Пежо 308 не тянет в горку

Обновлено: 06.07.2024

Толчки при переключении АКПП во время езды в гору! Потеря мощности! Отсутствие разгона! Двигатель не раскручивается и глохнет!

Однажды летним днем, при обгоне автобуса в гору, выехал на встречку, удавив "тапак в пол", почувствовал удар коробки при переключении, получил нулевое ускорение и перестроился обратно. С этим ударом, в голову прилетела умная мысль с пятизначным числом для ремонта АКПП… По-пенсионерски поднявшись в гору, не верил что коробке пришел конец и опять выжал газ в пол. Двигатель, раскрутившись примерно до 5000-5500 об/мин так и ехал, а коробка не хотела переключаться на третью передачу. Приотпустив педаль газа, коробка переключилась дальше на 3-ю со знакомым уже ударом… Так и поехал дальше по-пенсионерски к дому, отгоняя мысли что это виновата не коробка и не движок, а всего лишь свечи)))
Оставив машину остывать, начал перебирать возможные варианты, что могло душить двигатель и не давать ему раскрутиться — забитый катализатор, каким-то образом забитый глушитель, воздушный фильтр или же всё-таки что-то с коробкой… Снятые свечи показались нормальными…

Поочередно сняв каждый высоковольтный провод со свечи во время работы двигателя, пришел к тому, что свечи все рабочие.

Гаражные мастера больше склонялись к катализатору. А один опытный "двигателист" посоветовал поменять свечи не смотря на их состояние и почистить топливный фильтр, опираясь на то, что у него была подобная ситуация на авто японского производства.
Тем временем, я начал потихоньку изучать цены на новые катализаторы (меньше всего их изучал, так как очень легко запоминаются))), на то чтоб выкинули катализатор, на обманки датчика кислорода, на прошивку мозгов для отключения опроса датчика кислорода, приценивался к свечам и к бензонасосам…

Было решено начать с того, что не требует затрат.
Пару попыток открутить пластмассовое кольцо бензонасоса под задней сидушкой увенчались моим провалом (испробовал молотки, дощечки, отвертки, подпиливал ручки "ножниц по металлу" строго под отверстия в кольце). После чего, тесть по телефону утвердительно сказал:"Приезжай и снимем!".
Приехав на выходных до тестя, испробовали всё примерно тоже самое, но только еще пытались смазать WD-кой и прочими средствами резьбу, но ничего не выходило…
Тогда тесть в бой пустил свои аргументы…

308, EP6 рывок в момент начала движения (провал оборотов)

Достаточно недавно (меньше месяца) стал владельцем Peugeot 308 2011 г.в. EP6 1,6 МКПП 120 л.с. комплектация Sportium.

С автомобилем пока еще знаком плохо и не знаю точно что и как в нем должно быть. Покоя не дает одна проблема в реакции двигателя на нажатие педали газа.

При холостых оборотах 800, плавно нажимаю педаль газа чтобы плавно увеличить обороты двигателя, но реакции на нажатие - нет, продолжаю плавно нажимать педаль газа, наконец в каком-то положении реакция появляется и обороты двигателя сразу подскакивают до 1300-1400+
В салоне в этот момент даже чувствуется резкий рывок двигателя.
Запоздалой реакцией это назвать сложно, больше похоже что начальное ход педали газа просто игнорируется пока педаль не будет нажата до уровня 1300+ оборотов двигателя.

Как нажимается педаль там конечно не видно, но видно как резко подскакивают обороты двигателя -- плавно поднять обороты с 800 до 1000 не получается.

Основные неудобства -- сложно поддерживать плавность хода в некоторых ситуациях при трогании с места и на ходу. То есть получается, например на ходу при переключении с 3 на 4 передачу оборотов не хватает и машина начинает тормозить двигателем, а потом по мере нажатия на педаль газа резко дергается. Часто получается резкое трогание. На 2 передаче сложно поддерживать начальную скорость (где нужно чтобы было 1000-1100 оборотов). В общем нужно работать сцеплением очень ювелирно и ловить момент чтобы не было рывков когда появляется реакция на нажатие газа.

Автомобиль во владении не единственный, раньше на практике такого не встречалось. Обороты всегда были отзывчивы.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ведет себя педаль газа на ваших авто?

Кстати в книге по Peugeot 308 нашел описание похожей ситуации:
РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссель ной заслонки электронный блок управления двигателем определяет момент пере хода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методи ка проверки давления топлива описана в подразделе «Проверка давления в системе питания», с. 108.
Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла, а также в результате загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Почему может пропасть тяга на Peugeot 3008?

В 50% случаев проблема кроется в неработающей трубке, задача которой состоит в подаче воздуха для турбины пежо 3008. Так как данная трубка имеет большую длину, она постоянно смещается ввиду перепадов температуры. Например, когда автомобиль долгое время простоял на холоде, а после этого непрогретый загоняется в теплый гараж, трубка обязательно сместится в глубину и упрется в дно фильтрующего элемента, и как итог – подача воздуха уменьшится в 2 раза. Как решить данную проблему?

1. Для начала необходимо открыть капот и обнаружить ту самую трубку.

2. Осторожно отсоедините патрубок в паре с фильтром.
3. Отрежьте часть неисправной трубки – визуально легко определить, сколько нужно отрезать, но обычно хватает 1-2 сантиметров.

4. Подсоедините трубку обратно.
5. Далее нужно проверить тягу машины. Для того, чтобы определить точно, что мощность двигателя вернулась, попробуйте проехать в гору.
Однако в том случае, если эксплуатация автомобиля проходила с данной неисправностью довольно долго, то при диагностировании компьютер выдаст ошибку неправильного состава горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. В этом случае нужно сбросить эту ошибку либо самому, либо обратившись в ближайший СТО.
Кроме того, причина неисправности может быть обнаружена в топливном фильтре, который, вероятно, окажется засорен. В Peugeot 308 фильтр представлен в виде сетки, расположенной в сборе с бензонасосом.

Также проблема может крыться в загрязненных головках блока цилиндра. На турбодвигателях картерные газы и моторное масло оседают на клапанах – появляется нагар, из-за которого выпускные клапаны функционируют некорректно.

Компьютерная система отобразит ошибку «недостаточный уровень горючей смеси» и произведет отключение турбины, а двигателю установит аварийный режим.

Конечно, по этим причинам может пропасть тяга автомобиля и простой сброс ошибки проблему либо совсем не решит, либо решит на короткий срок эксплуатации. А помочь в решении такой проблемы может механическая чистка головок блока цилиндров.

И последней причиной отсутствия тяги может стать изжившая свой срок работы катушка зажигания – в этом случае ее необходимо поменять.

Не разгоняется Пежо 308 коробка автомат

Добрый день. Такая ситуация у меня. Утро, мороз -19, машину завел, проблем не было. Пока отчистил от снега, прошло минут 10, прогрелся немножко движок. Коробка автомат, по переключал положения коробки, минуты по полторы на каждом. Выезжаю на дорогу, а коробка не переключается, скорость не выше 30 км/ч, на газ давлю, а обороты не поднимаются. Машина выше 30 км/ч не едет. В чем причина может быть? Кто что подскажет? Мороз может так повлиять?

Машина Пежо 308, 2011 г., пробег 75 тыс. Коробка автомат.

Здравствуйте! У меня такая проблема. Пежо 308, EP6, AL4, пробег 270 000. Страгивался достаточно бодро и в момент начала движения произошел как будто «обрыв».

Как только загорается лампочка уровня топлива, АКПП переходит в аварийный режим, ошибка U1308. Заливаешь бензин, все проходит.

Здравствуйте! Подскажите возможность замены АКПП Аl 4 на AISIN 6ст.

АКПП перешла в аварийный режим, elm выдал ошибку u1308. Проверил все контакты ЭБУ, все скарты чистые. Началось примерно месяц назад. При заводке было дёргание авто(как будто хочет .

Обороты не поднимаются или скорость не увеличивается? Если обороты не повышаются, то нужно проверить работу дроссельной заслонки. Если скорость не повышается, а обороты растут, то проблема в акпп, например аварийный режим (работает только третья и задняя передача). Проверьте, как едет автомобиль назад.

Проверьте уровень масла в акпп, проведите диагностику сканером Лексия и проверьте какие есть ошибки по акпп, проверьте параметры работы датчиков и соленоидов акпп.

@andrienko.1966 --> В обед попробовал поездить еще. Прогрел двигатель, коробку покрутил подольше. Считал ошибки, такие высветил Р1062, Р1015, Р0172. Проехал километров 3, нормально тянет, едет машина без проблем. Может коробка прогрелась получше. Или что скажите? Что с ошибками делать?

Р1015 — Неисправность системы изменяемого подъема клапанов: Положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто (режим limp home). Почистите дроссельную заслонку, проверьте параметры работы датчика положения дроссельной заслонки.

Р1062 — Неисправность системы изменяемого подъема клапанов: Несоответствующее положение системы. Проблема может быть например в реле подъема клапанов, в моторчике системы подъема клапанов.

P0172 — Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1. Много топлива или мало воздуха, проверьте воздушный фильтр, может форсунки льют.

Это ошибки не по акпп.

@andrienko.1966 --> Чек у меня не горит. Я просто подключил прибор и прочитал ошибки. Параметры работы датчика положения дроссельной заслонки - какие параметры должны быть в нормальной работе? Проверить можно тем же прибором эти параметры? Реле подъема клапанов - как найти где находиться оно? И как проверить в нем причина или нет? Я заметил еще выхлопные слишком воняют, это может связано быть с обогащенной смесью? Если на фильтр будет мокрый от бензина значит переливают форсунки?

@andrienko.1966 --> Так ошибки может не активные были, вы их сотрите, после поездки проверьте по новой, если появятся, тогда уже искать причину.

Всё будет хорошо!

У двигателя обороты не увеличиваются, потому и автомобиль двигается с низкой скоростью (в вашем случае это не более 30км/час).
А так как скорость низкая, то нет переключения передач на высшую передачу.
Так что надо разбиратьсяв первую очередь: почему не получается повысить обороты двигателя!

И так как, на вашем автомобиле похоже установлена электронная дроссельная заслонка, то значит установлена и электронная педаль акселератора (педаль «газа»).
Видимо одна из этих деталей — неисправна (заслонка или педаль).
Возможен конечно и третий вариант- неисправен какой-либо другой датчик (что менее вероятно, но… возможно).

Мороз не влияет, в таком случае.
Может повлиять некачественное топливо. Может повлиять забитый топливный фильтр или воздушный.

ПЕЖО 308 ХЭЛП.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Это наиболее частая причина неисправности АКПП. По поводу отката на горке — возможен износ фрикционов, и требуется их замена, что крайне редкое явление.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Тема: Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

И снова потеря мощности на турбе - симптомы и поиск причин

Ребят Прошу первой помощи. Мой вопрос связан с потерей мощности и так - как другой темы с таким тегом я не нашёл, пишу сюда.

В общем дня три назад появилось то, чего не было раньше. Машина стала с трудом набирать скорость. При выжатой на половину педали газа обороты поднимаются до 5 (типа кик дауна. Да не он) но разгон идёт очень медленно. Сегодня по стандартной трассе на работу, на участке с уклоном машина не могла разогнать больше 70 скорость и вовсе. Жена тоже заметила и именно что дня три назад это началось. 4 дня назад я ехал на ней и было всё отлично.

Особо чувствуется это при попытке ускориться с нуля. Тоесть после перекатки через переезд или лежачего полицейского. Жмёшь газ, а мотор в провал какой-то уходит и плавно еле еле начинает разгоняться. Сзади машины после этого наровят обогнать меня. Если ехать по прямой этак километров 60 то вроде не бросается в глаза попытка небольшого ускорения. Вроде более менее..

В общем потерялась мощность что ли. И если в движении резко нажать газ в пол, то пропал куда-то кик даун. Тоесть машина продолжает слабый разгон на текущей передаче. Обороты большие, а потом бац переключение и дальше средненькое ускорение. Не так как раньше.. Не похож на старый знакомый кик даун этого авто.

По утрам цепь гремит до прогрева авто. Причём в холодное время слышен звук только во время движения холодной машины. На холостых при первых минутах прогрева звон пропал в отличии от лета.

Далее после градусов 75 звон пропадает и всё хорошо. Но вот новая незадача.

Троений никогда никаких не было ни разу . Ни рывков ни толчков. Это первый раз я жалуюсь на двиг. Заправляемся всегда 95 на лукойле. Иногда , когда едем на дальняк заправляем 98 от лукойла.

Не аварийный режим кпп случаем? В начале разгона если в ручное переключение сместить рычаг кпп - какую передачу кажет?

Ошибочки бы снять хотя бы блютуз-приблудой за 300 рэ)

iam_alex, Для того и написал, чтобы получить первичные советы. Ок. Завтра заеду к диагносту. Снимем ошибки. А что за аварийный режим кпп и почему этот режим включается?

Так говорю ж погляди. Трогаешься когда только начинаешь - переведи рычаг влево на ручное.

Ну я честно говоря условно назвал 300 рэ)) не помню почем брал может 1000. Но не с али, в местном гдето, блин даже забыл где.

Короче ребят на текущий момент ситуация следующая. Приехал я к диагносту. Ошибка: "Слишком обогащённая смесь" . Код он не успел переписать так как снял её.

Решил он полезть под капот.. И говорит мне. А хрена у тебя что-то пшикает. Я прислушался и в правду. При работающем двигателе под пластиковой защитой клапанной крышки издаётся звук - синхронно звуку мотору, как будто работает воздушный компрессор с прерываниями в такт работы двигла. пшик пшик пшик пшик. Ему это само собой не понравилось, а я плечами пожал. Начал он пытаться добраться до креплений этой пластиковой крышки и так и не смог. Сказал, что рисковать не будет. Едь мол ищи других мастеров. А у него даже компа с инетом не было. В телефонах рылись - искали как снять.

Что интересно. Что когда глушишь двигатель то через секунд 5 после глушения происходит такой звук. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшик - на убыванипе. Как будто надувную лодку спустили. Длительность секунд 6 на убыль..

В общем расстроенный я выехал из гаража. Дал газку.. А ОНА КАК РВАНЁТ НА ДЫБЫ! Я охренел. Машина стала как новая из-за сброса этой ошибки. Причём знаете какой момент я вспомнил? не месячной давности, когда было всё хорошо, не двухмесячной давности. А именно тот момент, когда я только только её купил. Я не мог приноровиться к ней. При малейшей педали газа она рвала из под себя. Такое ощущение что её перепрошили на мощность. Короче я был несказанно рад. Но правда мастер сказал, чтобы я не сильно радовался ибо источник ошибки не был найден. И можно ожидать ошибку снова. Сегодня еду в Курск по родственным делам и заодно ставить круиз контроль и активировать подсветку поворотов через ПТФ. Вот за день и посмотрим что изменится.

Для себя сделал вывод. Что нужно срочно покупать диагностику и самостоятельно сбрасывать эти интересные ошибки. Такое ощущение ребят, что машина долгое время забивалась каким-то электронным мусором. И после сброса этого электронного мусора, она стала чистенькой и как новая. Бред конечно, но машина стала ехать реально лучше, чем даже тогда, когда я не жаловался. А ведь мне всегда казалось, что ощущения от машины уже не те, что был тогда, когда купил. Наверное я просто привык уже к ней, думал я.. А нет. Вчера я привыкал к ней заного.

Ребят , а теперь по делу. Должен ли пшикать этот пшик и просьба турбобензинчикам. Запишите звук работы двигателя на телефон в районе указанной зоны на картинке. А то может она и должна пшикать? Спасибо!

Двигатель работает неустойчиво. Peugeot 308

Та же ситуация. В сервисе даже с третьего раза ошибку не находят. Свечи меняла тоже. Полегче первые 3 три дня, потом проблема возвращается. Причем , проблема именно в определенном температурном диапазоне , выше + 20 и после долгого стояния, например с утра. Главный прикол в том, что, если после первого "неправильного" пуска двигателя мотор сразу же заглушить и буквально через секунду завестись снова, то проблема исчезает сама собой. Попробуйте ради прикола. Вдруг у Вас та же история? Я же обреченно пережидаю лето, т.к. зимой, осенью и весной машина не выпендривается.

Одной заменой свечей, все болячки не лечатся.

Туповата на разгон вообще или только в первые минуты поездки?

Ситуация следующая - Утром, когда завожу машину, стрелка тахометра поднимается и опускается не на привычный уровень 900 оборотов, а на 1100 и держится. происходят рывки (до 1500 об.), хотя педаль газа не нажимаю. Приходится глушить и заводить еще раз. Со второго раза проблема исчезает. Бывает, как правило, после ночи и длительного (часов 12) простоя

А какой пробег у авто? Давно ли менялись свечи и их наконечники?

У меня та же проблема, пробег минимальный 10 тыс., свечи меняла 2 раза. Это не решение. Это конкретно проблема именно Пежо. Причем, ни на многочисленных форумах, ни в автосервисах решение найти не могут. Остается одно - забить и ритуально заводиться по 2 раза И ждать, когда закончится лето. Ах да, мне даже термодатчик меняли. До жопы.

Тогда вопрос к Вам. Как часто эксплуатируете авто? И средний пробег за поездку.

Каждый день с работы, на работу, км 25 , плюс выходные на дачу 150 км.

Мне "умельцы" в сервисе тоже говорили, что, дескать, она такая специфическая машина, она, дескать, пробки не любит, погоняйте ее по кольцевой с часик. я как идиотка носилась на свой страх и риск на скорости 100 часа два, ноль машине, ей все по барабану. Бензин просили наливать только замечательный, наливала. Вобщем, слушалась и исполняла. Но так как это моя глубоко не первая машина и с предыдущими таких проблем не было, то дело не в бензине, не в манере езды и не в пробках. А главное. если ошибка уходит после повторного запуска мгновенно, то это просто мистика. Поэтому я больше не насилую сервис, а живу себе и периодически отслеживаю форумы. Вдруг кто-то что-то придумает

Это ещё нормальный пробег. Авто,хотя бы,успевает нормально прогреться,особенно зимой. Пробки не любит практически любая машина,т.к. возрастает нагрузка на двигатель,систему охлаждения и откладывается повышенный нагар на свечах,поршнях и в камере сгорания.Специально гонять по кольцевой,думаю не стоит,но иногда нужно давать машине "гари",для самоочищения свечей и камеры сгорания. А при возникновении перебоев ЧЕК не загорается? Можно попробовать считать сканером ошибки в ЭБУ,которые не всегда бывают явными,а могут висеть в памяти,как не активные. Это может дать подсказку к решению проблемы.

Поддерживаю.Есть много других сопутствующих факторов.

to stinger: ЧЕК не загорается никогда. Боится Оставляла умельцам на ночь для чистоты эксперимента. Эксперимент был чистым, но бесполезным Ошибки комп не выдает. но все равно очень часто, не всегда, в температурном диапазоне от 20 до 30 градусов летом, после ночного "отдыха" машина нормально заводится только со второго раза. Видимо, не хочет просыпаться

Правда, как у другого товарища стрелка не скачет до 1500, но и не опускается сразу до 0,8, а зависает на 1,2.-1,1 Если плюнуть и поехать через пару минут, то будет отчетливо слышен звук детонации. Поэтому заводимся 2 раза.

ЧЕК может и не загораться,но ошибка может висеть в ЭБУ. А когда нибудь авто заводится нормально? В других условиях.

to stinger: Заводится! И в этом весь ужас! Именно это меня и бесит, так как не дает определить причинно-следственные связи. Мне кажется, что тупит машина именно в жару, летом. Осень, весной и зимой этого практически не случается.

Если только в жару, то это уже причинно-следственная связь.

to NatVi: Пробег 65 тыс. Свечи менял 10 тыс назад.

to NatVi: Каждый день езжу, и по пробкам и по трассе (то есть даю просраться) -)

С утра пожаловалась мужу на проблемы с машиной. Он за утренним кофеём конспективно выдал свою версию. Сейчас разгребусь на работе и отчитаюсь. Версия, на мой взгляд, интересная и не лишенная смысла.

Ждём подробный отчёт.(желательно в письменном виде и в 3-х экз.)

Обещенный, практически застенографированный отчет

"Итак, факты и ничего кроме фактов!

Судя по форумам, проблема нестабильной работы движка при запуске:

Проявляется ТОЛЬКО при температуре движка выше градусов 10-15. Т.е. зимой, после остывания, заводится, как надо – с первого раза, без рывков и плавания оборотов. Если движок еще горячий – т.е., в течение часа-двух после остановки, то тоже стартует почему-то нормально! Резюме – не могу точно сказать, до какой температуры он должен остыть, или сколько ему надо времени, чтобы забыть о реальности и снова сойти с ума.
Лечится ТОЛЬКО повторным стартом. Ожидание, что «само просрётся» ничего не дает, холостые обороты остаются высокими, плавают, а при начале движения слышится явная детонация.
Единственная ошибка в компьютере – «Переобогащенная смесь».

Поскольку есть совершенно четкая зависимость от температуры двигателя, есть предположение,что при первом старте блок управления НЕ считывает реальную на данный момент температуру идумает, что двигатель холодный, вследствие чего и создает богатую смесь. Обороты при старте подскакивают до 1200-1500, после чего начинают прыгать. Ну и, естественно, - детонация из-за слишком богатой смеси.
При повторном старте, из-за непонятных причин, блок все-таки обращается к датчику температуры, считывается реальная температура, рабочая смесь получается такой, как надо, и процесс прогрева идет тоже, как надо.
Когда двигатель реально холодный (зимой), получающаяся богатая смесь – как раз то, что требуется, и никаких прыжков оборотов не наблюдается.
Предполагаю, что это ошибка в программе управления. При первом старте не происходит некая инициализация начальных параметров (в частности,температуры).

Однажды я оставил машинку на ночь в сервисе и попросил с утра сначала подключить ее к компьютеру, потом завести и неско секунд записывать графики во время плавания оборотов. А потом стартануть повторно, записать те же графики и сравнить с первыми.

Фиг-то! То ли лениво было, то ли просто забыли, то ли. В результате, мне предъявили стандартную распечатку диагностики, а на мои возражения, типа, я ж просил, машинку вам оставил, на автобусе обратно ехал, а вы. мне ответили, что - ты ж сам видишь, что тут все ОК! Теперь мечтаю найти нормального адекватного моториста и повторить этот эксперимент."

Типичные проблемы Peugeot 308

Итак друзья, сегодня поговорим о болячках Пежо 308, которые проявляют себя у 90% автомобилей.

Двигатель EP6 бензиновый 120 л.с.

Собственно на российском рынке с другим бензиновым двигателем 308 и не купить. Этот мотор является совместным продуктом Peugeot и BMW. Немца разработали конструкция, французы отвечали за технологическую часть производства.

Лично у меня было 2 308, Первый был французской сборки 2008 года выпуска и масло он ел с завидной стабильностью, причем началось это все чуть ли не с первых 10 000 км. Второй 308 мы покупали 3-х летним на вторичке, российская сборка, и на удивление он масло практически не берет.

Может на холодную, пока не прогреется, а может наоборот, только после прогрева выпендриваться. Симптомы бывают разные. При диагностике выдает пропуски зажигания в одном из цилиндров. Как правило помогает только замена головы на рабочую.

На форумах сообщается, что с 14го года вроде как эту проблему устранили, но лично мне это пока проверить не удалось, так как мой Пежо старее, и пока менять его не собираемся.

Вторым слабым местом является древний автомат AL-4. На самом деле, сама техническая часть надежная: пакеты фрикционов, шестерни планетарных передач, гидротрансформатор.

Если вы хотите ездить и не знать проблем, то надо взять за правило менять масло в АКПП на каждом втором ТО, т.е. через 20-30к пробега.

А на каждом четвертом ТО, (50-60к пробега) Производить снятие гидравлической плиты, мыть ее и менять соленоиды управления.

Соленоиды - это электромагнитные клапаны, которые управляют гидравлической жидкостью.

Масла в коробку влезает 4 литра, использовать строго либо

Total Fluide XLD FE

Или Mobil LT71141

Мне нравится этот автомобиль и хотелось бы сказать, что с ним проблем особо нет (в моем случае так и есть), но когда основными проблемами машины являются ее 2 самых важных элемента: двигатель и коробка передач, язык не поворачивается так сказать.

Лично я советовал бы покупать Пежо с такой связкой двигателя и коробки только после полной диагностики в сервисе специализирующемся на Пежо, что бы потом вы не расстраивались, купив ушатанный экземпляр и не говорили на кажом угу, что французы не умеют делать машины.

Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми свежими новостями в мире авто вместе с нами!

Пежо 308 не тянет в горку

Поменял:
Перед- Стойки Більштейн, шаровие,наконечники,тяги, втулки стабилизатора, все салентблоки и опори стоек.
Опоры прикручени в стакан.
Зад поменял только стойки Сакс.
Рейка стучала с правой сторони, сделали новою втулку.

На сервисах розводят руками, никто не может найти причину.
Розвал проверял на двух станциях.

Уже есть мысль продать нафиг. ((((

Как вариант,
Летом знакомый предложил взять почти на халяву резину 205/65/16. Поставил и на следующий день снял и вернул. Машину на дороге было не удержать. Поставил обратно родную 215/55/16, и все пришло в норму.

Перепробовал три комплекта колес, одни были новые. На новых чуть лучше, но не так как должно быть.

При установке стойки не обратил внимание на опоры выступы на опорах небольшие а пазы када вставляются опоры намного шире но сужаются получается треугольник .Если вставить опору с небольшим смечением от центра паза то на вид она вроде сидит плотно в" гнезде" но машину надо при движении постояно подруливать машина вдруг резко уходит с троектории.Не снимая стойки прокрутил опоры поставил ровно пазы ,машина пошла как по рельсам управляю одной рукой по трассе.Обратите внимание на распорную втулке в опоре она запаена по бокам спереди и сзади дыры, опоры вставленные снебольшим смещением не выпоняют работу .

Опоры ставил Сасик, крепил в стакан на шпильки.
Делал сам, опоры четко в пазах.
Еще есть мнение на счет качества опор Сасик? Может попробовать СКФ?

Да терра инкогнито.У Вас плавает, у меня кратковременная вибрация в начале второй передачи, и х его знает почему это у нас присутствует.Было бы не плохо узнать о симптомах планирования,типа со стороны в сторону,или с верху вниз или и то идругое,или другие варианты.

у меня кратковременная вибрация в начале второй передачи

У вас сцепление обычное или с двухмасовим маховиком?
Вибрация может быть из-за маховика.

Продам нахрен і возьму Спрінтера может начну нормально спать.

Сразу покупай краскопульт,бо ржавеют спринтеры,как запорожцы .

Думаю виновата мягкая зимняя резина.

Я думаю или давление низкое или резина мягкая
Никакого "рысканья" в принципе быть не должно. :unknw: Третий сезон езжу на липучке и на штампованных дисках - резина мягкая и комфортная :good: давление держу как указано на табличке - 2,4 bar. Наверняка, какая-то другая причина здесь кроется.

.. до 100т. шла 160 как по рельсам..

смело. Архитектура у машины, мне кажется, не для таких скоростей.

Есть уверенность, что кидает перед, а не зад? По ощущениям.

160 машинка держит достаточно уверенно.

Давление в шинах надо ставить не комфортное для себя,
а рекомендованное производителем - 2,4 везде при обычной загрузке.

И почему кембер спереди +1? может это из-за стоек Бильштейн?
Кто ездит на Бильштейнах, у вас тоже так?

У меня была проблема (писАл о ней). На мелких неровностях ШВЫРЯЛО зад. Решил заменой комплекта "пружины-аммортизаторы-опоры" от грузовой версии.

ЗЫ Подозреваю, что проблема была именно в задних аммортизаторах. С тех пор 160км/ч меня не пугают показателем устойчивости по курсу.

вот каким производителем? Peugeot? мне вот как-то странно, что производитель авто (а не шин) рекомендует давление. И такого показателя - 2.4 на 15 радиус - я больше ни у какого автопроизводителя не видел (а шины-то, по сути, мы используем одинаковые). Странновасто.

Извините, а при чём здесь производитель шин. Каждый автомобиль, как система, индивидуален. Каждому, для оптимальной управляемости, нужно своё давление в шинах.

. И 150км/ч по хорошей трассе - вполне себе норм. 140, так вообще вполне надёжно.

Поменял задние сайлентблоки и забрал шайбы, ничего не поменялось.
Кажется я понял в чем причина-после замены стоек на Бильштейн развал ушел в плюс 1 градус на колесо и вызвало плохую управляемость автомобиля.

Кто ставил Бильштейны, какой у вас развал?
Как теперь вернуть развал в ноль? Делать прорезь в крепленые стойки? если прорезать то насколько миллиметров или сантиметров, чтоб вернуть один градус?
У нас-только схождение,развал не регулируется. В цифрах не разбираюсь,но визуально за 1 месяц новую резину подкушало. В субботу вернули к норме,+-. Распечатка в машине,а машина на ремонте.

tarik, у меня развал тоже изменился, но мне его как-то поправили.

Поправили наверное только схождения.

У нас-только схождение,развал не регулируется. В цифрах не разбираюсь,но визуально за 1 месяц новую резину подкушало. В субботу вернули к норме,+-. Распечатка в машине,а машина на ремонте.

Поэтому на станции и говорят, что все ок - потому что не регулируется.
Им лишней работы не надо, деньги и так возьмут.

В идеале развал должен быть 0 градусов, если плюс то влияет на устойчивость авто, для лучшей устойчивости на спортивных авто делают минусовый развал-колеса стоят домиком.

А у меня низ колес всередину по градусу на колесо.
Видно даже визуально.

Резину с какой стороны подкушало ?

У вас визуально колеса как стоят?
Резину не подкушало?

Поправили наверное только схождения.

Да, схождение конечно. С развалом всё в порядке.

Извините, а при чём здесь производитель шин. ..

Пежо взял вес автомобиля сложил с вашим X-весом и выдал результат, если Вы Большой и много возите, то на табличке есть еще показатель 3.2

судя по тому, что Пежо рекомендует в 15 радиус давление 2.4 и в 308, и в 308SW, и в Тяпу (веса первых двух разняца на 200кг, про третий вообще молчу), то подозреваю, что думают в пежо жопой.

для дорог с плохим качеством покрытия

Это они так про Аутдор пишут.

Как теперь вернуть развал в ноль?
заехать на стенд сход-развал и отрегулировать. ничего пилить не надо. прекрасно держится на затяжке болтов. И НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, КТО ОЧЕНЬ УВЕРЕН, ЧТО У НАС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗВАЛ.

Действительно на Бильштейнах верхняя дырка дает возможность регулировать, но полностью в ноль всеравно не получается.
Делал сам, сразу разница между верхом и низом была 13-15мм а сейчас 4-5мм всеравно в плюс. Мерил по старинке - в отвес.

Пожалуй поставлю старые стойки а с Бильштейнамы разберусь позже.
Попробую проточить на 1 мм верхнюю дырку.

Вчера первый раз поставил поперечные дуги на рейлинги перевозил мет. профиль для гипрока. Проехал около 70км. И обратил внимание, что машина стала плавать по дороге. Проехал около 70км. Перед обратной дорогой дуги снял. Машина пошла как по рельсам. Ну, в общем, где-то так!

У меня даже рейлингов нет, с ними авто в гараж не входит)))

По развалу выставили по 10 минут в плюс на обоих колесах, результата нет.
Всетаки видимо проблема в рейке, читал на других форумах, что там какой-то золотниковый механизм розбитый и после замены рейки все стало в норму.

Заказал я Б\У рейку и рулевую колонку сразу. Цена 200 $
Как поменяю отпишусь о результате.

Извините, а при чём здесь производитель шин. ..
я на вас фигею!

Гы. невнимательно прочёл. )

Поменял рейку и сделал развал (уже 7 раз))). Машину не узнать, руль стал тугой, никуда не водит-уже и забыл как машина управлялась)))
Из-за бестолковых мастеров я поменял всю нормальную ходовую на новую. На рейку никто и не подумал обратить внимание, хотя даже ездил на реставрацию рейки (поменяли правую втулку и сказали что рейка в норме)

Понял одно: хочешь сделать нормально - сделай сам .

Именно так!
Присоединяюсь

На скорости просто резко тянет то в одну сторону, то в другую. Будто ветер то слева сильно подул то справа.

tarik, вот и у меня проявилась подобная хрень. Неужели тоже рейку менять?

Глянул сейчас, 37000 новая реечка стоит. Нехило, так.

Кстати, кто знает, чем отличаются эти рейки: 98 021 998 80 и 4001.80 ?
Мой VIN выдает первый номер.
Видимо, под ГУР и ЭГУР или я ошибаюсь?

Понятно. Тогда придётся брать оригинал. Спасибо!

Я так понял,что мой номер идёт на дизеля 90 и 75 сил и TU5, а 4001.80 только на 110 сильный дизель.

День добрый всем и с наступающим Днём Победы.

Turango, помню, когда меняли рейку по гарантии озвучивали стоимость рейки 38 000 р.

На TU и дизелях стоит ГУР. На наших ЕР6С ЭУР, отсюда разница в рейках.:bye:

tarik, вот и у меня проявилась подобная хрень. Неужели тоже рейку менять?

Давно не заходил . сейчас курю форум Мерседес-приобрел Вито.
Не спешите менять рейку, сначала проверьте:
1. Рулевые тяги и наконечники.
2. Сайленблоки
3. Подшипники ступицы (зад тоже)
4. Люфт рулевой колонки на крестовине.
5. Сделайте развал (распечатку выложите на форуме)

Только из за того ,что рыскает или проверяли? Люфтит?

waitmen, ОД проверил всю подвеску. С их слов всё отлично. Проверяли шаровые, тяги, наконечники, сайлентблоки и пр.
Сделали развал.

3. Подшипники ступицы (зад тоже)

4. Люфт рулевой колонки на крестовине.

Вот этого не делали, скорее всего. А как это может повлиять на управляемость?

5. Сделайте развал (распечатку выложите на форуме)

Вот хорошая https://cloud.mail.ru/public/9a01beae0ebf/001.jpg

У вас развал слева +1 градус и справа +34мин. Колеса стоят \ /
Должен быть 0 колеса вот так | |

..начал ловить себя на мысли что ловлю машину и тянет влево.. Перекинул колёса местами- так же ловлю и тянет вправо. Поставил запаску на правый перед всё прошло.

аналогичная ситуация! На пробеге 25 000

У вас развал слева +1 градус и справа +34мин. Колеса стоят \ /
Должен быть 0 колеса вот так | |

tarik, Это может влиять на управляемость и быть причиной того, что я описывал?
Только не могу понять, ОД же мне регулировал всё. Или эта распечатка сделана до правки?

Влияет 100%
Распечатка до и после, слева до, посередине норма, справа после.
Развал до и после один, поправили схождение.
Я уже про ето писал в етой теме.

tarik, тогда в чем может быть причина такого развала? На что нужно обратить внимание?

заехать на стенд сход-развал и отрегулировать. ничего пилить не надо. прекрасно держится на затяжке болтов. И НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, КТО ОЧЕНЬ УВЕРЕН, ЧТО У НАС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗВАЛ.

Ребята, оказалось всё намного проще. Вся подвеска и рулевой механизм целы!
Сегодня заехал к "дедам", которые делают развал по старой методике (лампы).
Он ужаснулся от того, что натворили ОД. Те показатели, которые мне выдал их стенд после регулировки, даже близко не совпадали с реалиями.
Всё поправил. Единственное, что слесарь подтвердил, так это то, что слева что-то загнуло, т.к. идеально выставить не смог, зазора не осталось.
Машину просто не узнать. Делайте выводы, если их ещё кто-то не сделал.

У вас ничего не загнуто, у меня тоже левая сторона не выставлялась.
Нужно спилить край стойки который упирается в ступицу, где-то 2мм и тогда развал можно выставить в минус 35 градусов. У меня сейчас развал -35 -37 и схождение -0,02. При отрицательном развале машина еще лучше держится дороги.

что это такое авто плавает на скорости? и на какой? 150-170км в ч?

vladimirr, нет. Кстати на скорости выше 140 наоборот, не ощущаешь никаких проблем.
"Плавание" происходит на средней скорости 60-70 км/ч.

Только вот от неправильного развала машина не будет рыскать в разные стороны. Увод в одну может быть, но не более.

666, все верно, так и есть. Уводит в одну сторону, а уже сам автоматом тянешь в другую. Вот и болтанка получается.

Читайте также: