Пакет для плохих дорог королла 150

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Отмечаем умеренность прогресса в седане Toyota Corolla

От 1 173 000 рублей просят за Короллу 1.6 Стандарт с «механикой», полиуретановым рулём, кондиционером, четырьмя подушками, подогревом кресел и зеркал, но без «музыки». Оптимален пожирневший Комфорт с вариатором за 1 434 000. Топ-версия Престиж Safety тянет на 1,7 млн.

Corolla серии Е210 стала наряднее со сменой поколений, но осталась консервативной. Притом что она переехала на знакомую по Приусу, Camry и CH-R платформу TNGA с задней многорычажкой, Toyota не вызывает ощущения принципиальной новизны. Приятными мелочами вроде проекционного дисплея и развитого комплекса безопасности радует только топовая комплектация, шокирующая ценой. Базовый седан, в свою очередь, отталкивает скудностью оборудования. Наиболее привлекательны в России средние версии — увы, тестовые машины на Майорке напоминают их лишь отчасти.

Самый продаваемый автомобиль планеты от рынка к рынку заметно разнится. Например, европейские журналисты на этом же мероприятии катают гибридные хэтчбеки и универсалы с оригинальным дизайном передней части. В течение двух поколений хэтч звался Auris, теперь снова стал Короллой. Нас к пятидверкам не подпускают, рассаживая строго по седанам. Причём трёхобъёмник для Европы и России отличается внешне от, скажем, американской машины.

В Старом Свете помимо гибридов 1.8 (122 л.с.) и 2.0 (180 л.с.) предлагается бензиновый турбомотор 1.2 мощностью 114 «лошадей». Сохранился и 132-сильный атмосферник 1.6 с изменяемой высотой подъёма клапанов — тестовые машины как раз такие. В России же Corolla получит мотор идентичного объёма, но попроще: немолодую версию Евро-5 мощностью 122 сил в сочетании с «механикой» или вариатором. Наша модификация примерно на полсекунды дольше набирает 100 км/ч, хотя тойотовцы уверяют, что она везёт не хуже европейской, поскольку та придушена более жёсткими эконормами. Проверим при случае.

Кроме того все машины тут — с европейским шасси, тогда как российское должно отличаться пакетом для плохих дорог: увеличенным на 15 мм клиренсом (до 15 см) с адаптированными амортизаторами и пружинами. Оснащением тестовые седаны с 17-дюймовыми колёсами приблизительно соответствуют нашей комплектации Престиж. В отличие от более скромного Комфорта, которому Toyota прочит наибольшую популярность в России, здесь есть бесключевой доступ, беспроводная зарядка и датчики парковки. Ну и некоторые нюансы в отделке.

На фото интерьер кажется богаче, чем в жизни. Передняя панель выполнена из мягкого полимера только сверху и перед пассажиром, а нижняя её часть и двери оставлены жёсткими. В умеренных дозах присутствует маркий чёрный глянец. Остальной декор смотрится хорошо. Мультимедийная система подобна той, что ставится в Camry: выглядит несовременно и как минимум до 2020 года не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Диапазоны регулировки кресел и рулевой колонки достаточны, эргономика хорошо просчитана. Обзорность стала лучше. И ширина передних стоек невелика, и зеркала переехали на двери, освободив уголки окон. Электрохромным может быть только внутрисалонное. Левый дворник не доходит до кромки стекла сантиметра три, а обогревается только зона покоя щёток.

Силовой агрегат для России метаморфоз не претерпел, но он и был неплох. Тяговые возможности мотора невелики, но он весьма отзывчив на действия акселератором. Реакции линейны, что делает управление тягой чрезвычайно прозрачным. В пределах городских скоростей Corolla набирает ход довольно живо, хотя для уверенных обгонов на трассе запаса тяги уже не хватает.

Классно настроенный вариатор имитирует смену передач при плавном и умеренном разгоне, позволяя двигателю равномерно дышать. Только если продавить педаль газа до кикдауна, коробка вынуждает мотор монотонно работать на оборотах максимальной мощности. Здесь уже ни о каких ступенчатых переключениях речи не идёт, и, раскрутив коленвал, «четвёрка» наполняет салон звонким гулом.

Хоть тойотовцы и хвалятся улучшенной шумоизоляцией вкупе с «акустическими» лобовым и боковыми стёклами, звуков в салоне с избытком. Слышен не только мотор, но и чувствительные к зернистому асфальту шины Dunlop SP Sport Maxx. На скорости около сотни приходят и аэродинамические шумы: с водительского места кажется, что из области левой передней стойки и зеркала. Словом, тише в Королле не стало.

Плавность хода c европодвеской однозначно понравилась. Пусть по-настоящему плохих дорог на маршруте не попадается, с теми неровностями, что встречаются, Toyota справляется играючи. Несмотря на нешибко податливый низкопрофильный Dunlop размерности 225/45 R17 вибрации от микропрофиля выражены неярко и не обращают внимания. Подвеска отлично демпфирует короткую волну и не позволяет кузову раскачиваться на длинной. Небольшие поперечные дефекты преодолеваются спокойно, но перед лежачими полицейскими лучше сбавить ход. Хотя энергоёмкость вполне прилична.

Опираясь на опыт общения с предыдущей Короллой, рассчитываю, что комфорт с адаптированным шасси будет не хуже. Особенно с учётом того, что большинство российских седанов комплектуется более гуманными 16-дюймовыми колёсами. В то же время допускаю, что изменится впечатление от управляемости. Ведь Sport Maxx 050 — вполне драйверская шина, и, возможно, в том, что новая Toyota рулится веселее прежней, есть и вклад Данлопа.

Баранка с внятным нулевым положением неизменно легка, возвратное усилие нарастает логично. Темп реакции на её отклонение оптимален: машина следует за рулём быстро, но без излишней резкости. Corolla ни в коем случае не азартна, а просто адекватна. В пределе обозначает снос передней оси, который аккуратно пресекает система стабилизации.

Крены выражены слабо, но тут опять не стоит забывать, что у российской машины неизбежно повысится центр масс и баланс может измениться. Пока же, в отличие от старой Короллы с адаптированной подвеской, на неровной дуге корма у Е210 не приплясывает… К работе тормозов не придраться: усилие на педали, характер срабатывания, эффективность замедления — всё хорошо.

Версий 1.3 (99 л.с.) и 1.8 (140 л.с.) в России больше не будет. И если на базовый мотор приходилось менее двух процентов продаж Короллы, то мощную выбирали 17% клиентов, и она неплохо вписывалась в концепцию «маленькой Camry». Многостраничная дискуссия на форуме российского Corolla-клуба полна не только усмешек над ценой новой топ-версии за 1,7 млн, но и сожалений об уходе 140-сильной модификации, доплата за которую составляла всего 32 тысячи рублей.

Почему владельцы Volkswagen, Skoda, Audi и Seat не любят пакет плохих дорог (ППД)?

Каждый владелец автомобилей марки Volkswagen, Skoda, Audi, Seat знает, что такое подвеска под названием “пакет плохих дорог” или сокращенно ППД. Что это такое, в чем плюсы и минусы, разберемся в сегодняшнем обзоре.

Почему я сказал, что каждый владелец автомобиля группы VAG знает о данном пакете, а точнее узнает после покупки автомобиля. Потому что изначально, перед покупкой, о такой информации мало кто распространяется. Хотя менеджер в салоне может сказать, что специально для России компания увеличила клиренс модели. И преподнесет это, как несомненный плюс.

Дело в том, что специально для российского рынка, концерн Volkswagen оснащает автомобили иной подвеской. В частности, удлиненными амортизаторами, пружинами и отбойниками. Называется это пакетом для плохих дорог или сокращенно ППД.

Для чего это делается? В целях увеличить клиренс. С точки зрения маркетинга в этом есть преимущество. Ведь, принято считать, что в России плохие дорогие. Очень много дачников и люди часто выезжают на природу. А там, чтобы увереннее проезжать ухабы и преграды, нужен более высокий клиренс.

Кроме того, зимой увеличенный дорожный просвет как никогда кстати.

Отчасти, с такими доводами невозможно не согласиться. Если бы не одно но. Если пообщаться с владельцами Skoda Octavia , Volkswagen Golf по поводу подвески, то многие скажут, что желают избавиться от ППД . Почему? Есть две причины .

1) Пакет плохих дорог ухудшает управляемость автомобиля. Всем известно, что чем ниже машина к земле, тем она более устойчивая. А тут ее специально приподняли на несколько сантиметров, чем ухудшили устойчивость и управляемость.

2) С эстетической точки зрения внешний вид той же Octavia на ППД хуже, чем без. Потому что расстояние от края шины до арки становится очень большим. Это можно заметить, если сравнить машину для европейского рынка и российского.

Внешне это выглядит, как приподнятая легковушка из которой попытались сделать кроссовер.

Поэтому настоящие ценители красоты, эстетики и управляемости избавляются от ППД. Самой простой способ - заменить заводские пружины на укороченные.

Например, если на Skoda Octavia A7 поставить пружины от Европодвески (2UA), то клиренс уменьшится на 2 см.

Если хочется еще ниже, то следует установить пружины от подвески 2UC (Евроспорт), которая занизит машину на 3 см.

Для каждый модели и модификации уникальные детали. То есть, пружины от Octavia с мотором 1.8 не подойдут на модель с двигателем 1.4. Потому что там разные подвески. Поэтому, если решитесь избавляться от ППД, путем замены пружин, то обязательно уточняйте, каким именно детали подойдут к вашему автомобилю.

Замечу, что для правильного занижения, кроме замены пружины, стоит заменить отбойники и амортизаторы.

По затратам, оригинальные пружины стоят около 20 000 рублей.

Приведу пример того, на сколько изменится внешний вид автомобиля, если поменять подвеску с ППД на Евро.

1. Вид на ППД (другое название 2UF). Клиренс составляет 156-160 мм.

2. Внешний вид на Евросток подвеске под названием 2UA. Минусуем 15-20 мм от ППД.

3. Подвеска Евроспорт (2UC). Минус 30 мм от ППД. Чаще всего, владельцы выбирают именно ее. Выглядит наиболее гармонично.

Существуют и другие способы занижения подвески. Установка пружин HR, Eibach и амортизаторов фирм BILSTEIN, Koni. Но такой подход подойдет далеко не всем.

Вместо вывода отмечу, что пакетом для плохих дорог оснащаются некоторые модели марки Hyundai и Kia . Подобный подход становится мейнстримом в автомобильном мире, но почему то только для России. Ведь, если разобраться, то увеличение клиренса в 2 см ничего не дает. То есть, там где проедет легковой автомобиль с клиренсом 160 мм, также проедет авто с клиренсом 140-150 мм. А если нужен действительно высокий автомобиль, то в таком случае, лучше выбрать кроссовер или внедорожник.

Европейского нам не надо: Пакет для российских дорог

Две «шкоды» с виду абсолютно одинаковы, не считая цвета. Хэтчбеки «Октавия» только что прошли обкатку, у каждого двигатель 1,8 TSI и коробка DSG, даже размерности и модели шин совпадают. Существенное отличие: на первом установлен европейский вариант подвески, на втором — российский, или, как его чаще называют, пакет для плохих дорог.

00 PodveskaOctavia

ОКАЗАЛОСЬ, НЕ КАЗАЛОСЬ

Как-то не выглядит российский вариант машины явно приподнятым над землей. «Прогулки» под днищем «шкод» с линейкой в руках подтвердили сомнения: дорожные просветы у них практически одинаковы. Представители автодилера утверждают, что это и зрительный обман, и «измерительный»: в пакете для плохих дорог при том же ходе подвесок иные стойки и амортизаторы, а еще увеличенные на 20 мм буферы сжатия. Главное же — более высокие пружины, которые ну просто обязаны приподнять машину над дорогой. Мы и хотели бы согласиться, но ведь вместо обещанной разницы в пару сантиметров намерили лишь 5 мм: под защитой двигателя 150 мм против 155 мм в пользу российского пакета. Пробовали даже приопустить «октавии» балластом, но и тогда они присели на одинаковую величину.

При столь незначительной разнице в клиренсе (и, как следствие, в аэродинамических показателях) решили отказаться от замеров максимальной скорости и топливной экономичности, поскольку разница в результатах наверняка оказалась бы в пределах погрешности измерений, — и сосредоточились на особенностях поведения автомобилей на дороге.

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вот в движении они действительно разные, в первую очередь по плавности хода. В этом отношении явно лучше «Октавия» на подвесках для плохих дорог. Идет комфортно, будто бороздит пологие асфальтовые волны, и надежно противостоит глубоким колдобинам, а на острые бугры дорожных неровностей реагирует лишь плавным покачиванием кузова. Такая езда не утомительна для водителя и пассажиров. Разве что несколько раздражает небрежное «отношение» подвески к мелким дефектам дорожного полотна.

01 PodveskaOctavia

«Октавия» на «европейской» подвеске активно повторяет профиль дороги. Судя по отрывистым и размашистым вертикальным перемещениям кузова, автомобиль старается отслеживать все изъяны полотна в попытке обеспечить идеальный контакт с асфальтом. А с ростом скорости становится откровенно прыгучим и некомфортным — через пару-тройку часов езды пассажир запросит пощады. Правда, и эти подвески неплохо противостоят глубоким ямам и высоким колдобинам, а вот мелочи глушат даже мягче, чем шасси, адаптированное «под Россию».

04 PodveskaOctavia

ПОЗНАЕТСЯ НА ВИРАЖЕ

В большинстве жизненных ситуаций поведение «Октавии» на «российской» подвеске адекватно: удобные, понятные реакции, хорошая информативность рулевого управления. Однако в быстрых виражах кузов прилично кренится. Автомобиль скользит поочередно то передней осью, то задней, становится недостаточно «внимательным» к командам водителя, управление несколько теряет в точности. Особенно это ощутимо на переставке: достигнув предельных скоростей, «Октавия» надолго повисает в заносе, а после предлагает водителю еще и побороться с колебаниями. Обычное дело — за комфорт приходится платить управляемостью.

05 PodveskaOctavia

Теперь понятно, зачем «Октавия» на «европейской» подвеске на неровностях старательно вытрясала душу из водителя: в отличие от машины-оппонента, она беспрекословно повинуется любому движению рулевым колесом. Никаких избыточных кренов или ранних скольжений. В поворотах автомобиль будто вгрызается в асфальт и сохраняет заданную траекторию. Похожая картина и на переставке: точнейше выполняет команды даже на критической скорости, когда начинает плавно выскальзывать за пределы размеченного коридора. А потому разница в возможностях вполне очевидна: у «европейца» — 98,1, у «россиянина» — 93,1 км/ч. Последний результат тоже очень неплох, но и разница — сами видите.

Странно все же, почему на машины, выпускаемые в России, сразу не устанавливают пакет для плохих дорог, а предлагают его как опцию, причем небесплатную (5990 руб.). Может, сделать этот вариант базовым, тем более что разработчикам удалось найти в версии «для России» удачный компромисс между плавностью хода и управляемостью? А пока покупателям «шкод» за комфорт приходится платить не только потерей нескольких километров в час во время экстремальных маневров, но и деньгами.

Иные достоинства и недостатки подвесок раньше мы уже анализировали и разложили по полочкам.

Пакет для плохих дорог – есть ли в нем необходимость?

Знаете ли вы о том факте, что некоторые автомобильные бренды, кроме различных комплектаций и дополнительных опций, предлагают клиенту еще и возможность выбора типов подвески?

Благодаря этому машину можно подготовить под конкретные условия эксплуатации:

Стандартная подвеска – предназначена для максимально комфортного передвижения по городу, имеет в меру жесткую ходовую часть, плавный ход, хорошие показатели управления;
Спортивная подвеска, или спортивный пакет – это ходовая часть с уменьшенным клиренсом. Как правило, амортизаторы занижены на 20-30 мм. Это обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля при езде на больших скоростях;
Комплект для плохих дорог – обладает увеличенным клиренсом, более жесткими амортизаторами, что позволяет автомобилю, с одной стороны, комфортно передвигаться по городу, с другой – преодолевать трудные дорожные участки.

Так как среди дополнительных опций подвески пакет для плохих дорог имеет гораздо большую актуальность, чем спортивный пакет, ведь большинство из нас хочет иметь универсальную машину, то именно про эту опцию мы сегодня и поговорим.

Что представляет собой подвеска для плохих дорог?

Различные автомобильные бренды представляют различные виды подобных комплектов. К примеру, пакет для плохих дорог от компании Фольксваген подразумевает увеличение клиренса автомобиля, установку более жестких амортизаторов, а также замену рычагов ходовой части автомобиля. Подвеска для плохих дорог марки Шкода, к примеру, отличается тем, что ограничивается установкой более жестких пружин и стальной защиты днища. Однако все зависит от конкретной модели автомобиля, так как их комплектации пакета плохих дорог могут заметно отличаться между собой. Давайте выделим основные черты, которыми обладает данный пакет:

Как мы выяснили, увеличивается клиренс автомобиля для повышения проходимости. Однако мы знаем, что чем больше клиренс, тем неустойчивее автомобиль будет на дороге при высоких скоростях;
Отсюда выплывает следующий пункт – установка более жестких амортизаторов для плохих дорог и пружин. Дополнительная жесткость позволяет крепче держать машину на дороге, исключить возможность ее раскачивания. Пружины ставятся немного длиннее, что и влияет на изменение клиренса;
Замене поддаются рычаги, сайлентблоки, для придания большей прочности всей подвеске;
В зависимости от особенностей конструкции ходовой, могут быть установлены дополнительные стабилизаторы оси.

Это примерный перечень изменений, которым подвергается ходовая, если вы захотели установить на свой автомобиль пакет для плохих дорог. Теперь поговорим о том, стоит ли вообще устанавливать этот пакет – какие есть достоинства и недостатки?

Достоинства и недостатки

Так как о преимуществах пакета мы уже косвенно говорили, давайте сразу перейдем к недостаткам переделанных авто для плохих дорог.

Хоть автомобиль и имеет более жесткую подвеску, тем не менее, управляемость значительно снижается, на высоких скоростях автомобиль начинает раскачиваться из стороны в сторону. Помимо того, подвеска иногда может оказаться слишком уж жесткой, что снизит уровень комфорта авто.

Хоть пакет плохих дорог и подразумевает наличие усиленной подвески, тем не менее, срок ее службы не значительно превосходит срок эксплуатации стандартной автомобильной подвески. Поэтому за те деньги, что были потрачены на покупку пакета, вполне можно было бы произвести ремонт ходовой.

Исходя из всего этого, мы не рекомендуем вам устанавливать данный пакет ввиду его фактической бесполезности. Единственное что дает эта подвеска – увеличение дорожного просвета, в остальном от нее толку практически нет.

Верный выбор масла для вашего автомобиля играет существенную роль в том, насколько долго и хорошо он прослужит. При виде несметного количества разных марок и видов моторных масел покупатель может запросто запутаться.

На протяжении всей истории существования автомобилей, их обладателям приходилось вести неравный бой с естественными процессами – коррозией металла. И хоть спустя десятилетия человечеству так и не удалось раз и навсегда взять верх над этой проблемой, тем не менее, мы обзавелись оружием, которое позволяет существенно замедлить процессом разрушения металла – это преобразователь ржавчины для .

Автомагнитолы стали привычными устройствами в каждом автомобиле. Действительно, ведь ездить, слушая любимую музыку гораздо веселее, чем делать это в тишине. И совсем не играет роли, осуществляется поездка на дальние расстояния, или на короткие, но очень обидно, когда недавно купленный, или записанный вами диск отказывается играть на магнитоле в вашем авто. Почему магнитола не читает диск? – .

АМОРТИЗАТОРЫ и все, что с ними связано на Е12

Хочу поделится своими наблюдениями, т.к. последний месяц, перерыл гору информации по стойкам и пружинам, а начиналось все так: пробил я на лежачем полицейском правую стойку, через неделю она потянула за собой опорник. Изначально хотел взять новый опорник, БУ стойку и все докатать, т.к. левая сторона, как новая. Но тут подвернулся вариант, купил оригинальные стойки всего по 3 рупии за штуку, радости не было предела, до определенного момента. Я хотел поставить новые стойки и заменить опорники, а пружины оставить старые, но пообщавшись с людьми, они навели на верную мысль, оказывается, на авто с завода идут стойки + пружины "для плохих дорог", а я купил "обычные" стойки и соответвенно совмещать простую стойку и пружины для "плохих дорог" нельзя, т.к. работать они будут неправильно и можно убить новые стйоки! Тут мнения разделились, многие теоретики говорили, что вообще без разницы что ставить, "плохие", "хорошие", пружинам вообще ничего не бывает, они якобы вечные, не проседают и т.д. и т.п. . ковыряяся в каталогах оказалось, что пружины для плохих и "обычных" дорог отличаются, отличия:
1. В количестве витков, у плохих их 3 (полных), у обычных 4
2. В высоте, у плохих 328 мм, у обычных 314 мм, т.е. разница по высоте 14 мм
3. В толщине прутка у плохих 12.5 мм, у обычных 13.5 мм

какая из этих пружин мягче. скорее всего для плохих дорог, оно и понятнее, т.к. чтобы "обрабатывать" лучше яму и неровности на дороге, нужна более мягкая пружина и мягкая стойка. Для нормальных дорог, как не в нашей стране, можно пружину и стойку пожестче, все равно едешь, как по стеклу. Я еще пока ничего не установил, т.к. жду опорники (с ними такая же история, на 10 томов), но чувствую, что подвеска будет чуть жестче.

Также мучает вопрос по задним пружинам, критично ли они просели за 12 лет? Езжу всегда почти пустой, изредка загружаю кг по 150, для перевозки. сейчас надо менять резиновые отбойники, т.к. уже щелкаю сзади при проезде кочек, вот думаю, заменить или нет пружины? Кто что думает по этому поводу

REDLINE

Участник

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla '2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla '2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Toyota Corolla E150 (2006-2014) – движение к цели

Новая Тойота Королла десятого поколения появилась на нашем рынке в феврале 2007 года. Успех предыдущей модели, не мог не отразиться на продажах новой Corolla. Желание «управлять мечтой» овладевало все большим количеством автолюбителей. Но уже первые десятки тысяч километров эксплуатации разочаровали многих из них. Новая модель оказалась не без изъянов.

Трансмиссия

Все началось с трансмиссии. На ряду с механической коробкой передач, предлагали и новую роботизированную ММТ (MULTIMODE). По сути - это та же механическая коробка передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. начинались проблемы, проявляющиеся грубым переключением передач, увеличением оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля. Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. Особенно быстро «умирали» коробки Тойот, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками. Коробки часто перегревались, диск сцепления быстро изнашивался.

Массовые жалобы «тойтоводов» не остались без внимания, и начались поиски проблемы. Сначала пытались решить проблему заменой сцепления и выжимного на более качественные, но отказы продолжались. Тогда инженеры Toyota начали искать причину в электронике и алгоритмах работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой - сначала на версию 291, вместо 290, а затем на 292. Сам ЭБУ находится за бардачком. Номер блока, а точнее три его последние цифры и есть версия «прошивки». После замены блока и установки сцепления производитель заявил ресурс не менее 100 000 км. В действительности он едва переваливает за 50-60 тыс.км. Если замена проблемных элементов еще не была произведена, то новому владельцу это может вылиться в кругленькую сумму. В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали устанавливать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП. Жалоб пока не отмечено.

Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий они не получили. Диска сцепления хватает более чем на 60 000 км. Из недостатков можно отметить жалобы некоторых владельцев на скрип педали сцепления и привода рычага переключения. Устраняется смазыванием проблемных мест WD-40 или схожими препаратами.

Появление дерганий во время отпускания педали сцепления с одновременным увеличением газа на 1-ой и 2-ой передачах, а иногда и при включении заднего хода - признак необходимости регулировки педали сцепления.

Некоторые владельцы Toyota Corolla отмечают повышение уровня шума при движении на 1-ой и задней передачах. На самом деле это не является дефектом, а лишь специфическая особенность работы на данных режимах.

Двигатели

Автомобиль получил два мотора 1,4л (4ZZ-FE) и 1,6л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1,6 разработан практически с нуля. Позже 1,4 заменили на 1,33 л. Двигатели 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива. Все м оторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.

Особенность работы двигателя 1,6 - наличие постороннего стука, пока он не прогреется. С увеличением температуры стук уменьшается, сливаясь с общим шумом работы прогретого мотора. Этот стук едва слышен, и если не прислушиваться, почти не различим.

При пробеге более 40-50 тыс. км нередко клинит водяной насос. Признаком послужит повышенный шум от привода, и появление следов подтекания охлаждающей жидкости на шкиве или высохших капель, разбрызганных по моторному отсеку.

Двигатели очень экономичные, даже при бойкой езде больших затрат на бензин не потребуется.

Ходовая

Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам. Картину портят втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендуется менять на усиленные, с большим ресурсом. Слабыми оказались и передние опоры, выполненные из пластика. Он начинают стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.

Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка. Признак – стуки и отдача в руль при проезде неровностей.

Кузов и салон

С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина - плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. Возможно этому способствовала еще и плохая проклейка лобового стекла, так как недостаток всплывал и после посещения автомойки. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.

Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами. Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.

Добавляет дискомфорта и поскрипывание или «пощелкивание» водительского кресла. Звуки возникают в момент посадки и высадки, а также при резких троганиях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое. Видимо завод изготовитель знал о дефектах, но и без того погрязший в отзывных кампаниях, не спешил лечить болячки, требующие многомиллионных затрат. Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов внутри кресла.

Шумоизоляция салона хорошая, но при раскрутке двигателя более 3000 об/мин начинает проникать жужжание мотора.

Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформируется при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибаются передние брызговики, с дальнейшем отрывом, а также накладка крышки багажника над номерным знаком. Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.

Другие проблемы и неисправности

Зимняя эксплуатация выявила ряд недостатков. В сильные морозы (ниже -20 -25º С), из-за перепада температур и попадания влаги на контакты электрики, затруднен пуск двигателя. Часто зимой зависает правая форсунка омывателя фары. Причина - попадание влаги и закисание привода (механизма возврата). Лечится «волшебным средством» - WD-40.

Нередко не выдерживает жестких режимов эксплуатации вентилятор отопителя. Его эксплуатация на максимальном режиме в еще непрогретой машине приводит к износу вала, на котором сидит крыльчатка. В результате, эффективность обдува падает. Водители отмечают недостаточную мощность системы вентиляции для обдува лобового стекла из-за конструктивной особенности и неправильного направления потока на стекло.

Заключение

При покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 следует избегать экземпляры с ММТ. Все остальное – «детские болезни», которые были практически излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

АutoСommunity.Pro

ОРИГИНАЛЬНЫE МАСЛА И ЖИДКОСТИ ТОЙОТА
Моторное масло
0W20
08880-09206 - SM GF-4 SAE 0W20 Castle - 1л
08880-09205 - SM GF-4 SAE 0W20 Castle - 4л
08880-10505 - SN GF-5 0W20 - 4л
08880-10506 SN 0W-20, 1л
08880-82650 LEXUS Formula XS 0W-20, 1л
08880-82652 Formula XS 0W-20", 1л
08880-82653 - SL/SM SAE 0W-20 - 5 л
08880-83265 - SN SAE 0W-20 - 5л
08880-09203 - SM SAE 0W-20 - 20л
08880-10503 - SN SAE 0W-20, 20л
08880-82654 - SL/SM SAE 0W-20 - 208 л
0W30
08880-80366 – SM SAE 0W-30 - 1л
08880-80835 – SM SAE 0W-30 - 1л
08880-80365 – SM SAE 0W-30 - 5л
5W30
08880-80726 - SAE 5W30 1л
08880-80725 - SAE 5W30 - 5л
5W40
08880-80376 - SAE 5W-40 - 1л
08880-80375 - SAE 5W-40 - 5л
08880-80836 - SAE 5W-40 - 5л

Трансмиссионное масло (предупреждение) :
08885-81001 - "Getriebeoil LV 75W"
08885-80606 - "Getriebeoil 75W-90"
Охлаждающая жидкость (Антифриз)
Long Life Coolant
08889-80015 – LCC (Концентрат) - 1л
08889-80014 - LCC (Концентрат) - 5л
Super LCC
08889-80072 - SLong life coolant (Prepared -35C) - 5л.
08889-80070 - Super Long life coolant (Prepared -35C) - 2л.
08889-80071 - Super Long life coolant (Prepared -35С) - 4л.
08889-01108 - Super Long life coolant (Prepared -35C) - 0,3 л.
08889-80140 - Super Long life coolant (Концентрат) - 1л.

Коды оригинальных смазок Тойота.
08887-01806 - RELEASE HUB GREASE.- Для смазки вилки сцепления.
08887-01706 - CLUTCH SPLINE GREASE - Для шлицевых соединений.
Для смазки тормозных механизмов:
08887-80609 - Для смазки направляющих суппортов
08887-80409 - Для смазки противоскрипных пластин
08887-01206 - Для смазки манжеты ГТЦ и тормозных цилиндров.
- Выбираем смазки для суппорта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Идентификационная информация
- Код модели
- Код цвета кузова
- Размеры
- Шины и диски
Информация неоффициальная): допустимый вылет для 16" колес - ЕТ42.
- Прим. Для литых и кованых дисков на конусных гайках(!) центральное отверстие 60,1 мм может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах. Для дисков с плантшайбами увеличение диаметра центра недопустимо. При переходе со штатных штампованных дисков на литые, либо кованные - необходимо приобрести у продавца дисков подходящие гайки.
- Какое должно быть давление в колесах?
- В каком порядке менять шины в начале сезона?
- Как устанавливать домкрат?
- Где точки поддомкрачивания?
- Какой размер салонного фильтра?
Ответ: 195 - ширина, 210 - глубина, 30 - высота, бывает высота 28.
- Какой код оригинального салонного фильтров?
08974-00820 - угольный
87139-30040 - обычный
- Какие бывают их неоригинальные аналоги?
Corteco 800000605 - угольный
Corteco 800000604 - обычный
CAC1114 - фильтр салона, угольный Sakura
- Как поменять салонный фильтр?
Прим: На оригинальных фильтрах Toyota стрелочка "UP" обозначает верх фильтр, на всех аналогах, как правило стрелка указывает направление движения воздушного потока, то есть "вниз". Для того, чтобы не путаться есть правило, справедливое для всех фильтров, фильтры устанавливаются таким образом, чтобы его сечение выглядело как - WWW, а не наоборот - MMM, то есть крайними "крылышками" вверх.
- Какой номер оригинального воздушного фильтра?
17801-21050 - оригинальный фильтр Denso (Japan)
17801-0D060 - Оригинальный фильтр Denso (Poland)
- Какой номер масляного фильтра?
90915-10003 – корпусной фильтр, устанавливается на дв-ли 1ZR-FE (1,6л) на моделях до 12.2008 г.в. и 4ZZ-FE (1,4л)
04152-37010 – фильтр со сменным картиджем, устанавливается на двигатели 1ZR-FE (1,6л) на моделях после 12.2008 г.в.
Поставляется в комплекте с прокладкой
90301-69011 - уплотнительная прокладка для корпуса "картиджного" фильтра отдельно.
- Какой вес хладагента в системе?

КУЗОВ И НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Мини FAQ по клипсам, крепежу, мелким деталям
- Щетки стеклоочистителя Auris:
Коды оригинальных щеток (дворников)
85222-02210 – левая 650 мм
85212-02190 – правая 410 мм
85242-02040 - задняя
Оригинальные резинки:
85214-02220 - левая
85214-02230 - правая
85214-05110 - задняя
Аналоги:
BOSCH 3397118911 - передний комплект

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

- Как установить время в автомобиле?
- Как установить дату автомобиле?
*Остальные штатные установки щитка Optitron описаны подробно в руководстве на стр. 126 - 131.
- Можно ли отрегулировать яркость подсветки приборов Optitron для дневного режима (с выключенными фарами)?
Нет, яркость регулируется только при включенном ближнем свете.
- - Возможно ли установить ф-цию круиз - контроля в автомобилях на которых она не установлена?
Подробнее фотоотчет:
- Фотоотчет по установке круиз - контроля и ф-ции ограничения скорости на руле
- Фотоотчет по установке круиз - контроля (бюджетный вариант)
- Есть ли инструкция по установке парктроников? как разметить бампера под установку?
Дорестайлинг:
- Toyota Parking Aid 400 - задние;
- Toyota Parking Aid 800 - передние + задние;
Рестайлинг:
- TPA - передние
- TPA Rear - задние
- Какой номер вентилятора салона?
При заказе вентилятора салона, номера самого вентилятора для ручного кондиционера и климат - контроля разные. В икзисте возможна путаница, спасибо, Scuns, за разъяснения:
87103- 42090 - для ручного кондиционера. Разъем 2-х контактный.
87103-12080 - для климат контроля. Разъем 3-х контактный + в вентилятор встроен - доп. управляющий ключ
- Фотоотчет по установке подрулевого выключателя с ф-цией включения ПТФ, вместо кнопки
- Как отключить зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности?

Какой АКБ установлен на Королле 2007?
- АКБ имеет маркировку - 55D23L-MF .
Что по японскаму стандарту Jis Yuasa означает следующее:
Общая высота (с клеммами), не более, мм - 225
высота контейнера. не более, мм - 204
ширина, не более, мм - 173
Длина, не более, мм - 232
Емкость, Ah - 48
Пусковой ток, А - 300
Маркировка АКБ по стандарту JIS. Емкость не более 60 А/ч.
Число 55 не указывает буквально емкость в ампер-часах. Она является характеристикой интегральной, учитывающей емкость и ток холодного пуска"
- Как правильно "прикурить" АКБ от донора?
- Где находятся блоки с предохранителями?
- Предохранители в блоке тип. А
- Предохранители в блоке моторного отсека
- Какая допустимая нагрузка гнезда прикуривателя? - 15А
- Какие детали наобходимы для установки ПТФ?
ПТФ "Valeo" для Коровки:
088970 - правая,
088969 - левая.
81482-12130 - Накладка фары противотуманной левая
81481-12180 - Накладка фары противотуманной правой
- Что нужно докупить, чтобы сделать задние стеклоподъемники электрическими?
84810-52030 - Кнопка задняя левая + правая - 2шт.
84820-12520 - Блок водительский на 4 кнопки
85710-35180 - Мотор подъемника задний левый
85720-35140 - Мотор подъемника задний правый
69804-12180 - Трапеция подъемника задняя левая
69803-12180 - Трапеция подъемника задняя правая
82154-12540 - Проводка задней левой двери
82153-12590 - Проводка задней правой двери
74232-12700-B0 - Накладка передней левой двери под 4 кнопки
74272-12290-B0 - Накладка задней левой двери под кнопку
74271-12290-B0 - Накладка задней правой двери под кнопку
- Какой номер батарейки для брелка в комплектации с запуском без ключа "Престиж"?
89745-52020 - Батарейка ключа для интелектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start".
- Фотоотчет "Установка эл. замка в багажник"
- Какой размер цоколя ламп в передней оптике?
* Для Auris отличие – лампа ближнего света и ПТФ HB11.
Некоторые каталожные номера оригинальных ламп:
90981-13046 - дальнего света
90981-13047 - ближнего света:
90981-13081 - передний ПТФ
99132-12050 - лампа габаритов, подсветки номерного знака
90981-15021 - лампа указателя поворота
90981-11018 - лампа подсветки селектора переключения передач ММТ (безцокольная 1,4Bт).
90339-04071 - желтый светофильтр на нее.
- Описание принципа работы регулятора напряжения
20W, 4 Ом - параметры штатной акустики.

Читайте также: