Плохо заводится фольксваген гольф

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Плохой запуск двс. Решение!

Всем доброго времени суток!
Возможно этот пост будет кому то полезен.
Еще при покупке машины было понятно что двигатель плохо запускается — как на холодную, так и на горячую. Конечно же, первое что пришло в голову, что дело в топливной системе, возможно это форсунка. Предыдущая хозяйка владела машиной 7 лет и с её слов, запускалась она так всегда. Даже в сервисном центре Volkswagen они не нашли ей причину. Несмотря на это, мы все же решили купить этот гольф и потихоньку разбираться.
Проблема была в том, что перед тем как запуститься двигателю, машина по звуку 1-2 раза захлебывалась, соответственно там был воздух. Нам советовали заменить уплотнительные резинки на форсунке, машине немало лет, и они могли быть изношены. Почему-то я поверил в эти слова, поскольку двигателю нехватало топлива перед самым запуском, и полез снимать форсунки.
После снятия форсунок сразу стало понятно, что дело было не в них. На вид и ощупь они казались новыми, а значит их недавно меняли (я думаю, что бывшая владелица тоже хотела найти причину и ей решили их поменять). От того что форсунки были уже в руках, мы решили заодно занести их на стенд для проверки, вердикт по окончанию — все отлично!
Хотя при осмотре после снятия, на первой форсунке в месте посадки был тусклый цвет нагара (медной шайбы в 2.0 двигателях нету). Была мысль, что форсунка воздушилась через это посадочное. Но я посчитал нужным собрать все обратно со старыми резинками, чтобы убедиться, что дело было не в них. Поменять всегда успею.
Когда собрали двигатель он отказался запускаться. Хотя диагностикой прокачали топливную систему по 30 секунд 2 раза, а двигатель даже не схватывал. Дело было в том, что топливо до форсунок даже не дошло, так как крутили настолько долго, что стартер дал прикурить. Разобрали посмотреть стартер не сдох ли он вообще. На удивление, стоял еще оригинал и возможно не вскрывался. После вскрытия увидел, что залипала одна из щеток, а в целом ничего не сгорело.
После этого вскрыл еще топливный фильтр, обнаружил какую-то сложную систему с клапаном и начал смотреть, где подача и обратка. Оказалось что они перепутаны местами! Это значит, что подача толкает в клапан, который предназначен для обратки и работает совсем в другую сторону. Пару минут в интернете и мы нашли схему подключения подач и обраток на топливный фильтр, хотя на оригинальных шлангах есть соответствующие стрелки. Выходит, что кто-то когда-то перепутал местами шланги на самом баке. Согласно фотографии, у нас было все правильно. После правильной установки расположения подачи и обратки от бака, мы снова прокачали систему диагностикой и начали пробовать запускать двигатель. Удача была не на нашей стороне, пришлось ехать на рынок за быстрым стартом (некоторые использует плак). При попытке завести с быстрым стартом, он начал хотя бы схватывать и завелся с третьей попытки. Но, надо быть очень аккуратным, так как если 2 попытки не дали успеха, значит дело не в этом. Можно только навредить и пустить в разнос двигатель.
После старта дали немного поработать и начали окончательно собирать, однако проблема с запуском так и не решилась. Да, она стала заводиться лучше, но не так как мне хотелось.
Попробую объяснить, на холодную двигатель запускался превосходно, но на горячую он один раз захлебывался стабильно (это все происходит в течении секунды, как и до вмешательства).
Есть предположение, что это может быть из-за того, что мозги дают большое количество топлива. Как раз для холодного двигателя это хорошо (поэтому он и хорошо заводился) но на горячую, мозги видят избыток топлива, и начинают глушить двигатель, а потом запускается в результате происходит этот захлеб.
Через некоторое время я поменял щетки в стартере и топливный фильтр, и с тех пор все стало отлично.
В совокупности вышел целый комплекс проблем: перепутанные трубки подачи и обратки, неисправность щеток стартера (хотя родные были довольно с хорошим остатком, решили поменять из-за пружинок, которые прижимают сами щетки), и замена акб.
По итогу получилось решить проблему, только зря снимал форсунки :)

Плохо заводится двигатель 1.6 BSE 102 л.с.

Всем Привет! У меня на гольфе двигатель (1,6 BSE 102л.с.) в большенство случаев запускаеться со второго, третьего раза. Утром холодный заводиться сразу. В течении дня в большинство случаев приходиться поганять. Заливаю 92-й бензин. Поменял свечи, топливный фильтр вроде получше стало. А сейчас все также. Такое ощущение как будто пока топлива не накачаешь. Может кто что подскажет?

ты откуда
пробег какой
почему тока 92ой
могу предположить что насос подходит

Владимирская обл. Авто куплен в ноябре 2011г пробег 50т.км Прежний хозяин при продаже предупредил, что так заводиться. После покупки сразу заменил масло, все фильтра, свечи. Масло залил Castrol 5W40.

то есть к тебе ближе по качеству бензина Москва и Нижний Новгород
а смена заправки не помогает?
я это к чему, у нас в Уфе встречаются два бензина, хотя может и больше
сравнимые по качеству Башкирнефтепродукт и Башнефть на собственных заправках
и Пермским на заправках Лукоил
так вот Лукоил я стараюсь объезжать стороной
как мне объяснили у бензина кроме октанового числа есть ещё и сорт так вот у Пермского он ниже
на первой своей машине помимо топливного менял ещё и сетку на насосе которая после первого хозяина была в коричневой смоле

Да у нас тут всего три заправки ТНК и две частных. По разному быват. В основном заправляюсь у знакомого. Он хоть предупреждает иногда. У меня еще фиатик дизелек Так вот дизелем только у него заправляюсь боюсь на незнакомых заправляться пока все нормально. С бензином попроще но бывало тоже налетал не на гольфе конечно. К гольфику пока еще притираюсь. Как пригнал сразу 90 й лить стал. В большие морозы 95 й заливал. Большой разницы не ощутил.
У нас наоборот все стараються на луколе заправляться, только почемуто на них дороже всех.

а старые свечи в каком состоянии вывернул?
с пробегом в 50 можно уже подумать о промывке форсунок(тока не ультразвук)

Приветствую! Двигатель 1,6, бенза, 105 л.с. Плохо заводится, секунд 5-10 приходится помаслать. При диагностике VAG-COM показал: 1) Датчик оборотов двигателя нет сигнала. 2) Обрыв или к.з. на массу.

В магазе спросили какой датчик и где находится?

Помогите! Как проверить и где он установлен, может просто контакт плохой?

Нашел датчик, снял. Сопротивление замерил:

stroiman написал:
Приветствую! Двигатель 1,6, бенза, 105 л.с.

А что за двигатель такой 105 л.с.? Какие буквы?

Все сделал:)
Купил новый датчик.
Обязательно переписать код на кабеле старого датчика и в магазине сообщить, пытались насунуть другой датчик.
Мой стоит 50 $. Установлен возле маслянного фильтра, закреплен болтиком, под шестигранник.

У BSE 102 л.с., а не 105.

теперь понятнее:Q как раз на неделе на диагностику поеду.

Тема: Гольф-5 отказывается заводиться

Гольф-5 отказывается заводиться

У знакомого Гольф-5 1,4, который 122л.с.
Так получилось, что месяца 2-3 машина простояла на стоянке без движения. Пару недель назад знакомый решил завести своего Гольфа, но как оказалось за это время подсела батарея.
Пришлось снимать АКБ, нести на зарядку и т.д. На все про-все ушла неделя (знакомый не сильно спешил).
Но теперь машина не хочет заводиться, стартер крутит, а двигатель даже не схватывает.
При этом, до того как поставить машину "на прикол" знакомый ездил на ней каждый день и машина заводилась "как часы".
Подключили VCDS и потерли все ошибки, связанные с низким уровнем батареи (последствия попытки завести машину с просевшей АКБ). Ошибки убрались - машина не заводится.
Вытащили свечки и заменили на свечки стоявшие до ТО (благо 100% рабочие). К слову сказать, заменили только 3 свечи, т.к. 4-ю слишком заморочно вытаскивать. При этом, стоявшие свечки черные, но не настолько критично, чтобы не завести двигатель, ИМХО. Результат все тот же - стартер крутит, двигатель даже не схватывает.
Через VCDS сделали тест исполнителей, судя по шуму бензонасос качает. Секретом, блокировок и т.д. на машине не стоит. Ошибки на сегодняшний день все удалены и снова не вылезают. А машина так и не заводится.

В какую сторону хоть посмотреть, что покрутить, что проверить?

MERZYL, мыслим в том же направлении, или топливо или искра. Вопрос в том, как проверить искру? Полагаю, что способ в стиле ВАЗа классики - не вариант.
Опять же. Мыслим следующим образом. У Гольфа катушка на каждом цилиндре своя, выйти из строя все 4 вряд ли могут. Даже если дело в электрике - по идее должны бы были выскочить ошибки, а их нет. Свечи мы поменяли, пусть и не все, поэтому если бы дело было в забрызганных свечах, после замены двигатель или завелся или начал схватывать.
Конечно это только предположение и не более того, но . хотелось бы услышать метод/способ проверки в полевых условиях.

PS, лично мои соображения. Машина долго простояла, ошибок нет, двигатель не заводится, свечи мы заменили. Может дело все же в топливе (бак наполовину заполнен). Может где-то образовалась воздушная пробка или закис какой механизм и/или трубка на вакуумном приводе треснула (перегрызли мыши) или еще что-то, что не диагностируется компом, но не позволяет двигателю завестись.

Golf 2 Classic

Плохая (долгая) заводка двигателя на горячую (через 15-20 минут) .

Все, написанное ниже, подразумевает полностью исправный карбюратор, систему зажигания и двигатель в целом.

Основной причиной плохой заводки двигателя на горячую через 15-20 минут после глушения является то, что за это время бензин успевает частично испариться из поплавковой камеры и концентрация паров бензина, скопившихся вверху карбюратора в коробе воздушного фильтра, намного превышает норму, необходимую для заводки двигателя. Это особенно проявляется в южных странах и в жаркое время года.

Для подверждения этой причины можно провести простой эксперимент. Когда Вы ожидаете, что горячий двигатель будет тяжело заводиться (15-20 мин.), снимите короб воздужного фильтра в сторону, заведите двигатель. Двигатель должен завестись намного легче.

Этот эффект усиливается еще и тем, что конструкция карбюратора Пирбург 2е2 такова, что после глушения двигателя носик ускорительного насоса впрыскивает дополнительное топливо в камеру смешивания (диффузора).

Условие, когда трехпозиционная коробка втягивает шток до конца: глушится двигатель и далее шток выходит назад до конца, тем самым поворачивая ось дроссельной заслонки и приводя в движение лапку механизма насоса ускорителя. И носик (жиклер) ускорительного насоса выдает небольшую порцию бензина. Это хорошо работает в холодное время года, но не летом.

Интересным моментом является еще то, что при нормальных эксплутационных данных, должны применяться разные виды бензина: летний и зимний (хотя на наших Российских заправках вообще сложно определить, что тебе заливают). Температура кипения бензина далека от линейности, потому как состав бензина представляет собой смесь легких углеводородов и температура кипения составляет от 30 до 200 °С. Естественно, у разных марок бензина разная температура кипения.

Система After Run

На Гольф 2 с топливной системой Пирбург 2е2 (объем 1,6 и 1,8) используется система After run. Одна из причин разработки и применения этой система - решение проблемы перегрева карбюратора и закипания бензина в поплавковой камере.

Дело в том, что по конструкции, выпускной коллектор стоит как раз под впускным коллектором и карбюратором. После остановки двигателя, мало того, что сам двигатель на грани перегрева, да еще к этому добавляется горячий воздух от выпускного коллектора. Это особенно чувствуется в жаркую погоду. К тому же, конструкция карбюратора Пирбург 2е2 предусматривает элемент подогрева канала холостого хода и малых нагрузок, который в свою очередь повышает общую температуру нижней части корпуса карбюратора (а салюмин, из которого выполнен корпус является хорошим теплопроводником).

Если заводить двигатель сразу, то заводится нормально, или стоит более длительный период - тоже заводится нормально. Как описывалось выше, к этому времени, через 15-20 мин., испарение бензина из поплавковой камеры доходит до такой концетрации и скапливается вверху карбюратора в коробе воздушного фильтра, что двигатель не может завестись сразу, пока не прососет все эти пары. Система After run включает основной вентилятор после остановки двигателя при срабатывании температурного датчика на карбюраторе, тем самым сокращает время остывания карбюратора и двигателя в целом. Естественно, это снижает концентрацию паров бензина в коробе воздушного фильтра.

Кстати, у самого датчика, который стоит на карбюраторе, слишком большой разброс температуры срабатывания: от 70 до 140 °С. Если подобрать этот датчик (выключатель, вернее "Включатель") срабатывания ближе к 70 °С, этот эффект плохой заводки двигателя на горячую через 15-20 мин. становится малозаметен.

Вторым свойством этой системы является то, что она подстраховывает в случаях перегрева, даже на ходу или на малом ходу (в пробках). Когда "карлсон" срабатывает на первой скорости, то может работать относительно более длительный период, нежели при срабатывании основного температурного датчика (выключателя), который находится на радиаторе. Это особенно эффективно в пробках на холостых оборотах, когда обороты двигателя маленькие и практически отсутствует естественный обдув двигателя (охлаждение), а давление и интенсивность циркуляции через систему охлаждения минимальны.

Горячий двигатель не заводится, пока не остынет

Как пример, хочу привести случай диагностики автомобиля несложного (по меркам этой мастерской). Владелец обратился с проблемой, которую не смогли решить в нескольких мастерских до нас. Автомобиль Volksvagen.

1 .Общение с владельцем о работе автомобиля.

Основная проблема возникла не так давно, совпало с наступлением жары на улице. После полного прогрева двигателя, если заглушить, то запускаться он отказывается, пока хорошенько не остынет. В процессе поисков неисправности был выявлен разорванный амортизатор основания карбюратора (так было названо устройство моновпрыска топлива). К ощутимым изменениям это не привело. Искра зажигания присутствует все время.

2.Определение подробностей комплектации автомобиля.

После детального ознакомления с автомобилем, определено: двигатель установлен типа RP (на блоке цилиндров выбито), система подачи топлива Mono-Jetronic А2.2. Есть все сведения для проведения детальной диагностики. Определяем, какие системы двигателя следует подвергнуть детальной диагностике по принципу "или нечем поджигать, или нечему гореть".

3. Проверка системы зажигания:

A. Состояние свечей зажигания, наличие проводимости проводов высокого напряжения, высоковольтного распределителя зажигания. Результат проверки: свечи зажигания подлежат немедленной замене, провода, ротор и крышка распределителя в норме (сопротивление измеряем авометром).

Б. Способность системы вовремя обеспечить зажигание. Начальный угол опережения на холостом ходу - 950 об/мин (в пределах допустимого значения). Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания при 1200 об/мин в допуске.

Значение опережения при 2500 об/мин на пару градусов больше. Двигатель разгоняем до 6000 об/мин - опережение на несколько градусов больше допустимого значения (проверяем стробоскопом).

B. Ручной вакуумной пневмопомпой проверяем состояние вакуумного регулятора опережения зажигания. Герметичность не нарушена, перемещение основания датчика Холла равномерное от упора до упора. Регулятор в норме.

В целом по системе зажигания неисправностей блокирующих запуск двигателя нет.

4. Проверка подачи топлива в дозирующее устройство. Подключаем манометр к штуцеру подачи топлива. После включения стартера давление быстро поднимается до 1,2 Ваг. После запуска двигателя снижается до 0,9 Ваг, при резком открытии дроссельной заслонки давление повышается до 1,2 Ваг кратковременно. Отключаем трубу обратного слива топлива и помещаем ее в приготовленную емкость, запускаем двигатель и замеряем время работы 30 секунд. За это время в емкость накачано немного больше 1 л топлива. Пережимаем шланг обратного слива топлива, давление топлива увеличивается до 3 Ваг. В это время выключаем двигатель. Давление топлива в течение 10 секунд падает до 0 Ваг, при этом утечки инжектора не обнаружено. Вывод: производительность и давление насоса в норме. Работа регулятора давления в норме. Неисправность обратного клапана на выходе топливного насоса явилась причиной потери герметичности.

Такое повреждение может привести к ухудшению запуска двигателя после продолжительного отстоя и при низких температурах. Но к нашей проблеме это не относится.

5. Проводим проверку важных электрических компонентов в системе приготовления топливной смеси.

А. Датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик расположен над инжектором, и выводы в одном с инжектором разъеме. Авометром проверяем сопротивление между выводами датчика: приблизительно 2000 Ом (при окружающей температуре 30-35°С). Сравнивая со справочными значениями, делаем вывод: все в норме.

Б. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Справочные материалы указывают его расположение на фланце системы охлаждения, закрепленном на головке блока цилиндров. Во фланце установлены три таких датчика. Отключаем розетки на всех и проверяем сопротивление авометром. Один показывает сопротивление примерно 150 Ом, и после его отключения перестал показывать прибор температуры двигателя на приборной панели в салоне. Возвращаем соединение, прибор заработал. Следующие два датчика показали сопротивление "бесконечность". Один из них - выключатель лампы перегрева на приборной панели. А какой? Авометром проверяем напряжение в питающей розетке датчика (по цвету они похожи со своим датчиком). В одной розетке напряжение около 12 Вольт - это для включения лампы на приборной панели. Во второй розетке около 5 Вольт - это обычное напряжение питания логических схем управления впрыском топлива. Вывод: датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя неисправен - обрыв.

Анализ последствий от этой неисправности

Поскольку сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя для блока управления основной при составлении топливной смеси, то его обрыв блок управления воспринимает как очень низкую температуру двигателя. Соответственно, обогащение смеси будет как для холодного двигателя, поэтому свечи зажигания, выработавшие свой ресурс, при таком обогащении перестают работать.

Рекомендации клиенту: замена датчика температуры двигателя и комплекта свечей зажигания.

На форуме сайта "Авто-Мастер" читал обсуждение темы "Методология диагностики". Вот и пришло в голову поделиться со всеми. Чем не методика? Результат получен, клиент доволен, для меня -обучение на практике. Вот, не без помощи наставника, делюсь с вами впечатлениями.

Фольксваген Гольф не заводится: выявление и устранение причин

Самая первая и простая причина может скрываться в аккумуляторе. Если он не работает, то и электрооборудование автомобиля работать тоже не будет. Не обязательно, что в данном случае аккумулятор вовсе «полетел». Возможно, загрязнилась или слетела клемма, которую нужно просто подтянуть.

Если при запуске двигателя стартер вяло крутит, то вероятнее, аккумулятор разряжен. Чтобы на дольше сохранить работоспособность АКБ, необходимо следовать нескольким советам: воздержаться от установки на авто дополнительных потребителей энергии, клеммы и контакты должны быть всегда чистыми и сухими, не допускать повреждений изоляции.

Проверка основных систем автомобиля

Если Фольксваген Гольф не заводится, причины следует искать в неисправностях систем пуска, зажигания или питания. Нормальная работа системы пуска главным образом зависит от рабочего состояния стартера. Когда стартер при повороте ключа щелкает, слабо крутит, крутит вхолостую или же вовсе не включается, то его необходимо обследовать. Проблемы могут быть связаны с обугливанием или окислением контактных соединений, повреждением шестерни бендикса или зубьев маховика, неисправностью втягивающего реле, износом щеток.

Когда дело доходит до обследования системы зажигания, обязательно используйте толстые резиновые перчатки, так как за высоковольтный провод браться голыми руками вовсе нежелательно. После включения зажигания следует осмотреть посадку и целостность высоковольтных проводов, убедиться в исправности катушки зажигания и присутствии искры на свечах. Если искра не появится, то стоит попробовать заменить высоковольтные провода или катушку новыми. Если же искра есть, однако двигатель так же не заводится – требуется замена свечей зажигания.

Проверка системы питания состоит в измерении давления топлива в топливной рейке с помощью манометра. При условии, что двигатель работает на холостом ходу, давление должно составлять около 3 кгс/см 2 . Понижение давления обычно возникает в результате засорения топливного фильтра, выхода из строя топливного насоса или регулятора давления топлива. Если после этих проверок Фольксваген Гольф не заводится, следует обратить внимание на датчик синхронизации коленвала двигателя, работоспособность ЭБУ и форсунок, целостность ремня распределительного вала. Много времени не отнимет проверка напряжения в сети, которое при заведенном двигателе должно достигать 14 В, при не работающем – 12,5 В, при запуске двигателя – 8 В.

Двигатель запущен, но сразу глохнет

Когда двигатель запускается и глохнет, проблему следует искать в работе регулятора холостого хода, который состоит из чувствительного элемента, дроссельной заслонки и ее привода. Чтобы машина завелась, зачастую необходимо просто почистить заслонку, загрязненную в результате использования некачественного топлива. Очистке подлежит и спираль чувствительного элемента, вследствие чего можно избежать снижения электрического потенциала и неправильных показаний датчика. Если дело не в чистке, то значит, регулятор холостого хода подлежит замене.

Очень распространенными причинами являются неисправность инжектора, засоренность фильтра бензонасоса или воздушного фильтра. Также возможно, что Фольксваген Гольф заводится и глохнет при наличии сбоев в противоугонной системе автомобиля, оснащенной иммобилайзером. Установка электронных составляющих, вероятно, была произведена некачественно, поэтому возникло блокирование некоторых команд бортового компьютера.

Плохо заводится фольксваген гольф

Vik21213 » Вт окт 17, 2006 9:41 am

Из всего выше сказанного, можно сделать ДВА вывода:
первое - что с официалами ( или точнее, теми, кто выдает себя за них ) в Волгограде вобщ-щ--е никак.
второе - что двигатель на х.х. после режима прогрева получает , скорее всего пере_обедненную ?? ( вариант – пере_обогащённую) топливную смесь.
надо смотреть системы, что отвечают за воздух.
Коллеги правы- надо к нормальному диагносту.

Датчик , что стоит на ГУРе отвечает только за подъём оборотов на х.х., но никак за их падение.

Diman » Вт окт 17, 2006 10:11 am

Levkor » Вт окт 17, 2006 10:31 am

erektrik Спасибо, значит - поменяю.
Я думаю, что в данном случае имеются две проблемы: плохой запуск холодного двигателя и вторая- отсутствие предусмотренных повышенных оборотов для его прогрева. Связаны они между собой или нет- я не знаю. Как мне кажется, плохой запуск обусловлен неправильным смесеобразованием( если сравнивать с жугулями- не вытянут подсос, потому и стреляет на холодную под капотом при перегазовке).

Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:

Vik21213
Diman
Спасибо, что откликнулись
Значит так-с. После первой диагностики мне сказали, что дроссель не поддается адаптации и его нужно менять. Когда я второй раз заехал на диагностику, ее уже делали при мне. Мастер без проблем дроссель адаптировал. Почему ее в первый раз комп не увидел он не знает
После сканирования дали распечатку - все О.К.
Но: адаптация происходит на полностью прогретом двигателе, а в этом температурном режиме никаких проблем нет. Стабильный х.х. 800 об. Стрелка стоит как вкопанная.
Авто 98 г.в., пробег 94т.км.

Визуально никаких микротрещин в шлангах и патрубках для подсоса воздуха нет.
Датчик температуры: после замены стала еще хуже заводиться
Сегодня посмотрю, какого он цвета. Родной был синий. Насколько я знаю, такие датчики устанавливались до 98г., а с 99-го уже другие.

Очень плохо заводится двигатель на холодную Фольксваген гольф2

Масло. На зиму надо заливать синтетику или полусинтетику. Пока масло в поддоне не прогреется - нужного давления не будет. Для этого существует: подогрев двигателя, питанием которого будет розетка из дома.. . Газовая или керосиновая лампа (прогревать поддон двигателя). . Это лучше делать в крайнем случаи. И котлы есть встраиваемые, типа Вебасто. Если так часто злоупотреблять холодным запуском, тогда во первых аккумулятор умрет, а во вторых каждый холодный запуск равен примерно 1000 км пробега. Иней на стенках цилиндра образует при трении микротрещины, которые со временем образуют трещины по - заметнее.. .

фарами светить надо если слабый аккумулятор. Электролит начинает малость "двигаться" и зарядка повышается. Дело в масле. Я живу на севере и завожу машину в -20 и в -30.. бывало и в -50 заводил (Тюменская область, г. Ноябрьск) . Без подогрева машина не заведется, если масло плохое. Оно густеет и двигатель не будет работать на сухую. Автоматом глушится. Конечно, есть вариант, что и свечи и бензин. Но если не троит и если это иномарка - вероятность не большая. Совет: просто прогревай её каждые 6 - 7 часов. Иначе будет умирать и придется прикуриваться при севшем аккумуляторе. Проверено раз 20.

Синтетикой 2-й гольф убить можно, имхо )) Хотя, конечно, масло к зиме проверять надо.

Как вариант может быть плохой бензин. Особливо актуально зимой, когда конденсат скапливается. И газовать не надо особо при запуске, свечи заливаются. )
Можно попробовать заводиться старым дедовским методом. Сел, повернул ключ, выжал сцепление, включил габариты/дневной, поморгал фарами и только потом заводиться. )

А! Раз в месяц? Ну так че хотеть-то? Там все стекает, утекает, густеет и окисливается за это время. )) Даже если не ездишь, все равно надо выходить, заводить и хотя б круг по двору дать.

Масло. На зиму надо заливать синтетику или полусинтетику. Пока масло в поддоне не прогреется - нужного давления не будет. Для этого существует: подогрев двигателя, питанием которого будет розетка из дома.. .Газовая или керосиновая лампа (прогревать поддон двигателя). . Это лучше делать в крайнем случаи. И котлы есть встраиваемые, типа Вебасто. Если так часто злоупотреблять холодным запуском, тогда во первых аккумулятор умрет, а во вторых каждый холодный запуск равен примерно 1000 км пробега. Иней на стенках цилиндра образует при трении микротрещины, которые со временем образуют трещины по - заметнее.. .

Мотор Мастер Клуб

1999 год, двигатель 1,6 притащили - не заводится. Перед этим приехал домой всё нормально, а через 2 часа без признаков жизни.
По диагностике ошибка 00668 - пропадение питания и по адаптации дросселя. Начал с акб. Напряжение на акб 12,7 - попытками завести подсадили. Ёмкость у акб 90 ач. Ну это так, удивило Фирменная бмв!!
На плюсовой клемме блок предохранителей, одна из вставок болталась, другая поплавилась. Разобрал блок, зачистил, подогнул контакты, поставил новые вставки, но чуда не произошло.
Пошукал по инету по этой ошибке. Проверил 10 и 29 предохранители в блоке предохранителей с торца торпеды - в норме. По данным сканера напряжение 7!! Вольт, должно быть не менее 11,7. А вот здесь проблемка.

Для исключения других причин проверил давление топлива 3 атм, в стенку - 4. Для стенки маловато, но заводиться должен. Кожух ремня грм сверху отсутствует, проверил метки - в норме. Компрессия в 4 цилиндре . подзабыл, 11 или 13. в других не проверить - надо снимать рессивер. Прокрутку сканер видит, с прокруткой включается б/насос. Цепляюсь осциллографом к штекеру форсунки - импульсы идут с амплитудой бортовой сети. Цепляюсь к штекеру модуля зажигания - импульсы есть, но амплитула 7 вольт, вернее питание на штекере 7В, как показывает сканер. Управляющий импульс с эбу приходит.

Те всё таки дело с питанием, но где?
Ещё информация. Хозяин сказал, что перестал работать штатный брелок. Заменил батарейки, но не помогло. Отказ вроде совпал с незаводкой авто. Может дело не в брелке, а со стороны авто? Может тоже напряжение мало на каком то из блоков?
Ошибок по иммобилайзеру нет.

25kostik писал(а): 1999 год, двигатель притащили - не заводится. Перед этим приехал домой всё нормально, а через 2 часа без признаков жизни.
По диагностике ошибка 00668 - пропадение питания и по адаптации дросселя. Начал с акб. Напряжение на акб 12,7 - попытками завести подсадили. Ёмкость у акб 90 ач. Ну это так, удивило Фирменная бмв!!
На плюсовой клемме блок предохранителей, одна из вставок болталась, другая поплавилась. Разобрал блок, зачистил, подогнул контакты, поставил новые вставки, но чуда не произошло.
Пошукал по инету по этой ошибке. Проверил 10 и 29 предохранители в блоке предохранителей с торца торпеды - в норме. По данным сканера напряжение 7!! Вольт, должно быть не менее 11,7. А вот здесь проблемка.

Читайте также: