Опель замена колец поршневых колец

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Всеми любимый Z16XE, замена поршневых колец, и ремонт головки

Как я и говорил в предыдущих записях, мотор на моём Опельке, кушал масло.Расход был примерно 1 литр на 1000км.К концу лета появилась финансовая и физическая возможность залезть в двигатель.Отдавать в чужие руки, чтоб кто-то сделал я не захотел, поэтому я решил привлечь своего друга, опыта у него побольше с моторами.Вообщем все делали своими руками.Было запланировано просверлить отверстия в поршнях, как многие делают, посмотреть люфт на клапанх, ну а там что вскрытие покажет, и оно показало…
После снятия головки и поддона, вытащили все поршни.Как все и ожидалось, маслосъёмные кольца были мертвы на всех поршнях

Осмотрели блок, заводской хон на месте, никаких задиров нет, вообщем решили поменять только кольца.Шатунные вкладыши и шейки коленвала в очень даже хорошем состоянии.
Дальше головка.Так как машинку я купил с загнутыми клапанами, отсюда вылилась следующая проблема.Были трещины на некоторых направляющих.Может быть, в прошлый раз, когда мне меняли клапана, эти трещины были просто незаметны, т.к все осматривалось.Замена направляющих вообще не входила в мои планы.А что делать…Вечером дома заказал все необходимое для замены и ремонта, а также поискал информацию по замене направляющих.Пока шли запчасти, мы на заводе изготовили оправки для выпрессовки и запресовки направляющих

Вот так выглядели некоторые направляющие втулки

Также я располовинил впускной ресивер, была проблема, дребезжала верхняя заслонка, которая делит ресивер на 4 колодца.Внутри все было загажено черным масляным нагаром, привет от ЕГРа наверно, кстати все что шло от системы ЕГР, тоже было забито

По приходу запчастей, по мере возможности, началась сборка.Были сняты старые кольца, поршни были отмыты, канавки для колец были тщательно почищены, и самое главное, были сделаны отверстия под маслосъёмные кольца

Установка новых колец, строго по правилам, замки разведены.Кстати до установки на поршни, новые колечки были промерены по цилиндрам, все было в допусках, а именно зазор замка на кольце у меня получился 0,5.Также мерил зазор и в канавке поршня, т.е между новым кольцом и остаточной величиной канавки в поршне.

Установка направляющих была произведена в спартанских условиях, развели костер, и в тару с водой опустили головку, довели до кипения, направляйки предварительно были остужены в морозилке, Все зашло как по маслу(кстати маслом смазывали), кроме одной, обломилась по месту колпачка, может на оправку не ровно села, ладно была в запасе одна

Далее была притирка новых клапанов, ну и остальная сборка.
В следующей записи напишу про размеры новых клапанов, про размеры разверток под направляющие и каталожные номера, что я заказывал

Замена поршневых колец

Я бы не запаривался и поставил одного из лучших производителей Kolbenschmidt . Правда может быть не очень бюджетно.

Кольбеншмидт- отличный производитель, но оригинальная поршневая на опеле была Мале (да и на многих других немцах).

Да тут тебе выбирать самому. Я себе ставил без замарочек привезли в комплекте фирму не помню. но ставил на расточенный двиг и новые поршни. старые как тут было сказано гнулись как проволока хрень полная. брал за недорого и у знакомых. по закупке. а так можно заплатить только за коробочку . а внутри гомммммно))) не хотел расстроить. выбирай по виду и по размеру. да и ещё товарищу на зафиру привезли новые хз что по размеру штангелем померили а они меньше чем родные с завода и тоньше. так что и визуально присмотрись и штангельком примерь)))

Как промерить-то? Ведь вначале заказываешь,потом ждешь.потом смотришь,чего там прислали.ладно.если то.

Я бы не запаривался и поставил одного из лучших производителей Kolbenschmidt . Правда может быть не очень бюджетно.

У меня такая фирма че-то не пробивается

А которые Opel не крутовато ли для такого авто Это же за 20ку.И почему одни кольца?Себе ставил Mahie Пока не знаю.Пробег только 2 тыщи

мужики нужен срочно совет!после расточки на офа 2,4 прошёл 15000км,заметил что начало подзакидывать свечи маслом.маслосёмные колпачки идеальные,пришёл к тому что пора б поменять кольца.но движок так нехочется вытаскивать!кааааак снять этот грёбанный поддон. никак . ука не могу его вытащить.что быстрее и проще,двс вытащить или перед-мост выкинуть? был бы аргон под руками,разрезал бы его ,потом на месте вновь сварил.

Ну четыре гайки пер.моста проще крутить.Потом подушки отвяжи и домкрат под коробку.Не надо ни че резать

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Кольца или колпачки? Определяем без разбора, причины высокого расхода масла.

Каждый владелец не нового автомобиля рано или поздно встречается с проблемой высокого расхода моторного масла. И начинаются "головные боли" по выяснению причин этой проблемы. Кто то старается как можно скорей продать автомобиль, кто то ездит постоянно подливая масло, а есть такие как и я, которые стараются при малейших недугах "вылечить" своего железного коня.

Есть несколько способов узнать причины появления большого масляного аппетита.

Для начала нужно осмотреть двигатель на наличие течи (сальники, прокладки и т.д).

Симптомы проблем с цилиндро-поршневой (ЦПГ) группой:
- Первым делом открываем на запущеном двигателе крышку маслозаливной горловины, если из неё появляется дым это один из основных признаков проблем с ЦПГ. Зазор между кольцами и стенками цилиндра увеличен и газы прорываются из камеры сгорания в картер. (на некоторых турбированых двигателях это нормально явление, как и в принципе расход масла)

- Снимаем "сапун" и смотрим наличие масляного налёта, если он присутствует это так же указывает на высокое давление в картере по причине проблем с ЦПГ (при исправном клапане вентиляции картерных газов). При очень запущеных случаях масло может оказаться на внутренней стороне воздушного фильтра.

- При езде под нагрузкой (в горку, при интенсивном ускорении) появляется запах жжёного масла, за вами остается облако синего дыма.

Если данные симптомы присутствуют(Хотя бы первые два, третий может отсутствовать из за работы катализатора), это 100% проблемы в ЦПГ.

Выделю три причины:
-Износ маслосъемных и компрессионных колец (замена колец не дешёвое удовольствие)
-Закоксовывание маслосъемных колец (более вероятная причина на небольших пробегах)
-Задиры на стенках цилиндров (капитальный ремонт двигателя).

Чтобы исключить третий вариант, нужно провести эндоскопию двигателя.
И так если задиров нет, то проблема кроется в кольцах. Первым делом пробуем раскоксовку, способы я описал тут и тут . Если это не помогло, то готовимся к замене колец.

Течи на двигателе не обнаружены, симптомы проблем с ЦПГ отсутствуют, а расход масла есть, то вероятней всего маслосъемные колпачки (МСК) уже сильно износились.

Симптомы износа маслосъемных колпачков:
-При запуске двигателя на "холодную" появляется на несколько секунд синий дым из выхлопной трубы.

-При нажатии на газ после продолжительной стоянки на холостом ходу появляется облако синего дыма.
-Синий дым на ходу при переключении передач (не всегда проявляется)
-При ускорении после езды "накатом" вырывается клуб синего дыма.

Эти симптомы дают понять, что МСК пора менять. Подробнее о замене я написал в этой статье.

Так же обратите внимание на систему охлаждения, при появлении масляных следов в антифризе, требуется замена прокладки блока цилиндров.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

демонтируется головка блока цилиндров;
проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

вопрос по замене поршневых колец x20xev

Всем привет. Собственно, вопрос такой- можно ли поменять поршневые кольца на x20xev , не вытаскивая двигателя? Или мотор необходимо вытаскивать? Если вытаскивать, то лучше с КПП (механическая) или отдельно? Поиском искал- не нашел ничего по теме замены колец без снятия мотора.

Симптомы- зимой после замены прокладки ГБЦ (процесс длился месяц) и МСК начала дымит (до этого не дымила, масложор в пределах 0,5-0,7 на 1000 км). Повторно поменял МСК, дымить стала меньше, но жор масла был около 1 л на 300 км. Расход бензина и до ремонта и после- около 10л/100 км по городу, за городом-около 6-7. Пару дней назад резко на ходу затроила, потеряла мощность. Предполагаю, что из-за простоя при ремонте подзалегли кольца, а пару дней назад или совсем перестали двигаться на одном из цилиндров, или лопнули.

OFFLINE zloi

Если только кольца, то мотор снимать не надо.

OFFLINE serdoba

Т.е. достаточно снять ГБЦ сверху, а снизу балка и всё такое не мешают поддон снимать? Или есть какие-то нюансы?

OFFLINE opelevod

Может, для начала, попробовать раскоксовку залить. Раскидать мотор всегда можно.

Подрамник будет мешать.

OFFLINE serdoba

Лил уже, ЛАВР. Дым-то после ремонта был, а сейчас резко начала и троить и дымить сильнее. На всякий случай даже форсунки почистил и свечи поменял. Сегодня компрессию в другом месте померю (себя перепроверю) и, наверное, в путь. Когда прокладку ГБЦ менял, цилиндры были в хорошем состоянии, ступеньки нет, тяга была приличная и расход топлива очень хороший (10 л по городу, при том, что мотор кручу и до 5000,но не так,чтобы прямо всегда))), поэтому предполагаю, что заменой колец проблема может решиться.

OFFLINE serdoba

Если подрамник будет мешать, то, получается, без вытаскивания двигателя кольца не поменять? Как действовать-то лучше, чтобы не заманаться?)

Изменено: serdoba, 16 Июль 2016 - 10:17

OFFLINE ОПОМА 88

Когда голову снимешь то если есть чем сверху тяни если нет снизу толкай домкратом в общем двигло нужно поднять сантиметров на 15 и тогда поддон снимется. Хотя на четвёрке может и с неснятой головой можно так задрать , на в6 чуть чуть не хватает головы в моторный щит упираются

OFFLINE serdoba OFFLINE opelevod

Можно отпустить подрамник с задних болтов, оставив висеть на передних.

OFFLINE zloi

Не надо подрамник опускать.

2) откручиваем опоры ДВС с низу. Если открутить с верху то поддон упрется в правую опору.

3) отворачиваем гайку крепления маятника, и стягиваем маятник с его оси вместе со средней тягой.

4) снимаем оба поддона.

OFFLINE Олегыч

Мне точно делали без съема двигателя.

А МСК еще раз посмотри. Кто то мне говорил, что их клеить надо, иначе слетают.

OFFLINE mikoid

у меня z22xe но думаю это не принципиально.

наверное уже не нужен ответ но присоединюсь к словам злого. Мне так и делали только без маятника.

OFFLINE KitSover

Двиг x20xev. А как понять что кольцам хана, не снимая ШПГ? Только скинув головку? А то недавно решил устранить клубы дыма после 2 минут работы на холостом и раскрутки движки до 3000. Скидывал головку, проверил гидрики, клапаны, поменял МСК.

В-общем нагара во всех горшках хватает, но в 3-ем нагара на поршне 3-4 мм, на 4-ом поменьше, но все равно много. Компрессия 13-13-16-15. 3 и 4 горшки в масле. Масложор адский. НО! Стоит на холостом - дыма почти нет. Под нагрузкой и оборотами - дума почти нет. Постоит заглушенная минут 10 - завожу, дыма нет, даёшь газу - детонация, клубы дыма прям как завеса дымовая. по диагностике - больше всего коррекция зажигания соответственно в 3, потом 4, и немного во 2 цилиндре. После скидывания головки и очистки от нагара было хорошо пару сотен км. Но дым остался как был. Сейчас вернулась и детонация под нагрузкой и на оборотах. Так вот, МСК отпадают. Могу грешить на криворуких мастеров предыдущего хозяина, которые (предполагаю) на холодную забили новые направляйки клапанов и масло льётся через щелями между направляйками и головкой, или всё же это кольца? Износ на стенке цилиндров есть, но не криминал. Капиталка скоро, но не вот-вот. Даже хон местами видно. И может так масло литься в горшки из-за забитой системы вентиляции картера? Патрубки на впускной коллектор не забиты, маслопомойку промывал, а вот сапун из картера не проверил на проходимость. Попрошу ногами сильно не бить, не могу создать отдельную тему, новичок на форуме!

OFFLINE Sedoy

Цвет дыма синий. МСК. Черный - кольца. Скорее всего залегли на 3 и 4 горшках. Попробуй "народную" раскоксовку : ацетон+керосин+уайт-спирит+ масло в равных пропорциях. Держать в горшках не более 15 мин и сразу сливать масло ( ацетон агрессивен в алюму ).

Насчет " масло льётся через щелями между направляйками и головкой," сильно сомневаюсь - не может там быть щелей. А вот через МСК - вероятно. ( я помню, что менял их). Вот как-раз при перегазовке резко увеличивается ваккуум и масло затягивает, сгорать не успевает - отсюда и дым.

Когда голову снимал не было ли следов масла в районе 3-4 горшков на прокладке-голове-блоке? Вполне возможна неплоскость головы-блока в этом месте, вот и сосет масло.

На дросселе есть масло? Выведи малую ветвь картерных газов " в воздух" и погляди, что идет из нее и как изменится работа мотора ( только трубку к дросселю заглуши - сосет в нее еще как). Я давно ОБЕ трубы вывел " в воздух".

OFFLINE KitSover

Цвет дыма синий.

Синебелый, густой-густой, как дашь газу больше 2000-2500.после работы на холостых. Но так себя двиг ведёт только после прогрева, хотя бы до 80 градусов (по диагностике. на приборке показывает на 10 градусов больше. выше не нагревается, уже открывается термостат и вентиляторы работать начинают). Пока двигатель непрогрет - не коптит вообще никак. Почему грешу на зазор между направляйками и головкой - старые сальники были свежие и эластичные, клапаны во втулках не лифтят, при снятии в каналах впуска было всё мокро от масла. Но допускаю что масло травит во впуск с вентиляции. Ибо впускной коллектор весь в чёрном нагаре от вентиляции картера и РХХ немного забит нагаром. Но блин, не может же на холостых оборотах и в пробке так накидывать масло, да и при том преимущественно в 3-4 горшок?

Трубку вентиляции картера тонкую скидывал, внутри засрата, но воздух сосёт - вакуум есть, не забита. Крышку клапанную промывал.

Раскоксовку хочу сделать, причём по жёсткому, с димексидом, вот только подскажите пожалуйста - поддон крашеный изнутри? У меня поддон двухсоставный, мотор с балансирами.

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

Подскажите этапы замены поршневых колец)какие нужны съемники и специальные инструменты) Прошу помощи)

4 И как правильно размер колец подобрать?
Serg.. . . .

Поршня в какую сторону вытаскиваются то?

Изменено: Simblood, 16 Январь 2011 - 11:01

Ящиков много не бывает

шатуны откручиваешь и вынимаешь вверх.
Ставь аккуратно, не сломай колечки, запасных нет

Зазор мерять . Что там штангелем мерять?))) Набором щупов мерять надо зазор)

А с чего кольца менять сразу? Может там жллипс уже. КАк мертвому припарки будет замена колец

Поршня с новыми кольцами тоже с верху вставлять или снизу от коленвала?

Что не правильно скажите пожалуйста.

Изменено: Simblood, 16 Январь 2011 - 18:52

А шо вы тут делаете. А.

Поршня с новыми кольцами тоже с верху вставлять или снизу от коленвала?

Что не правильно скажите пожалуйста.

Дружище , с такими "познаниями" как у тебя - я бы не стал капиталить двигатель

Мой тебе - ДРУЖЕСКИЙ совет ..

В итоге = ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

Нынешние штангелечки есть очень даже ничего с 0,01 вроде или еще один 0 и с фиксируемым усилием.

А шо вы тут делаете. А.

Есть, электронные, у меня есть)
Сотку ловит, спору нте, только как им эллипс мерять не пойму))))))))

Я очень сомневаюсь, что у ТС, не то шо нутромера, штангеля с 0,1 нету.

Дружище , с такими "познаниями" как у тебя - я бы не стал капиталить двигатель

Я очень сомневаюсь, что у ТС, не то шо нутромера, штангеля с 0,1 нету.

Все на чем то учились, а уроки в жизни платные

Есть, электронные, у меня есть)
Сотку ловит, спору нте, только как им эллипс мерять не пойму))))))))

Читайте также: