Опель зафира б масложор
Обновлено: 06.07.2024
Opel Astra Клуб
Всем здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом решения извечной проблемы масложора двигателя Z16SE.
Началось все с того, что двигатель стал расходовать масло где-то 700 гр. на 1000км , причем по трассе расход был меньше чем по городу. Синего дыма не наблюдал, да и сизый дым был только при первом утреннем запуске где-то в течение одной двух минут. Юбки всех свечей были в масле. Смена марки масла, как и переход с синтетики на полу синтетику желаемого результата не дали. Было решено провести переборку двигателя. Вскрытие показало, что маслосъемные кольца были изношены и залегшие. Зазоры в паре поршень- цилиндр не превышали 0.04мм. Решил заменить кольца, МСК, прокладки ну и так всякую мелочь. После замены колец (MAHLE) масложор ушел, но ненадолго. Проехал порядка 20 тык, и все вернулось обратно. При повторном вскрытии двигателя было установлено, что зазоры в паре поршень- цилиндр превышают допуск (0.04 мм). Встал вопрос – что же делать дальше? После консультации с ВОРЧУНОМ было решено произвести расточку цилиндров под ремонтные поршня 16SV (+ 0.5мм) ОПЕЛЬ ВЕКТРА А. ВОРЧУНУ отдельное огромное спасибо за помощь и дельные советы в вопросах подборки поршней для моей модели двигателя и решении проблемы жора масла. Приятно иметь дело со знающим специалистом и действительно ПРОФЕССИОНАЛОМ своего дела, не однократно обращался к нему за помощью с разными вопросами по авто и всегда получал точный, а главное понятный ответ где , что и как делать, чтобы решить ту или иную проблему авто.
После расточки и небольшой доработки поршней (пришлось сточить выступ на поршнях т.к. было касание ГБЦ), замены МСК, рокеров, прокладок, сальников коленвала, распредвала и остальных мелочей первый, запуск двигателя прошел без проблем. При обкатке (проехал 800км) не крутил выше 3000 оборотов. Двигатель работает ровно и тихо, 92-й бензин лью без опасения, первая 1000км позади, и главное расход масла = 0.
Р.S. Всем, кто столкнулся с проблемой масложора на авто с двигателем Z16SE,
советую ставить поршня 16SV от ВЕКТРЫ А т.к. родные поршня с конструктивной недоработкой (тема не однократно обсуждалась)
Цена вопроса: 18600руб. (росточка, поршня, сальники, МСК, рокера, прокладки, болты ГБЦ, масленый фильтр, масло MOBIL 1(5W30)).
Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи
Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.
Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.
Дизельные двигатели
Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).
В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.
150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.
Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.
1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.
В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.
Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.
С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.
Бензиновые двигатели
Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).
Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).
В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.
Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).
Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.
К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).
Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.
Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).
Трансмиссия
Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.
Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.
Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.
6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.
Ходовая
Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».
Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.
Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.
В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.
Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.
Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.
Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.
Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.
Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).
С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.
Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.
Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.
Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы
Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 2 013 | Ate 3 408 | Fenox 1 278 |
| Тормозные колодки задние | 3 082 | Ate 2 578 | Fenox 720 |
| Тормозной диск передний, 280х25 мм | 17 612 2 шт | Ate 4 227 | Fenox 2 031 |
| Тормозной диск задний, 264х10 мм | 8 555 2 шт | Ate 2 547 | Textar 3 971 |
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 13 350 | Lemforder 2 894 | Monroe 2 354 |
| Задняя опора переднего рычага | 1 663 | Lemforder 976 | Febi 910 |
| Амортизатор передний | 16 122 | Torque 2 475 | Bort 6 951 |
| Шаровая опора | 5 748 | Mapco 520 | AS Metal 660 |
| Ступица передняя | 21 894 | FAG 9 683 | SKF 6 110 |
| Сайлентблок задней балки | 3 661 (GM) | FAG 1 356 | Delphi 1 548 |
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.
Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.
Автоматические коробки
Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
| Детали | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 22 391 | AC Delco 6 187 | Nissens 5 107 |
| Ремень ГРМ z18xer | 4 589 | Dayco 1 672 | Contitech 2 005 |
| Комплект ГРМ z18xer | 957 | Ina 8 183 | Dayco 7 100 |
| Помпа z18xer | 3 095 | Airtex 1 593 | Hepu 3 329 |
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
Жрёт масло Опель Зафира А
Модификация, 101 лошадка. Поменял маслосъёмные колпачки — не помогло. Сейчас залил раскоксовку двигателя LAVR МL-202 — жду до вечера. Поможет или нет не знаю.
Этой зимой как то подмёрз радиатор — пришлось заменить. Скажите, может, если что то подмёрзло в двигателе(антифриз старый был), теперь бросать масло в камеру сгорания? Масло жрёт из выхлопной синий дым. Да ещё машина газ — бензин, 185000 пробег, из них 100 на газу. Масло лил Ликви Молли и Шелл.
Глушишь двигатель, заводишь, чек тухнет и до какого-то времени всё нормально, потом всё снова.
Добрый день! Съедает много масла. Километраж не засекал.При заводке двигателя есть лишний звук, похожий на стук дизельного мотора. Показывал специалистам говорят, что надо менять г.
Подскажите, в чем может быть причина. Opel Zafira 2001г, бензин, объём двигателя 2.2. Появился сизый дым, машина дымит очень сильно, когда на греется, и когда давишь на газ из выхл.
У моей Зафиры пробег 450000 км. Масло заливаю хадо 10w-40. На 10000 км доливаю один литр. Сколько может отходить двигатель? В ремонте еще не был. Двигатель дизель.
У машины вибрация ну типа как дрожание и думаю один и более цилиндров не работают. И дымит сильно, если не работает цилиндр, то как узнать какой.
Всё будет хорошо!
В результате замерзания ОЖ в системе охлаждения двигателя, конечно в первую очередь страдает радиатор, так как там узкие трубочки и в них в первую очередь замерзает антифриз, если он не рассчитан на сильный мороз.
В системе охлаждения блока и головки двигателя, там каналы пошире и металл потолще. Поэтому что бы разморозить блок нужен мороз посильнее или подольше. То есть возможно ваш мотор не успел пострадать от замерзающей воды — именно она превращается в лёд, который начинает выдавливать металл(собственно если замерзание происходит, то выдавливает стенку, чаще — наружу, хотя бывает и внутрь).
И то что вы спрашиваете, если бы продавило стенку цилиндра внутрь, тогда там в первую очередь оказалась бы вода, а не масло. И именно вода оказалась бы в масле, в картере, мог и заклинить поршень. Если замена маслосъёмных колпачков не помогла, тогда наиболее вероятно теперь остаётся — износ поршневых колец. Именно из-за их износа у некоторых автомобилей сзади, на выхлопе, столб синего дыма.
Мне приходилось перебирать такие моторы. Выработка была приличная(просилась проточка в цилиндрах), но хозяин жаловался на ограниченный бюджет кошелька, поэтому менял только кольца и вкладыши, не снимая мотора с машины. После пробега километров 500-1000, кольца притёрлись, мотор хорошо работал, не дымил, компрессия ровная по всем цилиндрам на уровне 12-ти.
После раскоксовки и замены масла, малость поработает двигатель, возможно куда-то прокатитесь. Сделайте замер компрессии. Если слабовата она, тогда вскрытие ГБЦ и как минимум — замена колец. Есть мнение, что при езде на газе, клапана страдают чаще чем на бензине, поэтому при ремонте повнимательнее их рассмотреть, чтобы на них не было трещин. Масло — от достойного производителя, можно и дальше им пользоваться. Не забудьте при ремонте обязательно почистить и притереть клапана. И обновлённый мотор долго вам ещё послужит.
Opel Zafira 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 масло в двигатель сколько и какого требуется?
Opel Zafira – среднеразмерный семейный автомобиль, позиционируемый в качестве флагманского минивэна Zafira. К тому же, именно «Зафира» образца 1999 года является первым в Европе минивэном с семиместным салоном. Надо признать, что этой важной семейной опцией поначалу не обладал даже Renault Scenic – самый первый европейский минивэн. Опель Зафира первого поколения имела обширные возможности трансформации салона, множество потайных и вещевых отделений – впрочем, как и подобает практичной семейной машине. Модель первой генерации была доступна с бензиновыми ДВС объемом 1,6, 1,8 и 2,2 литра, с мощностью 100-147 л. с. Кроме того, еще автомобиль получил дизельные моторы 2,0 и 2,2 литра, с мощностью 82-125 л. с. Более того, на базе двухлитрового ДВС немецкие инженеры создали высокофорсированную до 200 л. с. модификацию Opel Zafira OPC. А в 2002 году «Зафира» первого поколения появилась в России. Машину продолжали выпускать, пока не вышло второе поколение – Opel Zafira II образца 2005 года.
Новинка того времени незначительно изменилась в плане дизайна, но зато существенно преобразился салон и появились более мощные моторы. Например, одна из топовых версий получила 200-сильный турбомотор объемом 2,0 литра, в то время как «заряженная» модификация OPC развивала всего на 40 л. с. больше. В 2007 году Opel Zafira получила рестайлинг передней части кузова, а в 2009-м появилось производство «Зафиры» в Калининграде. Примечательно, что машину российской сборки выпускали до 2014 года, несмотря на то, что в 2011 в Германии уже собирали четвертое поколение Opel Zafira. Речь идет о машине с совершенно новым дизайном экстерьера и интерьера, а также новыми экологичными моторами. Новинка поступила на российский рынок спустя год. Opel Zafira IV была актуальна для РФ до 2015 года – к тому времени из российского рынка исчез весь модельный ряд Opel. Напомним, что на момент начала продаж базовая комплектация Opel Zafira IV стоила 800 тыс. рублей за вариант с мотором 1.4 литра (120 л. с.).
Объем масла в двигателе Opel Zafira
| Двигатель | л.с. | Год выпуска (начало-конец) | Объем масла в двигателе, л | |||
| 1.4 Turbo | B | 120/140 | 2012 | –> | 4.00 | |
| 1.6i 16V | B | X16XE/L | 100 | 1999 | 2005 | 3.50 |
| 1.6i 16V | B | Z16XEP | 105 | 2005 | –> | 3.50 |
| 1.8i 16V | B | X18XE1 | 116 | 1999 | 2000 | 4.25 |
| 1.8i 16V | B | X18XE1 | 125 | 2000 | 2005 | 4.25 |
| 1.8i 16V | B | Z18XER | 140 | 2005 | –> | 4.25 |
| 1.8 | B | 115/140 | 2012 | –> | 4.50 | |
| 1.9 CDTi | D | Z19DT/J | 100 | 2005 | –> | 4.30 |
| 1.9 CDTi | D | Z19OT | 120 | 2005 | –> | 4.30 |
| 1.9 CDTi | D | Z19DTH | 150 | 2005 | –> | 4.30 |
| 2.0 DI | D | X20DTL | 82 | 1999 | 2005 | 5.50 |
| 2.0i OPC Turbo | D | Z20LER | 192 | 2001 | 2005 | 4.25 |
| 2.0i Turbo | B | Z20LER | 200 | 2005 | –> | 4.25 |
| 2.0i Turbo OPC | B | Z20LEX | 240 | 2005 | –> | 5.00 |
| 2.2i 16V | B | Z22XE | 147 | 2000 | 2005 | 5.00 |
| 2.2i 16V | B | Z22YH | 150 | 2005 | –> | 5.00 |
| 2.2 DTI | D | Y22DTR | 125 | 2002 | 2005 | 5.50 |
Популярные двигатели в РФ: 1.8 л.
/>
Инструкция
- Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Холодное масло имеет низкую вязкость (текучесть). Чем теплее жидкость тем она быстрее стекает. Наша задача сточить как можно больше грязной, отработанной жидкости.
- Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
- Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
Вывод
Напоследок назовем несколько моторных масел, которые, по мнению владельцев, считаются лучшими маслами среди аналогов:
- Лукойл Генезис 5W-40
- Кастрол Эдж 5W-40
- Мобил 5W-40
- Liqui Molly 5W-30 LL.
Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел
Если у Вас уже есть предпочтения в бренде, то все еще проще. Достаточно зайти на любой сервис подбора автомобильных масел нужного бренда и производитель сам подберет масло, которое будет совместимо с вашим мотором. В таблице есть самые популярные бренды и сервисы подбора от этих брендов. Заходим на любой из сайтов в таблице и выбираем марку, модель авто, двигатель и год выпуска.
Протечки и проблемы
Чем больше становится пробег Опель Зафира, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.
На моторах EcoTec не редки случаи подтекания крышки маслозаливной горловины. Все дело в износе прокладки, а именно резинового колечка. Для устранения течи, заказываем его по артикулу GM 55582541 и меняем.
Течь масла под капотом также может быть связана с вышедшим из строя сигнальным датчиком аварийного падения давления. Деталь копеечная GM 55354325, но может причинить много неудобств. По статистике, выходит из строя довольно часто.
А с наступлением холодов, владельцы Опель Зафира иногда сталкиваются с проблемой выдавливания масла через щуп. Причем в некоторых случаях может быть залит весь моторный отсек. Это происходит из-за забитого сепаратора картерных газов или просто сапуна. Конденсат, скапливаемый в нем, замерзает и избыточное давление выходит через щуп.
Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.
Смотрите также
Комментарии 22
Использую масло GT Extra Synt SAE 5W-40 корея, недорогое, качество на уровне. Замена через 6-7ткм В тестах на ойл-клабе показывает себя середнячком. Не вижу смысла переплачивать за бренд -тем более что бренд часто подделывают.
На такое, от которого лака под клапанной не будет! www.drive2.ru/b/471620120645468453/
Также лью GM 5w30
Хорошо, если бы цены подписали к своим маслам. Лью GM, мне привозят по 1300-1400р за 5л. канистру. Меняю через 10 тыс.
Лью Мотюль, только по одной причине, потому что покупаю на прямую у официального дилера, хоть какая-то гарантия, что масло не палёное. У них есть Спецификация dexos 2, привозят прямо в квартиру, можно сразу заказать все фильтра, что весьма удобно. В Тойоту лил мотюль, в Опель лью тоже, угара нет, мотор не лакирует, куплю Феррари и в него залью мотюль)))
Опять же переплата за бренд!
Мне кажется что масло должно где-то так и стоить. Ну 60$- разве это дорого?
Но мало gm делает лукоил в России!
ни gm ни лукойл я лить не стану
Раньше у меня весь выбор сводился к мнению окружающих, толщине моего кошелька. Проводит опросы на работе и среди друзей, итог был такой, сколько людей, столько и мнений, а на единственный мой вопрос : ” почему именно это масло?” Было только два ответа -я залили мне понравилось! -я лью потому что мне “д.Вася” посоветовал Ну не считая тех кто это делает на сервисе по регламенту ТО пока машина новая. Этот ответ меня не устраивал и когда у меня наконец то нашлось время, я открыл интернет, сервисную книжку и начал изучать этот вопрос. Каков итог? Для себя я выбрал mannol 7711 вязкость температурная подходит, допуски от GM тоже присутствуют ну и так далее. Я не говорю что все заливают ерунду, только я делаю правильно, я говорю о том что надо один раз изучить и понять что нужно Вам.
Масло должно быть хорошее! Я перешел на LIQUI MOLY TOP TECH 4600 SM CF; C3 5W30
В Астру лил, в Зафиру лью ГМ, меняю часто, 2 раза в год. После зимы (обычно 5-6 тыс. км наезжаю), и перед зимой (7-9 тыс.) В этом году получилось за месяц 10 т.км. наездить на одном масле, но это по трассе, поэтому затянул замену.
Хммм… Всё зависит от ширины кармана = на вкус и цвет… Если подходить к вопросу “что лучше” = любое масло с пробегом не более 250 моточасов… Именно моточасов и не “тыЩ-тыдыЩ” километров… Под этот критерий подойдёт любое масло = включая GM (если его менять раз 5-6тык, то это будет лучше нежели брендованное раз в 12-15тык)…
Сам лил Мобил1 х1 = по ездовым качествам нормально, НО… с пробегами больше 10тык до замены = сильно “лакирует” мотор… перешёл на ЛиквиМоль “с плюшечками” = посмотрим… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Подтверждаю, каждый решает сам, самое главное, многие уверены что именно их масло, самое масляное и соответственно нужно покупать его . Я своё выбрал, навязывать никому не собираюсь. Есть группа на драйве специализируется именно на маслах и всё что с ними связано.
Не многие-а каждый уверен что его масло самое лучшее! …но, это не так.
Вопрос реально оооочень сложный ) Тут кому-как. Кто-то Mobil1 льет, кто-то GM. Кто вообще разные японско-китайские масла берет. Это как спрашивать: “какую одежду носить?”
Это как спрашивать: “какую одежду носить?” Ответ на этот вопрос не сложный-ту, в которой тебе удобно! В принципе с маслом, да и вообще со многими вещами так же…
Какое масло выбрать?
На сегодняшний день выделяют три основных вида масла для ДВС механизма — минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Наиболее предпочтительный класс — Dexton II и III. При покупке жидкости также требуется руководствоваться рекомендациями от производителя. Предпочтительнее всего закупать оригинальную смесь от фирмы Opel. Однако ни в коем случае не следует смешивать жидкости от разных производителей, так как эти вещества могут иметь в себе разный состав, который, при взаимодействии друг с другом будет нейтрализовать раствор. Такая жидкость в скором времени утратит свои функции и не сможет обеспечивать нормальную работу двигателя. Как следствие, механизм выйдет из строя и его необходимо будет заменить.
Наиболее рекомендованная жидкость для ТС Опель Зафира — синтетический раствор Mobil 1 FS 0W-40.
Последствия несвоевременной замены
Несвоевременная замена масла в ДВС чревата последствиями. В первую очередь механизм будет работать на сухую, что приведет к трению, перегреву и износу основных резиновых деталей, проворота шатунных вкладышей. Загрязненное моторное масло плохо влияет на систему смазки и рабочие механизмы. В результате происходит засорение масляного канала. Чем больше грязного раствора скопилось внутри ДВС, тем большим нагрузкам подвергаются шатунные вкладыши. Со временем также выйдет из строя турбокомпрессор и подшипники.
Капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания обойдется водителю значительно дороже своевременной замены масла. Поэтому не рекомендуется пренебрегать правилами по эксплуатации транспортных средств Опель Зефира.
Решение проблемы масложора на Opel Zafira. Эксперимент - Доработка поршней
Добрый день,а скажите пожайлуста,после процедуры замены колец,какое масло лутше лить,5w30 или 10w40? заранее благодарен за ответ.
я лил 5в30 синтетику
На z18xe нужно делать
нет там есть такие отверствия
И что в итоге где продолжение?
Если не продам Зафиру Б, то летом тоже буду сверлить. Пробег 301т.км, расход масла 0,8л на 1т.км.
Встал на капиталку z14xep, пробег 210 000. Задиры, масло в 1 и 4 цилиндрах. Буду тоже сверлить отверстия, скруглять и снимать фаску с юбок. Егр и катализатор уберу. Надеюсь, что больше 210 т проеду после этого.
у меня до задиров не дошло
Не нашел видео с продолжением эксперимента. Хотел узнать помогло ?
да помогло более 100 тыс. прошла отлично масложора нет вообще
На опель зафира б можна так просверльть ,Спосиба
Ебать копать! Завод не просверлил, а ты сверлишь, молодец
спасибо. у современного автопрома другие цели, моя цель чтобы бегала долго и не жрала масло. Цель достигнута бегает более 180 тыс. прошла ;)
На Z16SE кольца поменяли, хватило тыщ на 10, опять масло уходит немного, стоит ли делать это вкупе с ещё одной заменой колец и мск?
смотреть на элепсность в начале, может там уже зазор большой
Подскажите какая модель двигателя и сколько проехали после этой доработке как себя чувствует мотор?
почти тотже мотор
@Гараж Z как думаете на х16хеl сделаю стоит
Z16 прошла после доработки более 120 тысяч км уже
В внизу блоке под поршень есть маслянный форсунки которые брызгают масло в днише поршней.
@Гараж Z у меня мазда 626 кронос
У меня в блоке есть форсунки, а поршене дырки нету под кольцом масленный . Если сделаю дырки нормально будет.
есть отверствие в шатуне, но после 2000 года не используют его, повышение продаваемости
Доброго! Данную процедуру можна делать на старых поршнях, или поршня покупать новые? Пробег 183 родного z16xep. Масло 400 грам на 1000км. Свечи сухие (рыжие), в цилиндрах сухо, но масло жрет. дайте совет. (Мембрана в клапанной крышке целая, так как купил новую крышку по оригиналу)
@Гараж Z Ок, спасибо. Буду пробовать. Сделаю ревизию гбц, доработать поршня + новые кольца, думаю будет порядок.
я сверлил старые, хотя мотор нужно было уже ккапиталить был в верхнем допуске зазоров, но уже 140 тыщ прошёл, пока масло не жрет но компрессия понемногу падает, тяга пока в норме но чувствую тыщ через 50 придется все таки закапиталить или контрактника закинуть
Как двигатель полёт нормальный,у МАЗДА тоже такая поршня думаю сверлить или нет.
Мне один парень сказал. Он тоже просверлил и нормально говорит. думаю можно..
На старих машинах опел 92 года вектора 1.8 на поршине не дырка а целая шплашной отверстия вот я думаю почему на старых моторах не было мосложора пока не пройдет 400-500 тыс км тогда горянтя было на миллион км
@Hamid Abdullaev да ездим все отлично, уже более 100тыс. прошла ни грамма масла ни сожрала, замена масла каждые 10-11 тыс. делаем.
@Гараж Z Вы ещё ездиде на этой машине как полет нормальный сколько пробек
да к сожалению сейчас все делают чтоб авто прошло не больше гарантийного срока, потом на помойку, лонг лайф масло и тд
И какая сука такой мотор разработала. У меня опель вектра б двигатель z16xe такая же проблема поменял кольца вкладыши башку перебрал и гдето через 10000 км проблема снова появилась
Я розтачивал под ремонт Z16XE тоже у меня установлен на Зафире. Блять, собирал как в колыбеле - все новое ставил , у провереных людей брал запчасти . 5000 проехал и начался масложор. Едет как дурная и масло жрет 500гр. На 1000 км. Читаю в ее родной немецкой книге по эксплуатации , а там написано ,что 600 гр на 1000 км - это допустимо. ЕБАНУТЬСЯ КАКАЯ ХРЕНЬ. Это лично вычитал в книжке ее с завода, У меня такой шедевр уже 10 лет.
@Гараж Z здравствуйте у меня авто дэу джэнтра 14 года пробег 150т км масло жрёт 300гр на 500км пасмотрел ваш ролик и думаю что мне надо тоже просверлить дырку в поршине я спрашивал у всех джэнтра такая проблема с мосложорам и сколько проехали после ремонта . полет нармалный?
сверли поршня и будет счастье, сверловку с заходом на нижнюю юбку, по 4 отверстия с каждой стороны и наклоном к низу блока 3-.3.5 мм самое то, у меня уже 140 тыщь после ремонта, (при учете что ничего не точилось) общий пробег 320 тыщ, ни грамма масла не берет от замены до замены, масло меняю каждые 8 тыщ,
просто убрали одну операцию пи производстве, сократили 8 тыщ сотрудников и кучу бабала, джим этим хвастался перед конкурентами в свое время
да масложора нет, уже к 100тыс. приближаюсь после доработки все отлично.
Привет, у меня дизель с маслофорсунками. Хочу тоже просверлить но сомневаюсь не будет ли масло попадать со струи форсунки куда не надо помогите советом
@Гараж Z просверлил и не пожалел при обкатке ни грамма масла не было израсходовано
я бы просверлил,
Думаю,кто конструировал ДВС не совсем дураками были,и они сделали маслоотвод в зоне наименьшего контакта поршня с цилиндром. А вы ,своими ДЫРКАМИ отвели масло от самой напряжённой зоны поршня! Думаю элипсы в поршневой " не за горами", а там,глядишь и задиры пойдут! Так что на капиталку вы уже " записались"!
Логично,им об этом стоило подумать
@Гараж Z в жигулёвском поршне вообще отверстия элипсом с завода, ходят моторы и не пукают)
Три движка поменял и все из-за ГБЦ , так вот цпг отличнейшая, помимо колец! Думаю данная дороботка стоит свеч!
я брал за образец поршня тоеты и мерса которые по миллиону ходят, так вот там именно такие отверствия, по 8 шт на каждом поршне, мною да и не только было перелопачено столько инфы что все сходились к одному что отсуцтвие таких маслосливов как раз таки путь к капиталке, уже 100 тысяч прошел с момента ремонта, учитывая что была элисность, мотор не новый, масло пока не жрет от замены до замены уровень, масло меняю каждые 8 тык
Я сделал по 10 на поршень.и вот 7 тыс полёт нормальный ,крутил в отсечку много раз,думал юбки поотрывает,и чудо-- нет!
Рекомендую! Но 10 это наверное я переборщил а 4-6 самый раз
Евгений вот точно такое же видио хотел выкинуть дэу нубира .точно такую идею.
Скажите пожалуйста помогло ли.
А что просто заменить маслосъемные колпачки и поставить новые кольца маслосъемные и поршневые уже не помогает? Нужно хуйней изъебываться всякой? Первая замена была в 140 тысяч,вот недавно заменил снова, 270 тысяч. Считай сколько проездил без такого колхозного извращения.
надеюсь ответите буду благодарен! на скутере 4т 80сс у меня постоянно дымит двигатель! компрессионные плотно прилягают а маслосьемные с зазором! так вот в поршне есть отверстия по 1мм в диаметре я рассверлил до 1.5мм 2 ряда у колец и под ними 20 отверстий или 18! дыма стало намного меньше! чем может грозить?
сколько проехали с доработанными поршнями?)
уже 45 тыщь, пока все хорошо
сколько проехали с доработанными поршнями?)
Здравствуйте Владимир.Видео + фото.Все просто и понятно.Спасибо.Владимир скажите обкатку делали после замены колец?Или сразу в нагрузку?Тоже такой движок.На неделе предстоит такаяже процедура.Вот интересуюсь
сразу в прокат, а там сами понимаете :-)
Очень полезная информация, спасибо. Подскажите каким сверлом сверлили в поршнях?
скажи пожалуйста,как она? масло расходует,сколько прошел км? Я поменял поршня так как один прогорел,до замены масло жрало невероятно много,после замены поршней я проездил два года,60 т.км и всё это по трассе со средней скоростью 130 км/ч. масло держал всегда максимум за 10 т.км долив 300гр был,и резко за последние 7 т.км долив уже 2 литра,машина так же хорошо тянет,масло 100% не капает,думаю колечки залегли,но проблема в том что я не помню есть ли отверстия или нет, поршня брал аналог Mahle Kolben 012 02 00,может кто встречался с резким расходам масло,лил только Opel 19 42 003 масло. Какое ты масло льешь?
я сделал как он сказал тока 2 отверстия помогло , проехал 4 месяца скрыл все супер
Добрый день, пока 40 тыщ от замены до замены ни грамма масла не заливаю уровень масла как вкопанный, причем машинка бегает под арендой а там её не щадят, серпантины и автобаны за 3 месяца накатано, бывало за 2 - 3 е суток по 4 тыщи накатывали, масло заливаю фукс титан 10w40 по качеству доволен замена стараюсь до 10 тыщ и менять, хотя на газу с откинутым ЕГР масло быстро не темнеет
сколько примерно проехала машина после доработки ЦПГ .
уже 40 тык 4 замены масла подхожу к 5 замене, ни грамма не доливал даже при обкатке (сам удивился)
Здрасте! Такой же движок и проблема с масложором! на днях сгорел клапан,в итоге решил все что требуется поменять(кап ремонт)+ интересная идея с отверстиями! перед глазами лежат поршни,готов сверлить,но такой вопрос,ослабнет ли конструкция из-за дырок? и почему именно 4 отверстия а не 3))) Спасибо жду ответа.
все просто сверлить в нагруженной части нельзя юбку а по бокам равное количество не получается поэтому решено было просверлить по 4 с каждой стороны в не нагруженной части, только нельзя сверлить под пальцем так как там тоже нагруженное место, исходя из этого выбор стал не велик в размещении отверствий, еще их нужно немного наклонеными делать как бы смотрящими на дно поршня,
уже пробег 20 тыщ(после ремонта) в достаточно нагруженных условиях 500 км по автобану(почти без остановок) с полным салоном людей и сумок на средней скорости 120- 130 и косогоры серпантины также с полными салонами, пока нариканий нет
Читайте также: