Плохо набирает скорость ниссан примера р12

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Плохо набирает скорость ниссан примера р12

Основной регулирующий элемент выполнен в виде шагового сервомотора. По командам с ECT он управляет через профильный рычаг клапаном высокого давления, подающий жидкость в гидроконтур сжатия ведущего шкива. Ведомый шкив поджат витой пружиной и разжимается под действием вклинивания стального ремня ( цепи ) . Кроме этого в CVT есть клапана регулировки давления ( ШИМ ) как на обычной акпп ( балластный резистор на корпусе CVT над дифференциалом ), клапан блокировки ГТ, датчик температуры, датчик давления. Скорость вращения ведущего и ведомого шкивов измеряют наружные датчики на эффекте Холла. Они взаимозаменяемы кроме лапки крепления – другой разворот, электрически совместимы. Основная поломка – выход из строя шагового серводвигателя ( step motor ) . Для его замены достаточно слить масло , снять поддон , снять фильтр аккуратно отделив жгут электропроводки. Сам step motor крепиться двумя болтами , его будет легче вытащить и вставить , не забыв про фигурный рычаг, если вы вручную вытянете из мотора шток привода.

После снятия фильтра – обратите внимание на конусные поверхности шкивов – они желтого цвета. Наличие царапин говорит о проскальзывании цепи, в идеале они должны быть зеркальными. Поинтересуйтесь у владельца – с какой скоростью он ездил . Как правило машина с таким CVT больше 120 км.ч не разгоняется , или разгоняется, но очень медленно.

Диагностика - машина не едет, мигает лампа CVT . В идеале - сканер. Но если его нет, или он не читает такую трансмиссию – тогда снимаем разъем на корпусе сразу за радиатором. 2 ряда по 5 контактов. Проверяем сопротивление фазовых обмоток step motor. Относительно средней точки – 15 ом, всего 4 обмотки. Как правило – обрыв одной из фазовых обмоток. Такое сопротивление имели step motor раннего образца , более поздние модели имеют порядка 20 ом. Такие из строя не выходят.

После 120 км/ч не едет

Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема! Не давно поехал на море и после пробега в 900 км машина перестала набирать скорость, жмешь на педаль газа,а машина после 120 км/ч не едет и все, на тахометре 3000 оборотов, больше не поднимается. То есть до 120 машина едет как обычно. При этом, на скорости в 120 км/ч появляется из под капота звук " жужжание". Я остановился минут на 20 и потом снова поехал, остальная часть дороги машина вела себя нормально, то есть она ехала нормально, но звук все равно был! На обратной дороге повторилось все тоже самое, только раньше стало, после 500 км. Что это коробка?

У меня тоже самое.
На 15.08. записался на диагностику к ОД.

По телефону сказали похоже на аварийный режим коробки, но ничего не высвечивается. Кстати, глушишь-заводишь звук пропадает и ведет себя отлично. Думаю, глюк ПО. Может, обновление ПО CVT поможет.

Такая же фигня. Авто пробежало 105000 . Полазил по форумам и сайтам ,пишут что нужно поменять масло в коробке и прочистить радиаторы (возможно перегрев). На этой неделе поеду делать, ну а если и после этого так же все останется , то буду продавать тачку. Нету желания покупать новый вариатор.

Коробка работает в аварийном режиме, нужно ехать на более детальную диагностику!

Короче, народ, слухайте. Был на ТО в выходные, с такой проблемой сталкивался тоже.. У официалов мне объяснили (и даже нарисовали) в чем проблема. У нас два радиатора. Первый на кондей, второй на двигло и коробку. Так вот при постепенном засирании сот радиаторов, падает эффективность теплосъема. Коробочное масло охлаждается как раз на втором радиаторе, слева. Туда два отдельных патрубка ведут. Как мне объяснили - проблема элементарно "лечится" путем промывки радиатора. Единственное, что порекомендовали сделать "по уму", а не просто промыть кое-как. А по уму - это на сервисе со снятием радиатора и перезаправкой кондея. У них эта шляпа стоит 13 тыров, у бывшего ОД (рядом с работой) - 8,5 тыров. Так что, поеду к неофициалам. Потому как гаража нет, руки из задницы (хоть и не совсем), ну и с перезаправкой кондея никогда не сталкивался.

Ниссан примера р12 дергается при движении

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

Странное поведение машины при разгоне

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

дергается на ходу… — 2 — Двигатель

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

щас прошерстил весь и-нет

ошибка в 2-ой цепи педали газа.
на дроссельном узле пошевели или прочисти 2 разьёма-находятся друг над другом.

мб ето и моё решение вопроса)))

Shurken, у тебя на низах машина дёргается?)

Nissan Primera | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Привет всем, То, что вы описываете, может быть результатом неисправного датчика скорости, потенциально низкого уровня трансмиссионной жидкости или даже неисправного соленоида управления коробкой передач. По мере того как ваш автомобиль движется по дороге, компьютер анализирует данные, отправляемые датчиками скорости автомобиля и датчиками скорости двигателя. На основе этой информации блок управления двигателем (ECU) или блок управления трансмиссией (TCM) выполняет соответствующие переключения на повышенную и понижающую передачи, отправляя сигнал на один из нескольких соленоидов переключения.Эти трансмиссионные соленоиды имеют внутри подпружиненные поршни, обмотанные проволокой. Когда эта катушка с проводом получает электрический заряд от TCM / ECU, он заставляет эти плунжеры открываться, позволяя трансмиссионной жидкости течь в корпус клапана и создавать давление в необходимых муфтах и бандажах. Когда это происходит, трансмиссия переключает передачи, и вы продолжаете движение по дороге. Компьютер управляет соленоидом трансмиссии несколькими способами. Если автомобиль оборудован специальным блоком управления трансмиссией, он может открывать или закрывать гидравлическую цепь с помощью прямого сигнала 12 В.В некоторых случаях блок управления двигателем (ЭБУ) может управлять плунжером соленоида, включая и выключая цепь заземления. Я бы порекомендовал, чтобы к вам приехал профессионал из YourMechanic, чтобы диагностировать и осмотреть вашу трансмиссию.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Дергается на небольших скоростях — 2 — Ремонт P12

Ovsyannikov, твоя проблема с нашей не имеет ничего общего) у нас дергается при нажатии/сбросе педали газа на малом ходу. Вообще эти дергания чувствуются на всех скоростях и на всех передачах, просто на малой скорости это очень сильно дергает, чем выше скорость, тем меньше чувствуешь.

Я тоже на всех скоростях чувствую, просто на малых даже глохнуть начинает. Проблема может и другая, но всё же дёргается. Тема была сверху форума, вот и написал сюда ))

Вообще, недавно делал(тысяч 5000 назад) компьютерную диагностику, после чего поменяли лямбду. Там проблема с повышенным расходам была. Так что остается маф, цепь, подушки и все таки сцепление, я все правильно понял? И как можно их продиагностировать?
Спасибо за ответы.

Спасибо, буду изучать! Но честно говоря, думал, что при проблемах с цепью, мотор работает не идеально ровно и тихо, а у меня, он именно так и работает, в смысле, идеально ровно и тихо.
Я ввел себя в заблуждение )?

У меня причиной дёрганий, оказалось КЗ в проводке. Провода что идут к датчику температуры, в том месте где они выходят из общей «косы» были оголены, видать от старости изоляция стала дубовой и потрескалась. От того и вентиляторы вели себя неадекватно. Устранил всё заработало как надо. Правда когда ставил клему обратно на датчик, рукой задел ещё и провода на датчик распредвала, там как оказалось тоже один из проводов держался на одном волоске, ну и соответственно оторвался. Пришлось ещё и его лечить. Теперь думаю поискать более менее нормальную косу на двигатель, да поменять её.

У меня когда так дергалась помогла замена катушек.(ну на которых форсунка держится)

Читайте также:

Плохо набирает скорость ниссан примера р12