Переборка вилки иж 56

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Переборка вилки иж 56

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и' тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Группа	Наружный диаметр несущей трубы, мм	Маркировка группы
1	32,968—0,05	нет
2	32,918—0,05	красный
3	32,868—0,05	черный

Если зазор между текстолитовой втулкой и несущей трубой превышает 0,3— 0,4 мм, а между поршнем и трубой — 0,25 мм, нужно заменить поршень и втулку. Детали заводского изготовления нужно подбирать из одной группы, пользуясь таблицами 1, 2 и 3. Если же нет — можно изготовить втулки и поршень, руководствуясь приведенными в таблицах размерами. Маркировка деталей по группам делается краской: несущей трубы (см. табл. 3) — на ее торце; скользящей трубы (см. табл. 2) — на наружной поверхности; поршня (см. табл. 1) — на торце.

Собирают перо в обратной последовательности. Проследите, чтобы штифт гидравлического гасителя колебаний непременно вошел в отверстие наконечника скользящей трубы.

Теперь о коробке передач. Ее дефекты — чаще всего следствие плохой первоначальной сборки (если речь идет о новом мотоцикле) или ошибок, допущенных владельцем в процессе ремонта. Не останавливаясь на разборке коробки (обычно она не вызывает затруднений), поговорим о том, как ее правильно собирать. Прежде чем начать сборку, отрегулируйте осевой зазор червячного (копирного) вала переключения передач. На двигателе типа ИЖ-Юпитер это делают так.

Положите опорную шайбу на торец отверстия в правой половине картера и вставьте червячный вал, сориентировав его пазами для фиксатора вверх. Положите поперек половины картера жесткую металлическую линейку и глубомером штангенциркуля замерьте, на сколько опорная поверхность вала выступает над плоскостью разъема картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между опорной поверхностью посадочного места вала и плоскостью разъема: разница между первым и вторым размерами даст осевой зазор червячного вала.

Если этот зазор окажется больше 0,4 мм, то нужно подобрать шайбы толщиной 0,1—0,3 мм и установить их потом при сборке на конец вала со стороны пазов под фиксатор с таким расчетом, чтобы осевой зазор в итоге был равен 0,1—0,4 мм. Закончив регулировку, выньте червячный вал и опорную шайбу.

На двигателе типа ИЖ-Планета эти операции выглядят несколько иначе. Наденьте на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предварительно смазанные «Литолом», отведите фиксатор и установите вал в отверстие левой половины картера до упора. На правый конец вала наденьте упорную шайбу и положите на свое место прокладку крышки коробки передач.

Предварительно стянув половины картера тремя-четырьмя винтами, установите металлическую линейку на ребро таким образом, чтобы она опиралась на плоскости разъема и касалась вала.

В этом положении между линейкой и упорной шайбой должен быть зазор 0,1—0,4 мм. Его можно регулировать, устанавливая шайбы на левый конец вала.

Сборку коробки начинают с установки вторичного вала в правую половину картера. Сначала в отверстие картера устанавливают опорное и стопорное кольца и запрессовывают наружное кольцо роликового подшипника до упора в сальник, после чего рекомендуется на-кернить картер в трех-четырех точках по наружному кольцу подшипника.

Чтобы не рассыпались ролики, канавку вторичного вала заполните «Литолом-24» и после этого, стараясь не повредить рабочие кромки сальника, вал установите в картер (или его крышку — если речь идет о модели ИЖ-П), поставьте на место звездочку и закрепите ее гайкой.

Дальнейшую сборку коробки ведут на правой половине картера, когда предварительно на ней уже собран механизм переключения передач.

Не останавливаясь на последовательности операций сборки, хотим обратить внимание на одно обстоятельство. На полностью собранной коробке зазор между вторичным валом и упорной шайбой должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если этот зазор меньше 0,4, нужно через медную выколотку молотком дослать первичный вал влево. Если он больше 0,6 мм, следует допрессовать внутрь картера левый подшипник первичного вала, а освободившееся пространство между ним и стопорной пластиной заполнить тонкими шайбами (их наружный диаметр — 47 мм, внутренний — 38 мм).

Вилка ИЖа: устройство и разборка

С конвейера ПО «ИЖМАШ» сходят машины пяти моделей и модификаций: ИЖ 7.107 («Планета-5»), ИЖ 7.108 («Планета-5К), ИЖ 6.113-01 («Юпитер-5-01»), ИЖ 6.114-01 («Юпитер 5-01К») и ИЖ 7.107-015 («Планета-5-015»).

мотоцикл в так называемой «пятнадцатой комплектации» устанавливаются новая передняя вилка, литые колеса и дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом: три узла, изготавливаемые по лицензии Японии. В том, собственно, и состоит отличие мотоцикла ИЖ 7.107-015 от обычного ИЖ 7.107.

В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.

Рис. 1. Установка передней вилки:

6 — шайба рулевой колонки стопорная;

7 — гайка М26 Х 1,5;

8 — мостик верхний;

10 — шайба защитная;

12 — головная часть рамы;

13 — кольцо специальное;

15 — мостик нижний;

16 — ось рулевой колонки;

17, 18 — стойка амортизатора.

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.

Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.

Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается
узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.

Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.

Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!

Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.

Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку
наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.

Несколько слов о гасителе колебаний.

Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Переборка вилки иж 56

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Нормальная работа телескопической вилки зависит от состояния уплотнений (сальников), поршней и втулок.

Стуки передней вилки при обратном ходе вызываются недостаточным количеством смеси, несоответствием ее вязкости температурным условиям эксплуатации, износом или повреждением клапана гидроамортизатора.

Прокачиванием вилки удалить старую смесь через нижние выпускные- отверстия. В отверстия под пробки залить 200 - 250 см3 керосина или бензина и вилку прокачать. После этого керосин или бензин слить через выпускные отверстия. Снова плотно завинтить винты 8 с уплотняющими прокладками, залить новую смесь и завернуть стяжные пробки. При смене масла и промывке вилки нужно оберегать шину переднего колеса от попадания на нее масла, бензина или керосина, что отрицательно сказывается на износостойкости резины.

Причинами недостаточного количества смеси могут быть: пропуск смеси через корпус сальника 7, резьбовое соединение болта 2 крепления гидравлического амортизатора или резьбовое соединение винта 8 выпускного отверстия.

Чтобы определить причину пропуска масла из-под сальника, необходимо вначале, не снимая колеса, ключом из комплекта инструмента подтянуть корпус сальника 7 и, если дефект не устранится, то причиной пропуска является загрязнение уплотнений или износ рабочих кромок сальников. В,этом случае без разборки амортизаторов передней вилки не обойтись.

Металлические стуки в вилке могут быть вызваны также износом поршней 10 несущих труб 6 и втулок скользящих труб 11. Для определения износа мотоцикл установить на центральную подставку и покачать за скользящие трубы вперед и назад. Наличие люфта говорит об износе этих деталей.

На половину резьбы отвернуть пробку 17 (рис. 127) и корпус сальника 7, ослабить стяжные болты 30 в нижнем мостике 29 и снять колесо. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 17 освободить несущую трубу б из верхнего мостика 25, вывернуть пробку 17 из несущей трубы со штока. После чего вынуть амортизатор вилки, слить смесь, вывернуть болт 2 и достать гидроамортизатор вместе с пружиной. Отвернуть корпус сальника, снять скользящую трубу и осмотреть состояние деталей. Особое внимание следует обратить на сальник, потому что часто течь смеси бывает из-за его загрязнения. В этом случае достаточно промыть сальник и установить его на место.

Если на рабочих кромках сальников имеются трещины, износ или другие повреждения, сальники подлежат замене. Замена втулки скользящей трубы и поршня производится в случае, если зазор между втулкой и несущей трубой б более 0,3 - 0,4 мм, а между поршнем и скользящей трубой 4 более 0,25 мм.

При замене сопрягаемые детали подбираются одной группы.

Втулка скользящей трубы разбивается на группы по наружному и внутреннему диаметрам, маркировка их производится дробным числом: в числителе - группа по наружному, в знаменателе - по внутреннему диаметру.

Маркировка номера группы несущей трубы производится на торце со стороны конуса, клеймение скользящей трубы - на наружной поверхности вблизи резьбы, а поршня несущей трубы - на торце поршня.

Группы и размеры сопрягаемых деталей приведены в таблицах 41, 42, 43.

Сборку производить в обратном порядке. Окончательно закрепить болт 2 после того, как штифт нижнего наконечника амортизатора войдет в гнездо наконечника скользящей трубы.

С целью улучшения комфортабельности, и увеличения клиренса (просвета) в 1971 году стойка гидравлического амортизатора передней вилки дет. ИЖ-49 сб. 3-18 была удлинена по сравнению со старой на 20 мм. Поэтому при замене стойки или всей телескопической вилки необходимо также устанавливать удлиненный на 20 мм гибкий вал привода спидометра СКГВ-119А1.

На мотоциклах ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ установлен высокий полуспортивный руль, улучшивший комфортабельность и управление мотоциклом. При установке нового руля (с мотоцикла ИЖ-ЮЗ) на мотоциклы старой конструкции следует в комплекте с рулем применять тросы: переднего тормоза дет. ИЖ-ЮЗ сб. 12-0, сцепления ИЖ-ПЗ сб. 12 (для ИЖ-П и ИЖ-П2), воздушного корректора дет. ИЖ-П сб. 12-1 и газа дет. ИЖ-П сб. 12-2 (табл. 44).

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

В случае износа подшипников рулевой колонки при движении по неровной дороге появляются стуки. Для проверки осевого люфта колонки необходимо мотоцикл установить на центральную подставку; приложить большой палец в месте стыка защитного колпака 27 и рулевой колонки и покачать за щиток. Наличие люфта свидетельствует о недопустимом зазоре в подшипниках или их износе.

Если рулевая колонка имеет небольшой люфт, а мотоцикл незначительный пробег, и состояние подшипников не вызывает опасений, полную разборку колонки производить не следует. Необходимо только ослабить стяжной болт 19 (рис. 127) верхнего мостика и подтянуть гайку 26 до устранения люфта.

Полная разборка рулевой колонки.

1. Снять колесо и грязевой щиток, чтобы не затруднять дальнейшую разборку.
2. Отсоединить руль и фару (от тросов и проводов нет необходимости, достаточно положить их на бак и закрепить).
3. Вынуть шплинт; вывернуть рукоятку демпфера 21 и убрать все детали рулевого демпфера.
4. Отогнуть края стопорной шайбы 20; ослабив стяжной болт 19, отвернуть стяжные пробки 17 и гайку 24 крепления верхнего мостика.
5. Легкими ударами молотка через деревянную прокладку снять верхний мостик.
6. Придерживая рукой за нижний мостик 29, отвернуть гайку 26, снять защитный колпачок 27 с обоймой подшипника и осторожно вывести стойку нижнего мостика из рулевой колонки рамы. Шарики, заключенные между обоймами, не имеют сепаратора и могут рассыпаться. После разборки детали промыть и осмотреть. При наличии трещин или лунок на беговых дорожках обойм - подшипники необходимо заменить.

Сборка производится в обратном порядке. Для удобства сборки перед раскладкой шариков обоймы заполнить консистентной смазкой. Гайку подшипника 26 с защитным колпачком завернуть до упора, а затем для обеспечения нормального осевого зазора ослабить на 1/8 - 1/б оборота. Рулевой демпфер особого ухода не требует. При снижении тормозящих свойств дисков 31 их необходимо снять, промыть бензином или зачистить шкуркой.

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий

13905

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Вилка ИЖа: устройство и разборка

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Группа	Наружный диаметр несущей трубы, мм	Маркировка группы
1	32,968—0,05	нет
2	32,918—0,05	красный
3	32,868—0,05	черный

Ремонт передней вилки

На современных мотоциклах устанавливают телескопические передние вилки с гидравлическими амортизаторами. Общий вид и устройство отдельных деталей передних вилок показаны на рисунке.

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56: 1 — рукоятка демпфера; 2 — пробка; 3 — пружина; 4 — верхний мостик; 5 — стержень; 6 — подшипник; 7 — нижний мостик; 8 — рама; 9 — диск демпфера; 10 — шпилька; 11 — кожух; 12 — трубка; 13 — корпус сальника; 14 — сальник; 15 — текстолитовая втулка; 16 — шток; 17 — пружина; 18 — крышка; 19 — поршень; 20 — бронзовая втулка; 21 — трубка; 22 — скользящая труба; 23 — корпус; 24 — пробка.

Телескопические вилки, применяемые на мотоциклах разных марок, конструктивно мало чем отличаются друг от друга, поэтому ремонтные работы, порядок разборки и сборки, исправление дефектов передних вилок почти одинаковы.

Основными дефектами передних вилок являются: износ направляющих втулок, изгиб основной несущей трубы, пропускание масла сальниками, ослабление или поломка пружины, разрушение шарикоподшипников рулевой колонки, износ элементов гидравлического амортизатора.

Бесштоковая телескопическая вилка

Бесштоковая телескопическая вилка:

а — мотоциклов «Ковровец-175А», «Ковровец-175Б»; б — мотоцикла «Ковровец 175В»;

1 — буфер; 2 — нижняя траверса; 3 — стяжной болт; 4 — гайка амортизатора; 5 — верхняя траверса; 6 — стяжная 1айка траверсы; 7 основная трубка; S — войлочный сальник; 9 — сальник; 10 — прокладка корпуса сальника; 11 — корпус сальника; 12 — пружина вилки; 13 — подвижная труба; 14 — втулка основной трубы; 15 — отражательная шайба; 16 — шайба основной трубы; 17 — труба гидроамортизатора с поршнем; 18 — болт; 19 — спускная пробка; 20 — наконечники подвижной трубы, 21 — дополнительная пружина.

Разборку передней вилки, например, мотоциклов «ИЖ» следует проводить в следующем порядке: снять колесо и передний шток, отвернуть винт и слить масло амортизатора.

Вывернуть болт 24, отвернуть пробку и вынуть ее вместе с амортизирующим элементом, отвернуть корпус сальника. Вынуть стопорное кольцо, снять бронзовую втулку и корпус сальника.

Далее ослабить стяжной болт нижнего мостика, завернуть в несущую трубу пробку 2 на несколько оборотов, ударом деревянного молотка по ней стронуть с места трубу, после чего пробку снять, а трубу опустить вниз. Все детали вилки промывают в керосине и обтирают. В зависимости от характера износа детали ремонтируют либо заменяют новыми.

«Пособие механикам мотоциклов», А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

МОЙ МОТОЦИКЛ

Статья касается передней подвески мотоциклов ИЖ 7.107-015 (Планета -5-015) более новых модификаций(до закрытия производства), хотя передняя подвеска сильно не отличается от предыдущих моделей!

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих уст-ройств, упругих элементов и гасителей колебаний. Направ-ляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращаю! эти колебания в затухающие. Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка (изготавливали в Японии).

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис. 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара. Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и на неподвижной — хомутом 10. Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость: это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески. Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание! Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см . Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см/куб; если он ездит с пассажиром— 0.4 кг/см/куб; и при езде с коляской— 0,6 кг/см/куб Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний. Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, а также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне. Несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки. Практика показала, что вилка работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и систематически проверять давление в системе пневмоподкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитных чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая ни потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную. Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию подвески.

Первую замену гидравлической жидкости рекомендуется производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей.
Следующую замену масла нужно производить через 6— 7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см/куб жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74) или любой другой подходящей в наше время. К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако, если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной.

Чтобы снять и разобрать стойку, рекомендуется следующая последовательность действий.

Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза, если таков есть(касается моделей поновее). Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб. Снимите с каждой стойки колпачки 3 (рис. 2). Нажимая на золотники 2, удалите воздух из верхней полости амортизаторов. Отверните гайки 4 рабочих цилиндров на половину резьбы. Ослабьте стяжные болты в нижнем и верхнем мостиках, после чего через деревянную прокладку легкими ударами молотка по гайкам 4 выбейте стойки из мостиков и снимите их с мотоцикла.

Для смены масла остается отвернуть до конца гайку 4, вынуть из трубы большую пружину 8, втулку 11 и малую пружину 12. Будьте осторожны, когда станете окончательно отворачивать гайку 4: на нее снизу давят пружины и она может «стрельнуть». Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха. Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности. Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика.

Я коснулся только одного узла мотоциклов Иж, но на этом не заканчиваю — буду продолжать публиковать инфу по комплектации и ремонту. Надеюсь это вам поможет в ремонте и обслуживании…..

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Читайте также: