Открутить пробку поддона ларгус
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Lada Largus: замена масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе
Работу по замене масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе Lada Largus выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Снимаем крышку маслозаливной горловины.
2283-4-1-0333333333333333
Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 5 л.
Отвернув пробку вручную, сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Под пробкой установлена стальная шайба.
2163-13-05a-02
Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.
Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.
Проверка уровня, замена моторного масла и фильтра
Проверять уровень масла в двигателе необходимо, по меньшей мере, перед каждой длительной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя.
Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера - только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп (1) , протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.
1 - масляный щуп и его расположение на разных модификациях двигателя Lada Largus, 2 - заливная горловина
Нормальный уровень масла - между метками МАХ (A) и MIN ( B ) . Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.
Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уровень заправки А: это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.
Для долива обычно используют то же моторное масло, которое было залито в машину при прохождении техобслуживания. Но можно доливать и другое масло, группа качества которого не хуже, чем у требуемого. Никакое современное масло ваш мотор с ходу не погубит. Другое дело, если в дороге пришлось долить что-то сомнительное, - в этом случае при первой же возможности поменяйте масло целиком. При доливе масла не перепутайте заливную горловину двигателя и, например, коробки передач - такие случаи известны. Чтобы не вылить полканистры мимо, пользуйтесь воронкой (ее можно купить в магазине запчастей или сделать из горлышка пластиковой бутылки). У автомобиля Lada Largus между рисками (метками) МАХ и MIN на щупе «вмещается» от 1,5 до 2 литров масла, в зависимости от модели двигателя. Доливая масло, не торопитесь: нужно дать ему стечь в поддон. Поэтому перед замером уровня сделайте небольшую паузу. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но и его лучше избегать.
КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО
Масло подлежит замене каждые 15 000 км. пробега
СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ
Средний объём заливаемого при смене масла, включая масляный фильтр, зависит от модели двигателя:
двигатель K7M : 3,3 литра
двигатель K4M (1.6 16V): 4,8 литра
двигатели ВАЗ-11189, 21129: 4,1 литра
КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ
Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40
ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА
Замена показана на примере двигателя 1,6 (16V). Работа проводится на разогретом, неработающем двигателе.
Снимите защиту двигателя. Для этого:
Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.
Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины.
Снизу очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
С помошью четырехгранного ключа «на 8» ослабьте затяжку сливной пробки…
Подставьте ёмкость, объёмом не менее 5 литров, и отвернув полностью пробку, слейте старое масло.
Обратите внимание, что под пробкой установлена уплотнительная обрезиненная шайба. Если она сильно повреждена - замените её. Если такой же шайбы нет, то установите обычную медную (диаметр отверстия 18 мм).
Подождите пока стекут все остатки (порядка 10 минут). Заверните и пробку на место и затяните её.
Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
Оботрите ветошью посадочное место от грязи и потёков масла. Нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового фильтра и вкрутите его на место руками. Не используйте для затягивания какие-либо инструменты.
Залейте через горловину новое масло (количество масла зависит от двигател - см.выше).
Запустите двигатель, убедитесь что не горит индикатор аварийного давления масла, дайте поработать 1-2 минуты и заглушите.
Убедитесь в отсутствии подтекания масла из под сливной пробки и из под масляного фильтра. Проверьте уровень и при необходимости доведите его но нормы.
Совет
Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле. Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые - они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита. Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь. (А. Черцов)
Об интервалах замены и качестве масла
Регулярная замена масла в двигателе - залог его длительного здоровья. Однако любые графики ТО составляются для усредненных режимов эксплуатации, а в реальной жизни мотор не всегда работает в комфортных условиях - взять, например, дорожные заторы. Поэтому большинство автопроизводителей рекомендует при тяжелых режимах эксплуатации сократить интервал замены масла в два раза. Им вторят производители масел, основываясь на собственном опыте исследований. Наконец, это мнение подкрепляют результаты экспертиз, которые проводит и наш журнал в течение многих лет.
К тяжелым условиям относится длительная эксплуатация автомобиля при низких температурах, что сопряжено с частыми холодными пусками и длительными прогревами мотора. Или, наоборот, в жаркую погоду, когда возникает повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Сюда же относятся
режимы максимальной мощности и нагрузки, например движение с высокой скоростью или буксировка прицепа. Но, пожалуй, самый губительный для масла режим - пробки. Это движение с малой скоростью и продолжительная работа на холостом ходу.
Преждевременное старение организма человека называют синдромом Вернера. Подобное происходит и с моторным маслом при тяжелых режимах эксплуатации. Состарившееся масло не может работать в полную силу, а следовательно, снижается ресурс двигателя.
При испытаниях моторных масел учитывается масса параметров, по которым судят о темпах его старения. Основные браковочные характеристики - чрезмерное изменение кинематической вязкости, а также кислотного и щелочного чисел. Среди дополнительных параметров - содержание продуктов износа в масле, изменение температуры вспышки, высоко- и низкотемпературные отложения в двигателе. Давайте проанализируем, что происходит со всеми этими величинами, к примеру, в условиях частого пребывания в пробках.
Кинематическая вязкость - важнейший параметр, определяющий работоспособность масла. От нее зависит качество смазывания узлов трения, скорость износа, потери на трение, а также, косвенно, расход на угар и перегрев деталей двигателя. В обычных условиях эксплуатации вязкость меняется по классическому сценарию: сначала немного падает, а затем растет, оставаясь долгое время в относительно безопасных границах. А вот при длительном режиме холостого хода и частых холодных пусках она быстро выходит за допустимые значения. Сначала вязкость существенно падает, а затем резко повышается, что однозначно говорит о преждевременном старении масла.
Склонность масла к образованию низкотемпературных отложений определяется по изменению массы контрольных весовых элементов - деталей двигателя, устанавливаемых в клапанной крышке (сетка маслоотделителя) и в масляном поддоне (приемный грибок масляного фильтра).
Падение вязкости на первом этапе связано с увеличением пропуска отработавших газов в картер (неизбежный эффект режима холостого хода), а вместе с ними -несгоревшего топлива, смешивающегося с маслом. Это ведет к снижению несущей способности масляной пленки и смазывающих свойств, что особенно опасно для подшипников скольжения (вкладышей). К тому же попавшее в масло топливо значительно снижает температуру вспышки масла и повышает его испаряемость. При достижении двигателем рабочей температуры топливо начинает выпариваться, а вместе с ним и масло - повышается его угар.
Длительное взаимодействие масла с избытком картерных газов вызывает его ускоренное окисление (увеличение кислотного числа) и резкое повышение вязкости, отчего угар опять-таки растет. В итоге замыкается порочный круг: чем меньше остается масла в поддоне, тем быстрее оно стареет. При этом становится гуще, а значит, растет толщина слоя, оставляемого кольцами в цилиндре, и угар возрастает еще активнее.
Через какое-то время после существенного снижения щелочного числа (характеризует моющую способность масла) начинается быстрый рост кислотного, который сопровождается повышением вязкости масла. Вкупе со срабатыванием моющих присадок это приводит к росту объема отложений в двигателе. Лаковые высокотемпературные наросты наиболее опасны. Они образуются на боковых поверхностях поршней, закоксовывая кбльца, а также на направляющих клапанов. Низкотемпературные отложения (подобие гудрона) оседают в масляном поддоне, на стенках картера двигателя и в зоне распределительных валов. Они скапливаются также в масляных каналах и могут их даже закупорить, что приведет к масляному голоданию.
Состарившееся масло имеет крайне низкие защитные свойства, и износ деталей двигателя резко возрастает. И образуется еще один порочный круг: в масле накапливаются продукты износа (абразивные частицы), которые еще больше сокращают ресурс компонентов мотора. Вдобавок наблюдается рост токсичности выхлопных газов и повышенный расход топлива.
Многочисленные исследования говорят, что современные синтетические масла способны выдерживать межсервисный интервал 15000 км в городском цикле. Однако никто не скрывает, что масло при этом значительно стареет. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что в условиях мегаполиса для продления жизни двигателя интервал замены масла необходимо сокращать.
Дистанция и продукты
Рекомендация менять масло в полтора-два раза чаще вызывает массу вопросов.
Оценка тяжести условий эксплуатации конкретного автомобиля с двигателем определенной модели - вещь индивидуальная. Однако есть пара практических советов.
Общепринятый признак «пробочной» эксплуатации - средняя скорость движения менее 30 км/ч. При его достижении идеальный интервал замены масла - 7500 км. Есть и другие подходы. К примеру, специалисты фирмы Castrol рекомендуют пропорциональное снижение интервала: при средней скорости 30 км/ч - 15000 км; при 25 км/ч -12500 км и так далее. Это неплохой калькулятор для владельцев постгарантийных машин. А для гарантийных автомобилей и очень ответственных владельцев проще сократить интервал до 7500 км.
Можно поэкспериментировать и с вязкостью масла, если автопроизводитель предлагает вилку.
Для примера рассмотрим спецификацию концерна Volkswagen VW 50200. Указанные требования покрывают классы вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30; 5W-40.
Защитные характеристики масла определяются по изменению массы контрольных деталей (вкладыши коленчатого вала и поршневые кольца), изменению размера деталей, содержанию продуктов износа в пробе моторного масла, отобранной после испытаний.
Склонность масла к образованию высокотемпературных отложений определяется визуальной оценкой уровня загрязнений боковых поверхностей поршней.
В данном случае «тридцатки» необходимо рассматривать как отправную точку. Именно на маслах с наименьшим допустимым высокотемпературным классом вязкости снимаются и отрабатываются тактико-технические характеристики двигателя.
Согласно данным фирмы Castrol, переход на более вязкие продукты (0W-40 и 5W-40) приведет к небольшому росту расхода топлива (в пределах 1-2%), а значит, и к снижению эффективности мотора. Однако в некоторых условиях такой переход более чем оправдан. Применение более густого масла может несколько сократить объем его выноса в камеру сгорания. По опыту исследований, при переходе с масел вязкости 5W-30 на масла 0W-40 сокращение расхода жидкости на угар может достигать 40-50 мг/1000 км для двигателя со средним по семейству конструктивным расходом 70-80 мг/1000 км.
Если мотор постоянно эксплуатируется в режимах максимальной нагрузки, то из-за повышенной температуры масла снижается его вязкость, что может привести к повышенному износу деталей. Применение «сороковок» позволит остаться в рамках установленной производителем нижней границы высокотемпературной вязкости и уберечь здоровье двигателя.
Более густые масла предпочтительны также в условиях частых коротких поездок, провоцирующих обильный прорыв несгоревшего топлива в картер двигателя, что приводит к разжижению масла.
Универсальным выбором в нашем примере (для спецификации Volkswagen) будет масло 0W-40. Вдобавок к описанным выше важным преимуществам более вязких продуктов с ним мотор увереннее пускается в мороз. К тому же для изготовления «нулевок» (0W-30,0W-40) применяются, как правило, базовые масла более высоких групп качества, чем для «пятерок» (5W-30, 5W-40), а это способствует повышению их термо- и антиокислительной стабильности и общего ресурса в целом.
Замена масла и масляного фильтра на Лада Ларгус
Любой автовладелец сталкивается с тем, что его транспортному средству когда-нибудь требуется замена масла в двигателе. Для Lada Largus «АвтоВАЗ» рекомендует это сделать спустя 15 тыс. км пробега в том случае, если автомобиль новый. Последующие замены следует производить через каждые 10 тыс. км пробега. Итак, будем надеяться, что вы выбрали такое масло, которое полностью соответствует рекомендациям завода-изготовителя и готовы приступить к замене.
Для замены моторного масла фильтра на Lada Largus потребуется следующее:
• Специальный ключ на 4 грани (размером 8 мм);
• Гаечный ключ размером 19мм;
• Съемник масляного фильтра;
• Уплотнительные кольца для крышки-пробки заливной горловины;
• Ведро или емкость для слива отработанного масла;
• Тряпки или ветошь;
• Собственно, сама канистра с новым маслом и фильтр к нему.
Работы по замене масла необходимо выполнять на эстакаде или в гараже, где есть яма. Учтите, что замену лучше осуществлять после прогрева мотора – в этом случае вязкость масла будет выше и оно сможет вытечь из двигателя полностью.
Демонтируйте защиту двигателя, которая крепится к днищу автомобиля болтами. Коль уж вы оказались под машиной, тряпками очистите пространство вокруг сливной пробки от грязи, масла и иных отложений. Ведро или емкость, куда будет сливаться отработанное масло, следует подготовить заранее.
Начинайте откручивать пробку сливного отверстия внизу машины. Для этого вам потребуется ключ-четырехгранник. Когда почувствуете, что пробка вот-вот открутится до конца, прижимайте пробку вверх, чтобы масло не начало из-под нее капать.
Подставьте ведро под сливную пробку, чтобы впоследствии позволить вытекать маслу. Если двигатель недавно работал, постарайтесь не допустить попадания горячего масла на кожу. Также обратите внимание на то, что на сливе может находиться стальное кольцо. Осмотрите его. Если слой резины вокруг этого кольца износился, то такое кольцо подлежит замените.
Затем откройте капот и найдите там масляный фильтр, он расположен снизу.
Закрепите ключ для съема масляного фильтра на сам фильтр. Закрутите центральную гайку устройства по часовой стрелке (можно либо ключом, либо рукой).
Продолжайте закручивать ее даже после того, как почувствуете, что лапки съемника плотно охватили фильтр – фильтр начнет откручиваться. Обращаем ваше внимание на то, что крутить следует против часовой стрелки.
Извлеките масляный фильтр со съемником.
Вытащите фильтр из ключа-съемника, после чего очень аккуратно, стараясь не пролить, налейте чуть-чуть масла в него.
Ободок фильтра также следует смазать маслом.
Почистите по возможности от масляных подтеков и грязи посадочное место фильтра у блока цилиндров. После этого установите фильтр на свое место и начинайте закручивать его по часовой стрелке до тех пор, пока уплотнительная резинка не коснется блока цилиндров. Докрутите фильтр до упора.
Дождитесь полного вытекания масла внизу автомобиля (объем занимает примерно 5 литров, полностью масло вытекает примерно за полчаса). При необходимости установите на сливную пробку-крышку новое кольцо.
Далее чистой тряпкой или ветошью протрите замасленное пространство вокруг сливного отверстия, удалив все подтеки. После этого рукой начните закручивать обратно крышку сливной горловины.
Спасибо за подписку!
Довернуть крышку сливной горловины следует четырехгранником до упора.
Открутите крышку-пробку заливного отверстия двигателя.
Аккуратно, стараясь не проливать, начинайте лить из канистры новое масло. Полный объем, который необходим двигателю – 4,8л.
После того как масло залито, закрутите крышку горловины.
Затем сядьте в машину и включите зажигание (не заводите мотор). Удостоверьтесь, что на приборной панели погас индикатор низкого давления масла в двигателе. Затем выйдите из автомобиля и осмотрите установленный фильтр. Вокруг него не должно быть никаких масляных следов (в том случае, если вы перед установкой очистили пространство вокруг него).
Также проверьте область вокруг сливного отверстия внизу машины – она также не должна содержать никаких подтеков.
После этого заведите автомобиль и оставьте его работать на холостом ходу. Нескольких минут будет достаточно для того, что масло начало стекать в поддон картера. Затем заглушите мотор, выйдите из машины и проверьте щупом уровень масла. При необходимости, добавьте его.
Сливная пробка масляного поддона лада ларгус
Здесь рассмотрено, как делается замена масла на Ладе Ларгус с мотором K4M, 16 клапанов которого нуждаются в особом внимании. Проводить замену надо каждые 15000 км либо раз в год. Заправочный объём равен 4,8 л. Ещё 100-200 мл потребуется, чтобы заполнить «новый» фильтр. Маслофильтр, как читатель понял, меняют вместе с моторным маслом. Для 16-клапанника других вариантов нет.
Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.
Все действия по замене масла на Ларгусе «по шагам»
Рассмотрим, что делать перед тем, как поменять масло в двигателе Лады Ларгус, если число клапанов равно 16:
- Прогреть двигатель, выключить зажигание, загнать автомобиль на яму;
- Снять защиту картера. Нужен торцовый ключ «на 10» – им выкручивают шесть винтов снизу;
Крепление защиты картера
Защиту снимают с одной целью – чтобы добраться до фильтра.
Слив отработки (старого моторного масла)
Защиты картера сейчас уже нет. Осталось взять 4-гранник «на 8» и выкрутить сливную пробку.
Сливное отверстие под пробку
Ключом делают 1-2 оборота, дальше подставляют пустую ёмкость и выкручивают пробку рукой.
Время слива отработанного масла – не менее 10-ти минут. Будьте осторожны, масло горячее!
После того, как отработка сольётся, поверхность картера протирают, пробку заворачивают. Момент затяжки резьбы – 22 Н*м.
Этапы замены охлаждающей жидкости Лада Ларгус
Чтобы новая охлаждающая жидкость прослужила долго, а не превратилась через пару месяцев в коричневую жижу. Процесс замены должен состоять из трех этапов: слив, промывка, залив. Без этапа промывки существует вероятность, что новый антифриз быстро потеряет свои свойства.
На автомобили Лада Ларгус устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1.6 литра:
- 8 клапанов — K7M (ВАЗ-11189);
- 16 клапанов — K4M (ВАЗ-21129).
Между ними есть небольшие различия в системе охлаждения. На 8 клапанном имеется сливное отверстие на блоке двигателя, но расположено оно в труднодоступном месте. По этой причине сливать из блока цилиндров не каждый решится, ведь для этого нужно снять стартер.
Так что можно сказать на двигателе сливной пробки нет, как и на 16 клапанном моторе, по этой причине замена будет очень похожей.
Слив охлаждающей жидкости
Производить слив старого антифриза удобнее из технологической ямы либо на эстакаде. Поэтому загоняем нашу Лада Ларгус в гараж с ямой. И пока двигатель остывает, спускаемся вниз, чтобы открутить защиту двигателя. Крепится она на 6 болтов под головку на 10мм.
Откручиваем защиту
Подготовку выполнили, теперь переходим к сливу:
-
Откручиваем крышку на расширительном бачке (Рис.1).
Рис.1 Крышка расширительного бачка
Рис.2 Нижний патрубок радиатора
Рис.3 Шланг бачка
Рис.4 Патрубок на печку
Таким образом сливается почти весь антифриз, находящийся в системе охлаждения. Теперь для наилучшего результата промоем систему. Чтобы свежая ОЖ прослужила максимально долго.
Многим не нравятся самозажимные хомуты, и они хотят поменять их на обычные, червячного типа. Для нижнего патрубка нужно брать с тем учетом, что его диаметр составляет 37мм.
Промывка системы охлаждения
На этапе промывки нам нужно определиться для чего мы ее делаем. Если в сливаемой жидкости обнаружен осадок, взвеси или хлопья, то нужны специальные средства. Их продается большое количество и у каждого есть своя инструкция, по которой надо действовать.
Для промывки системы Лада Ларгус от мелких отложений и старого антифриза подойдет обычная дистиллированная вода. Ставим все шланги на место, заполняем систему через расширительный бачок и закрываем крышку.
Теперь машину нужно завести и погонять двигатель до полного прогрева, можно изредка повышать обороты, чтобы температура поднялась быстрее. После прогрева глушим мотор, немного ждем остывания и сливаем воду.
Эти действия рекомендуется провести 2-3 раза, чтобы вода на выходе была почти прозрачной.
Заливка без воздушных пробок
После промывки и максимального слива по инструкции, в системе охлаждения все равно остается немного дистиллированной воды. Используя для заливки в данной ситуации антифриз, он смешается с водой, и температура замерзания изменится. По этой причине лучше использовать концентрат, его можно развести с учетом оставшейся воды в системе.
Проверяем все патрубки, они должны быть на своих местах и зажаты хомутами.
Для того чтобы избавиться от воздушных пробок, находим на шланге идущим на печку, штуцер для выпуска воздуха. Откручиваем заглушку и подсоединяем на него прозрачный шланг. Второй конец которого заводим в расширительный бачок. Заливаем готовую жидкость, точно также как мы это делали на этапе выше (Рис.5).
Рис.5 Выпуск воздуха
Теперь осталось запустить двигатель, антифриз через подсоединенный шланг будет возвращаться в расширительный бачок, а воздух соответственно в атмосферу. Нужно только смотреть за уровнем в бачке, чтобы он не понизился и система не завоздушилась.
Через прозрачный шланг удобно наблюдать, когда весь воздух выйдет. После чего снимаем шланг и ставим защитный колпачок-заглушку на место. Таким образом удается полностью избавиться от воздушных пробок на Лада Ларгус. Осталось проконтролировать уровень жидкости в ближайшие несколько дней, если он понизиться, то долить.
Артикулы (читать обязательно!)
Снизу из картера выкручивается пробка. Она снабжается шайбой. В комплекте эти детали не продают, только по отдельности.
Сливная пробка и шайба
Артикул пробки – 7703075348. Для шайбы удалось найти три артикула: 110265505R, 8200641648, 7703062062. В последнем случае это будет просто кольцо из меди.
Те, кто вкрутит пробку без шайбы, пусть пеняют на себя. Масло вытечет из поддона, но не сразу.
Шайбу можно изготовить из листа меди. Внутренний диаметр должен составлять 16,7 мм. Если потерялся щуп – не беда. Пользуйтесь артикулом 8200666287.
Артикул: 7703075348
Код для заказа: 628578
Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.
LADA > Largus
Работу по замене масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе Lada Largus выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Периодичность замены, какой антифриз заливать
В автомобили Ларгус заливается антифриз рассчитанный на эксплуатацию в течении 90 тысяч километров, либо 3 года при малых пробегах. Но всегда нужно обращать внимание на цвет, если он стал рыжим, то замену нужно проводить раньше.
Для установленных на данную модель двигателей Рено, отличным вариантом будет фирменный концентрат Renault Glaceol RX Type D. Также можно использовать готовые жидкости Coolstream NRC или Sintec Unlimited G12 Plus Plus.
Также многие автовладельцы рекомендуют желтый антифриз AGA, который разработан по техническим требованиям АвтоВАЗ. Но также можно посмотреть жидкости, соответствующие допуску RENAULT 41-01-001 или Type D.
Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема
| Модель | Объем двигателя | Сколько литров антифриза в системе | Оригинальная жидкость / аналоги |
| Лада Ларгус | бензин 1.6 | 5.7 | Renault Glaceol RX Type D |
| Coolstream NRC | |||
| Lada G12 |
Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.
Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.
Периодичность замены прокладки сливной пробки
Подставляем под сливную горловину соответствующую емкость для сбора отработанного масла. Полностью выкручиваем сливную пробку после последнего витка резко убираем пробку, что позволит исключить попадание струи смазки на руку.
Новичкам! Прокладка сливной пробки поддона двигателя — обзорный ролик
Если пробка оказалась в емкости, в которую сливается отработка, не следует волноваться. Ее можно извлечь после слива полного объема отработанной жидкости и ее остывания. Не забываем о защите рук с помощью резиновых перчаток. Корпус этого элемента расположен на передней части блока мотора рядом с выпускным коллектором. Если съемником обзавестись не удалось, следует позаботиться об обеспечении максимального доступа к фильтру демонтируем термоизоляционный кожух.
Откручивание корпуса фильтра можно выполнять с помощью любого подручного средства.
42 posts in this topic
После снятия старого элемента его посадочное место на блоке цилиндров следует тщательно очистить от остатков масла, грязевых отложений и частиц резинового уплотнения. Новый фильтр наполняем смазкой до половины , что обеспечит пропитку внутреннего элемента и предотвратит кратковременное масляное голодание при запуске мотора.
Уплотнительное резиновое кольцо на новом фильтре также смазываем.
ВНИМАНИЕ!
Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.
Ось ступицы заднего колеса Лада Ларгус, Dacia, Logan, 1шт.
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Замена подшипника на Ларгус
Если при езде Ларгус с АБС слышны сторонние звуки в районе заднего колеса (часто водитель может слышать свист/вой, который становиться активнее при повышении скорости, сильнейшее нагревание ступицы), то подшипник надо срочно поменять. Менять надо следующим образом:
- Ремонт надо выполнять на смотровой яме или автоподъемнике. Первым делом нужно растормозить колеса сзади и снять автоколесо. Ручник на машине с АБС должен быть опущен.
- Далее при помощи зубило надо сбить и снять колпак защиту. Открутить гайку автоступицы.
- Затем надо убрать барабан тормоза. Снаружи барабана специальными щипцами для снятия стопорных колец снять кольцо.
- Заменяемую деталь извлечь из гнезда барабана съёмником. Возможно, выбить деталь при помощи подходящей оправки, подложив под тормозной барабан два бруса из дерева. Перед монтажом новой детали очистить посадочную поверхность в барабане.
- Теперь можно вставить подшипник в гнездо барабана ступицы.
- Далее надо выполнить запрессовку до упора. Опирая чашку съемника с другой стороны тормозного барабана при запрессовке запчасти на авто Ларгус с АБС, не повредите задающее кольцо датчика скорости автоколеса.
- Следующим шагом надо установить в проточку кольцо стопор. Проверить состояние цапфы. Если она повреждена, то надо заменить ось. Для этого головкой Е-16, надо снять 4 винта крепежа задней цапфы, снять её и установить новую.
Последним шагом надо установить автобарабан на цапфу. Момент затягивания болтов 80 Нм. Гайку заменяемой детали надо затянуть моментом 175 Нм.
Пробка поддона картера двигателя Лада Ларгус Рено Логан — Largus Shop
Пробил поддон на Рено часть (1)
На видео показана аналогичная по размерам шайба, выполненная из меди.
Купить пробку поддона картера для автомобиля Рено Логан и Лада Ларгус. ← Антифриз CoolStream NRC…
После снятия старого элемента его посадочное место на блоке цилиндров следует тщательно очистить от остатков масла, грязевых отложений и частиц резинового уплотнения. Он находится ближе к дороге, в отличие от других деталей, и уязвим к повреждениям.
Узел подшипника заднего колеса автомобиля LADA Largus: 1 — цапфа; 2 — барабан тормозного механизма; 3 — под- шипник заднего колеса; 4 — упорное кольцо подшипника; 5 — гайка; 6 — колпачок
Демонтировать заднее колесо Поставить на тормозной барабан индикатор, упереть ножку индикатора в край оси ступицы и проконтролировать осевой зазор подшипника ступицы заднего колеса, прикладывая знакопеременную нагрузку к барабану вдоль оси ступицы. Если осевой зазор в подшипнике преувеличивает возможное значение 0,03 мм подшипник нужно сменить на новый (индикатор ИЧ 10, фиксатор индикатора из комплекта индикаторных инструментов 67.7834-9540, ключ гаечный 17).
Демонтировать тормозной барабан Изображение 4-1 — Замена подшипника ступицы заднего колеса автомобиля Лада Ларгус: 1 — тормозной барабан; 2 — подшипник ступицы заднего колеса; 3 — упорное кольцо
Извлечь из тормозного барабана 1, изображение 4-1, упорное кольцо 3 подшипника (съемник внутренних стопорных колец типа 65 44 60 21 размерности J 21 ф. «Stahlwille»). Поставить тормозной барабан на стол пресса, поставить на подшипник оправку для выпрессовки, внешним диаметром 52 мм, и выпрессовать подшипник 2 ступицы заднего колеса из тормозного барабана (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский ), оправка внешним диаметром 52 мм для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса — самоизготовление).
Внимание. Перед сборкой сопрягаемые плоскости тормозного барабана, оси ступицы заднего колеса и подшипника расчистить. Внимание. Перед сборкой проконтролировать посадочные плоскости тормозного барабана и оси ступицы заднего колеса автомобиля LADA Largus, дефектные части сменить. Внимание. При запрессовке подшипника в тормозной барабан усилие запрессовки прикладывать к наружной обойме подшипника. Изготавливать запрессовку воздействуя на внутреннюю обойму подшипника не разрешается. Поставить тормозной барабан на стол пресса. Поставить в тормозной барабан подшипник ступицы заднего колеса. Поставить на подшипник оправку для запрессовки внешним диаметром 60 мм и запрессовать подшипник ступицы заднего колеса в тормозной барабан (пресс гидравлический типа КС-124 (Кочубеевский ), оправка внешним диаметром 60 мм для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса — самоизготовление). Поставить в тормозной барабан упорное кольцо подшипника (съемник внутренних стопорных колец типа 65 44 60 21 размерности J 21 ф. «Stahlwille»). Поставить тормозной барабан Проконтролировать работу и при необходимости настроить привод стояночного тормоза автомобиля Лада Ларгус Поставить заднее колесо Надавить на педаль тормоза 2-3 раза, проконтролировать и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Проконтролировать производительность рабочей тормозной системы
Ось ступицы заднего колеса автомобиля Лада Ларгус — демонтаж и монтаж
Поставить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и отключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т). Демонтировать заднее колесо — демонтировать тормозной барабан с оси ступицы заднего колеса; — отделить трос ручного привода тормоза от рычага привода тормозных колодок и извлечь наконечник троса из отверстия в тормозном щите; — отделить тормозную трубку от колесного цилиндра; — демонтировать датчик скорости вращения заднего колеса с тормозного щитка.
Изображение 5-1 — Демонтаж оси ступицы заднего колеса автомобиля Лада Ларгус: 1 — тормозной защита; 2 — болты крепления оси ступицы заднего колеса; 3 — рычаг задней подвески
Открутить четыре болта 2, изображение 5-1, и демонтировать ось ступицы заднего колеса и тормозной защита 1 в сборе с колодками и колесным цилиндром (головка сменная Torx Е16, вороток).
Поставить на фланец рычага задней подвески тормозной защита в сборе с колодками и колесным цилиндром, поставить ось ступицы заднего колеса и закрутить четыре болта крепления. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная Torx Е16, вороток, ключ динамометрический). — подсоединить тормозную трубку к колесному цилиндру; — подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода тормозных колодок; — поставить на тормозной защита датчик скорости вращения заднего колеса; — поставить на ось ступицы заднего колеса тормозной барабан.
Проконтролировать работу и при необходимости настроить привод стояночного тормоза Поставить заднее колесо Исполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления Проконтролировать производительность рабочей тормозной системы Следующая страница»»»»»»
-
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
Периодичность замены прокладки сливной пробки
Подставляем под сливную горловину соответствующую емкость для сбора отработанного масла. Полностью выкручиваем сливную пробку после последнего витка резко убираем пробку, что позволит исключить попадание струи смазки на руку.
Новичкам! Прокладка сливной пробки поддона двигателя — обзорный ролик
Если пробка оказалась в емкости, в которую сливается отработка, не следует волноваться. Ее можно извлечь после слива полного объема отработанной жидкости и ее остывания. Не забываем о защите рук с помощью резиновых перчаток. Корпус этого элемента расположен на передней части блока мотора рядом с выпускным коллектором. Если съемником обзавестись не удалось, следует позаботиться об обеспечении максимального доступа к фильтру демонтируем термоизоляционный кожух.
Откручивание корпуса фильтра можно выполнять с помощью любого подручного средства.
42 posts in this topic
После снятия старого элемента его посадочное место на блоке цилиндров следует тщательно очистить от остатков масла, грязевых отложений и частиц резинового уплотнения. Новый фильтр наполняем смазкой до половины , что обеспечит пропитку внутреннего элемента и предотвратит кратковременное масляное голодание при запуске мотора.
Уплотнительное резиновое кольцо на новом фильтре также смазываем.
ВНИМАНИЕ!
Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.
Неисправности и их диагностика
Про эти скрытые от глаз в ступице детали автовладельцы вспоминают, только когда начинаются проблемы и при движении колесо издает посторонние звуки. Если дело не в естественном износе, то причиной может стать ошибки в ходе замены или использование деталей сомнительного производства. Подобные подшипники не так-то просто деформировать или сломать. Чтобы добиться их разрушения, нужно основательно постараться. Обычно этот элемент редко даёт автолюбителю повод заезжать на специальные СТО.
Почему детали выходят из строя
| Факторы |
Характеристики
Неквалифицированная работа по замене тоже может стать причиной скорой поломки. Если автовладелец самостоятельно неправильно установит ступичный подшипник или это сделают некомпетентные мастера автосервиса, не стоит надеяться на длительный ресурс этой детали.
Даже качественная модель, если она установлена некорректно, не будет работать правильно и не выполнит своих функций, при этом выйдет из строя очень скоро.
Признаки проблем
Для правильного определения неисправности ступичных подшипников Лады Ларгус существует несколько простых, но гарантированных симптомов неполадок этого устройства. Во-первых, это сухой хруст, доносящийся от колеса. Такой звук всегда появляется при выходе из строя подшипников ступицы. Шум вызывают разрушенные вращающиеся элементы изделия, их обойма уже разбита и из-за неравномерного размещения возникает хруст. Пропустить этот момент невозможно, ведь звук отчётливо слышно не только снаружи, но и внутри автомобиля при движении. При появлении такого шума необходимо срочно заменить подшипник.
Читать дальше: Где взять медицинскую справку для водительского удостоверения
Второй симптом – это возникновение сильной вибрации. При износе ступичного подшипника вибрация передается на кузов и отчётливо ощущается на рулевом колесе. Этот признак говорит о полном износе обоймы: началось разрушение сферических элементов, что может в любой момент привести к заклиниванию колеса. Менять следует незамедлительно.
Третьим, но вместе с тем косвенным признаком, служит увод автомобиля в сторону при движении. Конечно, это может быть неправильный развал–схождение колес, нарушение балансировки и т. д. Но бывает, что такой признак сообщает и о том, что смазка в подшипнике не работает и происходит небольшое усилие при вращении сферических элементов, что вызывает некоторый стопор.
Многие автомобилисты на полном серьёзе говорят, что можно и дальше ездить с неисправным подшипником ступицы, более того: перемещаться на высоких скоростях. Делать подобное нельзя, это просто опасно для жизни. Если колесо при движении заклинит, оно резко остановится. Нетрудно догадаться что произойдет, когда на высокой скорости одно колесо из четырех неожиданно станет неподвижным. В лучшем случае автомобиль резко выкинет на обочину, а в худшем на встречную полосу под движущийся транспорт, отсюда и ДТП. Известны случаи, когда заклинивание колеса приводило к переворачиванию машины.
Если подшипник вот-вот развалится, то доехать до ближайшего сервиса или до гаража можно, но при скорости не более 40 км/ч, иначе рискуете попасть в серьезную аварию.
Определение неполадок
Кроме вышеперечисленных симптомов, свидетельствующих о неисправности подшипника ступицы, можно провести ряд проверок, чтобы убедиться в точности диагностики. Сделать это очень просто и можно даже на парковке.
Процесс выглядит следующим образом.
- Автомобиль устанавливается на ровную асфальтированную поверхность.
- Двумя руками нужно взяться за верхнюю часть колеса и попытаться как можно сильнее раскачать колесо из стороны в сторону. О разбитом ступичном сообщит люфт и характерные щелчки.
- Для большей убедительности надо вывесить колесо с помощью домкрата и раскрутить его как можно быстрее. При возникновении хруста следует заменить деталь.
Также существует и другой метод диагностики ступичного подшипника, но для этого потребуется подъемник. Автомобиль Лада Ларгус – переднеприводный, поэтому для него этот способ подходит. Машина поднимается на подъёмнике, заводится двигатель и включается передача. Нужно разогнать колеса и прислушаться. Если появляется шум и вибрация на том или другом колесе, значит, деталь выходит из строя.
Читайте также: