Опель вектра дизель как завести

Обновлено: 13.04.2024

Запуск двигателя и начало движения

Перед запуском двигателя и началом движения автомобиля всегда производите его наружный визуальный осмотр, убедитесь, что движению автомобиля ничто не препятствует, что все окна и линзы осветительных приборов чистые. Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. Также проверьте уровень жидкости омывателей стекол, удостоверьтесь в отсутствии масляных и водяных пятен на земле под двигателем и элементами трансмиссии. регулярно, в соответствии с Графиком технического обслуживания проверяйте уровни рабочих жидкостей двигателя (двигательное масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость/жидкость привода сцепления).

Заняв водительское место, произведите следующие действия:

• Закройте все двери и заблокируйте их замки;

• Отрегулируйте положения сиденья и подголовников, рулевой колонки и дверных зеркал заднего вида (см. Часть В);

• Удостоверьтесь в исправности функционирования наружных осветительных приборов;

• Проверьте исправность функционирования элементов комбинации приборов;

• Удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольных ламп и световых индикаторов в комбинации приборов при включении зажигания;

• Заранее настройте рабочий режим аудиосистемы, системы вентиляции, обогрева и кондиционирования, а также закройте крышки всех вещевых ящиков.

• Пристегните ремень безопасности и убедитесь, что все пассажиры последовали Вашему примеру.

• Перед началом движения не забудьте отпустить стояночный тормоз, - удостоверьтесь в отключении соответствующей контрольной лампы.

Требования к физическому состоянию водителя

Не управляйте автомобилем в нетрезвом состоянии, т.к. алкоголь притупляет остроту восприятия внешних воздействий, снижает реакцию и нарушает координацию движений. Не садитесь за руль после приема лекарств, снижающих внимание, либо повышающих сонливость, а также, будучи в болезненном,перевозбужденном или утомленном состоянии.

Запуск двигателя

Для запуска двигателя выполните приведенные ниже процедуры:

a) Взведите стояночный тормоз;

b) Включите нейтральную передачу (РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» или «Л/» (AT).

Замечание: На моделях, оборудованных AT с системой Easytronic, даже при включенной передаче перед запуском двигателя коробка передач переключается в нейтральное положение автоматически;

c) Поверните ключ в замке зажигания в положение II и дождитесь отключения контрольной лампы преднакала (6) (дизельные модели);

d) Выжмите педаль сцепления для облегчения пуска двигателя (РКПП);

e) Выжмите педаль ножного тормоза (модели AT);

f) Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания вправо до упора (положение III). Как только двигатель запустится, сразу же отпустите ключ;

g) Если осуществить запуск не удается в течение 10 секунд или если двигатель снова заглох, выждите не менее 30 секунд, при этом необходимо извлечь ключ из замка зажигания, и повторите запуск, как указано выше;

h) На бензиновых моделях при неустойчивых оборотах (например, при пропусках зажигания) во избежание выхода из строя каталитического преобразователя (8) старайтесь включать двигатель лишь на короткое время и не допускайте сильных нагрузок. Без промедления произведите диагностику систем управления двигателем при помощи специального оборудования и устраните неисправность, либо отгоните автомобиль на СТО;

i) На дизельных моделях при нерегулярном воспламенении рабочей смеси удерживайте ключ стартера, пока двигатель не начнет работать на устойчивых оборотах, но не более 20 секунд. Если в течение этого времени двигатель не запустился, извлеките ключ из замка зажигания, после чего повторите процедуру прогрева и запуска двигателя (см. выше).

Замечание: Если топливо в баке полностью израсходовано, то процесс запуска после заправки продолжается существенно дольше (до 1 минуты), - в этом случае из топливной системы удаляется воздух ;

j) Не проворачивайте двигатель стартером более 30 секунд подряд, иначе стартер может выйти из строя;

к) Если запуск двигателя затруднен при очень низкой или очень высокой температуре окружающего воздуха, для облегчения пуска воспользуйтесь педалью газа;

l)Летом, в жаркую погоду, при запуске двигателя в течение 30 минут после его остановки, пуск необходимо производить при полностью выжатой педали газа;

т) Перед троганием с места дайте двигателю поработать на холостом ходу не менее 30 секунд. Для постепенного прогрева двигателя начинайте движение на умеренных скоростях, особенно вхолодную погоду.

Замечание: При прогреве двигатель работает в режиме быстрого холостого хода - соблюдайте осторожность при трогании с места. По мере прогрева двигателя обороты снижаются.

Плохо заводится/не заводится дизель. Opel Vectra B 2.2 dti

Предистория.
В момент осмотра автомобиля перед его покупкой, бывший ( на тот момент ещё настоящий ) хозяин авто рассказал, что после длительного простоя, машина заводится тяжеловато ( секунд 7 стартером и вуаля ). Это насторожило меня, но я все таки рискнул и взял данный авто.
На утро, после покупки, я сел в автомобиль, ключ в зажигание, кручу… А признаков жизни почти и нет, крутит стартер в холостую. После нескольких попыток длительного кручения стартера, машина еле схватывает и тут же плевок белого едкого дыма из глушителя.
Тут же на станцию. После рассказов о заводке, мне выдают: "К деньгам!". Конечно к деньгам :d
Замена всех резинок, шлангов, прокладок и тд. Озвучивают цену в 200-300 зелёных. Челюсть тут же отпадает, сразу ищу информацию о опелевских дизельных двигателях и понимаю, что данная проблема, наверное, у большинства дизельных опелеводов.
Решено пробовать делать все самому.

Тема не новая, как я уже понял, но именно мне не хватало всей информации сразу в одном месте и простым языком)
Так что, я попытаюсь в данном посту собрать всю информацию, которую я искал днями.

За несколько дней мониторинга статей и форумов, нарыл несколько проблем плохого запуска двигателя на холодную, завоздушивания системы:

1. Корпус топливного фильтра и разъем фильтра ( трещины, подтеки ).
2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем ( бак, соединения под днищем и у самого топливного фильтра ).
3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос. Так же тройники на соединениях.
4. Два болта на топливном насосе. У них тоже есть уплотнительные резиночки.
5. Штуцер обратки на топливном насосе, под штуцером медная шайба. Так же в самом штуцере есть обратный клапан, пишут, что может выйти и он из строя.
6. Ну и наверное самое "геморойное" ( не считая выхода из строя самого насоса). Замена уплотнительных колечек под траверсами.

Ответы на проблемы:
1. Корпус топливного фильтра и разъемы фильтра.
Тут могут быть трещины, микротрещины, осматриваем сам корпус на подтеки, достаем разъем с подогрева и смотрим все ли сухо там. Резинка под болтом на крышке.

2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем.
С самим топливопровод тут ясно. Ищем подтеки. А вообще часто, как я понял выходят из строя соединения, подтекают. Опять же, я понял их 6 штук ( 2 в баке, 2 под днищем и 2 на самом фильтре ). В каждом по 2 резиночки.

3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос.

4. Резиночки под болтами на топливном насосе.
Это редукционный клапан, техническое отверстие.

Тут только замена резинок. (Сюда тоже, пожалуй: www.drive2.ru/l/9306629/)

5. Штуцер обратки на топливном насосе.
Тут может сам клапан заклинить, а может из под медной шайбы сочиться. Сам клапан, как я понял стоит относительно больших денег для болтика. Видел на драйве, что некоторые покупают от КАМАЗа, несут токарю.

Не завелась :( ни с того ни с сего с утра.

Горючки в баке было не очень много, плюс еще на горке стояла - думаю мало ли. Долил на всякий случай 10л - без толку.

Дальнейшие вращения стартером привели только к тому, что посадил не очень свежую АКБ.

Посоветукйте может в какую сторону глянуть? А то это первый в моей жизни дизель, еще не знаю ничего.

Может чего пошевелить.

Vectra B 2.0 DTI 16V

Всего только третий день на этой машинке.

Вчера весь день откатал - отлично.

Утром сегодня собрался ехать менять масло (а то его ниже минимума было а что долить - фиг его знает что прежде лили, не мешать же. )

Вот она и ТРУМ-ТРУМ-ТР-ТР-ТР.

И всё. Дальше глухо. Подхватила только.

Дальнейшие вращения стартером привели только к тому, что посадил не очень свежую АКБ.

Посоветукйте может в какую сторону глянуть? А то это первый в моей жизни дизель, еще не знаю ничего.

Может чего пошевелить.

Первые два дня заводилась нормально после простоя/утром? Есть вероятность что воздуха хватанула, скажу так - это лучший из всех возможных вариантов))

p.s. где территориально находитесь?

Изменено: Maxim B., 14 Апрель 2017 - 10:24

Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. - 093-995-66-02 (Viber, Telegram)

заряжать акум и пробовать заводить,свечи накала проверить

p.s. где территориально находитесь?

5мин хотьбы от м.Лукьяновская стою :(

Первые два дня заводилась с четвертьтыка, долю секунды круть и ВРРРУММ!

5мин хотьбы от м.Лукьяновская стою :(

Первые два дня заводилась с четвертьтыка, долю секунды круть и ВРРРУММ!

Волшебник прилетел не в "голубом вертолете", а на серой Омеге :)

Maxim B. натурально волшебник: поменял трубки обратки, заменил пластмассовые тройники (один из которых был треснут) на латунные, врезал в систему "грушу", прокачал - и всё ОК :)

Помнится на Альфафоруме темы "Памажыце!" сводились в основном к мнению типа "та сожги ее к херам!" :)))

14.9 Владельцам дизельного автомобиля

Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.

Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.

Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.

Чем привлекает дизель?

Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.

Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.

В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.

Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.

Почему дизель шумит?

Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.

У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.

Уход за дизелем

Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.

Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.

У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.

Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.

Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.

Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.

Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.

Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.

Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.

Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.

Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.

Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.

Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.

Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.

Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.

Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch

Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch

Покупка подержанного двигателя

Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях.

Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.

Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.

Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.

При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.

Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.

За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.

Будь здоров дизель

Мотор чихнул раз, другой и затих. Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.

К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.

Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.

И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.

Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.

Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.

Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.

Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.

Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.

Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.

И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Топливные системы дизельного двигателя Опель Вектра А

10.0 Топливные системы дизельного двигателя
Топливный фильтр Champion U548 Воздушный фильтр Champion L111 Регулировочные данные Обороты холостого хода: – нормальные 780 – 880 об/мин .

10.2 Общая информация
Топливная система состоит из установленного под задней частью автомобиля топливного бака, топливного фильтра с сепаратором воды, топливного насоса высокого давления, топливных форсунок и трубопроводов. Перед поступлением в фильтр топливо нагревается электричес ким обогревателем, который прикреп.

10.3 Корпус воздушного фильтра
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте хомуты и снимите впускной канал с корпуса воздушного фильтра. 2. Отвинтите гайки, крепящие корпус воздушного фильтра, отсоедините корпус от воздухозаборника и извлеките его из мотор.

10.4 Педаль акселератора
Снятие Расположение стопорного кольца оси педали акселератора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В салоне автомобиля снимите нижнюю панель отделки в углублении для ног водителя. .

10.5 Датчик уровня топлива
См. подраздел 6.8. При этом имейте в виду, что в топливном баке не установлен топливный насос. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу време.

10.6 Топливный бак
См. подраздел 6.7. При этом учитывайте, что снаружи топливного бака не установлен топливный фильтр. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу .

10.7 Обогреватель топливного фильтра
Предупреждение Так как обогреватель топливного фильтра потребляет значительный ток, при запуске двигателя при низких температурах рекомендуется выключить все потребители электроэнергии. Смазывание уплотнительного кольца обогревателя чистым топливом При уменьшении температуры в.

10.8 Слив воды из топливного фильтра
Топливный фильтр 1 – винт удаления воздуха; 2 – пробка слива воды ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите под топливный фильтр соответствующий контейнер. 2. Отвинтите в верхней части фильтра винт для удаления воздуха и ослабьте в нижней части пробку и слейте жидкости (о.

10.9 Заполнение и прокачка топливной системы
Предупреждение Топливо не должно попадать на шланги системы охлаждения. В противном случае, немедленно, очистите шланги. После любого разъединения топливной системы в нее может попасть воздух, который необходимо удалить. В случае полной выработки топлива из топливного бака не обязательно пол.

10.10 Проверка и регулировка максимальных оборотов
Расположение винта (1) регулировки максимальных оборотов двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 2. Нажмите педаль акселератора до упора не более чем на 2 – 3 секунды и проверьте, что максимальные обороты двигателя со.

10.11 Проверка и регулировка оборотов холостого хода
Для проверки и регулировки оборотов холостого хода необходимо использовать тахометр, работающий на фотоэлементе. Тахометр должен реагировать на свет, отражаемый алюминиевой фольгой наклеенной на шкив коленчатого вала. Измерение зазора между регулировочным винтом и рычагом управления топливного.

10.12 Электромагнитный клапан остановки двигателя
Единственный электрический узел в системе впрыска – это электромагнитный клапан остановки двигателя, который расположен на верхней части топливного насоса высокого давления. Если неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя или цепь его питания, двигатель невозможно запустить, так как.

10.13 Топливный насос высокого давления
Расположение термостатичной капсулы топливного насоса Расположение гаек (А) крепления передней части и болтов (В) крепления задней части топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. Снимите впускной коллектор. 2. Сним.

10.14 Проверка и регулировка момента впрыска топлива
Индикатор часового типа и переходник, используемые для установки момента впрыска топлива Проверку момента впрыска топлива необходимо производить после демонтажа топливного насоса. Динамическая проверка момента впрыска топлива должна производиться на станции технического обслужив.

10.15 Топливные форсунки
Предупреждение При проверке работы топливных форсунок никогда не подставляйте руки или любую часть тела под струю топлива, выходящую из форсунки. Топливо выходит из форсунки под высоким давлением и может проникать в тело через кожу. При работе двигателя происходит износ топливных форсунок и п.

10.16 Турбонагнетатель
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите выпускной коллектор вместе с турбонагнетателем. 2. Отвинтите гайки и снимите выхлопную секцию с прокладкой с турбонагнетателя. 3. Отвинтите болты и снимите трубу подачи охлаждающей жидкости с прокладкой с турбонагнетателя. 4. Отвинтите с.

10.17 Теплообменник
Снятие Снятие теплообменника с радиатора 1 – верхнее крепление теплообменника; 2 – нижнее крепление теплообменника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите радиатор. .

10.18 Впускной коллектор
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Ослабьте хомуты, крепящие впускной воздушный канал к кожуху воздушного фильтра и снимите его с двигателя. 3. Ослабьте хомуты и отвинтите болты, крепящие впускной воздушный канал турбонагнетателя и снимите его с голо.

10.19 Выпускной коллектор
Расположение болтов и гаек крепления выпускного коллектора Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выпускной коллектор снимается вместе с турбонагнетателем. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите брызговик двигателя. 2. Снимите вентилятор .

Топливные системы дизельного двигателя

9.1. Техническая характеристика Топливный фильтр Champion U548 Воздушный фильтр Champion L111 Регулировочные данные Обороты холостого хода: – нормальные 780 – 880 об.

Общая информация

9.2. Общая информация Топливная система состоит из установленного под задней частью автомобиля топливного бака, топливного фильтра с сепаратором воды, топливного насоса высокого давления, топливных форсунок и трубопроводов. Перед поступлением в фильтр топливо нагревается электричес ким обогревателем.

Корпус воздушного фильтра

9.3. Корпус воздушного фильтра Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте хомуты и снимите впускной канал с корпуса воздушного фильтра. 2. Отвинтите гайки, крепящие корпус воздушного фильтра, отсоедините корпус от воздухозаборника и извлеките ег.

Педаль акселератора

9.4. Педаль акселератора Снятие Расположение стопорного кольца оси педали акселератора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В салоне автомобиля снимите нижнюю панель отделки в углублении для ног водителя. .

Датчик уровня топлива

9.5. Датчик уровня топлива См. подраздел 6.8. При этом имейте в виду, что в топливном баке не установлен топливный насос. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая.

Топливный бак

9.6. Топливный бак См. подраздел 6.7. При этом учитывайте, что снаружи топливного бака не установлен топливный фильтр. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тр.

Обогреватель топливного фильтра

9.7. Обогреватель топливного фильтра Предупреждение Так как обогреватель топливного фильтра потребляет значительный ток, при запуске двигателя при низких температурах рекомендуется выключить все потребители электроэнергии. Смазывание уплотнительного кольца обогревателя чистым топливом .

Слив воды из топливного фильтра

9.8. Слив воды из топливного фильтра Топливный фильтр 1 – винт удаления воздуха; 2 – пробка слива воды ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите под топливный фильтр соответствующий контейнер. 2. Отвинтите в верхней части фильтра винт для удаления воздуха и ослабьте в нижней ч.

Заполнение и прокачка топливной системы

9.9. Заполнение и прокачка топливной системы Предупреждение Топливо не должно попадать на шланги системы охлаждения. В противном случае, немедленно, очистите шланги. После любого разъединения топливной системы в нее может попасть воздух, который необходимо удалить. В случае полной выработки топли.

Проверка и регулировка максимальных оборотов

9.10. Проверка и регулировка максимальных оборотов Расположение винта (1) регулировки максимальных оборотов двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 2. Нажмите педаль акселератора до упора не более чем на 2 – 3 секунды и пр.

Проверка и регулировка оборотов холостого хода

9.11. Проверка и регулировка оборотов холостого хода Для проверки и регулировки оборотов холостого хода необходимо использовать тахометр, работающий на фотоэлементе. Тахометр должен реагировать на свет, отражаемый алюминиевой фольгой наклеенной на шкив коленчатого вала. Измерение зазора между регул.

Электромагнитный клапан остановки двигателя

9.12. Электромагнитный клапан остановки двигателя Единственный электрический узел в системе впрыска – это электромагнитный клапан остановки двигателя, который расположен на верхней части топливного насоса высокого давления. Если неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя или цепь его пит.

Топливный насос высокого давления

9.13. Топливный насос высокого давления Расположение термостатичной капсулы топливного насоса Расположение гаек (А) крепления передней части и болтов (В) крепления задней части топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. Сни.

Проверка и регулировка момента впрыска топлива

9.14. Проверка и регулировка момента впрыска топлива Индикатор часового типа и переходник, используемые для установки момента впрыска топлива Проверку момента впрыска топлива необходимо производить после демонтажа топливного насоса. Динамическая проверка момента впрыска топлива должн.

Топливные форсунки

9.15. Топливные форсунки Предупреждение При проверке работы топливных форсунок никогда не подставляйте руки или любую часть тела под струю топлива, выходящую из форсунки. Топливо выходит из форсунки под высоким давлением и может проникать в тело через кожу. При работе двигателя происходит износ то.

Турбонагнетатель

9.16. Турбонагнетатель Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите выпускной коллектор вместе с турбонагнетателем. 2. Отвинтите гайки и снимите выхлопную секцию с прокладкой с турбонагнетателя. 3. Отвинтите болты и снимите трубу подачи охлаждающей жидкости с прокладкой с турбонагнетателя.

Теплообменник

9.17. Теплообменник Снятие Снятие теплообменника с радиатора 1 – верхнее крепление теплообменника; 2 – нижнее крепление теплообменника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите радиатор. .

Впускной коллектор

9.18. Впускной коллектор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Ослабьте хомуты, крепящие впускной воздушный канал к кожуху воздушного фильтра и снимите его с двигателя. 3. Ослабьте хомуты и отвинтите болты, крепящие впускной воздушный канал турбонагнетателя .

Выпускной коллектор

9.19. Выпускной коллектор Расположение болтов и гаек крепления выпускного коллектора Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выпускной коллектор снимается вместе с турбонагнетателем. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите брызговик двигателя. 2.

Читайте также: