Переварка днища москвич 2141

Обновлено: 05.07.2024

Переварка днища "космича"

Вот дошли руки до переварки машины, так как все время на работе, а по работе ездил на рабочей машине, так она и стояла в ангаре .редко на ней ездил.При покупке смотрел что лонжероны целые, геометрия не нарушена, трещин по кузову не было днище и пороги местами были уставшими, но хозяин скинул на переварку машины и так как был опыт переварки машин и жестяных работ(раньше работал мастером жестяного цеха) я взял эту машину.Загнал к ремонтникам посмотрели движок сказали просто шепчет) езди и масло меняй) Машину хотел переваривать под хобби расширить пороги .низы дверей.поставить пошире колеса.Но понял что ездить на ней просто некогда, решил просто переварить на продажу.
Разобрал машину и увидел:задние корыта сгнили, сзади часть туннеля, передние корыта получше, пороги сгнили по низу и по центру, усилитель под порогом тоже сгнил в центре.Причем снизу родной антикор.под ним все нормально.После первого дождя я понял, что протекает через резинки дверей( они все рассохлись), так как сливные отверстия были забиты грязью, вода собиралась внутри корыт и гнили они изнутри.Оценив ситуацию был куплен лист 0,75 металла.В основном на русских машинах идет 0,75, на победе только был 1 мм.Сначала вырезал и изготовил усилил и приварил туннель, Потом изготовил задние корыта (на корытах пустил ребра жесткости), потом передние.Также усилил поперечные ребра по салону.Дальше вырезал пороги и низы усилителей под ними.Изготовил короб 85*60 из 1мм по длине усилителя, вставил в нижнюю часть усилителя и проварил через электрозаклепки.Дальше выгнул пороги(пороги замерял по шаблону выгнутому из полоски жести, кто будет изготавливать пороги или заказывать учтите, что пороги переменного сечения, к уменьшаються немного сзади) и приварил их тоже на электрозаклепки.Между днищем и порогом изготовил приварил планки.Все детали изготавливал по макетам из бумаги.Варил полуавтоматом.Все детали резал ножницами.
Осталось прогрунтовать, пройти шовным силиконом сделать антикор днища.На все ушло 4 дня.
У кого есть вопросы по переварке спрашивайте в комментах будет время отвечу.

Ремонт кузова москвич 2141 от коррозии

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

Аварийные разрушения
Коррозионные повреждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.

Инструменты и материалы для ремонта

В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.

Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.

Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карбид кальция, баллон с кислородом, если используется газосварка;
медная проволока, углекислота, если сварка выполняется полуавтоматом;
металл для заплат;
сменные круги на шлифовальную машинку;
битумная мастика, парафиновый антикор для обработки внешней и внутренней поверхности дна;
шпатлевка.

Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:

болгарка (углошлифовальная машинка);
зубило с широким лезвием;
сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
рихтовочные молотки;
электродрель.

В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

демонтаж салона, внутренней облицовки;
подготовка днища;
сварочные работы;
антикоррозионная обработка;
установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:

Очистить болгаркой внешнюю часть от грязи, ржавчины.
Проверить поддомкратники.
После срезки ржавых участков металла прошлифовать днище снаружи до белого металла.
Вырезать заплаты необходимого размера, если проводится частичная замена. Высверлить участки точечной сварки, если проводится замена днища целиком или вырубить заводской сварной шов крепления.

Резать сталь для заплат рекомендуется ножницами по металлу. Заготовка будет иметь ровный шов. Вырезка заплаты сваркой проводится если есть опыт, такие работы требуют навыка.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

пороги;
колесные арки;
передний бампер;
днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом

Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.

Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.

Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:

Проверить электросеть гаража на необходимое напряжение.
Убрать с автомобиля и в радиусе 1 метр от места работы все легковоспламеняющиеся материалы, демонтировать АКБ, слить топливо.
Завести в инвертор сварочную проволоку.
Установить требуемую полярность, для обычной проволоки, которая идет для варки металла. Минус ставится на зажим и плюс на горелку.
Подключить баллон с углекислотой.
Проверить инвертор на работоспособность. Сначала идет подача газа, затем включается проволока и подается сварочный ток.

Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.

Каким швом варить днище автомобиля

Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.

Если в автомобиле передние элементы пола крепятся к поперечной балке, места крепления провариваются в обязательном порядке.

После сварки оцинкованные части кузова теряют свою защиту, обработка антикоррозийными составами и прокраска кузовным герметиком является обязательной.

Завершающие этапы при работе с днищем

После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.

Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.

Чем обработать днище после сварки

Для внутренней обработки металла используют антикоррозийный состав на основе парафина или масла. С внешней стороны кузов рекомендуется обрабатывать битумной мастикой или грунтовкой с большим содержанием цинка.

Производители оригинальных комплектующих продают запчасти в транспортном грунте, перед работами грунт счищается. Мастера советуют убирать транспортный грунт без использования болгарки мягкой щеткой, чтобы избежать царапин.

Как сэкономить

Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.

Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:

демонтаж салона;
полная диагностика кузова;
использование точечной и электросварки;
обработка дна антикором;
установка салона, подключение электрооборудования.

Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.

Холодные способы заделки дырок в металле

К холодным методам ремонта кузова авто относят:

Вытяжка металла. Если есть вмятина на пороге, крыле без разрыва детали. Используется обратный молоток или вытягивающие крючки. Для ремонта необходима точечная сварка.
Накладывание металлических заплат. Способ подходит для ремонта днища, порогов, реже крыльев. Заплата устанавливается на место разрыва или дырки после коррозии сваркой, реже на болты с усилителями.
Восстановление альтернативными методами с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Этот способ не подходит для ремонта днища, поскольку не решает главной проблемы. Если появилась коррозионная дыра, начинается деформация кузова, все силовые агрегаты смещаются. Требуется не просто заделывание дыры, а восстановление жесткости конструкции, проварка днища с обязательным усилением поддомкратников и лонжеронов. Допускается устанавливать заплаты на заклепки только в тех местах кузова, которые не несут силовой нагрузки.

Ремонт масштабных повреждений

Запись №13 "Эпопея с днищем"

Следущим этапом капитального ремонта было восстановление днища.

Не долго думая было решено положить машину на бок, 20 лет стояла на колёсах, пусть отдохнёт. Хотел перевернуть в гараже, но прикинув габариты, понял что не получится(. В итоге позвав пару здравых ребят, кувырнули на бок)

Вот такое было состояние днища:

Мёртвый левый порог:

В течение двух дней сдирал старый антикор при помощи стамески и тряпки с бензином.
Если вы спросите, сложно ли это, скажу, что ни за какие деньги не повторил бы тоже самое(

Далее вырезаем всю гниль:

Готовим заплатки из крыши "синего" донора:

Ну и привариваем всё по месту (спасибо Серёге за сварочник):

Дальше зачистил всю ржавчину:

Обезжирил и замазал швы герметиком Body999:

После этого, те места где была ржавчина дунул очень тонким слоем кислотный(реактивный) грунт:

И залил всё днище эпоксидным грунтом:

Опечалил тот момент, что буквально через 10 минут после грунтования, пошёл дождь. Накрыл всем что нашёл в гараже. Дождь был не сильный поэтому грунт я спас)

На следущий день грунт высох, нанёс риску 120 наждачкой, сделав поверхности улучшенную адгезию, обезжирил и начал наносить антикор. Об этом подробнее:
Очень долго думал чем же обработать днище. Мастики и пушсало сразу в топку. А кроме их в свободной продаже ничего нет, по крайней мере у нас во Владимире. Начал искать в интернете что то более эффективное. Нашёл вк парня, у него было 4 литра PRIM BODY для днища. Почитал про него, неплохой антикор, многие хвалят. Купил. Но затем по счастливому стечению обстоятельств мне удалось приобрести наверное самый лучший антикор на сегодня — Mercasol №3. Спасибо моей любимой за такой подгон).

Ну вообщем обработал всё днище этим меркасолом:

Машину поставили на колёса, загнали в гараж)
На этом пока всё, далее на очереди зачистка, грунтовка и шви салона.
Подписывайтесь, будет интересно)

Переварка днища москвич 2141

Цены уточнять надо.
Мы делали давно, да и железо халявное было.

А на привоз сразу - не советую. Там цены загибают. Лучше через дубльгис найди фирмы и обзвони. Узнай минимальную цену. А потом можно и на привоз - поторговаться.

Годрик , там раритетом и не пахнет, а в раритет уже куда больше вложено. Он же для души, а для нее ничего не жалко. На поповозке же все-таки стараюсь экономить
weisman , 1. первый раз хватило на 5 лет безжалостной эксплуатации. Если бы сразу проантикорил хоть как-то и хоть где-то, второго раза еще пару годков не понадобилось бы
2. и 3. в те первые 70 тыщ вошла переварка кузова с полной покраской авто, замена подвески вкруг не глядя (старое просто отрезали болгаркой) и кап ремонт двигателя. Да, "на сдачу" сделана 3-х слойная шумка всего и вся. Про антикор тогда не знал вообще. Было это в далеком уже 2006 году. Второй раз (в прошлом году) отдал тысяч 50 (могло быть и меньше, если бы сразу на СТО "Москвич" вышел). В них вошла замена днища (частично), покраска всех дверей и задней части авто, замена ГБЦ, антикор.
4. Продай я свое авто (стоило оно тыщ 25-30, объективно не более), да добавь эти 120, я в итоге получил бы в 2006 году такой же ВАЗ (да, посвежее, но не новый, новый уже тогда дороже стоил, но без музыки/шумки/газа/сигнализации/шелкографии и многих других мулек), который уже к 2011 стал бы проситься на свалку/в капитальный ремонт. То есть опять вложение денег. А так я еще минимум года на 3-4 в этом автомобиле уверен. По-моему, выгода очевидна

Топикстартеру уже озвучена сумма в 25 руб. За замену всего днища адекватно. Если же нет необходимости менять все, можно скусочничать (если отгнили пороги от днища и корытца, а центральный тоннель живой), то стоит это рублей 10-15. Гнилой Москвич стоит рублей 15-25. Итого за вырученные деньги можно только кЫтайский скутер приобрести, а в случае реанимации получаем худо-бедное средство передвижения. А если оно еще и бежит неплохо, то вполне себе полноценное.

Да, самому качественно отреставрировать любой автомобиль (именно отреставрировать, а не реанимировать) практически нереально. Требует колоссальных временных и финансовых затрат, а также навыков автослесаря, сварщика, механика, маляра, электрика и т.д. и т.п. Плюсом нужен большой свободный теплый гараж со светом и ямой, а также гора весьма специфичных приспособ и инструментов.

Предыстория и восстановление 2141. Часть 1.

Сразу говорю - делаю не я, а знакомые, которые с москвичами уже давно дружат.:-).
------------------------------------------------------
История машины мало известна.
Знакомыми был куплен битый реногор, с наворотами за небольшую сумму. продали с него кондей и за эти деньги взяли рыжий 41й кузов, без мотора и салона, под восстановление. реногор решили определить донором для 41го..

И так имеем:
- Кузов 2141, 94 (!) года
- Фаршированный донор - святогор
В данный момент кузов практически полностью голый. В стадии подготовки к покраске. Уже покрашено подкапотное пространство. Замастичены полики в салоне, днище, пистолеты.

Первым делом была зачистка "неприятных" мест до металла.

Грунтованное подкапотное.

Крашенное подкапотное

Обработка кузова мовилью.

Делалось по такому принципу:
1. Зачистка кузовных деталей до металла
2. Преобразователь ржавчины
3. Кислотный грунт
Где требуется — шовный герметик
4. Серый грунт
5. Мастика
Между этими этапами — сушка.

-----------------------------------------------------
Долго думал выкладывать или нет, все же решил попробовать.
Далее посмотрим по оценкам, может многим данный "проект" восстановления не интересен..
----------------------------------------------------
И это, сори за гавейнешное качество фоток)

13.2.1. Кузов и днище

Общее состояние кузова автомобиля является одним из факторов, которые очень сильно влияют на цену автомобиля. Техническое обслуживание кузова весьма простое, однако, должно выполняться регулярно. Пренебрежение технических обслуживанием, особенно после небольших повреждений, может быстро привести к дальнейшему ухудшению состояния кузова и увеличению стоимости последующего ремонта. Очень важно следить за состоянием тех элементов автомобиля, которые не находятся на виду, такие как днище кузова, внутренняя поверхность колесных ниш и нижняя часть двигательного отсека.

Основной формой ухода за кузовом является мытье – желательно с большим количеством воды, поливаемой из шланга. Это удалит всю грязь, которая могла прилипнуть к автомобилю. Грязь необходимо смывать так, чтобы она не поцарапала окраску. Колесные ниши и днище кузова также необходимо регулярно очищать водой для того, чтобы удалить собравшуюся грязь, которая содержит влагу и способствует образованию коррозии. Как это ни странно, но лучшим временем для очистки днища и колесных ниш является сырая погода, когда грязь влажная и мягкая. При очень сырой погоде днище очищается от большей части отложений самостоятельно, и это время является лучшим для осмотра.

Периодически, если только на днище автомобиля не нанесено восковое защитное покрытие, рекомендуется очищать днище кузова, а также двигательный отсек при помощи пара для того, чтобы можно было провести тщательный осмотр и определить, какие мелкие реставрационные или ремонтные работы необходимы.

Обработку паром можно провести во многих автомастерских, и она необходима для того, чтобы удалить все масляные отложения, которые иногда накапливаются довольно толстым слоем в некоторых местах на днище. Если Вы не можете провести обработку паром, используйте растворители, которыми необходимо обработать днище при помощи щетки, образовавшуюся грязь затем можно просто смыть водой. Обратите внимание, что эти методы не рекомендуется применять на автомобилях с защитным восковым покрытием днища, так как оно может быть удалено. Автомобили с таким покрытием необходимо осматривать каждый год, желательно перед зимним периодом, при этом днище необходимо помыть и восстановить защитное покрытие. В идеале, рекомендуется нанести полностью новое защитное покрытие. Также, рекомендуется использовать такое восковое покрытие для заполнения им панелей дверей, порожков, коробчатых сечений для дополнительной защиты от образования ржавчины, если такое покрытие не было нанесено производителем.

После того, как окрашенные поверхности будут помыты, вытрите их замшей для получения безупречной чистоты поверхности. Слой чистой восковой полировки обеспечит дополнительную защиту от химикалий, содержащихся в воздухе. Если краска потускнела или окислилась, обработайте ее чистящим и полирующим средством для восстановления блеска. Эта операция довольно трудоемка, однако такое потемнение обычно происходит из-за того, что регулярной мойкой автомобиля пренебрегали. При работе с окрашенной металлической поверхностью необходимо быть особенно осторожным, так как для ее обработки необходимо использовать неабразивные чистящие и полирующие средства для того, чтобы не повредить полировку. Всегда проверяйте, чтобы вентиляционные и сливные отверстия и трубки были чистыми для того, чтобы вода могла свободно стекать. Хромовые покрытия необходимо обрабатывать так же, как окрашенные. Масляную пленку, которая часто образуется на ветровом стекле и стеклах, можно удалить при помощи подходящего чистящего средства для стекол. Для обработки стекла никогда не используйте восковые составы или хромированную полировку.

Москвич 2141-22 (ozion)

Началось все с того, что мне позвонил друг(Миха), и сказал что его родственник отдает 41ый москвич, за самовывоз с переоформлением в городе Королев.Приехал посмотрел, пороги с усилителями, правое переднее крыло и дверь , крышку багажника под замену. Но после того как бывший владелец сказал что все что нужно менять у него имеется в наличие (кроме 5ой двери).

Машина была не на ходу, был мертвый аккум, и у бывшего хозяина на подъезде к дому порвался ремень генератора, и в итоге он его припарковал около дома, и больше им не занимался.

Я поставил живой аккумулятор, и ремень генератора, подкачал бензин. И машина практически сразу завелась. Сразу стало ясно что от выпускной системы остались только штаны.

Машина была оформлена на жену бывшего владельца, и по скольку женщина была в возрасте, бывший владелец предложил следущую схему: его жена оформляет ген доверенность на Миху, мы снимаем москвич с учета, оформляем куплю продажу на меня, и копию договора о купле продажи отдаем ему. Собственно так мы и поступили.

Перегнали сей агрегат к дому Михи(он тоже в Королеве живет, относительно близко от места где стоял москвич).

Обнаружились следующие косяки:

1) Датчик температуры- как только заводишь двигатель(ну или просто
если ключ повернут в состоянии- зажигание), стрелка отклонятся до предела за красную зону. При просто замыкании провода на массу аналогично, если же провод не подключен стрелка не отклоняется.
Купил новый датчик, поставил, проблема осталась. Предполагаю что дело в датчике что в панели приборов.

2)Датчик включения вентилятора- ври включении зажигания(при холодном двигателе),включался вентилятор. Оказалось просто от времени то место где подключаются провода к датчику произошло окисление и в итоге происходило замыкание, поставил новый датчик и все стало в норме.

3)Машину периодически ведет то влево, то в право, иногда вообще не ведет. Вот тут уже даже и не знаю в чем может быть дело.

4) При торможении после определенного момента происходит глухой бдзынь где то сзади (вроде как в заднем левом колесе) и педаль чуть чуть проваливается. Один раз пришлось оттормозиться и одно из задних колес заблокировалось, и машина пошла в юз. Отпустил педаль тормоза, и колесо разблокировалось и юз прекратился.

Собственно на следующие утро мы поехали в гаи города Королев. Сняли машину с учета и заключили договор купли продажи.
Гаи Королева понравилось, новое здание, большой зал и много окон, и электронная очередь, то есть можно просто взять квиток, и пойти спокойно сесть на стульчик, а не стоять по 4 часа в очереди. В центре зала стояла большой несущий столб с разного рода информацией, порадовало то, что там была даже блок схема движения документов при разных операциях (снятие, постановка итп. )

Далее мы перегнали машину опять к дому Михи, я купил страховку (охренел от цены, опять все подорожало), и мы поехали в москву. Я на москвиче друг на акценте, переговаривались по рации. Ехали не спеша 70-80, я старался держать побольше дистанцию. На третьем кольце около 1905 года миха отдал мне рацию и поехал к теще, а я продолжил путь на мичуринский в свой гараж.
После того как поставил машину и вышел из нее, чуть не вырвало, надышался выхлопа не хило, не смотря на то что окна были открыты.
Сейчас прошла ровно неделя, к машине пока что больше не притрагивался. На следующей неделе поеду ставить на учет.

Ну и собственно что имеем:
Москвич 214122, 95 года выпуска, пробег 49тысяч, двигатель 1.7 узам, карбюратор дааз 2140.

Что планируется сделать:
Поменять выпускную систему, разобраться с теми проблемами что были мною описаны выше, и на переварку.

7 нескучных фактов про Москвич-2141

Первые опытные образцы нового автомобиля на АЗЛК появились еще в 1970-х. Машины с оригинальными кузовами сохранили классическую компоновку и двигатель Москвич-412, но некоторые узлы и агрегаты были новыми, например коробка передач.

Определенные и даже вполне конкретные предложения на уровне эскизных проектов, СССР делала и компания Porsche, ранее по собственной инициативе модернизировавшая Москвич-412 для европейского рынка.

Но Porsche привлекли к созданию ВАЗ-2108, что обошлось СССР «в копеечку». Поэтому сотрудничество по еще одному автомобилю было просто немыслимым.

От раннего варианта интерьера Москвича-2141 с заимствованными у Симки элементами тоже ничего не сохранилось. Салон Москвича смотрится менее выразительно и даже простовато, зато — оригинально. И называть Москвич копией Симки нельзя.

2. Возьмем Audi и переделаем

У французской Симки двигатель стоит поперек, передняя подвеска — на поперечных рычагах. У Москвича все иначе. Схожая у этих машин лишь задняя подвеска с разнесенными амортизаторами и пружинами.

Продольная схема расположения силового агрегата и передняя подвеска типа McPherson у Москвича-2141 — от Audi 100. Такая компоновка более удачная и передовая, нежели французская. А вот задняя подвеска у Audi иная — со стойками, объединяющими пружины и амортизаторы.

3. Новые двигатели: разработали и бросили

Под капотом большого автомобиля должен был появиться новый приличествующий ему двигатель. Даже два! На АЗЛК разработали и довели до опытных образцов мотор Москвич-414 с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой. Бензиновый агрегат рабочим объемом 1,8 л развивал 95 л.с. при 5200–5800 об/мин. По тем временам — вполне достойный показатель для такой машины. Тем более, что мотор имел и потенциал для форсирования.

На базе бензинового агрегата готовили и дизель с теми же диаметром цилиндров и ходом поршня (82х85 мм). При 3900–4500 об/мин дизель выдавал тоже достойные по меркам 1980-х 65 л.с. Но новые моторы так и не появились.

К началу выпуска Москвича-2141 в 1986 году двигатели до ума не довели. Да и новое производство для них в Москве не было готово. Часть дорогущего импортного оборудования завезли, и на этом деньги кончились. А вскоре политическая и экономическая ситуация в стране стали стремительно меняться. И государству стало уже совсем не до нового легкового двигателя.

4. Сгодится всё: от ВАЗа до Renault

Как временную меру на серийные автомобили стали ставить знакомые по Москвичу-412 и 2140 уфимские двигатели УЗАМ-331 объемом 1,5 л и 1,6-литровый мотор ВАЗ-2106.

Оба агрегата для такой машины были откровенно слабы. Вазовский выдавал 76,5 л.с., а УЗАМ-331 — модернизация очень неплохого (в давние времена) 75-сильного УЗАМ-412 — в угоду экологии еще и дефорсировали до 72 л.с. Вазовские Самары, к примеру, были куда динамичней.

Позднее появился двигатель УЗАМ-3317 с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом и мощностью 85 л.с. Потом на «сорок первые» стали устанавливать даже французские агрегаты Renault в 112 л.с.

С импортным двигателем Москвич уже с приставкой Святогор стал куда динамичней. Но мотор был дорогим, а поднимать цену автомобиля было нельзя. Ведь спрос на него даже с французским двигателем не был гигантским.

5. Как погубили седан

На платформе Москвича-2141 собирались делать целое семейство автомобилей, считая хэтчбек лишь базовой версией.

Планировали выпуск седан Москвич-2142. Но директор завода Валентин Коломников мечтал, чтобы уж этот автомобиль сразу пошел в производство с новым 95-сильным двигателем, достойным модели такого класса. Но мотор так и не родился. И седан тоже.

Вместо этой модификации новое руководство завода во главе с Рубеном Асатряном, уже после смерти Коломникова, в 1990-х взялось за создание непонятно кому нужных удлиненных версий с помпезными именами — Князь Владимир, Юрий Долгорукий и даже Калита и французскими 145-сильными моторами. Машины было дорогими, спрос на них был мизерным. При этом качество сборки, заводской антикоррозийной обработки и окраски машин оставалось чудовищным.

6. Вместо универсала — пикап

На заводе работали и над универсалом. Свое виденье такой модификации предложила и югославская фирма Progress. В Югославии к Москвичу проявляли повышенный интерес. Первый удлиненный хэтчбек сделали там! Правда, не в качестве чиновничьего, а санитарного автомобиля. Но интерес к советской машине за границей быстро угас.

В Москве же из всех задуманных модификаций в серию пошел лишь пикап Москвич-2335. А еще в Киеве собрали около 700 грузопассажирских высоких Москвичей-2901 типа ижевского «каблука» ИЖ-27156. Но эта машина нормальный универсал заменить никак не могла. Да и покупательский интерес к Москвичу к тому времени совсем упал.

7. Версию 4х4 не желаете?

У Москвича-2141 должна была появиться и полноприводная модификация — Москвич-21416. Над конструкцией долго и старательно работали, испытывали и доводили опытные образцы с разными типами трансмиссий. В итоге выбрали механические дифференциалы повышенного трения, сделали независимую заднюю подвеску. Но такой машине тоже не суждено было появиться в серии.

Позже полноприводную конструкцию в упрощенном виде перенесли-таки на длиннющий псевдопредставительский седан Калита. Сделали таких автомобилей примерно полтора десятка.

Конец карьеры

Для экспорта из-за отсутствия собственного дизеля создали модификацию с 60-сильным двигателем Ford. Но интерес к этой машине в Западной Европе был мизерным. Как и на внутреннем рынке.

До 2001 года (официально завод остановили в 2002-м) собрали чуть больше 700 тысяч автомобилей. Но совсем не таких, какие планировали во второй половине 1970-х.

Читайте также: