Педаль газа на т4 не реагирует на

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Заводские недоработки

В конце рабочего дня зашёл к нам мастер участка и, с победным видом ведя за собой Volkswagen радостно объявил:

- Это вам назавтра. Человек уже несколько конторок объездил, всякие, по его словам, сомнительные мастера пытались ему помочь, но ничего у них не получилось, хотя чем вы лучше, бездари, не знаю. Вообще, если получится сделать, значит, хлеб свой, дармоеды, едите не зря!

Чисто из любопытства пробежался глазами по заданию: "Время от времени загорается лампочка с моторчиком, и машина перестаёт реагировать на педаль газа, после выключения и повторного включения зажигания можно ехать дальше". Вроде ничего необычного, странно только, что ему до сих пор не смогли помочь. Завтра, значит, с умным видом подключим машину к VAS 5051, сделаем за 15 минут заключение, и спокойно пойдём к кофейному автомату делиться свежими анекдотами. Рассуждая таким образом, мы с коллегой поехали домой, настораживала только фраза "не смогли ему помочь", да ладно, мы-то лучшие, и это однозначно!

Утром следующего дня, одной рукой держа чашку кофе, второй тыкая пальцем в сенсорный экран дилерского прибора, мой коллега, как ни в чем не бывало, спокойно делал диагностику.

- Дроссельная обрыв или масса! Странно, что они не нашли.

- Параметры в норме, странно, и ошибка снеслась, больше не появляется.

- Надо разъем проверить.

Осмотрели и разобрали разъем, ничего подозрительного, посмотрели и состояние ответной части на самой дроссельной - всё чисто и идеально.

Сбросили ошибку, отправили нашего водителя на тест-драйв. Покатавшись 15 минут, он приехал - ничего подозрительного, машина идёт идеально. Кинули на прибор - ничего.

- Ну, что будем делать дальше?

- Давай почистим дроссельную, запишем работу, и пусть себе едет.

Демонтировали дроссельную, осмотрели. Собственно, и чистить-то нечего, как только сегодня с завода! Собрали всё обратно. Завели, прогрели, ещё раз проверили параметры - норма.

На вечер вызвали хозяина забирать автомобиль. Наш водитель сел за руль и, маневрируя по ремзоне, погнал машину на стоянку. С чувством выполненного долга мы проводили ее взглядами. Вдруг машина остановилась и через некоторое время, медленно сдавая задним ходом, возвратилась к нашему боксу.

- Педаль газа не реагирует! - сообщает он, выходя из машины.

Вот оно, есть! Не глуша двигатель, вновь подключаем VAS, проверяем - ошибка "Неисправна дроссельная, обрыв или замыкание на массу". Параметры дроссельной в норме, ошибку сносим, реакция на педаль газа появилась после глушения двигателя. Вновь проверяем на всякий случай все основные параметры, снова ничего. Да, машину отдавать нельзя, неисправность подтвердилась, и она не устранена.

Загнав машину в бокс, начинаем, а точнее продолжаем с ней работать. Сняли воздушные патрубки, аккумулятор, чтобы не мешал. Разобрали и демонтировали механизм стеклоочистителей, чтобы максимально освободить проводку блока управления двигателя, сняли блок управления. Вооружившись таблицей с распиновкой разъема ЭБУ приступили к прозваниванию цепей дроссельной заслонки. Ничего, всё в норме. Насторожил только один провод, для быстроты прозвонки тестер выставили на "зуммер", и он исправно пищал, показывая сопротивление 0 на всех проводах в цепи заслонки, и только на одном проводе он показал сопротивление 8 Ом. Странно. Проверили ещё раз. Нуда, на всех 0, а на одном уже показал не 8, а 14 0м. Распотрошили разъём блока ЭБУ всё гуд.

Аккуратно разрезая изоляцию и стараясь запоминать все отводы от неё, начали снимать пластиковую гофру. И туг в районе, где жгут проходит рядом с патрубком системы охлаждения, наблюдаем картину: провода внутри заводской пластиковой гофры перетёрты этой самой пластиковой гофрой.

- Никогда такого не видел!

- Да интересно, и ведь всё заводское, как такое возможно!

Изоляция проводов была пунктирно перетёрта на участке длиной пять сантиметров, и некоторые оборванные волоски начали уже соприкасаться друг с другом, что вызывало ошибку и сбой работы в цепи дроссельной заслонки. И вспомнились лишний раз рекомендации о возможных неисправностях из AUTODATA "Неисправность датчика, ПРОВОДКИ или ЕСМ".

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Педаль газа на т4 не реагирует на

Toxic, Была такая проблема примерно месяц назад..все точ в точ как у тебя описано.

В итоге вырезал сажевый фильтр. Осталось перепрошить мозги, чтоб спиралка не загоралась и машина снова поехала бы. Обращался в несколько контор итог нулевой..машина не едет даже после перепрошивки и отключения сажевого фильтра в мозгах.((((

В конце концов один наш очень порядочный комрад PITBULL777 , свел меня с человечком, который раньше писал проги для автоганзы. в общем спец в своем деле. Утром отгнал ему авто. а вечером забрал. Машина летит лучше чем было до ошибки + уменьшился расход топлива. Единственное, что выхлопные трубы теперь с черным нагаром

Toxic, а ты в это время был где?
"Извлекли фильтр" - это означает разрезали плазмой пайп с СФ, раздолбали пневмомолотком керамику, заварили сваркой швы. Потом влили новую прошивку. На минутку - все это примерно длится ок. 3-х часов - и все это без твоего согласия. Не верю!

Коллеги, налицо точно чья-то недобросовестность! Как в том анекдоте: серебряные ложки оказались на месте, но осадок остался. Toxik, ай-ай-ай!

Вот теперь, отвечая на твой вопрос: - могу сказать тебе: да ни к чему не готовиться! Все, что надо, тебе сделали именно на этом сервисе - удалили геморрой и вправили мозги. Катайся свободно и легко! Если твоя нештатная сигналка позволит.
Спираль и чек, учитывая описанные тобой симптомы поведения авто, зогорелись именно из-за сажевика и тебе эту хрень (читай: проблему) удалили навсегда! Плюс расход уменьшился! Поэтому твои стенания типа "остался на ровном месте" непонятны.
А сравнения "такие же чайники как и я" - мягко говоря неудачны!

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Двигатель не реагирует на педаль газа причины

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причина 4. Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

не реагирует на педаль газа

Давайте разбираться вместе, сначала с простого;

— двиг заводится, и кое-как работоет на холостых… 1) — возможно просто нехватает топлива, из-за забитого (грязного) топливного фильтра, возможно он внутри покрылся «салом»- парафином, в этом случае поможет его замена на новый фильтр, или «чистка» старого. Проверить пропускную способность фильтра просто, достаточно выкрутить пластмассовую сливную пробку, которая находится прямо под фильтром, если при выкручивании из фильтра начнёт вытекать диз. топливо, (это важно при отрицательной температуре!), можно сказать, что с фильтром у Вас всё в порядке. Если пробку выкрутили и ничего не вытекает…, слить воду из фильтра не получится, она замёрзла, магазины закрыты, фильтра все на заказ, короче всё плохо, а ездить очень надо!…, не отчаивайтесь, откручивате этот фильтр, закрутите обратно сливную пробку и несите его домой, слейте при этом немного топлива, через «верх», если получится, дома наливайте пол ведра кипятка, и строго вертикально опускайте фильтр в горячую воду и держите его так, чтобы вода ни в коем случае не попала вовнутрь фильтра, держать его надо до тех пор, пока он не прогреется, водичка, если была, и парафин оттают, и с остатками топлива возможно сольются из фильтра, через слив. пробку (см. выше). Неплохо фильтр после этой «реанимации» прополоскать, например бензином, конечно уже на улице!, ещё раз проверьте как затянута слив. пробка, и, залив в фильтр немного Д.Т., заворачивайте его на место. Далее прокачивайте систему ручным насосом «лягушкой», вверху, на корпусе топл. фильтра, пока она не «упрётся» под ладонью. Запуск!, если всё заработало, ( дизель и управление педалью газа), езжайте в магазин, и покупайте фильтр про запас, если дизель работает также и опять на «газ» не реагирует, или реагировал на «газ» и перестал, опять не хватает топлива. 2) — Что залито в бак? Топливо: 1 — летнее, 2 — зимнее, 3 — затрудняюсь ответить. Ко всем трём вариантам Вашего ответа подойдёт «колхозная» чистка бака, опять же в «полевых» условиях.

К подкачивающему насосу «лягушке», подходят топливопроводы, надо найти трубку «из бака к фильтру», на корпусе топливного фильтра этот штуцер так и отмечен, заметная отливка в виде стрелочки с направлением К ФИЛЬТРУ, открутив или сжав (если родной) хомут — отсоединяйте этот шланг от фильтра, и в него попробуйте подать воздух под давлением, — например авто-компрессором, без фанатизма. (ртом не продувайте, пожалейте свои щёки на морозе). Через открытую крышку топливозаправочной горловины, будет слышно «бурление» воздуха в топливе, находящимся в баке. Это хороший показатель «прочищеного» топливозаборника, который находится в баке. Теперь необходимо избавится от парафина, который, возможно, находится в баке, эта «бяка» при следующем запуске опять закупорит топливозаборник и фильтр. Если автомобиль хранится на улице, и отогреть бак в тепле не предстовляется возможным, надо отогревать бак «изнутри». Опять про кипяток. Попробуйте найти хорошее зимнее Д.Т., разлейте его по мелкой таре, например, 4-е пластиковые канистры по 5-ть литров, поставьте их в (ванну, большой таз), и опять наполните эту ёмкость горячей водой, чем горячее Д.Т. в канистрах, тем лучше. Заранее приобретите в автозапчастях хороший анти-гель, который вместе с горячим топливом поможет расстворить парафин, находящийся в баке. Количество «подогретого» топлива, зависит от количества топлива в баке. При заправке автомобиль можно раскачивать вручную, чтобы взвесь осадков, находящихся на дне бака, равномерно перемешалась с порцией свежего подогретого топлива. Если Вас, после отогревания фильтра, жена выгнала из дома, и не пускает Вас с кучей пластиковых, вонючих канистр к себе в ванну, попросите у Неё кипятильник и удлинитель, подогреть Д.Т. можно и в (чистом) ведре на улице. Не обращайте внимания на «идиотов», которые снимают все Ваши манипуляции из своих окон на сотовые телефоны, пусть завидуют, у Вас есть Терик, а у них нет. Залили топливо, пошатали машину, покачали «лягушкой», — запуск!, отслеживаем, как двигатель работает, если опять «плохо», возможно в системе воздух. Проверить это поможет прозрачный шланг (обязательно подобрать по диаметру штуцеров), установленный от фильтра до ТНВД, и во время прокачки системы, и во время работы двигателя, можно отследить наличие воздуха (пузырьков) в этом шланге. Очень хочется надеяться, что у Вас воздуха нет.

Проблема в электрике. В случае выхода из строя любого датчика учавствущего в работе двигателя, по идее, должна загореться лампа «чек», на панели приборов, но даже в таком случае, если двигатель заводится, система управления двигателем, сама переходит в аварийный режим работы, и у Вас есть возможность кое-как добраться до грамотного сервиса. В ТНВД находится электронное устройство, отслеживающее показания ЭБУ двигателя, которое в свою очередь, следит за положением (нажатием) на педаль газа, сложно, но представить себе всю эту схему можно. Если устройство в ТНВД, не принимает сигнал, как Вы нажали на педаль газа, то при работе двигателя обороты не увеличатся, серьёзная неисправность, которую «кипятильником» не устранить. Должен гореть «чек». Если не горит, можно проверить состояние разъёмов, штекеров, электропроводки, соединяющей ТНВД или от механизма, который управляется педалью газа…, в этом вопросе, Вам, лучше поможет грамотный диагност.

На моём прежнем дизельном автомобиле, можно было отследить работу устройства в электронном ТНВД, отвечающего за «увеличение оборотов двигателя», просто, без газа, трогаясь с места с 3-ей передачи, в таком случае, по тахометру, было видно, что ТНВД, «сам себе добавляет» порцию топлива, для того, чтобы двигатель не заглох…, там была мех. коробка, а у Вас не знаю…., получится или нет…

Вот, коротко, пояснения к неисправностям предложенных Рыболовом, попробуйте, может что-то и поможет, Удачи!

Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью

Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой

Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера. Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок

Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным

Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

Основной, находится перед бензонасосом;
Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Причина 7. АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Читайте также: