Переделка моновпрыска на инжектор ниссан примера

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Переделка моновпрыска на инжектор ниссан примера

У установщиков ГБО есть эмулятор работы лямда зонда. На крайняк его можно поставить, он компутеру будет довать "нормальное" значение.

В принципе, из жизненно необходимых датчиков там будет только 2: датчик положения колена и потенциометр заслонки, оба неубиваемы (ну почти, потенциометр может поизноситься лет за 20, провалы появятся). Полностью же убитая "лямбда" ничем в лесу вам не помешает - при неадекватных показаниях сего датчика, ЭБУ переходит в "закрытый" режим (closed-circuit mode) и начинает работать по прошитой в ПЗУ усредненной программе. Минус в такой ситуации только в том, что будет чуть повышенный расход (не больше 10%), плюс вред природе :)
А вообще, роль датчиков кислорода в нормальном функционировании впрысковых моторов, как мне кажется, сильно завышена. В первую очередь, сей датчик был создан для нормализации качества выхлопа, и, попутно для сокращения расхода, одно с другим связано. Но, датчик сей никак не является жизненно важным.
Другое дело, если в лесу впрысковый бензонасос накроется.
Или ЭБУ водичкой зальет.
Типун мне на язык млин :D

1. Фольксы с двигателем Rp не встречал с бошевским впрыском? Знаменитый производитель.
2. Ну не совсем то и проще впрыск. даже механически.
3. 10% от неисправного зонда - это в книжке написано? Или реально? Тем более, что в моновпрыске качество смеси всё равно не такое оптимальное как в распределённом, бензин этилированный и зонд периодически умирает.
4. Вещи, которые действительно полезны: электронное (микропроцессорное) зажигание и по 4 клапана на цилиндр вместо двух.

Центральный (моно) впрыск, как писали выше, можно ставить, если он новый. А б/у от иномарок спихивают их владельцы, потому что ставят туда карбы от девяток. Этот б/у впрыск - вечный геморрой.
Распределённый впрыск - более современный, более экологичный, более экономичный, позволяет точнее дозировать количество топлива, попадающего в цилиндры.

Карбюратор - максимальные средства на ремонт - 4000 рублей, то бишь, новый карбюратор. Новая же нижняя часть Бошевского впрыска от фолькса Rp стоит 12000 рэ. Да, и она ломается! Не часто, но случается.

Самый оптимальный вариант - оставить карб и поставить электронное зажигание. кто видел кривую зажигания трамблёра и график зажигания инжекторного движка, тот меня поймёт. А кто не видел - можно посмотреть.

ИМХО, динамика инжекторного двига обусловлена в большей степени более оптимальным зажиганием. А расход - системой питания.

Странно както, все хотят но непонимаю зачем.
Ставя впрыск, мы прежде всего убиваем минусы поплавка, поплавковой камеры и вытикания бензина при переворачивании машины, возможность нормально завестись на косагоре, и лежащим на боку.
Но любой Л-джетроник и моновпрыск , это датчики. А в лесу
и болоте датчики это плохо.
Выход К-джетроник. Тем более на уазбуке есть статья о том как его вкорячили на УАЗ. А если будет интересно сделаю скан статьи Хрулёва (те, кто покупает литературу по кап ремонтам двигателей, я полагаю, встречали такого автора) в которой описанно как они вкарячили в ВАЗ-21013 К-Джетроник, и как испытывали, и что добились.
А лямда зондов в принцыпе можно не бояться. У установщиков ГБО есть эмулятор работы лямда зонда. На крайняк его можно поставить, он компутеру будет довать "нормальное" значение.

если не трудно - отскань, очень интеерсно было бы!

у нас в Киеве можно моновпрыск взять за 200 у.е. со всем гамузом!
брат ставил фольксовский впрыск на семерку - ездил и в ус не дул! заводилась хорошо в любой мороз, тянула хорошо, расход нормальный, и ничего не ломалось! А поставил потому, что зае. ся лазить каждые выходные в Солекс. (хотя у меня с солексом проблем практически не было, но он малость доработан был)

Этот б/у впрыск - вечный геморрой.
[/B]

А в чем геморрой заключается (ну кроме датчиков. Понятно, что их б/у брать смысла нет)? Сама форсунка с дроссельной заслонкой? Там же, вроде, нечему ломаться, засраться только может, дык для карба грязь одинаково не показана. Может, конечно, клапан ХХ доставлять неприятности, когда износ большой. А больше там и нет ничего. А ставить карб вместо штатного моновпрыска - имхо есть серость и варварство.

Датчик положения дроссельной заслонки представляет из себя очень хитрый резистор, который ничем другим не заменишь, только вместе с нижней частью впрыска. А всё потому что он замещает отсутствующий датчик массового расхода воздуха или абсолютного давления. Ломается частенько микроредуктор хх.

Если уж ставить инжектор, то новый и со встроенным зажиганием. Новый - желательно новой версии, где есть или датчик массового расхода воздуха или абсолютного давления, потому что это более современно, более надёжно и более оптимально.

Ты про К-джеттроник. что-то все солексы восьмёрочные вместо этих приблуд вкорячивают на старых инопомойках))))))

если переделывать - то только под самую современную и надёжную систему, каковой и является фазированный распределённый впрыск. и никаких монофорсунок и тем более механических инжекторов придумывать не нужно, хотя бы потому, что весь этот хлам своё отжил и находится в состоянии крайней степени изношенности.

можно вкатить агрегат центрального впрыска от двигателя 21073, и датчик ПКВ, поменяв форсунку и переписав таблицы топливоподачи под 2,445л двигатель. только удовлетворит ли тебя результат по соотношению эффект-затраты.

я ездил на джетронике фольце б3-двигатель живёт своей жизнью,и величина нажатия на педаль газа для такой системы далеко не решающий параметр,плюс при любом небольшом подсосе воздуха комп будет сам подбрасывать обороты,перемещаться так очень напряжно.

Переделка моновпрыска на инжектор ниссан примера

вот решил поделится опытом установки инжектора вместо карбюратора пирбург 1В,может кому то будет интерестно,просто не знал как закинуть сатью в нужныий раздел на сайте вот и скинул её тут.
значит так!
началось всё началось с того что у меня был кадетт 1.3нб самыий простой универсал,серый коих миллионы.
достался он мне с напрочь убитой системой зажигания (которая была заменена на систему ваз 08) и раздолбанным карбюратором,всё
в купе состовляло расход под 20л/100 и не радовало динамикой,по началу был куплен нормальныий карбюратор,таким образом была
решена проблема с расходом.
После четырёх месяцев эксплуотаций мне довелось прокатится на 1.4NZ и я понял что инжектор рулит! первая мысль была переделка
на моновпрыск НО увы живой и за разумные деньги найти не удалось,тогда на помощь пришёл опыт былых переделок на инжектор (как то довелось переделать свою BMW 520 1978г.в)поэтому было сделанно следущее.
нашёл по газете opel record 1.8S OHC инжеторныий на зап/части и после переговоров с продавцом понял что мотор полуразобран но
интересующие меня детали у него были,рекорд окзался битым и прилично подгнившим ,у меня тоже был такой когда то но с карбюратором.
куплены были:
впускной коллектор от 1.8se Vectra/Kadett
коса проводки,мозг,датчик положения дроселя,расходомер,регулятор ХХ были купленны со старого opel record 1.8 OHC.
дачтик темепратуры новыий.
фарсуки ваз 2109 новые.
бензонасос ваз 2110 погружной.
прокладки.
трос газа новыий.
реле бензонасоса новое.

непосредственно переделка заняла два дня с перекурами и "умными" разговорами про пользу инжа за и против
сначал естессно снял впускной коллектор предварительно слив тосол ,и очистил башку,потом водрузил на это дело инжекторныий
коллектор в сборе с фарсунками и датчиками (по окнам 1.8 отличается от башки 1.3НБ но это не сосбо меня расстроило так как
через них идёт только воздух а не бензиновая смесь,далее принёс домой рекодовскую косу проводов,вскрыл её и вынул все провода
не относящиеся к л-джетронику,это легко при наличий схемы и понимание что куда идёт,таким образом отделённая коса инжекторная
коса была полученна и началось самое гадкое,коса проводов легла на коллектор хорошо,подключил все разъёмы на коллекторе к
датчикам и тут понял что в заднеприводном рекорде коса входит в салон под бардачком а у меня разъём мозгов получился в районе
вакуумника ГТЦ ),хорошо хоть дырку ещо не просверлил,дырку пришлось сверлить в саомом низу и прокладывать проводку под
патрубками печки,мозг улёгся посередине торпеды снизу под печку.
далее началось подключение,после того как все разъёмы косы были подключенны у меня осталось пять не задеиствованных проводов
идущих из реле бензонасоса,вооружившись книгой я понял что:
кл-87В это провод на бензонасос.
к-15 это плюс от ключа для запитывания мозгов,я взял его с кл15 катушки.
кл-TD это контакт №1 с катушки или выход на тахометр с коммутатора.
кл-50 выход на втягивающее реле.
кл-30 это постоянныий плюс от АКБ.
бензонасос был взять сначала подвесной Б/У от BMW кторыий благополучно сдох на четвёртыий день эксплуотаций,я решил не
"парится" и взял погружной от ваза,пришлось снять бак и вырезать сверху дырку,вставить туда насос и вывести на него шланги
забора и обратки а родные выходы заглушить,датчик при этом остаётся без изменений(в случае с рекордом или омегой это было бы
не возможно),этого можно и не делать если скажем вам лень снимать бак,можно купит подвесной НО уж очень они не надёжные в
отличий от погружных к тому же мне всё равно нужно было менять шланги и чистить бак ).
подключив провода и накачав немного бензина пермычькой,я зажмурившись сел за руль и повернул ключ и. ООО боже она завелась ) какое это было счастье,всё работало как часы,немного большие обороты ХХ были отрегулированны винтом,пробная поездка и снова радость автомобиль поехал гооораздо лучше карбюраторного,немного повернул трамблёр на + к уменьшению угла
зажигания,машина поехала просто пушочно! динамика выстреливающяя,едет как 1.6SH если не лучше .
появилась отличная тяга во всём диаппозоне оборотов,разгон стал ровныий и быстрыий,машина слушается педали газа,как будто
идёт за педалью.
сюрприз ждал меня при проверке расхода топлива, 12/100 больше чем с карбюратором поехал мерить СО и понял в чём собака
зарыта,расходомер то от 1.8 и видать уже тянутыий под конкретныий движок,вскрыл крышку,пердвинул шестерню на зуб в сторону
натяжки,машина едет так же а жрёт примерно 10/100,подрегулировал СО и ХХ стала кушать меньше,через неделю стала кушать 8/100
как положенно,проблемы никакой не было просто я поуспокоился и перстал жать тапку в пол с каждого светофора беся владельцев
новеньких зубил )).
короче я доволен как слоняра ) всем желающим хочу сказать следущее:
если вы никогда этим не занимались то вам будет сложновато
если вы надумали то берите все детали с ездящего донора а не россыпью из ведра и снимаите сами к тому же неплохо бы
запаститсь хорошей литературой по теме.
ни в коем случае не ходите на разборку! барыги запросят за инжектор больше чем стойт ваш кадетт!
за время переделки я наслышался всякой мути о том что инж от 1.8 на 1.3 работать не будет,зальёт весь мотор,вообще не поедет
итд. не надо мне этого говорить!, инж в основном работает от покозаний расходомера воздуха которыий перенастраивается в
зависимости от разряжения во впускном коллекторе а так как на 1.3 оно меньше чем на 1.8 то решается это всё перенастроикой расходомера.
почему я выбрал систему Л-джетроник с рекорда? да потму что как я уже говорил я был сней знаком,она простая и не прихотливая
в отличий от ле-джетроника с 1.8se на кадетах и вектрах где всё это добро связанно с зажиганием и эндукционным датчиком что в
моём случае озночало замена всей проводки и системы зажигания на оригинал так как у меня установлено зажигание от ВАЗа
которое меня вполне устраивает
всем желающим поспорить или поглзеть я живу в Санкт-Петербурге,Московский р-н,метро Московская буду рад видеть.
кстати в ближаиших планах установка заних дисковых тормозов и системы АВS .

P.S
прикольно наблюдать за рожами в ВАЗах когда их на старте рвёт кадетт пикап полуведёрного вида с гнилыми арками )) и убегает

Прежде чем так далеко копать,может стоило на авто проверить?Когда форсунка плохо плюет,машинка едет нездорово.
Проверь термодатчик(родной красный,неродной может быль черный, 2-контактный,стоит над ГУРом),на полностю прогретом моторе 360-270 ом.

А морор греется? я себе на зиму термостат на 82 градуса поставил.Идет на северные комплектации авто

Лямбду можно проверить,но надо аккуратно,иначе спалишь.

Если с электроникой знаком,напишу.

По форсунке-можно и так как подсказали,можно в ацетоне погрузить изредка кратковременно подавать напряжение для прокачки жидкости. Но не верится,что в ней дело

Ром

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля

Зонтик хорошо видно на работающем моторе,да и мыть удобнее на авто ,заодно клапаны помоешь,и регулятор давления тоже.Механик про Вольву писал,наверняка на установке мыли.

Если добрался до самой форсунки-замачивай в ацетоне.Я так делал.

Датчик на прибор(стрелку) и датчик на мозги разные(думаю это об этом ты в курсе).При обрыве цепи мозги видят ошибку и сигнализируют об ней,но чаще рабочий дапазон датчика уходит в холодную зону-увеличивает сопротивление-мозги увеличивают подачу топлива.Холодный запуск не страдает, а улучшается .

По лямбде имеет смысл замеры делать посте того-как убедишся,что другие узлы исправны.Однако,если машинка прошла более 100 тыс. после замены лямбды имеет смысл заменить регламетно( как свечи).Однако прежде чем собраться менять Лямбду загляни под машину и посмотри под какой ключ грани на датчике-если 14-17 готовься снимать приемную трубу глушителя и рассверливать отверстие и нарезать резьбу М18х1,5.Может все проще,до тебя все сделали.

Ром

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля Ром

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля

Много мощности не бывает,попался мотор послучаю за 400 баксов,перекинул голову. После DI, DE очень веселее, особенно после 4000 т.оборотов,да и топлива ест поменьше.

Руль левый- Премьера-же, не Авенир.Или у тебя Авенир?

Ром

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля

Релинги снял я-гудят они,кондея испарителя только нет,а так укомплектовал,летом поставим.ABS тоже есть.Люк есть.

По голове-не умышленно пришлось заменить голову,родная крякнула вместе с капотом и телевизором-подожгли машину прежнему владельцу.Далее ко мне попала. В Москве за голову в сборе(с форсункой) просили 300-400 баксов(может не там искал).Из Японии в Москве были моторы SR18DI за 800 с проводкой и мозгами(У Мамырей около кладбища желтый ангар).Дальнейшие поиски заставили обратить внимание на SR20DE. И нашелся-1993 (по таможне) с неизвесного авто за 350.Мозги подобрал от праворукой Р10(50 баксов). Проводку двигателя доделал сам,переднюю подкапотную покупал в Белоруссии 40 баксов. Как привез домой сразу разобрал заменил все сальники и поршневые кольца.Попутно разобрал старый мотор и сравнил-износ примерно одинаков, тыс. на 150-180,даже сетка от хона в полном здравии. Что-бы не таскаться по ГАИ собрал на своем блоке.
Про мощность- в курсе или нет на DI пониженная степень сжатия,а именно в днищах поршней хорошие сферические выточки против плоского днища на DE.Пониженная степень сжатия увеличивает крутящий момент на низких оборотах,но на DE форсунка плюет прямо в цилиндр что увеличивает крутящий момент на малых оборотах,а высокая степень сжатия увеличивает общий КПД двигателя, отсюда при прочих равных экономия. Сравнивал(субьективно)с Галантом 4G63 DOHC 145 л.с. не тупее.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Переделка моновпрыска на инжектор ниссан примера

Возможно, но процедура непростая и много чего из железа понадобится (впуск, в частности).
Попробуй подыскать себе мотор контрактный - в России это будет и проще, и дешевле.

100 USD
3- или новый трамблер от d15b7 или в свой поставит датчик верхней мертвой точки, у тебя трамблер без него

150 USD, или найти трамблер разбитый, сломаный и снять датчик, если ты в москве тогда могу дать тебе датчик, у меня их много
4- немного поработать с проводкой, может возникнуть проблема, у тебя мозги наверное obd0, а новый комп будет obd1
делается все в течении дня.

Я очень сильно извиняюсь, забыты 4 форсунки, топливная рампа (кстати, что там с давлением топлива на моноврпыске, есть разница с распределённым?). Мозги за 100 баксов найти ИМХО затруднительно. Немного поработать с проводкой - боюсь, поработать придётся много. ОБД0 от 1 сильно отличается.
150 долларов только за впуск с заслонкой? А зачем, если мотор в сборе может стоить в районе 300, ну, 400 долларов?

limassov, а есть у тебя друзья/знакомые с опытом таких переделок? Может, их подключить?
Всё-таки есть у меня сомнения в такой вот небольшой трудоёмкости операции.

to Артур Павлович: прочитай внимательно, я же написал, что впуск с форсунками, так что я их не забыл. комп на такой мотор можно найти за 100-120 грин в москве.
ну про проводку, ну если этим заниматься постоянно тогда можно и говорить что немного.

Ну это понятно что можно сделать все.
А поконкретней, операция сильно отличается от замены впрыска?
И может быть легче поменять мотор?

а что ты подрузамеваешь под заменой впрыска??

замена мотора в данном случае все тоже самое, нужен мотор, ecu, переделка проводки

а по поводу двигателей, в москве за 20000 рублей можно купить D15B с 3-х уровневым ВТЫКОМ , пробегом где то тыс. 60, с документами, только из японии

Установка моновпрыска вместо карбюратора

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Содержание статьи

Как заменить карбюратор на моновпрыск
Как поставить карбюратор
Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу системы моновпрыска

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Читайте в этой статье

Устройство моновпрыска: особенности

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Ремонт моновпрыска ниссан примера р10

Руководство по ремонту Nissan Primera / Ниссан Примьера

Общая информация об автомобиле.

В данном руководстве рассматриваются автомобили Nissan Primera с двигателями объемом 1.6 и 2.0 литров начиная с 1990 г. вып. Primera является последователем Bluebirds и создана фирмой Nissan в Англии. Все двигатели имеют 16-клапанный механизм распределения. Различия внутри отдельных двигателей в основном касаются приготовления рабочей смеси. Рассматриваемые в данном руководстве автомобили имеют кузов типа четырехдверного седана или пятидверного купе (хэтчбек). Вся серия имеет серийный номер «Р10».

Автомобили Универсал имеют различную конструкцию. Двигатель 1.6 л относится к группе «GA16» и оснащен одним двухкамерным карбюратором с падающим потоком. Различия в основном проявляются в двигателях 2.0 л. Оба двигателя относятся к группе «SR20», однако следующие за обозначением группы буквы несут информацию об установленной системе питания. Двигатель с меньшей мощностью оснащен центральной системой впрыска и имеет обозначение «SR20Di». Более мощный двигатель имеет многопозиционную систему впрыска и имеет обозначение «SR20DE ».

Все двигатели имеют четыре цилиндра с двумя расположенными сверху распределительными валами и 16-ю клапанами, которые приводятся в действие одной или двумя приводными цепями (в зависимости от двигателя) от коленвала.

В каждом цилиндре установлены 4 клапана под углом 26°, которые имеют или не имеют гидравлические компенсаторы зазоров. Блок цилиндров 2-литровых двигателей изготовлен из легких сплавов.

В обоих двигателях используются поршни разных размеров и имеющие разный ход, это значит, что объем отдельного цилиндра не достигается расточкой блока. Двигатель установлен в передней части автомобиля поперек направлению движения.

Шасси состоит из кузова несущей конструкции и независимой подвески передних и задних колес. Подвеска передних колес седана и купе представляет собой многорычажную подвеску с нижним поперечным рычагом, верхним диагональным рычагом с шарниром, а также винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. Серийно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. Подвеска задних колес седана и купе состоит из амортизационных стоек с двойными нижними рычагами и продольным рычагом. На всех моделях серийно установлен стабилизатор поперечной устойчивости. В моделях универсал (которые не рассматриваются в данном издании) для подвески передних колес используются амортизационные стойки с треугольными поперечными рычагами и задняя подвеска на продольных рычагах, с винтовыми пружинами и поперечной штангой.

Как уже упоминалось, установлена 5-ступенчатая ручная коробка передач или 4-ступенчатый автомат.

Модели с двигателем 1.6 л имеют передние дисковые и задние барабанные тормоза, модели с двигателем 2.0 л оснащены дисковыми тормозами на передних и задних колесах. Тормозная система разделена на два контура, передний и задний, и оснащена регулятором силы торможения. На определенных 2-литровых моделях может быть установлена система ABS. Ручной тормоз воздействует на задние колеса.

Автомобиль имеет рулевое управление с зубчатой рейкой, которое серийно оснащено гидроусилителем.

Учебный центр Profi+

Автомобиль — это просто

Моновпрыск. Как ремонтировать.

Приветствую всех кому интересна тема ремонта автомобилей с моновпрыском.

Как я понял по отзывам и комментариям к видео на канале YouTube «Моновпрыск. Устройство и ремонт» таких людей много и в основном это владельцы таких автомобилей.

Решил подробнее разобрать нюансы диагностики и ремонта, тем более мне есть что сказать так как я в период с 2005 по 2013 год переделал их очень много.

Подавляющее большинство это были системы Mono-Jetronic и Mono-Motronic концерна VAG. Иногда приезжали клиенты на Nissan и крайне редко на Opel.

Мне не совсем понятно, почему многие «инжекторщики» отказываются ремонтировать такой простой вид впрыска.

Итак, по порядку.

Не буду начинать сначала. Общее устройство и принцип действия Вы сможете узнать из этого видео

Что же там ломается и какие особенности ремонта?

Как часто бывает и в других система впрыска, неполадки в работе двигателя вызваны проблемой не с электрической частью системы подачи топлива, а другими неисправностями.

Подсос воздуха во впускной коллектор
Неисправность системы зажигания
НЕ верный угол опережения зажигания
Неправильно установлены метки ГРМ
Износ ДВС

Подсос воздуха во впускной коллектор часто бывает в шланге от вакуумного усилителя тормозов.

Часть этого шланга резиновая, и часть пластмассовая.

Вот как раз резиновая часть, от впускного коллектора до пластмассовой части, со временем и рвётся. Это не большой длинны участок — около 15 сантиметров.

Дыра в резиновом шланге

В результате во впускной коллектор попадает воздух, в район четвёртого цилиндра и мотор начинает «троить».

Место повреждения вы глазами не увидите, потому что оно обычно находится внизу шланга!

Это повреждение можно найти только на ощупь!

Иногда здесь подсасывает воздух

Ещё бывает подсос в поломанных заглушках-колпачках. При такой неисправности обычно незначительно повышаются обороты холостого хода. Возможно повышение расхода топлива.

Резиновая подушка часто рвётся

Так же часто рвётся резиновая подушка под корпусом моно-впрыска.

Что бы её проверить достаточно пошевелить сам корпус заслонки и форсунки.

Система зажигания на двигателях с Моновпрыском довольно проста.

И диагностировать её не трудно при наличии осциллографа. Может поэтому многие специалисты и не могут ремонтировать «моники», потому, что у них нет осциллграфа?)

Подсоединяем сигнальный щуп к минусу катушки зажигания,

Оригинальная катушка зажигания

заводим (или крутим стартером), резко газуем пару раз и смотрим записанный сигнал.

При исправной системе видим стандартную картинку

Подробнее о диагностике зажигания можете посмотреть Тут.

Стальные наконечники со временем пробивают

Частая неисправность в таких автомобилях — пробой металлических наконечников ВВ проводов.

Так же встречается обрыв проводов, это можно проверить мультиметром — измерить сопротивление. Обычно составляет 15-30 тысяч Ом.

Из-за неисправности ВВ проводов или свечей зажигания выходит из строя катушка или коммутатор.

Когда сгорает «родная» катушка зажигания или коммутатор — большая как на фото, то китайские выходят из строя очень часто или сразу работают не корректно.

Часто встречается дефект коммутатора.

Когда управляющий сигнал на катушку зажигания выходит раньше входного сигнала от ЭБУ (недержание коммутатора).Особо хорошо это видно при вращении стартером, во время запуска ДВС. после того, как двигатель завёлся, коммутатор может работать нормально.

При такой неисправности трудно выставить угол зажигания — на холостом ходу вроде нормально, но при запуске коленвал «закусывает» — характерный признак раннего зажигания. Ставим УОЗ позже — запуск нормальный, но при ускорении провал…

Неисправность коммутатора

Системы с моно-впрыском чувствительны к раннему углу опережения зажиганием.

При слишком раннем УОЗ двигатель работает с перебоями, холостой ход может быть не стабильным.

При этом бывает люди начинают менять датчики системы впрыска, а причина всего лишь не верный угол опережения зажигания..

На таких автомобилях проверять угол опережения зажигания удобно мотор-тестером.

Используем датчик давления в цилиндре и сигнал минуса катушки зажигания.

Хорошо видно ВМТ и начало искры. С помощью линейки или маркеров можно определить за сколько градусов до ВМТ происходит пробой зазора между электродами свечи. Это и есть реальный угол опережения зажигания.

На данной картинке УОЗ составляет 30 градусов до ВМТ

Оптимальный УОЗ: 11-14 градусов при вращении стартером или 5-7 градусов на холостом ходу.

Про сбитые метки ГРМ много рассуждать не буду.

Отмечу, что когда там изъян, часто видно, что распылённый бензин из форсунки выталкивается из впускного коллектора вверх.

Так же не редкость на таких двигателях, когда срезает шпонку на переднем шкиве коленчатого вала. А на нем как раз и выбита метка для установки ремня ГРМ!

В итоге, метка на этом шкиве не совпадает с ВМТ первого цилиндра. Следовательно, по меткам на маховике устанавливать фазы ГРМ более надёжно.

И конечно, здесь очень поможет мотор-тестер.

А вот если нужно просто замерить компрессию, то проще и надёжней использовать обычный компресометр.

С механической частью ДВС всё в порядке
Зажигание проверили и отрегулировали
Подсоса воздуха нет, приступаем к проверке датчиков..

Не «родной» Лямбда-зонд

Самая частая неисправность в таких автомобилях — это Лямбда зонд (Датчик содержания кислорода).

Проверить его не составляет большого труда.

Для этого понадобится мультиметр или осциллограф.

Исправный датчик подаёт сигнал в ЭБУ напряжением от 0.2 до 0.8 Вольт и это напряжение должно непрерывно двигаться в этом диапазоне.

Сигнал исправного, прогретого датчика кислорода

Важно помнить, что лямбда зонд работает только когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если ДВС не прогрет или датчик неисправен обычно напряжение составляет 0.45 Вольт или медленно изменяется.

Неисправный Датчик кислорода можно отключить и автомобиль в 90% случаев отлично ездит без него. Иногда приходится немного подстроить…

Следующий датчик, который обязательно стоит проверить — это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), он же датчик температуры двигателя.

Располагается в патрубке на выходе из ГБЦ.

Устанавливается либо черный 4-х контактный датчик с желтым кольцом, либо синий 2-х контактный датчик (тогда для указателя на панели приборов будет ещё один датчик).

Этот датчик меняет своё сопротивление при нагреве двигателя. Исправный датчик имеет сопротивление 200-300 Ом на прогретом двигателе — 90-100 градусов. У неисправного датчика сопротивление будет другое (обычно более 400 Ом).

При этом повышается расход топлива, могут быть проблемы с запуском ДВС, потеря в динамике (автомобиль «тупит»).

Очень важный датчик и часто выходит из строя. Проверять легко — мультиметром измеряем сопротивление.

Сопротивление ДТОЖ при разной температуре

Следующее, что стоит проверить — это Регулятор Холостого Хода.

Это обязательно нужно сделать если есть проблемы при работе двигателя на холостом ходу.

Как проверять РХХ Вы можете посмотреть в этом видео

Эта статья находится в процессе написания, так что продолжение будет на это же странице в ближайшие дни…

Моновпрыск. Как ремонтировать. : 27 комментариев

Здравствуйте, подскажите,время впрыска форсунки должна быть 0.17мс или 1.7мс.спасибо

Ремонт моновпрыска ниссан примера р10

и иногда через карб огонь. похоже на ранние зажигание

проверка состояния ГРМ (при износе валы запаздывают) и УОЗ (который по мере запаздывания валов становится всё раньше и раньше. ). Это из первоочередного. Ну или прогар клапанов.

Тема: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

Опции темы

ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

всем здрасти кто чем может помогите есть такая машинка ниссан премьера 93г. моновпрыск нехочет заводится искра есть насос меняли ,стартером крутишь топлево с форсы идет но както маловато ,с бутылки плеснеш бенза она заводится. мож кто подскажет где и что прозванить диагностика ошибок непоказывает, выдает 55 ког тобишь ошибок нет

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

может давление топлива маловато, пережми обратку.

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

обратку пережимали эфекта нету,бензин сливали нормальный на другую машинку заливали

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

я сейчас его проверю ачто из за него так может быть

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

Проверте расходомер воздуха и ДПДЗ. Эти два датчика установлены на головке моновпрыска. На форсунке при вкл зажиг должно быть или 5 или 12вольт в зависимости от системы. Управляется минусом через ЭБУ. Замеряйте компрессию.

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

компресию померил 1-14бар,2-13,5 ,3-14,4-13,как бы все окей насос уже под капод поставили и на прямую к акуме,6 очей давит,искра слона убить может ну что этой . ля нужно ,тут у чел. мысля была на прямую минус зделать если можно по подробнее,а то так говорят уже делали ,эта вторая форсунка на этой машине,первая от этого сгорела

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

ту еще токая информация движка оказывается контрактная SR18 93 год, а комп стоит 23710 64J10 MECS-AO20 E2 0112,может здесь где собака зарыта,да и еще тут моно полностью поменяли вес блок ,что там с полярностью форсунки можно и как нарушить,если поменяю полярность ничто не сгорит?

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

кратковремено дал массу форсунка четко распылила долго не держал , и что ето комп чтоли ,что в нем зделать если это он

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

ну импульсы проверяли осцилографом сигнал есть ну форса слабенька плюет бенз типо мало открывается,а подаш в наглую массу распыл отличный

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

Пиндату в руки и по ногам эбу

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

да это не европеец она праворукая

Ответ: ниссан примьера 93 год моновпрыск не заводится

мож кто подскажет гдеон находится и как его проверить БАЛЛСТНЫЙ РЕЗИСТОР

VALENI
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ОДИН В ОДИН. выручи напиши как решил.

ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА. РАСПРЕДВАЛ НЕ КРУТИТ. ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ, ЗАВТРА ВСКРЫВАТЬ БУДУ.

Короче проблема НЕ НАЙДЕНА! моновпрыск не достаточно подает топлива для запуска .

как можно найти пользователя VALENI.

Приветствую форумчане. Помогите найти датчик расхода воздуха AFH55M-06A HITACHI. Больше на нем ничего не написано! Двигатель SR20DI, моновпрыск, 1992 года. Помогите пожалуйста, может у кого есть, а то нигде найти не могу. Машина не едет без него.

У меня от SR18DI есть дроссельная ВСЯ!

__________________________________________________ __________________________________________________ ______

ВООБЩЕ МНЕ КАЖЕТСЯ КАКАЯ -ТО КРИВАЯ ПРАКТИКА НЕ ПИСАТЬ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: