивался.

а дайте номер фильтра что у Вас стоит.

Видел как то, что люди ставили фильтр с 4JX1 (3.0 тд) на наш 4JG2 (3,1 тд).

И насколько я помню возле масляного фильтра стоит датчик давления масла (бочёнок). Может из под него?

Нужно точнее определить место течи. Смойте масло каким-то карбклинером (спрей для очистки карбюратора - хорошо смывает масляную грязь). А потом уже рассматривать почему оттуда течёт.

Тебе не стоит заморачиваться этой проблемой. Форумчане не могут знать нюансов и гадать. Если до этого, такого не наблюдалось, все претензии к СТО, которое последний раз делало ТО. Пускай ищут свою бочину.

Согласен, на все сто, скорее всего две причины удалось нарыть либо кирдык турбине приходит, либо с кольцами амба, так как с открытой горловиной масла на уровне высоты капота руку забрызгивает хорошо. Теперь дилемма: либо капиталить, либо искать б/у движок. Что лучше в этой ситуации.

Дилемма решается очень просто - диагностика движка. Может там просто сальники износились, вот масло и прёт из всех щелей. А искать б/у движок - если и найдешь, то нет гарантии того, что его состояние будет лучше чем у тебя сейчас. После диагностики уже можно принимать решение, а иначе это просто как "подбросить монетку" :)

Вот и произвел диагностику движка, короче полная капиталка, цилиндры с задирами и соответственно полный букет. Ищу запчасти. Стоит вопрос качественной гильзовки. Н а такой мотор ставяться только тонкостенные оргинальные кольца или уже делают качественный колхоз. Просто знаю что эти движки очень капризные в ремонте и не каждый их берется из за этого делать.

А по цене с разборки поставить не дешевле будет? В Польше или Беларуси можна дешевле купить чем на наших разборках.

Откуда давит масло? Какие могут быть причины? ООА 2.0і

Всех приветствую. Блин, снова к вам за помощью обращаюсь. В салоне запахло маслом. Открыл капот, вся правая сторона под капотом, в масле. Щуп не на месте, вроде как выдавило. Ничего не стучало. Под крышкой чисто, плотно закрыта. Датчик на приборке молчал. Уровень масла = 0. Какие причины и самые худшие прогнозы могут быть. Пару месяцев до этого масло поменял 10В40 полусинтетика кастрол. Хелп ми плиз советом. Катаюсь 80-90 км/час, в общем не летаю.
Заранее спасибо за ответы.

Рассказываю, чем занимался.
(фотки не могу слить на комп, выложу позже)

Снял крышку клапанов, почистил сеточку, не знаю как правильно называется, очень грязная была, снял трубку, которая из поддона идет, не забита была. Все промыл соляркой, продул пульвером. Заменил прокладку крышки, так как старая разломалась при снятии.
Уровень масла = 0, т.е. на щупе вообще ничего не было, но слил 2,5 литра.
Может кто подскажет, сколько необходимо заливать масла. (ООА 1993г 2.0i)
Промыл двигатель, залил масло (repsol 10w40 injection) поменял фильтр.
Щуп плохо держится. Предположили, что просто вылетел, и масло выдавило за два дня.
Прикрутили планочку, что бы придерживала щуп, пока на разборке нормальный не найду, проехал в общем около 15 км, вроде все в норме.

Единственное что беспокоит, вечером проверял уровень, щуп и трубка в которой находится щуп, в белой пене. Что это может означать?
Знакомые говорят, что у них такое тоже бывало, из-за влаги, возможно конденсат, или ещё как. Переживаю, что бы это не прокладка была.

Спасибо за консультацию. За помощь.

Единственное что беспокоит, вечером проверял уровень, щуп и трубка в которой находится щуп, в белой пене. Что это может означать?

У меня (Х20ХЕV) было похожее, плюс потихоньку кудато девался тосол (в масле небыло никапельки).
Зато, тосолом попахивало с выхлопной, и трубки были в белом налете. Оказалось дело в прогоревшей прокладке (прогорел участочек юбки охлаждения в сторону камеры сгорания). как следствие либо газы прут в систему охлаждения и картер - либо тосол обратно прет в камеру и потихоньку "сгорает".. посмотри за симптомами

Читайте также: