Пластиковые крылья на ваз своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Индивидуальный тюнинг. Делаем пластиковый капот и крылья

Особо изощренным в тюнинге автолюбителям иногда недостаточно бывает просто нашлепок из пластика на капот, или крылья. Более изысканный тюнинг можно сделать их изготовлением целиком из стеклопластика. Здесь открывается широкое поле для творчества: все элементы могут быть цельнолитые и логично вытекать из поверхностей капота и крыльев, можно сделать первый декоративный слой из углеволокна «под лак» и т.п. Но тут не обойтись и без жертв: родные крылья и капот послужат моделью для пластиковых, краска на них будет испорчена, придется перекрашивать, если планируется дальнейшее их использование. Также на них могут появиться дополнительные отверстия.

Мы можем создать эти детали без матрицы, но придется постараться. Корка, которую мы снимем с жестяных деталей, будет на 2 мм больше вовсе стороны. Поэтому для того, чтобы новые детали сели на свои места так же как старые, их нужно будет перекроить.

Начнем с капота. Создайте эскиз будущей детали в масштабе, объединив задуманные обводы с реальной геометрией заводского капота. Проверьте, хорошо ли родной капот сидит в своем проеме, если нет, надо его подрихтовать, т.к. слепок с него будет сидеть также. Теперь демонтируйте капот, отсоедините навесы и энергоаккумуляторы. Достаньте из усилительных коробов все провода и трубочки. Прощай старик, ты сюда больше не вернешься!

Цельнопластиковые детали автомобиля (фото: mastercomposit.com.ua)

Заматуйте родную краску с лицевой и обратной стороны капота. Теперь проделайте в жести отверстия там, где будут «ноздри», или «жабры». Накладывайте дополнительные элементы из стеклопластикового профиля, или пенополиуретана, крепя их на шпаклевку. Подровняйте все детали наждачкой Р40. Если планируется сделать новые ребра жесткости на лицевой части капота, проведите их маркером. Нашпаклевывайте ребро только с одной стороны линии, тщательно подчищая излишки, которые вылезли за эту границу. Когда необходимая высота ребра достигнута, подровняйте ребро наждачкой и шпаклюйте вторую сторону. Теперь Вам нужно просто ровно мазать шпаклевку, ребро уже никуда не «убежит». Отделайте переходы с поверхности в отверстия. Теперь зашкурьте всю лицевую поверхность капота наждачкой помельче, скажем Р240. Покройте ее несколько раз одноразовым разделителем PVA, или Norslip. После полного просыхания разделителя, нанесите на всю поверхность 2 мм ламината. Если на капоте присутствуют и «ноздри», и «жабры», заходы отверстий которых направлены в разные стороны, то заходы одного из этих элементов покрывать ламинатом не надо, иначе корку не снять. Сделайте край ламината на линии, где еще не будет препятствия снятию корки в одном направлении.

Теперь сделайте временный каркас, типа рамки из деревянных брусьев 50Х50 мм. Приклейте ее на лицевую часть капота шпаклевкой, затем лоскутами ламината. Он будет «держать» геометрию капота после снятия с железа, до его окончательной сборки. В конце работ мы его снимем и зачистим места приклейки. Когда ламинат застынет, переверните капот, покройте его одноразовым разделителем. Заклейте все отверстия в усилительных коробах малярным скотчем, слегка продавив его в отверстия, чтобы получить отпечаток. Покройте все усилительные короба 2 мм. ламината. После постотверждения ламината (прогрев до 60 градусов 3-4 часа и выстаивание в течении суток), снимите корку с лицевой части капота. Если какие-либо заходы отверстий не набирались ламинатом, наберите их теперь отдельно, предварительно обновив в том месте слой разделителя. Эти заходы должны быть тщательно подогнаны к основной части капота и прикреплены на точки шпаклевки по лицевой стороне. Теперь изнутри проклейте все 2 мм. ламината. Снаружи стык шпаклюем автомобилкой. Прогреваем и через сутки снимаем отпечаток усилительных коробов.

Обрежте закрайки лицевой и усилительной части капота. Подгоните размер капота по зазору 5-7 мм в проеме, куда он становится. Приготовьте закладные железки с резьбовыми отверстиями для установки навесов и энергоаккумуляторов. Их можно изготовить самостоятельно, или выковырнуть из старого капота, если его дальнейшая судьба Вас не интересует. Эти пластины должны быть обезжирены и грубо зачищены. Проделайте все отверстия на пластиковом усилительном коробе, отпечатки которых остались на ламинате. Среди них должны быть и отверстия соответствующие этим пластинам. Тщательно зашкурьте внутренние поверхности лицевой и усилительной части капота. Отметьте маркером линии наложения их друг на друга, — как на родном капоте. Теперь приготовьте 100 грамм гравикола с отвердителем. Намажьте металлические пластины гравиколом, только в резьбовые отверстия повставляйте пробочки из пластилина. Вставьте эти пластины максимально плотно на свои места с внутренней стороны усилительного короба так, чтобы пробочки из пластилина попали в соответствующие отверстия на коробе. Можно сжать все струбцинами до полного застывания гравикола. Пока он сырой, удалим его излишки, выдавленные при установке. Теперь намазываем плоскости прилегания короба к лицевой части гравиколом с отвердителем. Устанавливаем короб изнутри лицевой части по отмеченным линиям. Поджимаем струбцинами, только слегка, чтобы не сделать ям на лице капота. Можно под струбцины подложить дощечки для разнесения давления по большей площади. Излишки гравикола подтираем тряпочкой.

После постотверждения гравикола, снимаем струбцины и отрезаем болгаркой усилительный каркас из дерева от лицевой части капота. Места приклейки зачищаем лепестковым кругом.

Если все сделано правильно, то пластиковый капот будет точно сидеть в проеме, и не будет поведенным. Сейчас прекрасная возможность это проверить, прикрутив на место. Теперь его снова снимают, шпаклюют и красят в цвет машины.

Если Вы хотите капот под «карбон», можно и это устроить. Тогда только шпаклюем его, но не отдаем на покраску. Нужно покрыть лицевую часть капота черным гелькоутом, чтобы мелкие нестыковки углеткани не были заметны.

Общие правила нанесения гелькоута (смолы) пульверизатором

Не забудте перед заливкой в бачек пистолета добавить в полиэфирный гелькоут (-ую смолу) 10-30 гр./л. отвердителя. Если работаем в жару (35 градусов) — добавляем 10 гр., если температура 15-20 градусов Цельсия, то добавляем 30 гр. отвердителя на литр гелькоута (смолы). Сделать это удобнее всего в полиэтиленовом литровом ковшике, тщательно размешав отвердитель деревянной (стеклянной, плолиэтиленовой) палочкой. Это может быть Луперокс, Курокс, Бутанокс, Метил-Этил-Кетон (МЭК), разные продавцы полиэфирных материалов предлагают разные отвердители, но все они действуют аналогично и в большинстве случаев — взаимозаменимы.

При покраске необходимо добиться тонкодисперсной взвеси распыляемой краски, этого достигают регулировкой густоты. Можно добавлять в гелькоут (смолу) до 10% стирола. Струя распыляемой краски должна быть густой и свободно ниспадающей на поверхность, а не бьющей с напором. Наносить — с расстояния 40-60 см. Давление компрессора должно быть 2-3,5 атмосферы. Напылять нужно полосами так, чтобы следующая полоса перекрывала предыдущую. В начале и в конце полосы необходимо отпускать курок пистолета. Таким образом, Вы красите квадрат полосами слева направо, сверху вниз. Когда дойдете до нижней полосы, которую еще удобно красить из занятой Вами позиции, переходите к соседнему квадрату. То, что осталось неокрашенным ниже, или выше, покрасите потом из другой позиции. Напылять необходимо в 2 прохода: первый — легкий непрокрас.

Второй слой (через пару минут) — полный прокрас, но как только краска начинает блестеть, переходите к следующему участку, иначе неминуемы потеки. Помните, что после добавления отвердителя у Вас есть 15-20 минут, чтобы успеть выкрасить литр гелькоута (смолы) и промыть пистолет. При промывке требуется полная разборка всех частей пистолета контактирующих с композитным материалом. Мыть части удобно в пластиковом ковшике небольшой волосяной кисточкой. Смола и гелькоут в сыром состоянии хорошо отмываются ацетоном, или его заменителями: растворитель 645, 647, 650.

После того, как застывший гелькоут перестает забивать наждачку, сошлифовываем шагрень бумагой Р100. При этом не протираемся до белесого стеклопластика. Теперь подготовим раскрой углеткани. Режем ее ножницами. В отличие от стекломата она абсолютно не тянется. Поэтому раскрой должен быть очень точный. Намазываем всю поверхность капота прозрачной смолой CRYSTIC 935PA

и накладываем углеткань. В места, не закрытые раскроем подкладываем кусочки ткани под основное полотно. Пропитываем сверху той же прозрачной смолой. После ее застывания «на отлип», напыляем толстый слой прозрачного гелькоута CRYSTYC GC 97 PA NATURAL .

Размешивание и нанесение его точно такое-же, как описано выше. При расходе геля 1 кг./м.кв., толщина этого слоя составляет 1 мм. Для нанесения лучше брать гель «под пистолет» (есть еще гель «под кисть», определяются они как: «B» или «S» в маркировке гелькоута, от английского «Brush/ Spray»). Но если у Вас гель «под кисть», не расстраивайтесь, нужно всего-лишь добавить в него больше стирола.

При покраске «топом», т.е. при использовании гелькоута как внешнее покрытие (а не как обычно — для нанесения в матрицу) излишек стирола при застывании выходит на внешнюю поверхность и придает ей липкость на ощупь. Такую поверхность, также, неудобно обрабатывать наждачкой. Липкий слой с поверхности застывшего гелькоута можно будет снять тряпкой с большим количеством ацетона (растворителя).

Консистенцию раствора подбираем так, чтобы спрей густой тонкодисперсной струей наносился из пульверизатора, которым Вы пользуетесь. На практике это делается следующим образом: налейте в литровый ковшик 4/5 гелькоута. Долейте 50 кубиков стирола, тщательно размешайте. Стирол, как и отвердитель в таких количествах удобно дозировать 20 кубовым медицинским шприцем. С густым гелем стирол очень лениво размешивается, поэтому придется усердно помахать палочкой. Теперь добавьте 20 кубиков отвердителя. Также тщательно перемешайте. Залейте в бачек пистолета. Попробуйте красить. Если струя тонкая и наносится на поверхность лениво, значит Вы можете не успеть выкрасить 1 литр до начала желирования материала. Выливайте гель обратно в ковшик и добавьте еще стирола. Если Ваш гель не свежее-открытый, и стоял в не герметично закрытой таре, из него испарилось много стирола, и Вам может понадобиться домешать в него гораздо больше, чем 10% стирола. В общем, это определяется на месте для каждого конкретного случая. Заметив, сколько Вам нужно добавлять стирола, делайте так каждый раз при смешивании компонентов из этой партии.

Если у Вас не нашлось, так же, и стирола, его можно заменить ацетоном (растворителем 646, 647, 650). Разбавление гелькоута и смолы, конечно, оказывает влияние на качество материала покрытия: стирол добавляет ему хрупкости, а растворитель — пористости. Но это может волновать нас только, когда мы красим яхту, хотя и тогда эти влияния не сильно выражены. В нашем случае это влияние совершенно несущественно.

Сам по себе гелькоут при нанесении «топом» ложится шагренью. Чем больше Вы добавили стирола, тем меньше шагрень. Ее нужно механически обрабатывать.

Механическую обработку (шлифовку) застывшего гелькоута следует производить сразу же, как только наступит его техническая готовность. Она определяется экспериментально: как только наждачная бумага Р240 перестает забиваться стачиваемым гелькоутом. Это происходит примерно через 2-4 часа после добавления в гелькоут отвердителя. Если задержаться с обработкой на несколько часов, то поверхность станет гораздо более твердый и ее будет тяжелее шлифовать.

Далее мы «продвигаемся через зернистость», т.е. последовательно шлифуем поверхность наждачками Р400, Р1000, Р1500, Р2000. Эти обработки производятся с водой: ставим рядом с собой емкость и периодически мочим водой поверхность и наждачную бумагу. Это помогает мелкозернистой наждачке долго не забиваться стертым гелькоутом. В своей работе я использую наждачную бумагу фирмы «3M UK PLC» (сокращенно ЗМ) производства Великобритании, рекомендованную производителем для мокрого и сухого шлифования окрашенных поверхностей и синтетических материалов. Она наилучшим образом показала себя среди других марок: не рвется, не крошится, не скатывается в тугой рулончик, когда ее намочишь, долго не размокает в воде; медленнее других забивается продуктами шлифовки и — теряет абразивную способность. Абразивный состав на ней — высокой селективности, поэтому он не оставляет более глубоких и грубых рисок при работе с бумагой выбранной зернистости. Цель всех последующих за сухим шлифованием обработок — заменить глубокие царапины на поверхности — более мелкими. После шлифовки,поверхность гелькоута не должна иметь протиров до углеткани.

Финальная обработка — полировка. Она производится при помощи абразивной (не жиросодержащей) полировальной пасты. Таковой является, например, германская паста «Оскар». Для полировки капота достаточно применить пасту «Оскар» М-50, это паста для начальной полировки (Мы применяем еще М-100 — для финишной полировки, но это уже на матрице). Паста при помощи кусочка прорлона наносится на полируемую поверхность. Полировку производим полировальной машиной с овчинным кругом. Можно применять самодельный круг, собранный из большого количества слоев хлопчатобумажной ткани. Их собирают на болт, сжимают гайкой и закрепляют в мощную дрель. Труднодоступные места полируют в ручную, набирая пасту на кусочек фланелевой ткани, сложенный в несколько раз. Через время овчинный круг забивается продуктами полировки. Тогда его моют с мылом в теплой воде и сушат, надев на полировальную машину, поставив ее на средние обороты кругом к верху. Так круг просыхает за 3-5 минут. Хлопчатобумажный круг для дрели не моют, а чистят при помощи стальной щетки. Щетку прижимают к полу ногой, а круг на дрели чистят об нее.

Если Вы все сделали правильно, то шикарный капот «под карбон» — готов.

Крылья делаются аналогичным образом. На них можно задать расширенные колесные арки под расшитые колеса и «жабры» для вентиляции тормозных колодок. Ну и многое другое, что Вы придумаете, естественно. После процесса моделирования, который делаем аналогично тому, что делалось на капоте, в первую очередь делаем слепок лицевой части крыла. Ставим на нее усилительный каркас, который снимаем только после приклейки внутренних элементов крыла. Лицевую часть подрезаем до полного совпадения с его посадочным местом. Обращаем внимание на зазор по капоту и двери. По двери он должен быть такой же, как на жестяном крыле, иначе дверь будет закусывать его при открывании. Затем снимаем корки внутренних частей крыла, которые служат элементами жесткости и креплениями крыла к машине. Их опиливаем и устанавливаем на родные болты крепления. Прикладываем лицевую часть пластикового крыла, подтачиваем установленные элементы, добиваясь идеального размещения лицевой части крыла на машине. Когда все садится правильно, мажем места стыковки шпаклевкой, лепим крыло на место и ждем застывания шпаклевки также, как при установке бампера. Потом аккуратно откручиваем болты и снимаем всю конструкцию. Счищаем лишнюю выдавленную автомобилку, мажем гравиколом. По сырому гравиколу накладываем 2 мм ламината. Срезаем усилительный каркас, шпаклюем, красим в цвет машины.

Так можно сделать крылья только на авто, где родные крылья стоят на болтах. Приварные крылья обычно несут часть нагрузки на кузов, поэтому заменять их пластиком не советую. В этом случае тюнинговать их должен сварщик с углекислотной сваркой.

Особенности замены переднего или заднего крыла в ВАЗ 2107

Производство ВАЗ 2107 закончилось в 2012 году, но и сегодня эта марка остается одной из самых эксплуатируемых в линейке ВАЗ наряду с 2106 и 2109. Особенностью комплектации 2107 водители считают прочный, трудно убиваемый кузов, элементы которого хоть и не покрыты цинком, но показывают высокие эксплуатационные характеристики.

В каких случаях меняют кузовные детали

Мало кто из водителей знает, что прокатная, черная, оцинкованная сталь теряет каждый год от 1% своей толщины. Это естественный процесс, который хорошо знают строители и металлурги. В отношении кузовных деталей естественный износ с уменьшением толщины составляет более 2% в год от первоначальной цифры.

Коррозия покрыла больше 50% поверхности, есть сквозные очаги.
Авария, неаккуратная парковка. Замена проводится, если есть разрыв детали, глубокая вмятина, которая не подлежит вытягиванию и рихтовке.
Материал изготовления детали — пластик.

Если есть небольшие царапины ЛКП, неглубокие вмятины с неострыми краями, менять все крыло нецелесообразно, рекомендуется провести рихтовку и вытяжку металла.

Перед тем как поменять крыло на ВАЗ 2107 необходимо осмотреть элемент, чтобы проверить, каким способом деталь крепится к кузову. Заводская сборка предполагает только сварку, крыло приваривается к основе в определенных точках. Если авто подержанное, есть вероятность, что на модели уже установлены съемные крылья, которые смонтированы на болты. В этом случае замена детали не требует использования сварочного аппарата.

Подготовка ВАЗ 2107

Замена переднего крыла ВАЗ 2107 начинается с подготовки автомобиля и выбора необходимых инструментов и материалов. Для ремонта понадобится:

дрель с набором сверл 0,8 мм;
угловая шлифовальная машинка (болгарка);
отвертка ударная;
набор гаечных ключей;
молоток;
зубило;
струбцины или другие фиксаторы металла;
сварочный аппарат.

Если необходимо заменить съемную деталь, то струбцины и сварочный аппарат не потребуется. Независимо от того какая конструкция, съемная или несъемная, перед работой необходимо демонтировать некоторые навесные элементы кузова. Процесс подготовки по шагам:

Снять переднюю дверь.
Демонтировать крышку капота и колесо под крылом, которое подлежит замене.
Убрать бампер и блок-фару.

Винты, которые удерживают навесные панели, откручиваются ударной отверткой. Опытные водители рекомендуют побрызгать на резьбу WD-40, чтобы убрать окисление металла, так работа пройдет легче.

Если меняется несъемное крыло и будет использоваться сварка, дополнительно отключается минусовая клемма с аккумулятора. Рекомендуется заклеить проем двери и закрыть лобовое стекло, это воспрепятствует проникновению в салон пыли при вырезке крыла и брызг раскаленного металла от сварки.

Снятие старого крыла на ВАЗ

Демонтаж, в зависимости от способа его установки, будет различным. Как поменять переднее крыло на ВАЗ 2107, если оригинальная деталь установлена на кузов сваркой? Процесс демонтажа старого элемента по шагам:

Определить места точечной сварки. На СТО для демонтажа крыла используют не вырубку детали зубилом, а выварку сварочным аппаратом.
Высверлить точки сварки сточного желобка на кузове, срубить желобок зубилом.
Срезать соединение крыла с панелью передка от фары вниз.
Вырезать соединительный шов в районе боковой стойки, отступив 5 мм от линии изгиба.
Вырезать болгаркой оставшиеся части крыла.
Зачистить места срезов, отрихтовать деформированные кромки.
Осмотреть полость кузова, если есть ржавчина, коррозионные бляшки провести ремонт и обработать поверхность антикором или цинкохроматным грунтом класса ГФ-073. Опытные водители рекомендуют при любых кузовных работах использовать мовиль. Это сохранит новое крыло от появления коррозии.

Чтобы демонтировать съемный элемент, который установлен на кузов с помощью болтов, необходимо использовать силовую отвертку. При данной замене нет необходимости снимать крышку капота и двери, а также защищать лобовое стекло от сварки. Процесс демонтажа по шагам:

Поднять капот, установить опорную стойку.
Если на модели установлена спецзащита, убрать ее.

При замене правого крыла рулевое колесо выворачивается вправо до упора, при замене левого, соответственно влево.

Деталь крепится на ВАЗ 2107 с помощью 8 болтов. Процесс замены съемных, чаще пластиковых элементов, достаточно простая процедура даже для неопытного мастера. Ремонт занимает до 2 часов и проводится в гараже.

Установка нового крыла ВАЗ 2107

Замена переднего крыла требует умения работать со сварочным аппаратом. Рекомендуется использовать газовую сварку с латунным прутиком Л-62 или Л-58. После проверки детали на посадочном месте, проводится контактная сварка шагом 40-50 мм. Если используется электросварка в среде углекислого газа, рекомендуется использовать проволоку Св 08 Г1С или Г2С, диаметра 0,8 мм. Сварку делать швом 10 мм через шаг 30-40 мм, оптимальная сила тока 50-90 А.

Перед установкой нового элемента необходимо смонтировать на кузов все снятые детали: дверь, крышку капота, бампер и провести примерку нового элемента на посадочном месте.

Замена с использованием сварки по шагам:

Вставить крыло в посадочное место, соблюдая зазор.
Закрепить струбцинами или другими фиксаторами.
Демонтировать бампер, капот, дверь.
Прихватить деталь в районе передней стойки, проверить геометрию.
Сныть струбцины.
Приварить.
Зачистить места сварки.
Прогрунтовать стыки, обработать антикором, после высыхания прокрасить.

Цена оригинальной детали на ВАЗ 2107 от 1800 руб. Новый элемент покрывается консервационным транспортным грунтом, перед установкой грунт снимается. Рекомендуется удалять консервант вручную без использования шлифовальной машины. Стоимость сварочных работ при замене одного элемента от 14 000 руб.

Установка на ВАЗ 2107 пластиковых крыльев

Из недостатков отмечают минимальную стойкость детали к ударам. При малейшем столкновении пластик ломается или прогибается. Ремонту деталь уже не подлежит, необходима полноценная замена и полная покраска автомобиля, подобрать цвет запчасти под колер ЛКП практически невозможно. Процесс установки пластиковых элементов вместо штатного металлического:

Зубилом отсоединяется старый элемент по швам сварки, вытаскивается.
Зачищаются деформированные кромки, обрезаются остатки старого элемента.
На места стыков кузова с пластиковым крылом наносится слой автошпатлевки или автоклея.
Деталь прикладывается в посадочное место на клей и крепится болтами.
Через 36 часов после застывания клея убираются болты, снимается лишняя шпатлевка, которая вылезла за край по местам вклейки.
Наносится на места вклейки слой гравитона и ламината.
Конструкция шпатлюется, на заключительном этапе красится.

Стоимость замены оригинального элемента на пластиковый аналог на СТО начинается от 7000 руб. Замену крыла на ВАЗ 2107 в 70% случаев проводят самостоятельно. Ремонт требует только определенного навыка при работе со сваркой.

Передние крылья на ВАЗ 2115: замена, пластик или металл

Любой кузовной элемент со временем требует ремонта или замены. Лет 10-12 крылья на ВАЗ 2115 (2114, 2113) требуют только профилактического ухода. После этого во многих случаях их нужно менять на новые. Какие крылья лучше, пластиковые или металлические, как заменить, цены, артикулы и тонкости установки и подготовки к покраске будем выяснять сегодня.

Замена переднего крыла на ВАЗ 2115 своими руками

Заменить старое крыло на ВАЗ 2115 несложно самостоятельно. Для этого достаточно иметь набор стандартного инструмента, антикоррозионною мастику, металлическую щетку, кисть и растворитель (уайт-спирит подойдет). Хорошо бы проводить замену на подъемнике или хотя бы на смотровой яме. Так мы сможем оценить состояние антикоррозионного покрытия не только крыльев. Тем не менее ничего не мешает провести замену просто на ровной площадке. Если все готово, приступаем.

Меняем передние крылья на ВАЗ 2113-2115 сами

Выполняем ряд подготовительных работ, в число которых входит демонтаж передней фары и указателя поворотов, а также переднего бампера в сборе. Перед этим не забываем сбросить минусовую клемму с аккумулятора, поскольку работы с проводкой будет много.
Аккуратно удаляем накладки и молдинги на крыльях. Чтобы декоративные элементы снялись без повреждений, используем строительный фен для их прогрева в режиме средней силы обдува с температурой около 100 °С.
Снимаем пластиковую накладку порога, аккуратно поддевая ее плоской отверткой в передней части (зеленая стрелка), открутив пять саморезов в верхней части порога (красные) и три нижних винта (синие стрелки).
Откручиваем два винта крепления подкрылка в задней нижней части колесной арки.
Снимаем локеры (подкрылки). Для этого откручиваем все внутренние саморезы и гайку с пружинной шайбой, фиксирующую заводские локеры (синяя стрелка).
Передние крепления локера к бамперу мы уже открутили, поскольку бампер снят, осталось открутить фиксирующую гайку в районе стабилизатора (синяя стрелка).
Снимаем локер полностью.
Добираемся до внутренней части крепления повторителя указателя поворотов, отщелкиваем изнутри фиксатор и выводим поворотник максимально наружу так, чтобы в зоне доступа был разъем его питания.
Теперь откручиваем все 8 саморезов крепления крыла. Их расположение указано на фото. Для этого нужна головка на 10, в некоторых местах с удлинителем.
Аккуратно отделяем крыло от кузова автомобиля и любуемся его состоянием.

С завода на ВАЗ 2115 устанавливаются передние крылья тольяттинского производства с каталожным номером 21140840301100 (левое) и 21140840301000 (правое). Для рынка запчастей их производят как ВАЗ, так и КамАЗ, компании Ekris и Начало. Цена оригинальных металлических крыльев составляет не менее $ 50-55 в зависимости от производителя.

Установка зазоров и подгонка крыла из пластика проводятся до грунтовки и окраски. Сначала крыло навешивается на кузов, выверяются все необходимые зазоры, закрепляются все точки фиксации, проверяется геометрия и прочность установки. И только после этого крыло можно готовить к грунтовке. Сначала поверхность матируется наждачной бумагой небольшой зернистости, после этого поверхность грунтуется специальным составом для пластиковых деталей, а после этого уже можно наносить любые лакокрасочные покрытия.

Накладки на арки на ваз 2115 как установить и какие выбрать

Если установка полностью нового обвеса кажется очень дорогим, то можем предложить купить накладки на арки ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Накладки скроют недочеты (например, повреждения края крыла ржавчиной) и придадут машине законченный внешний вид. Данные накладки, изготовленные из ABS пластика, и поэтому ржавчина и гниение им не страшны. Пластиковые арки ВАЗ 2113, 2114, 2115 продаются неокрашенными, покрасить их можно самостоятельно в любой цвет.

Хотим отметить, что необходимо сначала подогнать накладки, а потом уже красить их. Так как литье пластика не всегда бывает точным, и необходимо подгонять «на месте».

Еще одним не мало важным фактором будет обработка мест, где будет ржавчина в месте крепления. Лучше всего это делать преобразователем ржавчины, таким как «Цинкарь», так как он хорошо удаляет ржавчину. Но, а если ржавчину с помощью этой жидкости не удалить, то можно использовать шкурку.

Не оставляйте под накладкой ржавчину! Под накладкой она будет распространяться по всему крылу. Поэтому лучше все обработать и закрепить накладку. Это делается очень просто с помощью герметика. Но есть некоторые тонкости:

перед нанесение герметика, лучше конечно ровно приложить накладку и обвести по контору карандашам. Не сильно нажимая на карандаш, а так чтобы осталась еле заметная метка, а не царапина. Это позволит Вам выставить накладку ровно, и не двигать её, когда на ней будет нанесен герметик;
перед тем как закрепить накладку, хорошо очистите место от грязи и обезжирьте.
теперь после нанесения герметика на края накладки прислоните ее по линии, которую нанесли карандашом;
теперь понадобится монтажный скотч, чтобы закрепить накладку пока герметик не схватится;
желательно не ездить на автомобиле хотя бы 12 часов;
такие же манипуляции провести с остальными 3 накладками.

Накладки на арки крыльев ВАЗ 2115

Тюнинг… и широкая улыбка… :))

Блог… да ну его. Перенёс из блога в бортжурнал, так точнее.

Решил поделиться опытом монтажа накладок на арки крыльев. Когда задумал делать, почти ничего для себя полезного в интернете не нашел (плохо искал), отсюда некоторые сложности.

За рассказ и за, как-бы-технические, решения, не пинайте, я не профи и даже, не любитель :))

Арки крыльев у меня, вполне, т. е. в приличном состоянии, кроме водительской передней (практически отвалилась кромка, к которой крепится подкрылок). Сразу после покупки, машинка была очень неплохо обработана. Брал в январе 2005 год, в салоне :))

Но, по кругу, хоть и не сильно, вздувается краска (только около подкрылок) Мое мнение: эти защитные подкрылки и являются причиной коррозии, которая начинается с точек крепления, ИМХО.

В общем, хозяйство чистим от грязи, от ржавления. Использовал: шкурки, преобразователь ржавчины, нанес эпоксидный грунт, мовиль

Купил на свою 14-ку, примерно как на фото из интернета,

накладки, примерно, такие

На авторынке за 400 рублей, под покраску. Отступление.

Буду писать — как бы я делал сейчас, имея, некоторый опыт, но с комментарием — как было на самом деле.

Первое. Отчего главные проблемы, это ГЕОМЕТРИЯ и РАЗМЕРЫ накладок, Поэтому, примерять и примерять, чтобы подходили по max, Но, это не всегда возможно (например, продавец не разрешит выбирать) Я взял первые попавшиеся, плотно завернутые в скотч… Ни одна не попала по месту. Замечу, можно ошибиться и перепутать левый с правым, особенно, учитывая, что геометрия и размеры оказались НЕВПОПАД.
Второе. Сначала ПОДГОНЯТЬ и затем КРАСИТЬ. Ваш покорный слуга, сделал наоборот. Сначала покрасил.
О покраске. Использовал баллончик HOLEX — 220 рублей (после покраски осталось много), вместо грунта, серую краску для бамперов HI-Gear (была), лак KUDO — рублей 150 (легко наносится, соплю посадить тяжело) Полировать не планируется. Подгонял по месту уже крашенные. Задние выпиливал и стачивал (они оказались, как-то сильно короче и круче изгиб) Передние: левый длиннее, правый короче, изгиб нормальный (почти)
Третье. Главное. Имеем крашенные и подогнанные накладки. Надо клеить…

Что накопал в интернете, хорошо подходит для этих целей клей-герметик полиуретановый, купил в строительном магазине клей KRASS около 500 рублей.

В магазинах есть клей полиуретановый для вклейки автостекол стоит дешевле и, может, он лучше! Сразу в голову не пришло…

Прикладывая по-месту, обрисовал карандашом, затем ЗАМАТОВАЛ мелкой шкуркой (р600-р1000, какая была). Сложность – край матования, надо не вылезти за границу очерчивания.

Сразу приклеить не получилось, клей сохнет довольно долго а прижать не знаю чем (кто-то в похожей ситуации, в гараже, зажал палками упершись в стены :)) Почесав затылок, выход нашел, хоть и банальный: решил использовать хороший двусторонний скотч.

Купил (не помню, около трехсот или чуть больше двухсот рублей) длиной 10 метров, шириной 12мм и толщиной 1,1 мм, что мало. Пришлось укладывать в четыре слоя, т. к. с внутренней стороны накладки имеют углубление (то же не одинаковое, на разных накладках чуть разное)

Итак. Четыре слоя скотча ПО ВЕРХНЕЙ КРОМКЕ, ниже (выдавил пистолетом) ПЕТЛЯЯ, шириной мм 15-20 полиуретановый КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК.

Ха! С таким составом накладки присандалились! Снизу зафиксировал временным саморезом и местами малярный скотч. Дал подсохнуть.

Здесь, наверняка, ожидает засада :)) Края накладок, толком не прилегают и желают оторваться. У меня. относительно, плотно прилегло два-три таких края.

Позже ОДИН край удалось подклеить POXIPOLом (еще 230 рублей) Другие прижимаются с усилием и я решил не мучиться…

В общем, получившиеся небольшие (1.5-2.5 мм) щели, позже заполнил тем же полиуретаном, дабы в эти щели не забивалась грязь, соль, вода и с этих мест, как следствие, не началось отрывание этих ТРУДОЁМКИХ накладок :))

Что бы исключить или, хотя бы, уменьшить вероятность отрывания. Кроме подклеивания краев, место стыка накладки и крыла (верхнюю кромку) тооооненькой кисточкной ПРОКРАСИЛ краской, какой окрашены накладки.
Все!

зы Цена, в общем, набегает 🙁 не суммировал.

зы. зы. Если у кого арки сильно прогнили, как туда всю эту хрень лепить не представляю…

Видел у кого-то, спереди, саморезами 🙂 прижато, сзади накладок не было.

Как правильно подобрать накладки на крылья на ВАЗ

Первый Жигули сошел с конвейера АвтоВАЗ 19 апреля 1970 года. Комплектации не предусматривали такого кузовного элемента, как накладки на крылья на ВАЗ. Автомобиль имел минимальное количество оборудования, никак не тюнинговался. Начиная с модели ВАЗ 2107, водители стали дополнительно защищать самые уязвимые части кузова, колесные арки, пороги от преждевременного износа, коррозии. Начиная с модельного ряда 2108 накладки на крыло на ВАЗ становятся обязательной частью кузовной защиты.

Что такое универсальные накладки на арки колёс

Колесные арки большинством водителей часто рассматриваются, как внутренние части крыльев, хотя это разные детали кузова автомобиля. В арках «прячутся» колеса машины, они являются защитой остальных элементов кузова от ударов камней, налипания грязи.

Сами арки подвержены агрессивному воздействию внешней среды, первыми разрушаются края детали, со временем они ржавеют и деформируются. Для защиты существуют специальные детали. Второе их название: расширители колесных арок или фендеры.

Расширители на арки классифицируются на три группы:

Оригинальные запчасти. Детали предназначены только для определенной марки автомобиля, например, штатные расширители на крылья ваз 2114 и их реплики.
Самодельные, изготовленные своими руками.
Универсальные. Подходят практически для любого автомобиля, не только на модельный ряд ВАЗ. Реплики изготавливаются по определенной форме из пластика или резины.

Защита колесных арок от коррозии.
Предотвращение мелких сколов и царапин лакокрасочного покрытия, образующихся в результате выброса из-под колес грязи и камней. Из-за особенностей комплектации повреждениям наиболее подвержены модификации ВАЗ 2109, рестайлинговая версия 21099.
Защита порогов, крыльев, дверей автомобиля от грязи.
Улучшение внешнего вида. Фендеры придают автомобилю более брутальный вид. Например, для ВАЗ 2115 накладки на арки крыльев эксклюзивного дизайна имеют дополнительное расширение, которое соединяется с обвесом.

Универсальные резиновые расширители – бюджетный, простой в установке, вариант. Выпускаются они в рулонах по 5, 10 и более метров, цена за 1 метр начинается от 50 руб. Их очень легко устанавливать – достаточно отмерить, отрезать необходимую длину, приклеить.

Резиновые фендеры не улучшают внешний вид автомобиля. Их единственная функция – защита кузовных элементов авто от агрессивного воздействия окружающей среды. Поставить запчасть можно за 20 мин., приклеив деталь специальным клеем.

Пластиковые накладки на арки ВАЗ 2114 – это тоже бюджетный вариант, но более трудоемкий. Элементы изготавливаются из АВС-пластика, полистирола с добавлением затвердителей, имеют различную толщину, форму дуги.

В отличие от резиновых, пластиковые фендеры, кроме защиты, служат элементами тюнинга, улучшают внешний вид автомобиля.

Как подобрать пластиковые накладки по размеру и модели авто

Прежде всего, необходимо определить, для какой цели нужны расширители. Если необходимо защитить колесные арки от коррозии в автомобиле с обычными стандартными колесами, то ограничиваются установкой универсальных пластиковых запчастей. Когда планируется установка широких нестандартных колес, фендеры должны выходить за габариты кузова, но не более, чем на 50 мм.

При выборе пластиковых накладок необходимо внимательно проследить за тем, чтобы геометрические размеры арок совпадали с параметрами устанавливаемых фендеров и было полное сопряжение от одного конца до другого. В противном случае в местах, где будут оставлены зазоры, металл станет подвергаться коррозии.

Согласно ПДД, допускается установка накладок черного цвета. Если же расширители монтируются в тон кузову, то используют запчасти под покраску.

Перед покупкой рекомендуется посмотреть размер штатных колесных накладок. В случае, когда кузов ВАЗ неоднократно варился, нужно самостоятельно измерить длину элемента и приобретать накладку с максимальным припуском.

На оригинальных элементах присутствуют фирменные этикетки, с помощью которых можно отыскать в интернете характеристики тех или иных изделий.

Виды накладок на арки ВАЗа бывают:

Пластиковые. Изготовлены из прочного АБС-пластика, полистирола.
Резиновые. Изготовлены из термостойкой резины.
Стеклопластиковые. Жесткий материал, он уступающий по характеристикам АБС-пластику.

В зависимости от наличия или отсутствия на их поверхности лакокрасочного покрытия, арочный усилитель может быть:

Окрашенным в любой цвет, глянцевым, матовым.
Неокрашенными. Детали идут под шпатлевку, дальнейшую окраску.

Производители

Накладка на крыло ВАЗ 2114, 2110, 2111, 2112 остается частым расходником, в среднем деталь меняется каждые 10-15 000 км. Кроме этого, с каждым годом все больше водителей стремятся защитить или украсить свой автомобиль с помощью фендеров. На рынке более 30 компаний и небольших фирм, далеко не все они производят качественные запчасти. Перечислим наиболее популярные и надежные из них:

«Русская артель» (РА). В качестве материала используется АБС-пластик (акрилонитрил бутадиен стирол), он подходит для изготовления фендеров. Арки имеют гладкую поверхность и предназначены только под покраску. В полный комплект входят изделия на все колеса, крепежи, грунтовка, в некоторых комплектах флакон антигравия. Стоимость комплекта из 4 расширителей начинается от 700 руб., деталь можно крепить как на болты, так и на автоклей.
«Стократ». Наряду с другими деталями для автомобилей он выпускает и универсальные накладки на колесные арки для ВАЗовских моделей. Основной материал – высококачественная резина черного цвета. Кроме самих накладок в комплект входят саморезы, установочные пластины. Цена комплекта составляет 100 руб.
Lapter. Выпускает силовые расширители колесных арок для внедорожников, в том числе для ВАЗ 2121. Материалом для изготовления служит высокоплотный полиэтилен со специальными добавками, состав которых разработан специалистами этого предприятия и держится в секрете.

Установка

Установить накладки на задние или передние арки автомобиля довольно просто, переустановка одной панели занимает от 40 мин. Рассмотрим в качестве примера порядок установки пластиковых накладок «Русская артель» на переднюю арку на ВАЗ 2120 Лада Ларгус.

Необходимые инструменты и материалы:

ключ Т20;
шуруповерт или электродрель;
острый нож;
пушсало, парафиновый антикор для обработки внутренней поверхности арки.

Вымыть, высушить автомобиль, чтобы удобнее доставать скрытые карманы арок, использовать керхер. Каждая накладка имеет маркировку на внутренней стороне с указанием места установки каждой панели.
Нанести на внутренний край фендера праймер, грунт для пластика поставляется в комплекте.
Приклеить уплотнительный профиль к верхним частям деталей расширителя.
Обезжирить спиртовыми салфетками места контакта профиля с двухсторонним скотчем.
Отогнуть 3–4 см клейкой ленты, пркрепленной на профиль.
Прижимая профиль к расширителю, постепенно вытянуть защитную пленку по всей длине расширителя.
Отрезать лишний уплотнитель.
Повторить эту операцию для всех частей.
Ключом Т20 выкрутить два самореза подкрылка переднего колеса.
Демонтировать штатную накладку арки переднего колеса.
Выкрутить три самореза, снять брызговик.
Удалить остаток старого двухстороннего скотча с крыла автомобиля.
Приложить новую накладку, прикрутить ее штатными саморезами через технические отверстия.

Перед вкручиванием их стоит обработать пушсалом, это предотвратит электрохимическую коррозию в местах стыков.

Особенности материала

Одним из основных материалов, из которых изготавливают накладки на крылья автомобилей ВАЗ, является АБС-пластик. Его используют благодаря оптимальным характеристикам:

Пластичность. Изделие из АБС-пластика может менять свою форму при нагреве, не изменяя своих эксплуатационных качеств. Например, если расширитель неплотно прилегает к крылу из-за какого-то дефекта (выпуклость, вогнутость), то достаточно нагреть его строительным феном, чтобы он принял нужную форму.
Гибкость. Фендер из АБС-пластика, полистирола можно гнуть без опасений того, что он сломается. Универсальную накладку легко установить на колесную арку любого диаметра.
Мягкость. Во многих случаях при монтаже накладки приходится делать подгонку по длине, т. е. обрезать. Это легко сделать простым ножом или ножовкой по металлу. А чтобы место среза выглядело аккуратно, достаточно протереть его кусочком вафельного полотенца, смоченного в ацетоне.

Металлические расширители на ВАЗ используются достаточно редко, изготавливаются по индивидуальному заказу под конкретную модель, штатно не производятся.

Крыло пластиковое ваз 2110 и его замена

Кузов для автомобиля является своего рода фундаментом, точнее той основной, к которой прикрепляются все функционально значимые элементы. Именно от конструкции и сплава кузова зависит общая степень безопасности автомобиля.
Крыло пластиковое ваз 2110 является одним из наиболее часто заменяемых элементов корпуса. Это обстоятельство объясняется целым отдельным рядом причин.
На ваз 2110 крылья пластиковые могут быть заменены и своими силами.

Общие сведения о конструкции пластикового крыла

Ваз 2110 пластиковое крыло

Объективно следует понимать, что пластиковое крыло автомобиля является частью общего кузова, а не отдельной безфункциональной составляющей автомобиля, как многие автовладельцы считают.
Конструкционные особенности пластикового крыла:

за счёт легкой деформации, пластик является более безопасным материалом, нежели металл;
нет необходимости заботиться о проблемах коррозии, так как их просто априори не может существовать;
лабильная стоимость;
простота установки;

Ваз 2110 пластиковые крылья

длительный срок эксплуатации;
отсутствует практическая необходимость выделять финансовые средства на содержание, так как пластик не требует специфического ухода и т.п.

Примечание.
Всегда необходимо помнить, что пластиковое крыло чрезвычайно легко деформируется, поэтому необходимо управлять автомобилем максимально аккуратно. Если будет хотя бы небольшое касание, то деформация 100 % произойдёт, правда её степень зависит от силы столкновения.

Случаи, когда может понадобиться выполнить замену автомобильного крыла:

автомобильная авария;
выход из эксплуатации предыдущего крыла в силу ряда обстоятельств;
модернизация и тюнинг автомобиля и т.п.

Верный поэтапный алгоритм замены

Итак, непосредственно сама процедура замены крыла:

крыло автомобиля удерживает группа болтов, которые необходимо извлечь при помощью ударной отвёртки;

Крыло пластик на ваз 2110

не стоит забывать про ржавчину, которая будет мешать откручиванию болтов, причём весьма заметным образом;
иногда в некоторых случаях, приходится просто просверливать болты для того чтобы представилась возможность их извлечь;

Крыло пластиковое для ваз 2110

предварительно также обязательно нужно снять фары и передний бампер автомобиля;
теперь пришло время просверлить заводские швы с одной стороны и с другой стороны просто полностью срезать крыло;

Крыло пластиковое на ваз 2110

лишь после проделывания проставленной выше процедуры, появится практическая возможность выполнить успешное снятие крыла.

Установка Примечание. Прежде чем установить новое крыло, его следует покрыть антигравийным и антикоррозионным веществом.

для установки нового крыла понадобится соорудить специализированное крепление в виде нескольких сварочных прихваток;

Крылья пластиковые ваз 2110

во время сварки необходимо всегда помнить, что металл должен как можно более плотнее прилегать к рабочей поверхности;

Крылья пластиковые для ваз 2110

затем, необходимо выполнить целостную полноценную приварку крыла;
перед тем, как приступить непосредственно к самой процедуре окрашивания нового крыла, необходимо близлежащие элементы временно прикрыть, чтобы во время окрашивания краска случайным образом на них не попала;
также перед нанесением краски на крыло необходимо предварительно выполнить его грунтование;

Крылья пластиковые на ваз 2110

чтоб избежать постоянного пролежания пли порчи эстетического эффекта, необходимо сразу же после покраски, покрыть крыло силиконом;
лучше всего выполнять окрашивания максимально плавно и гармонично;
в качестве красящего вещества лучше всего будет воспользоваться специальной покрасочной эмалью.

Крылья пластиковые передние ваз 2110

Примечание. Если устанавливается пластиковое крыло, то грунтование выполнять необязательно.

ниже вес;
меньшая стоимость;
существенно длиннее конечный срок эксплуатации;
отсутствие необходимости касательно практического ухода;
высокая степень устойчивости к факторам внешней среды и т.п.

Что должен знать автомобилист перед самостоятельной установкой автомобильного крыла:

точно понимать последовательность действий во время установки;
понимать практическую значимость нанесения дополнительных слоёв в виде различных покрытий (грунтовка, антикоррозионные, антигравийные и прочие вещества);
хорошо разобраться во всех нюансах сваривания;
понимать сущность выполняемых действий;
знать, как правильно выполняется шлифовка;
уметь пользоваться возвратным молотком.

Примечание. Лучшего всего использовать вместо электрической сварки газовую, так как это обеспечит более прочное сваривание.

Читайте также: