Перескочила цепь москвич 412

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

пропуски зажигания;
неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
отказ запуска двигателя;
посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

повреждение газораспределительного механизма;
разрушение клапанов, поршневой группы;
клин двигателя;
нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Перескочила цепь. Возвращаем обратно, выставляем на метки.

Нижний шкив начал крутить влево назад, выставил на вторую метку и соответственно вверху цепь ослабилась.

и стало всё по меткам

Работа двигателя поменялась и стала ровной, зажигание выставил по первой метке.

Москвич 2141 1993, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1990

Комментарии 13

Маслице бы почаще менять, какуль много. Да и помыть двигатель на мойке, дышать ему легче будет.

Судя по фото метки ГРМ выставлены неправильно, первая метка по ходу вращения шкива это 10 град. опережения зажигания, а вторая это как раз ВМТ.

Aleksandor-2138

Ну заработала же ё

Aleksandor-2138

А как так? Я ведь сделал тогда всё наоборот и всё заработало

Aleksandor-2138

Спасибо за помощь, текст отредактировал и завтра пойду всё переделаю

Ох, как же вы не правы! Первая метка по ходу вращения шкива — МЗ (момент зажигания). Расположена за 10 град до ВМТ( верхней мертвой точки 1/4 цилиндров). По ней выставляется начальный угол зажигания. А вот по метке ВМТ — устанавливают метку на распределительном валу. Это первое. И второе — для перекидывания цепи (тем более всего на один зуб) совсем не обязательно снимать переднюю крышку ГБЦ. Достаточно выкрутить пробку натяжного устройства (сверху, под внутренний шестигранник). На 2/3 оборота ослабить фиксирующий болт (на 12 который) и провернув коленчатый вал открутить болтики крепления ведомой звёздочки. А уж перекинуть — и так понятно — руками!

если нет шестигранника пробку отворачивать колпачковой гайкой крепления бензонасоса на узаме

Спасибо за подробную информацию. но я не профессионал. Сделал просто ремонт автомобиля для себя и всё заработало отлично и замечательно . никого не пытаюсь учить, оно мне и не надо. Пускай Каждый делает так как считает нужным

Работать то он будет, но на низких оборотах, а больше 3000 об. под нагрузкой будет сильно тупить, ну и расход топлива будет соответствующий.

Спасибо за ваш комментарий. Завтра пойду ещё переделаю, а пока просто отредактировал текст чтобы ничего не менять

Что будет если перескочит цепь грм

Сразу вопрос: могло ли загнуть клапана при перескоке цепи на 3 звена?

Ничего не предвещало беды, вроде бы все шло как надо. После работы приехал к товарищу(ехал спокойно, размеренно). Машина постояла часа 2 примерно, после чего, когда я поехал, машина завелась как обычно хорошо, но далее ее всю затрясло, как бы она затроила как будто перестала работать какая то катушка(я так и подумал тогда) и решил доехать до дома, взять ВагКом и подцепиться для осмотра ошибок. Когда ехал то заметил что при оборотах свыше 2000, тряска пропадает и как бы появляется тяга.
Когда подцепил ВагКом то двигатель выдал ошибки по пропускам зажигания во всех цилиндрах и ошибку "Распредвал и коленвал несоответствие показаний". Стало ясно что сбились метки.
Далее вызвал эвакуатор и отвез автомобиль в гараж
Ремонтом решили заняться самостоятельно.
После вскрытия стало понятно что цепь перескочила на обоих распредвалах, на одном на одно деление, на другом на два. Шток натяжителя был выдвинут примерно на 9 рисок)) цепь стоит родная, прошла 197000км)
Так же решено было поменять и цепь балансирных валов со всеми успокоителями и натяжителем.
Заказал все запчасти со всеми сопутствующими расходными материалами(прокладочками, сальниками, колечками уплотнительными и т.д.)
Первая проблема с которой столкнулись это то что не было спец инструмента, особенно для откручивания масляного клапана в распредвале. Решили изготовить самостоятельно из подручных материалов, так как все магазины сказали что не заказать данный инструмент.
В итоге получился вот такой съемник
И клапан был благополучно извлечен
Далее все впринципе просто и понятно, делали по эльзе и по полезным отчетам с драйва)
Сейчас процесс пока уперся в ожидание запчастей. Все разобранно и подготовленно к сборке.

Хто б мне назвал более-менее правдоподобную причину того, как УОЗ на ХХ (правда повышенных, 950-1000 оборотов) может достигать 10 градусов, при совмещенных метках, новой цепи и на двух разных трамблерах, я б тому даже свой стробоскоп (будь он неладен :)) подарил бы.

++++ Как куда?! Снимай крышку клапанной коробки да смотри, как позиционируются метки. Если цепь тянутая (с пробегом больше 50 тыщ), то (ИМХО) в результате её натяжении из сильно прослабленного эксплуатационного состояния в нормальное как бы меняются фазы газораспределения. Теперь надо по-новой ставить начальный угол опережения зажигания по стробоскопу (с отключенным корректором ОКТАНА), а потом настраивать под бензин. И всё, сосбсно.

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Москвич 412 (АЗЛК и ИЖ): ГРМ, РАСПРЕДВАЛ, ЦЕПЬ, натяжение, установка, замена

1. двигатель Пустить и дать ему проработать на холостом получения до ходу совершенно устойчивой скорости вращения вала коленчатого в пределах 700—800 об/мин.

2. устойчивой в Убедившись работе двигателя, отпустить стопорный фиксирующий 2, болт положение плунжера в верхней крышке 3 привода картера газораспределения на пол оборота. При стопорном отпущенном болте не менять скорость вращения глушить и не коленала двигатель во избежание серьезных повреждений привода механизма газораспределения.

3. Продолжить работы двигателя на оборотах устойчивых холостого хода (700—800 минуту в оборотов) в течение одной минуты.

4. Затяните болт стопорный 2 до отказа и остановить двигатель.

5. Еще, отпустить раз стопорный болт 2 на пол оборота, свеча вывернув, повернуть коленчатый вал двигателя по вращения ходу на пол оборота, пользуясь пусковой еще, и рукояткой раз затянуть болт 2 до отказа.

На двигателе нерабочем:

1. Выверните свечи зажигания.

2. Отпустите на оборота половину болт 2

3. Медленно поверните коленвал часовой по ДВС стрелке на 3—4 оборота

4. Затяните стопорный отказа до болт

Распределительный вал (распредвал) ГРМ АЗЛК автомобиля (ИЖ) 412

Распределительный вал отлит из чугуна серого три опорные шейки. На валу эксцентрик имеется привода бензинового насоса.

Размеры автомобиля распредвала Москвич 412:

Диаметр средней шейки 44, 970-44, 951 мм

Диаметр задней шейки 43, 951—43, Профиль мм

970 кулачков вал асимметричный. Ведомая фиксируется звездочка штифтом и крепится на переднем конце вала распределительного четырьмя болтами. От осевых перемещений вал распределительный ограждается, благодаря упорным фланцам переднем в находящимися конца вала. Упорный фланец головке к прикреплен блока цилиндров двумя болтами.

распредвала Вдоль проходит главный масляный канал, из смазка которого подводится для пар кулачок и деталей других механизма газораспределения.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

Когда у одного летчика спросили - что самое главное, когда самолет взлетает, ну на какие приборы особенно важно смотреть, на что обращать внимание и т.д., он ответил:
- Когда взлетаешь - главное НЕ ССАТЬ. (с)

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Ну вот отчет.
Собственно снимать звезду КВ (коленвала) стоит, если вы меняете цепь, звезду натяжителя и ведомую звезду цепи. Я заменил также плунжер и пружину плунжера.

1. Потребуется снять радиатор, ослабить генератор, снять ремень генератора, ну и естественно клапанную крышку, верхнюю крышку цепи ГРМ и переднюю крышку двигателя.
Для бОльшего удобства снимите капот, хотя это не обязательно, но будет легче работать.

2. Чтобы снять звездочку с КВ нам потребуется съемник. Я долго пытался сперва стащить шестерню маслонасоса, но из-за косой направленности зубьев ничего не получалось - съемник соскакивал. Принял решение тащить непосредственно за звезду и дело пошло.
На этом этапе не жалейте ВД40 и не торопитесь, дайте ей как следует везде затечь. Съемник на фото не самый лучший, можно было взять и побольше, но справился и этим. Съемник меньшего размера не пойдет.

3.После того, как шестерня маслонасоса сдвинется вперед на 5-10мм необходимо тащить именно за шестерню маслонасоса, так как на коленвале имеется шпонка, шестерня маслонасоса одета на нее, а вот уплотнительное кольцо между шестерней маслонасоса и звездой цепи паза под шпонку не имеет и кольцо не получится протащить.
Чтобы снять уплотнительное кольцо - вынимаем шпонку. С помошью наставки наносим удары в один край шпонки, противоположный край должен при этом приподняться.

4. Снимаем звезду цепи ГРМ, моем все бензином, протираем начисто, смазываем маслом КВ и новую звезду и запрессовываем ее на место. Я использовал молоток и латунный шестигранный пруток. Обратите внимание, что звезда одевается меньшим пояском к стенке двигателя, а бОльшим к передней крышке. Ставим уплотнительное кольцо, шпонку и шестерню маслонасоса.

Фотки в сборе выложу завтра .

Критика и замечания приветствуются .

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Установка Цепи Грм Москвич 412

Распределительный вал вращается с помощью двухрядной цельной втулки 2 (рис. 13), через четыре болта, через стальную звездочку I привода коленчатого вала и чугунную звездочку 8, установленную на фланце распределительного вала.

Чтобы убедиться, что двигатель имеет правильное время газораспределения (время открытия и закрытия клапана), ключ с звездочкой и стопорный штифт с звездочкой (когда правая ветвь цепи привода вытянута) можно направлять только так, как показано на рисунке.

Рис. 13. Механизм синхронизации (со снятыми крышками): 1. ведущая звездочка; 2. цепь; 3. рычаг с двумя плечами; 4. крекер-плунжер; 5. пружина растяжения; 6. поршень; 7.cork; 8. Звезда отгоняется; 9. стопорная пластина; 10-болт; Ось 11 и 13; 12 и 14. стопорные кольца; 15. звезда натяжения; 16. стабилизатор цепи; 17. ось (штифт) демпфера; и. ключ; б. распредвал

Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в этом положении, когда поршень первого цилиндра находится в положении c. bm (оба клапана первого цилиндра закрыты, а метка bm на шкиве коленчатого вала находится напротив расположения штифта нижней крышки редуктора), риск на фланце распределительного вала должен совпадать с отливом. отметка на передней опоре распределительного вала.

Привод цепи привода ГРМ имеет пластиковый демпфер 16 для гашения вибрации ветви приводной цепи, установленной на переднем конце блока цилиндров, и натяжное устройство, действующее на ветви ведомой цепи.

Натяжитель, установленный на переднем конце головки цилиндров и в верхней крышке привода ГРМ, состоит из натяжной звездочки 15, двухплечевого рычага 3 на оси 11 с фиксирующим устройством и пружин 5 для периодического затягивания. цепь с заданной силой.

Видео: Установка Цепи Грм Москвич 412

Рычаг 5 с двумя рычагами установлен с возможностью поворота на оси 11 и прижат к глухому седлу на переднем конце головки цилиндров. Его вращение в направлении, противоположном (от цепи) предотвращается за счет остановки пяти рычага 3 в плунжере 6 запорного устройства. Стальная натяжная звезда 15, в которую втянута спиральная бронзовая втулка в отверстие, вращается по оси 13, вдавливается в отверстие двуплечего рычага; звездочка защищена от шайбы шайбы пружинным кольцом 14 с шайбой.

Во время работы двигателя из-за износа деталей поворотных звеньев цепь постепенно растягивается (удлиняется). В месте контакта крекера 4 плунжера 6 с пяткой двух плеч рычага 3 имеется определенный зазор и небольшой контур рычага на оси 11.

Это увеличивает вибрацию цепи, сопровождается увеличением шума в приводе и ускоренным износом шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.

Чтобы выбрать увеличенные зазоры в цепных соединениях, отпустите плунжер, который блокирует зажимную пластину, открутив специальный стопорный болт, открутив его на 1 / 2-2 / 3 оборота, который зажимает (заклинивает) плунжерную пластину в крышке гнезда. После этого рычаг 3 звездочки 15 под действием силы пружины 5 слегка отклоняется вдоль оси 11, и звездочка будет прижимать цепь с желаемой силой. В этом положении они запускают двигатель и дают ему поработать на низкой скорости не более 1 минуты (или несколько раз поверните коленчатый вал двигателя с помощью кривошипа). Под давлением пружины будут выбраны увеличенные зазоры в шарнирных соединениях роликовой цепи.

Рис. 14. Детали механизма газораспределения: 1. опорная шайба; 2-клапанная внешняя пружина; 3. внутренняя клапанная пружина; 4. шляпа; 5. тарелка; 6. Кольцо; 7. буханканые крошки; 8. Регулировочный винт наконечника: 9. Качание: 10. Большая распорная втулка; 11. шайба; 12. стопорный фланец: 13. пружинная шайба; 14. винт; 15. Знающая звезда; 16. удерживающая пластина; 17. болт; 18. небольшая распорная втулка; 19. пружинный рокер; 20. Ось выпускных клапанов коромысел: 21. Распредвал; 22. монтажный штифт; 23. орех; 24. регулировочный винт; 2.5. ось впускных клапанов коромысла; 26. направляющая клапана; 27. седло выпускного клапана; 28. седло впускного клапана; 21. выпускной клапан; 30. впускной клапан

После затягивания цепи снова затяните натяжной болт, который зафиксирует поршень 6 в новом положении.

Механизм газораспределения установлен на головке блока цилиндров двигателя (см. Рис. 6).

Распределительный вал 21 (фиг. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех подшипниках (подшипниках), выполненных непосредственно в корпусе головки цилиндров. Чтобы облегчить установку вала, диаметры его шеек различны: передняя шейка составляет 45,951-45,970, в среднем 44,951-44,970, а задняя 43,951-43,970 мм.

Осевое движение распределительного вала ограничено стальным упорным фланцем 12 в виде кронштейна, прикрученного к блоку цилиндров 14. Рабочая кромка фланца расположена в канавке вала с зазором 0,04-1,168. мм, что определяет продольный люфт вала.

В корпусе распределительного вала расположен центральный масляный канал, закрытый заглушками. Из этого канала были просверлены краны для подачи масла на поверхности кулачка. В шейке среднего вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.

Масло поступает в среднюю и переднюю шейки вала из канала оси выпускных клапанов, вдоль коротких каналов головки цилиндров и в заднюю шейку. от ее основного канала.

Установка грм цепи 412 москвиче

Форум для обсуждения владельцами мотолодок вопросов грамотной эксплуатации лодок и моторов, надёжности, безопасности, экономии топлива, расчётах скорости и гребного винта онлайн, широкому кругу других вопросов.

Установка грм цепи 412 москвиче

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Газораспределительный механизм М-412

Распределительный вал вращается двухрядной неразъемной втулочной цепью 2 (рис. 13), накинутой на стальную ведущую звездочку I коленчатого вала и чугунную ведомую звездочку 8, укрепленную на фланце распределительного вала четырьмя болтами.

С тем чтобы у двигателя были обеспечены правильные фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия клапанов), шпоночный паз со шпонкой а ведущей звездочки и установочное отверстие со штифтом б ведомой звездочки (при натянутой ведущей правой ветви цепи) должны быть ориентированы только так, как показано на рисунке.

Рис. 13. Привод газораспределительного механизма (со снятыми крышками): 1 — ведущая звездочка; 2 — цепь; 3 — двуплечий рычаг; 4 — сухарь плунжера; 5 — натяжная пружина; 6 — плунжер; 7 -пробка; 8 — ведомая звездочка; 9 — стопорная пластина; 10- болт; 11 и 13 — оси; 12 и 14 — пружинные кольца; 15- натяжная звездочка; 16 — успокоитель цепи; 17 — ось (штифт) успокоителя; а — шпонка; б — штифт распределительного вала

Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в том положении, когда поршень первого цилиндра при такте сжатия находится в в. м. т. (оба клапана первого цилиндра закрыты и метка в. м. т. на шкиве коленчатого вала расположена против установочного штифта нижней крышки привода газораспределительного механизма), риска, имеющаяся на фланце распределительного вала, должна совпадать с приливом — меткой на передней опоре распределительного вала.

Цепной привод газораспределительного механизма имеет пластмассовый успокоитель 16 для гашения вибраций ведущей ветви цепи, укрепленный на переднем торце блока цилиндров, и натяжное устройство, воздействующее на ведомую ветвь цепи.

Натяжное устройство, смонтированное на переднем торце головки цилиндров и в верхней крышке привода газораспределительного механизма, состоит из натяжной звездочки 15, двуплечего рычага 3 па оси 11с фиксирующим устройством и пружиной 5 для периодической подтяжки цепи с заданным усилием.

Двуплечий рычаг 5 шарнирно установлен на оси 11, запрессованной в глухое гнездо на переднем торце головки цилиндров. Его повороту в обратную сторону (от цепи) препятствует упор пятки рычага 3 в плунжер 6 фиксирующего устройства. Стальная натяжная звездочка 15, в отверстие которой запрессована свертная бронзовая втулка, вращается на оси 13, запрессованной в отверстие двуплечего рычага; от схода с оси звездочка предохранена пружинным кольцом 14 с шайбой.

При работе двигателя из-за износа деталей шарнирных соединений звеньев происходит постепенное вытягивание (удлинение) цепи. В месте контакта сухаря 4 плунжера 6 с пяткой двуплечего рычага 3 появляется некоторый зазор и небольшая качка рычага на оси 11.

При этом увеличивается вибрация цепи, сопровождающаяся повышением шума в приводе и ускорением износа шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.

Для выбора повышенных зазоров в сочленениях цепи надо освободить плунжер, застопоренный прижимной пластиной, ослабив специальный стопорный болт, отвернув его на 1/2-2/3 оборота, который через пластину прижимает (заклинивает) плунжер в гнезде крышки. После этого рычаг 3 со звездочкой 15 усилием пружины 5 несколько отклонится на оси 11 и звездочка нажмет на цепь с нужной силой. В этом положении пускают двигатель в ход и дают ему работать при малой частоте вращения не более 1 мин (или поворачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на несколько оборотов). Под давлением пружины будут выбраны повышенные зазоры в шарнирных соединениях движущейся цепи.

После подтяжки цепи вновь затягивают болт натяжного устройства, который застопорит плунжер 6 в новом положении.

Газораспределительный механизм смонтирован на головке цилиндров двигателя (см. рис. 6).

Распределительный вал 21 (рис. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех опорах (подшипниках), выполненных непосредственно в теле головки цилиндров. Для облегчения установки вала диаметры его шеек разные: передней шейки 45,951-45,970, средней 44,951-44,970 и задней 43,951-43,970 мм.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 12 в виде скобы, привернутым к блоку цилиндров винтами 14. Рабочий край фланца помещен в проточке вала с зазором 0,04-0,168 мм, определяющим величину продольного люфта вала.

В теле распределительного вала проходит центральный масляный канал, закрытый с торцов заглушками. От этого канала просверлены отводы для подачи масла к поверхностям кулачков. В средней шейке вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.

К средней и передней шейкам вала масло поступает из канала оси выпускных клапанов, по коротким каналам головки цилиндров, а к задней шейке — из ее магистрального канала.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Лодки и моторы в вопросах и ответах

Правила общения в форуме

При установке ГБЦ на блок надо чтобы метка на звездочке привода распредвала стояла по середине прилива на ГБЦ.

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Вопросс по ГРМ УЗАМ

Всем Привет!
Столкнулся с такое проблемой:
при натяжке цепи лапка звезды натяжителя упёрлась в переднюю крышку блока…

Каковы причины?
Износ цепи, слишком длинная лапка?
Советских комплектов ГРМ нет! Что из новодельного ставить?

нашёл так же цепь «мастер спорт» написано Германия… Что по поводу этой цепи скажите?

Смотрите также

Комментарии 36

Как решилась проблема задевания крышки лапкой натяжителя?

Упорный пятак оказался длиньше чем должен был быть
Ну и цепь растянулась до предела
Поставил совдеповские з/ч и горя не знал)

Я цепь поставил новую советскую, когда собрал, началось стрекотание в передней части, разобрал, на натяжителе риски от цепи, а лапка натяжителя не утапливается ниже плоскости блока.
Получается сама лапка длиннее, чем нужно?

На новодельных натяжителях длиньше
На новой цепи натяжитель не должен упираться

Риски от цепи на натяжителе как бы намекают на недостаточный натяг цепи. Хотя и обороты давал большие, цепь не перескочила.

Меняй цепь и звёзды ГРМ (при растяжении цепи звёзды начинает жрать) Естественно сначала надо это всё проверить, в т.ч.и успокоитель. Ни в коем случае никаких прокладок под башку, пиления, фрезерования и т.д.
Естественно могу ошибиться, но я бы так сделал

натяжитель у меня точ такой стоитс подшипником и бошка фрезерована на 1 мм, ничего не упирается, смотри ка цепь…

Ищи б.у запчасти. Как то видел в тырнете как у человека на узаме рассыпался пошипник на натяжителе и лопнула цепь.
Сейчас запчасти такие, что старое лучше нового

Я при покупке грм сразу подшипник на натяжителе поменял, который стоял хрустел)))

цепь ищи у старых вазовских продавцов.они раньше продавали запчасти на москвичи и всяко осталось чёнибудь.цепь Латвия.мне повезло такую найти.у тебя цепь растянута.до замены у меня также упирался

надо всё померить
по возможности поменять всё что можно (звёзды цепь успокоители натежитель ) или просто поставить ГБЦ на пару прокладок
можно по пробовать и цепь укоротить …

чё советуешь нифига не зная!поставить пару прокладок-степень сжатия нарушится.а цепь укоротить-фазы сдвинутся.

Растянута цепь. Ее надо менять.

новодельный натяжитель цепи, он на подшипнике, возможно он длиннее…
если ты его менял, но могу ошибатсо…

Что делать с растянутой цепью ГРМ УЗАМа?

Что делать? Менять цепь или каким-то образом удалять из нее звенья? Опишите поподробнее процесс!

Это в статике, если ей помочь — ветви вообще могут сойтись. Будешь тянуть — будешь иметь значительно бОльший гимор, перескок цепочки или что еще — и встреча клапанов с поршнями почти гарантирована, результат можешь наблюдать на примере FUKSа, который правда не по этой причине, но бьется с движком уже с весны. Менять только все вместе, т.е. цепь и звездочки, скорее всего — успокоитель (может и не надо, но я бы поменял, трещинки обычно не видно, а деталь — копеечная, лучше поменять раз уж туда заберешься).

ЗЫ
Причина перескока возможно была в натяжителе. дело в том, что если толкатель натяжителя выходит дальше, чем надо (часто встречается при переборках), фиксирующий болт фиксирует не ту деталь, и башмак натяжителя гуляет, как кошка весной. Но все же рекомендую смену цепи.

: Звенья не удаляются, так как их кол-во фиксировано — чтобы распред и тромблер вращались в такт колену.
————
А мне кажется, что если я удалю несколько звеньев со стороны натяжителя (на том отрезке цепи, где звезда натяжителя), то ничего не изменится в фазах газораспределения. И все будет работать в такт. Ведь передаточное число цепной передачи не меняется от количества звеньев!

Опровергните меня, если я не прав.

(уж больно в лом мне снимать двигло с автомобиля :()

А, погодьте! Так десительно, если с одной стороны цепь станет короче, валы провернутся относительно друг друга и метки собьются! Нет?

Так!! Удаляем звенья со стороны натяжителя, не снимая цепи с зубьев звездочек коленвала и распредвала. Коленвал и распредвал остаются на месте, т.к. другая сторона цепи останется прежней (там, где успокоитель). В итоге, изменится лишь длина цепи и положение натяжителя, что и требовалось доказать. Или я опять не прав.

По анекдоту, Если доктор МАНУАЛ сказал в морг(цепь), значит в морг!
Конечно, можно и в реанимацию, однако запредельная вытяжка звеньев цепи сигнализирует об её усталости и, соответственно, об остатках прочности. Я бы не рисковал.
С уважением, АНДРЕЙ.

На работу ГРМ количество звеньев цепи не влияет никак .
На самом деле важна только длина (в см, мм и т.д.) цепи по стороне успокоителя от метки на расспредвале до метки на колене. Её общая длина должна быть такой чтоб мог работать натяжитель. Отсюда получается, что если она вытянута настолько, что можно переставить одну звёздочку на след зуб и все метки овпадут, то ГРМ будет работать правильно. Но . Размер звена и размер меж зубов звезды будут разные. К чему ведёт соображайте сами. Но это теория на практике при тянутой цепи метки точно на место не встают! Плюс ко всему, поскольу тянутая цепь это старая цепь, у неё изношены оси ролики и пр. и сколько ей осталось до обрыва и пр. никому не известно.
Отсюда вывод — цепь менять.

Москвич 2140 Ласточка ☭ › Бортжурнал › Замена привода ГРМ

Всем привет! Решил вот напомнить о себе, а то наверное совсем позабыли уже)))

За прошедшее время было проделано много работы но обо всём по порядку!

Ещё в начале лета начал замечать, что шелестит цепь, подтягивть её приходилось стабильно раз в месяц…
При капиталке цепь вместе со звёздочками ставил новодельные по причине отсутствия совдеповских.
И вот пройдя после капиталки

25 тыс. км цепь перестала натягиваться.
Сняв переднюю крышку головы увидел следующую картину:

Нашёл старый натяжитель который менял при капиталке и сравнил с тем. который стоял… Лапка новодельного длиннее на

4 мм… т.к. на утро надо было ехать, а зап.частей небыло собрал всё как было. В таком виде отъездил ещё примерно неделю. За это время были найдены звёзды (За что спасибо Parazit1382 )

Цепь опять взял новодельную (найду советскую — поменяю))))

Ну а дальше созвонившись с MOSKA2140 поехали всё это дело менять!

Перед снятием выставляем поршень первого горшка в ВМТ и моем переднюю крышку от грязи. (Превосходно отмывается мылкой для мытья карбов))))

Для замены цепи надо слить тосол и масло, а так же снять переднюю крышку блока, для этого снимаем: клапанную и переднюю крышку головы, радиатор (для удобства работы), помпу, стакан масляного фильтра, шкив КВ, крепёж генератора, трамплёр вместе с приводом.
Выкручиваем болты масляного картера в передней крышке и осторожно (что бы прокладку картера не порвать) снимаем переднюю крышку

Далее меняем звезду распредвала, натажитель, цепь и успокоитель (поменял новодельный на СССРовский)

Звезду КВ менять не стал, новая цепь на ней не гуляет, износа нет.

Дальше надо было поставить переднюю крышку на место не порвав прокладку поддона. Техническое решение этой проблемы я нашёл ещё при сборке двига при капиталке))))
Меняем прокладки передней крышки, мажем всё это герметиком + жирно промазываем прокладку поддона, после чего через дырки крепеления привязываем ниткой прокладку к поддону и аккуратно одеваем крышку на место, после чего срезаем нитки и протягиваем крышку…

Далее собираем всё в обратной последовательности
После высыхания герметика заливаем слитые жидкости, натягиваем цепь (Крышку бошки кстати тож менял, предварительно вымыв), регулируем клапана.

Как заменить цепь без разборки двигателя?

Перед тем как заменить цепь нужно по меткам выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, чтобы после проделанной операции можно было без проблем выставить зажигание.
Снимаем крышку головки блока цилиндров, боковую крышечку со стороны звездочки, а затем откручиваем четыре болта, что крепят верхнюю звездочку. Снимаем цепь со звездочки и рассоединяем. Для этого нужно подпилить фиксатора звена и выбить, тем самым рассоединить цепь. Оба конца цепка закрепить, чтобы они не ускользнули вниз. Тем же способом рассоединяем новую цепь. Далее нужно соединить старый конец цепи с новым концом, легко закернить, чтобы она нерассоединилась самовольно в процессе прокрутки. Когда цепи соединены, надо легонько начать прокручивать коленвал, либо "кривым стартером", либо за гайку шкива коленвала. В процессе прокрутки необходимо следить, чтобы два конца были всегда натянуты, тем самым вы предотвращаете скок цепи с нижней звездочки. Провернув и просунув новую цепь во внутрь нужно осторожно рассоединить легко закерненую старую цепь, лишь за тем начать соединять два конца новой. Соединив, нужно надежно заклепать звено от произвольного рассоединения, например, двумя молотками и установить звездочку, соблюдая метку на приплыве головки цилиндров и метку на шкиве коленчатого вала. Далее все собирается в обратной последованости.
Метод проделывался лично автором написанного, так как после капремонта, попалась "сырая" цепь, которая растянулась за несколько тысяч километров так, что, по недосмотру или недослышаности, проскочила на пару зубьев, побив тем самым два коромысла, погнув несколько клапанов. Работа проделывалась без разборки двигателя после установки отремонтированной головки и практически в полевых условиях, так что специального инструмента не требуется.

Сальники армированные каталог по размерам манжета армированная сальник. Подготовка к ielts в семее список официальных регистрационных центров ielts.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Читайте также: