Плохо разгоняется нива 21214

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

инжекторная нива не тянет

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была 😀

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр 😀
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. 😀 Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.
А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Хм.. у меня уже пятый год живет 😊

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.

А может катализатор ломом пробить? .

катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

Ваз 21213 плохо разгоняется

КАРБЮРАТОР НИВЫ: НАСТРАИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нива 21214 стреляет, не едет

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

помогите разобраться))) уж больно сильно заколдована. падают обороты,нива 21214
глохнет,но не все время.временами.менял все по 2 раза.датчик дросселя,датчик оборотов,не помогает,мозги тож менял, то глохнет, то плавают(сама газует).
уже не один мастер делал диагностику))) нифига. заранее спасибо

2 Ответ от Savage 28.09.2013 21:48:46

эммм. Датчик оборотов это что?
Чо диагностика говорит? Мясорубка загоралась?

3 Ответ от Алекс А 28.09.2013 21:52:02

топливный насос, фильтр тонкой и грубой от чистки топлива.

4 Ответ от Алекс А 28.09.2013 21:59:55

помыть дроссельную заслонку там грязи куча.

5 Ответ от Rubens 29.09.2013 08:32:41

Ну вообще обороты обычно плавают от подсоса воздуха после датчика ДМРВ, и "по фотографии" машину лечить это экстрасенс нужен))

Попробуй померить напряжение приходящее на ДПДЗ, там должно быть 5В на входе и на выходе при закрытом дросселе 0,4-0,6В, а при открытом полностью 4,5-4,8В

Отредактировано Rubens (29.09.2013 08:33:15)

6 Ответ от vitos93 29.09.2013 09:43:48

А глохнет как? На холодную или прогретая? Дроссель электронный или тросик? Свечи менял? И какие поставил? На 214 идут с зазором 1.1мм. У меня на холодную когда обороты плавают это пора менять свечи, всегда помогало.

7 Ответ от СНУКЕР 29.09.2013 09:48:36

проверь клапан на абсорбере у меня он глючил

8 Ответ от алекс 030 29.09.2013 17:45:11

Спасибо парни. Поменяю (впринципе свежие свечи) и топливный насос. Насос не менял,фильтр 2недели назад. Потом буду смотреть электрику)))

9 Ответ от алекс 030 29.09.2013 17:51:04

А глохнет как? На холодную или прогретая? Дроссель электронный или тросик? Свечи менял? И какие поставил? На 214 идут с зазором 1.1мм. У меня на холодную когда обороты плавают это пора менять свечи, всегда помогало.

глохнет на горячую.дроссель тросик

10 Ответ от алекс 030 29.09.2013 17:52:57

помыть дроссельную заслонку там грязи куча.

промыл перед этим. немного нагара и все)))

11 Ответ от алекс 030 29.09.2013 17:54:35

эммм. Датчик оборотов это что?
Чо диагностика говорит? Мясорубка загоралась?

чек не горит. диагностика показывает порядок

12 Ответ от алекс 030 29.09.2013 17:55:23

эммм. Датчик оборотов это что?
Чо диагностика говорит? Мясорубка загоралась?

чек не горит. диагностика показывает порядок

13 Ответ от Savage 29.09.2013 19:38:45

Да шож ты все подряд меняешь? Машину уже сразу поменяй. Так нельзя.
"Сама газует" и "глохнет" - это разные вещи (Я про первый пост)

14 Ответ от vitos93 29.09.2013 20:41:54

А глохнет как? На холодную или прогретая? Дроссель электронный или тросик? Свечи менял? И какие поставил? На 214 идут с зазором 1.1мм. У меня на холодную когда обороты плавают это пора менять свечи, всегда помогало.

глохнет на горячую.дроссель тросик

Походу воздух сосет. Между ресивером и впускным коллектором мокро?

15 Ответ от Алекс А 29.09.2013 20:58:16

алекс 030 Я думаю самый простой вариант это хороший мастер. будет дешевле и быстрей. а перебирать можно до бесконечности.

16 Ответ от Savage 29.09.2013 21:56:34

самый простой вариант это хороший мастер

Мастера умеют только производить крупноузловую замену агрегатов. А хороших мастеров так вообще крикуны-самоучки выжили с рынка сразу после перестройки. Вона видишь, у четырех мастеров человек был! И все что они смогли родить - замена датчиков и вообще пипец - контроллера.

17 Ответ от vitos93 29.09.2013 21:58:05

самый простой вариант это хороший мастер

18 Ответ от Алекс А 29.09.2013 22:47:36

Я говорю про ХОРОШЕГО МАСТЕРА, а не про тех кто делает диагностику нечего не находит и берет за это деньги. Это не мастера.

19 Ответ от Алекс А 29.09.2013 22:55:16

И если чек не горит их диагностика не чего не даст, они только ошибки считывать умеют.

20 Ответ от igor4737 30.09.2013 08:46:56

Походу воздух сосет. Между ресивером и впускным коллектором мокро?

Шприц с бензином, аккуратно пролить по прокладке коллектора, если обороты скаканут то сосёт воздух.
алекс 030, нужно все контакты почистить, датчики и где коса в мозг особенно, на ниве там часто водичка стекает. Есть специальная серия чистящих составов в аэрозольной упаковке, стоят до 500 рублей, не дефицитные.

21 Ответ от Gregson 30.09.2013 09:48:00

И все что они смогли родить

Особенно весело когда человек приезжает с диагностики, привозит осциллограммы вакуума, на которых рукой мастера написаны его подозрения и измышления Это типа диагностика, за которую неслабо уплачено

22 Ответ от Gens 23.01.2016 19:16:40

Мужики, у меня подобная беда.
Нива инжекторная 2131 14 года выпуска, с е-газом.
Заводится нормально, но вдруг при движении начинает резко сбрасывать обороты до холостых.
Для того, чтобы продолжить движение нужно отпустить педаль газа и нажать опять.
Но не факт, что поможет, через пару секунд может начаться то же самое и так в может продолжаться в течении нескольких минут.
Как мне кажется (только кажется), появление этой неисправности зависит от температуры на улице, когда сильно морозно, то неисправность может себя не проявлять. Иногда бывает (но далеко не факт), что неисправность пропадает после того, как машину тряхнет.
Чек не горит, бортовой компьютер тоже молчит
Ездил в сервис, они сказали, что нужно перепрошивать и у них даже прошивка есть хорошая, последней версии, но что то мне подсказывает, что это попытка развода.
Есть друзья, которые могли бы помочь, но при них, как на зло, все работает как часы
Помогите, а?

Отредактировано Gens (23.01.2016 19:18:48)

23 Ответ от Печатник 25.01.2016 07:40:22

Было такое, при езде как будто сзади груженый прицеп цепляли.
ТРИ! Года гонял вл всякие сервисы, кучу всяких форумов перечитал, на которых давали кучу всяких разных советов. купил бортовой комп и им пытался найти неисправность. БЕЗПОЛЕЗНО.
Основная причина, по видимому, оказалась в плавающей неисправности самого компа инжектора - он прям на ходу сдох, полностью открыв форсунки, в результате чего чуть не случился гидроудар. (Точнее, случился, только без последствий. Удар был такой, что в первая мысль - двиг поплам разломился ).
Но меня это всё так достало, что я просто воткнул карб.

Совет - если есть возможность подмены бортвого компа - просто замените его и поездите.

24 Ответ от максим рекутский 23.06.2016 14:12:37

всем доброго времени суток! Ребят подскажите что может бытьает , у меня нива 21214 инжектор, когда разгоняешься на трассе до пятой скорости машина нормально разгоняется но как только включаешь 5-ю скорость мотор перестает набирать обороты, при этом на холостом ходу мотор работает ровно

инжекторная нива не тянет

Основные способы, помогающие повысить силовые показатели

Самыми эффективными и распространёнными являются:

Меняется геометрия комплектующих, за счет замены установленных заводом деталей двигателя
Так называемый чип-тюнинг, перепрошивается электронный блок управления
Устанавливается турбонаддув

Все вышеперечисленные способы связанны со значительными финансовыми вложениями, и помогают двигателю стать более динамичным, при этом повышая его мощность.

Давайте рассмотрим все способы более подробно

В каких авто использовался?

Устанавливался мотор 21213 на несколько автомобилей АвтоВАЗ:

Нива 21213 – отечественный трехдверный внедорожник;
Лада 21313 – удлиненная пятидверная версия Нивы;
Надежда 2120 – российский минивэн.

Варианты расточки двигателя нива

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход 1,8 л. 82х84

85 л.с. Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин — поршень большего диаметра, увеличенный ход 1,9 л. 84х84 — поршень большего диаметра, увеличенный ход 2,0 л. 84х88

Неисправности: причины, устранение

3)внутри карбюратора нет бензина

1)герметизация пускового устройства

2)замена или ремонт

3)промывка фильтров и топливопровода

2)поврежденная трубка дренажа

3)сбой регулировок ХХ

1)замена шлангов, прокладок и фитингов

3)регулировка холостого хода винтами

2)засор воздушного фильтра

4)поломка топливного насоса

1)регулировка привода ДЗ

3)ремонт и регулировки

5)настройки или прочистка

Конструкция мотора 21213

Общие сведения

При создании автомобиля «Нива» конструкторы столкнулись с отсутствием мотора подходящей мощности. Имевшиеся двигатели с объемом 1,2-1,5 литра мало подходили для машины с приводом на все колеса. Положение спасло появление большего по объему мотора модели 2106. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его литраж довели почти до 1,6 литра, а мощность достигала 80 сил. Именно этот мотор и стал основным силовым агрегатом «Нивы» на более чем 20 лет.

В середине 90-х «Нива» прошла модернизацию, в ходе которой в ее конструкцию был внесен ряд изменений. Поменялось оформление задней части машины, а также многие элементы интерьера внедорожника. В качестве базового силового агрегата стал применяться 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21213. Изначально мотор разрабатывался для модернизированной машины седьмой модели, но проект внедорожника оказался более перспективным.

Плюсы и минусы

На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:

беспроблемный карбюратор – не требует частой регулировки, при настройке специалистом обеспечивает расход бензина на уровне инжекторного впрыска;
улучшение характеристик – помимо мощности/крутящего момента повысилась оборотистость и приемистость;
несколько ремонтных размеров ШПГ – капитальный ремонт можно выполнить несколько раз без покупки нового блока.

Недостатком является избыточный шум при работе ДВС, высокий расход ГСМ и антифриза. В настоящее время вместо стандартных эластичных прокладок ГБЦ можно использовать металлопакеты с большим эксплуатационным ресурсом. Однако потребуется станочная шлифовка поверхности головки и блока, соответственно.

Пользователи отмечают в числе минусов мотора низкое качество заводской сборки. Например, втулки пальцев шатунов впрессованы неправильно – разрезом в произвольном направлении. А максимальные нагрузки эти детали испытывают в мертвых точках, поэтому в литературе рекомендуется запрессовывать из либо под 45 градусов, либо в горизонтальном направлении, что позволит увеличить ресурс этого расходника.

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ваз 21213 при проведении капитального ремонта

Чип тюнинг двигателя шевроле нива или 21214

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Периодически пропадает мощность двигателя Нива 21214

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают моменты, когда двигатель внутреннего сгорания без особых на то причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо проводить диагностику двигателя автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более чем на 15 процентов, автомобиль даже на ровной сухой поверхности дороги будет разгоняться с трудом. Причин резкой потери мощности двигателем бывает большое множество. В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина	Описание
Раннее зажигание.	Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание.	В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания.	Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания.	Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов.	Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец.	Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом.
Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автомобилисты рекомендуют почаще обращать внимание на привод дроссельной заслонки. Далее необходимо проверить воздушный фильтр и в случае чего заменить его на новый. Основными причинами недостатка рабочей смеси в цилиндрах являются следующие:

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки.

Ещё одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление бедной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, тогда причины могут быть следующие:

Подсос воздуха. В местах, где соединяются элементы инжектора и карбюратора, может возникать подсос воздуха в случае повреждения прокладок либо из-за ослабления креплений. Обнаружение таких пропусков выполняется с помощью нанесения мыльной пены. Пропускание воздуха можно удалить с помощью подтяжки болтов либо с помощью замены уплотнительных прокладок.
Замерзание жидкости. Причиной бедной рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. От этого загрязняются каналы и жиклёры в карбюраторе. В данной ситуации неисправность можно устранить с помощью продувки жиклёров, каналов и трубопроводов.
Засорение воздушного отверстия в топливном насосе. В случае заедания воздушного отверстия в топливном насосе будет образовываться бедная рабочая смесь в цилиндрах двигателя. Такую неисправность можно устранить с помощью замены составных частей топливного насоса и прочисткой воздушной заслонки.
Прорыв диафрагмы. При прорыве диафрагмы и заедания клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Данную неполадку можно устранить .

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина	Описание
Раннее зажигание.	Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание.	В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания.	Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания.	Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов.	Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец.	Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.

Нива не едет больше 100

quote: Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была

quote: о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

quote: Originally posted by Apshedun:Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.

quote: Originally posted by Еврей:

во во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

quote: поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

quote: Originally posted by Рамиль:Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр

quote: Originally posted by Еврей:

кто-то мне сказал на ушко что они каждые 2-3 года умирают

Хм.. у меня уже пятый год живет

quote: Originally posted by qwwerty:

А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

А может катализатор ломом пробить? .

гыыы, сдаеться мне я был прав с самого начала

Модуль зажигания страшная штука

Я понимаю, нива это не болид, и ехать больше сотни ей совсем не на пользу, ибо сальники начинают плакать, а карданы расскручивая поток элементарных частиц открывают врата в гипперпространство, по ту сторону которого видно гараж либо сервисный центр.

Подскажите, в чем может быть дело? И как можно "ускорить ниву", ведь даже стоковая способна разгоняться до 140-150.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

не разгоняется больше

Разгоняется до 120 с трудом, дальнейшее нажатие педали в пол не находит реакции, хода педали еще много, только бестолку как будто мощность пропадает. Пробег 4 тк. Размер колес стандартный, воздушный фильтр новый, бензин нормальный, багажник на крышу поставил недавно (без него тоже самое). Есть подозрение что причина из-за вакуума в топливном баке, хотя на предыдущей шниве такой же вакуум в баке но летала 150 и запас мощности еще чувствовался. Я не гонщик, 110 крейсерская скорость, только обгонять машину движущую со скоростью 100 уже опасно. В чем может быть причина, а?

Comments 68

Владимир! Подскажите вы как то ситуацию исправили или нет? У меня точно такая же ситуация машина ни едет! Комплектация LE+ пробег 8000тыс км

Обкатать машинку надо.
А потом и драть её.
Был у меня шевик Экспорт Chevrolet Niva FAM-1 GLX. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE (1,8 л, 122 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin (от Suzuki Grand Vitara)
Так я на нём за 200 переваливал.
Если кому скорость важна.

Обязательно убирайте катализатор и перешивка на евро 2, другая машина!

На 90% уверен, что не прет изза шноркеля. Воздуха мало, да еще щас холодно…

отцеплю, проверю. тоже об этом думал

Да не слушай ты советов тех кто даже не ездил на LE и про шноркель только на картинках видел. У тебя машина новая. Она и ехать не будет и жрать будет пока не обкатается. Минимум 5000 км. При этом масло надо сменить везде, дроссель 54. Проштвку евро 2 и только 95 бензин. Ну не едет она на 92_м. У меня 6000.только побежала и расход с 17 упал до 11-12

везде синтетика, 54 дроссель, прошивка родная, подожду посмотрим

На 90% уверен, что не прет изза шноркеля. Воздуха мало, да еще щас холодно…

Это как же это ты понял что из за шнорхеля ? Его что дебилы проектировали ? У него минимальное сечение 54 мм.

Завихрения воздуха, низкая температура воздуха… Имхо, но шнорк влияет. Даже на крузаках это заметно.

Куда и где он завихряется то ? Все едет как на обычной

Забор воздуха не прямой, заметь, некоторые шнорки забралом на встречу потоку стоят, а у нас он просто вверх и чуть назад смотрит…

Я новые на продажу гонял по 5500 км. При этом после 1000 км всегда скорость 120-140 по трассе, с горок и до 160 легко выжимал. Когда с Краснодара ехал, то Омск-Новосиб по прямой 160 топил постоянно. Расход 10-11 литров.

Чего за бред ? На новой 140_160 выжать ? Я готов лично приехать и глянуть на это.

Щас фото залью себе в бж-глянь. Я около 15-17 машин перегнал в якутск из разных городов россии. Свою с иваново пригонял. Уж поболтше вашего намотал наверняка на нивах/шнивах…

Ну с дури можно и хер сломать.

Заметь, у меня ниче не ломалось. Обороты 4-4.2 тыщи, скорость 160-165 км/ч

Stanislav056

Ну с дури можно и хер сломать.

Завтра фото скину с компа-с айфона не могу залить…

Stanislav056

Чего за бред ? На новой 140_160 выжать ? Я готов лично приехать и глянуть на это.

Про расход 10-11 литров при 160 км/час --- сказка. Сколько бы вы шнив и не перегнали. И если есть доля правды в том, что машины разгонялись по новью до 160-ти, то у будущих владельцев с авто будут проблемы.

никаких проблем абсолютно. Больше проблем у вас, у тех, кто мотор каждый день при -30 -35 запускает, у нас же как только ниже -20 люди машины вообще не глушат, как говорят, осенью заводят и весной глушат если нет теплого гаража=)
Повторюсь, я и на своей машине ехал около 3х часов непрерывно 140-160 км/ч на трассе Омск-Новосибирск ночью когда у нее пробег был всего то тыщи 3 км. Масла синтетика, по прямой постоянно, обороты в пределе нормы (4000-4500) и какие проблемы то могут быть? И про расход — реально я особо не ощутил, что он прям таки бешеный, ну может чуть больше того, что при скорости 110-120 км/ч (а это 9 литров). Я на одном баке (65 литров) около 600 км проезжал… Сейчас у меня пробег 27 тыщ и абсолютно никаких проблем с ДВС (тьфу 3 раза) нет, нет даже желания гидрики убирать ибо все четко, кат вырезать ибо мотор ну как часы работает — масло меняю через каждые 5-6 тыщ на синтетику, свечи NGK раз в 10 тыщ, фильтр воздушный и топливный вместе со свечами меняю.

Это хорошо когда машина без проблем. Но такая удачная ШН не у всех.
По запуску в морозы помогает установка подогрева.

У нас только автономка если ибо розеток нигде нет, а автономка дорогая-вебаста 45, бинар5 35 с установкой… Какбе норм, но у меня гараж, мне впринципе не за чем…

Если машина новая то гони на диагностику к официалам пусть ищут причину, отвалить бабло за машину и чтоб она не ехала, смысл? Я ездил протягивал 2 раза ее до 1то, потом так при каждом подозрении гоняю, пользуйся гарантией!

Ну а пока чтобы ехала немножко повеселее и не раздражала советую вытащить пику и улитку из воздушного фильтра. (всегда можно назад вставить). Эффект заметен сразу. Лучше движку дышится, но впуск чуть громче делается. После доработки надо клемму аккума скинуть на пару минут чтобы по новой адаптировался эбу.

компрессию всётаки надо померить. Плохо притёртые клапана — очень частый брак. Если какой клапан плохо перекрывает, то прогорит быстро, да и машина заметно овощная делается. Желательно не упустить пока новая.

Читайте также: