Плохо заводится на холодную тойота кариб

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Плохо заводится на холодную

Точнее сказать, не заводится вообще, пока чуть не дашь газу. Что явно не правильно. После прогрева заводится прямо с пол-тычка. Думаю на датчик температуры и на лямбду. Про лямбду проверю, это легко (скинуть фишку и попробовать завести), но скорее всего температура. Тем более, стрелка температуры на приборке иногда живет своей жизнью. Короче, пока RTFM, и замена датчиков. А там посмотрим.

Toyota Sprinter Carib 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Toyota Sprinter Carib, 1990

Toyota Sprinter Carib, 1993

Toyota Sprinter Carib, 1992

Toyota Sprinter Carib, 1993

Комментарии 35

Привет.
Расскажи ты разобрался с этой проблемой?

Да, разобрался. Это термовременное реле, которое управляет пятой форсункой (холодного запуска). Само реле только оригинал и очень дорогое, что-то от 6 тыс. и выше. Поэтому просто вывел управление форсункой на тумблер: холодный мотор — включил форсунку, горячий — выключил. Теперь заводится в любых условиях с пол-тычка.

А где стоит это реле?

В термостате, здоровенное такое, в отличие от датчиков. Коричневый разъем, 2 контакта в нем.

toyoharasan

То есть ты тумблер включаешь только чтобы машина завелась, а потом сразу отключает тумблер как двигатель завелся?

Включаю, если двигатель холодный, перед стартом. Выключается форсунка автоматически, дергать тумблер для этого не надо. Но, если забыть выключить тумблер, на теплый можно не завестись — будет слишком богатая смесь.

Спасибо, я вчера разобрался.
Была беда в этом термореле, когда менял кислородник случайно выдернул один пин из этого реле, вставил на месте — машина на холодную завелась без проблем)
А я голову ломал неделю😁

О, ну повезло, что само реле живое. У меня оно внутри залипло (как показал тест).

Я когда пытаюсь завестись, я на педаль газа не жму, только когда она уже завелась и дохнет. вот тут газа и добавляю, чтоб не заглохла, так как ехать то нужно.

Да, найти хорошего мастера очень сложно! По поводу уровня бензина, то я уже тоже об этом думала, но такое с ней бывает и с полным баком и с пустым. Подтеков не видно нигде. Едет она идеально, с нормальными оборотами на ХХ, но только после запуска обороты высокие пока она не проедет мин. 5-10.
Может там что-то греется, что отвечает за подачу топлива. Может датчик какой-то?

Спасибо за поддержку!

_________________
TOYOTA Carina E, 4A-FE lb, червоний ліфтбек, 1995 рік, Англія, ГБО 4 покоління, 420 000 км.
люк + кондиціонер, БК Multitronics VC731

Я бы в такой ситуации поступил так:
- изначально замер давления в топл рампе,
- проверка всей топливной магистрали на герметичность.
- можно померить компрессию (мне лично было интересно сколько у меня).
Это самое простое.

Второй шаг - компьютерная диагностика. Лучше конечно договорись с кем-то из одноклубников (Ребята помогите кто может!!) у кого есть кабелек и программка - пусть сделают они.И цель диагностики не только поиск наличия ошибок, но и анализ параметров, которые тебе БК выдаст. Когда будешь делать диагностику пость тебе запишут логи - выкинь их здесь а мы посмотрим, если сами не разберемся - спросим у товарищей по RU форуму.

Потому что искать причину вслепую - это лотерея в которой с первого раза никогда не выиграешь.

А то что прогревается очень долго, т.е. прогревочн. обороты держутся около 5-10 мин - это может барахлить датчик температуры, можно тоже посмотреть на его показания при диагностике.

Если бы найти хорошего мастера - было бы , но у нас к сожалению истина - Хочешь сделать хорошо - сделай САМ - актуальна до сих пор.

кстати из-за этого датчика, может и не заводиться если он глючит, у знакомого так было, когда заводилась дым черный шел из выхлопной, что означает перелив бенза. Правда у него еще и чек горел. Но все равно проверить этот датчик не помешает, нужно проверять тот датчик который дает показания на мозги а не приборку, их два.

Плохо заводится на холодную тойота кариб

Пристрелить — это, наверное, выход, или поскорее избавиться от измученной клячи, как это сделал хозяин толстовского Холстомера (к слову, сам же и загнавший бедолагу) — тоже вариант. Но, рассчитав финансовые и прочие возможности, я пришел к выводу, что стоит попытаться пролечить. Хуже вряд ли будет.

А проблемы, как уже сказано, были в плохом холодном пуске (если не сказать отвратительном) и малой развиваемой мощности. Последнее удручало сильнее всего. Простой заменой колец вряд ли обойтись — если делать капремонт, то основательный. Но, как выяснилось, его цена будет ненамного меньше, чем стоимость контрактного двигателя.

Пока суд да дело, для начала следовало решить проблему запуска. На память пришли автомобили, прошедшие через мои руки — все они заводились как часы. А вот Carib подкачал. Болезнь эта, кстати, была хронической и начинала проявляться в каждое межсезонье, когда характерны большие перепады температур. Обычно все решалось диагностикой в сервисе. Разные регулировки, чистки, входящие в привычную и не раз применяемую процедуру вроде бы приносили плоды — автомобиль какое-то время заводился лучше. Но в последний раз «улучшение» после диагностики продолжалось не дольше месяца. И все вернулось на круги своя. Теплый двигатель заводится хорошо, а холодный (поутру, или остывший) — ни в какую. Только после нескольких попыток. А ведь на дворе поздняя весна, почти начало лета.

Так как топливный фильтр менялся сравнительно недавно, подозрения легли на бензонасос — мастер на СТО, куда я приехал с проблемой, замерил давление, и оно оказалось на нижней границе рекомендованного. Оказалось, сетчатый фильтр насоса забит. Пришлось менять. Но в итоге, если что-то и изменилось, то незначительно. Машина вроде стала чуть поживее реагировать на резкую подачу газа, но по-прежнему заводилась только после нескольких попыток.

Размышления оставляли единственный возможный вариант, почему-то не рассмотренный диагностами и додуманный уже самостоятельно — дело, вероятно, в самой системе холодного пуска. Помнится, когда проблема стала сказываться сильнее, я посчитал за одну из причин плохой контакт в разъеме форсунки холодного пуска. Но свежий взгляд на вещи показал, что дело не столько в контакте, сколько в самой форсунке. А точнее — в качестве распыла топлива в начальный момент пуска. На холодном двигателе форсунка ХП включается вместе со стартером и, как это написано в инструкции, «служит для подачи топлива непрерывно в общий канал впускного коллектора для запуска холодного двигателя». Без этой помощи мотор заведется, только если он достаточно теплый. В противном случае того топлива, которое подают в цилиндры основные форсунки, может не хватить (кстати, сейчас Toyota вроде как отказалась от подобной схемы).

Когда я снял форсунку ХП, то ужаснулся количеству отложений внутри коллектора. Их появление — не такая уж загадка. Двигатель не новый, и загрязнения попадают через вентиляцию картера. Накапливаются годами и, видимо, накопились до того, что, сколько ни лей туда бензин, он впитывается в эти отложения, и прежде чем топливо попадет в коллектор, требуется не одна попытка включить стартер. Тут уж все стало понятно. Ни в какой сервис не поехал. Купил очиститель впрыска, частично разобрал систему, хорошо обработал детали. Вдобавок промыл саму форсунку — способ нашел в Интернете. Когда все собрал — побрызгал внутрь на заведенном двигателе (по инструкции), потом заглушил и еще на какое-то время оставил откисать. Снова завел и погонял. Результат не заставил себя ждать. После чистки главных узлов (дроссельной заслонки, форсунки, шлангов, коллектора и т.д.) двигатель стал заводиться как миленький. А вот поврежденный кем-то ранее разъем форсунки ХП пришлось разобрать и заменить контакты. В итоге устранение проблемы пуска вылилось в затраты на покупку очистителя и замену сетчатого фильтра в сервисе (1500 руб. с учетом самого фильтра), отнюдь не напрасное — все равно когда-то надо было менять, машина-то не новая. Ну, еще затраты на диагностику — но это дело плановое.

Итак, одна проблема была решена. Оставалась более серьезная — малая мощность. Движок отказывался повышать обороты больше трех тысяч. И любая попытка где-нибудь за городом увеличить скорость превращалась в сплошную нервотрепку. А в горку так и вовсе Carib соглашался ехать только после хорошего разгона. И скисал, стоило по какой-нибудь причине чуть сбросить обороты.

Как-то мне в сервисе в ответ на жалобы на снижение мощности явно намекнули, что мотор свое отжил. Однако при таком серьезном диагнозе уже никакие страхи неведомы. И в самом деле, будет ли хуже, если прибегнуть к кардинальным методам вроде «народной медицины», когда уже ничего другого не остается? И даже «смерть» в такой ситуации — скорее, избавление от невыносимых мук.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ

Учитывая, что в системе впрыска оказалось немало сажи и отложений, разумно предположить, что ничуть не лучше дела обстоят и в поршневой. Повышенный расход масла можно объяснить снижением подвижности маслосъемных колец из-за нагара. По этой же причине (закоксовывание колец) может быть снижена компрессия. И если эти отложения убрать? Об этом задумываешься, когда терять уже нечего.

В результате был приобретен состав с любопытным названием «Лавр». Состав возымел свое действие — после «откисания» (опять-таки в полном соответствии с инструкцией) и прокрутки коленвала с выкрученными свечами, из цилиндров вылетело столько грязи, что не оставалось никаких сомнений — внутри все было основательно загажено отложениями. Далее последовала промывка «пятиминуткой» и замена моторного масла с фильтром. Надо сказать, что из глушителя дымок летел тоже немаленький. И что же мощность? Как ни странно, двигатель прибавил прыти. Быть может, не так, как хотелось, но разница получилась все равно ощутимой. Однако счастье продолжалось недолго. После пробега в 100 км мотор снова скис и вернулся к прежним характеристикам. На тот момент я вынужден был разочарованно констатировать — полностью на чудеса автохимии полагаться не стоит.

Прошло три дня (все это время я свыкался с мыслью о серьезном ремонте), и неожиданно в машине стал чувствоваться навязчивый запах выхлопных газов. Открываю капот и вижу — резиновая трубка, соединяющая впускной коллектор с выпускным через систему рециркуляции, соскочила, и струйка выхлопных газов выходит наружу. Ничего еще не понимая, вставляю трубку на место. Вскоре все повторяется — при резкой подаче газа она слетает. Вот здесь уже картина стала проясняться. Особенно после того, как поехал к мастеру, который при уже столь явной клинической картине вынес, наконец, вердикт — возможно, засорился нейтрализатор. При этом он нашел странным, что машина столь значительного возраста до сих пор ездит с «непробитым» нейтрализатором. В общем, так оно и оказалось. Когда в каталитическом нейтрализаторе проделали дырку, Carib поехал так резво, как ни разу еще за последние годы и, возможно, даже с момента покупки. К машине словно вернулась молодость. Вот и слушай тех, кто грешит на износ двигателя! Он, конечно, есть, но, как оказалось, не фатальный.

Производители «Лавра» заверяли, что состав безопасен для каталитических нейтрализаторов. Оказалось, неправда! Однако в моем случае отрицательный эффект послужил толчком к тому, чтобы определить реальное положение вещей. И если бы нейтрализатор не забило «под завязку», еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот было бы, наверное, смешно и обидно — поставить контрактный двигатель или сделать капремонт, а потом выяснить, что мощности это не прибавило.

Видимо, нейтрализатор был забит и раньше. Бензин скверный, масла неважного качества (где гарантия, что приобретая фирменное, не нарвешься на подделку?) — все это неизбежно приводит к тому, что мелкие соты засоряются, и двигатель не может как следует «выдохнуть». А так как происходит это медленно, то падение мощности оказывается неявным, и его трудно заметить. Скорее заподозришь постепенный износ.

Кстати, сейчас я бы крепко подумал, прежде чем воспользоваться раскоксовывателем. Вроде бы после его применения даже немного снизился расход масла на угар, однако я сменил марку масла — возможно, оно более качественное.

В целом хотелось бы отметить, что сбрасывать «старика» со счетов еще рано. Все-таки запас ресурса в него вложен немалый. А эксплуатационные расходы, уверен, вполне сопоставимы с таковыми для отечественного автомобиля гораздо меньшего возраста.

Плохо заводится на холодную тойота кариб

похоже на неисправный датчик абсолютного давления или засранная вакуумная трубка к нему.(а может даже слетевшая)

если че могу дать свой на проверку.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

KAMAZ

Просмотр профиля dissector Просмотр профиля

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

ВВПетрович Просмотр профиля qweqweqwe

Просмотр профиля

Авто: Toyota Aristo 1998 Vertex Edition 2jz-gte

dissector Просмотр профиля

согласен если полностью, но она может не до конца слететь и подсасывать воздух, и будет дико переливать.
на холодную это гуд(много топлива) а на горячую - плохо.

если мотор холодный

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

qweqweqwe

Просмотр профиля

Авто: Toyota Aristo 1998 Vertex Edition 2jz-gte

dissector, ну 3s и 4s без него заводится хоть как. даже ездит. только льет и т.е дымит не подетски

dissector Просмотр профиля

у тебя все ездит.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

ВВПетрович Просмотр профиля DenisP

Просмотр профиля Barracuda Просмотр профиля

Может быть, что "тупо" нет компрессии.
Кольцам "хана".

Проверить компрессию в цилиндрах, а потом выносить решение.

dissector Просмотр профиля

тогда наборот было бы, на холодную незаводился.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

4yBaK Просмотр профиля

Авто: BZ-R RS200Z

ДЮЙМ Просмотр профиля Vov@n 1.6 Просмотр профиля

Если трамблерный, скорее всего катушка зажигания. Если стоит система с двумя катушками то не знаю. Датчик температуры быть не может. Если его нет, лезет ошибка 22. Если он не исправен, или параметры выходят за пределы, комп ставит по умолчанию 40 градусов. Может быть еще неправильная регулировка датчика положения заслонки. С чего началось? Что делали с машиной?

DenisP

Просмотр профиля

Почему Тойота Королла плохо заводится: причины и их устранение

Практически каждому автолюбителю известно, что японские автомобили – это эталон качества, надежности и красоты. Автомобили радуют глаз, балуют комфортом и очень редко подводят своих владельцев. Весь секрет в том, что японские автомобили, в особенности такая марка как Тойота, отличаются совершенством своих конструкций, безупречной работой и настройкой всех узлов. Однако, как и у всех авто, даже не смотря на безупречность, существует ряд факторов, независящих от автомобиля, которые в определенной мере влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля. В данной статье мы поговорим о том, почему Тойота Королла может плохо заводиться или совсем не заводиться. Разберем самые частые проблемы и попробуем найти пути их решения.

Обстоятельства, влияющие на автомобиль и его работоспособность?

Не все автомобилисты знают, что существует ряд субъективных и объективных обстоятельств, способных в той или иной мере пагубно влиять на работоспособность Тойоты Короллы. К основным обстоятельствам относятся:

Условия, в которых автомобиль хранится и эксплуатируется – очень важный пункт. Так, например, использование Тойоты в постоянно влажных климатических условиях может привести к тому, что электронные системы автомобиля начнут окисляться, автомобиль будет не только плохо заводиться, но и полностью выполнять свое предназначение. Также, стоит отметить, что чрезмерная влажность приводит к быстрому ржавлению металла.
Достаточно актуальным пунктом является – соблюдение рекомендуемых, производителем, эксплуатационных параметров и технического ухода за Тойотой Короллой. Есть такая категория владельцев авто, которые умеют только кататься и им абсолютно наплевать, на то что нужно менять фильтра, в том числе топливные, бензонасосы , которые уже порядком гудят из-за выслуги лит и так далее.
Качество показателей горюче-смазочных материалов (масел, заправляемого бензина и т.д.). Очень важно, чтобы автомобиль вкушал только качественные масла, желательно полностью синтетические, оригинальные. А также заправлялся чистым, не разбавленным бензином, который не оставляет гари, не засоряет инжектор, фильтра, да и силовой агрегат. Использование сомнительного масла и топлива приведут к чрезмерно быстрому износу автомобильных узлов, в частности: топливного узла, узла зажигания, системы подачи топлива.
Не очень важным, но все же значимым является срок эксплуатации автомобиля. Однако стоит заметить, что если за автомобилем следить, то время абсолютно не имеет значения.

Конечно же можно не обращать внимания на перечисленные выше обстоятельства, однако, что тогда случится с вашим авто? И согласны ли вы постоянно мучиться, возить его на тестирование, постоянно ремонтировать и т.д.? Ни один автомобиль в мире не проживет долго, если о нем как положено не заботиться и не следить за ним.

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.

Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема. Причины могут быть различными, иногда проблему можно решить без вмешательства станций технического обслуживания и специалистов работающих на них.

Давайте поочередно разберем наиболее часто возникающие ситуации, начнем с простых и закончим наиболее сложными ситуациями. Когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе, в первую очередь следует проверить зарядку аккумулятора в вашей Тойоте Королле. Сделать это очень легко, берем 12-тивольтную лампочку или вольтметр и проверяем степень заряженности. Заряженный аккумулятор сделает лампочку яркой, а вольтметр покажет достаточный вольтаж и напряжение.

Если проблема действительно в аккумуляторе, то здесь есть два варианта развития событий:

Первый вариант, если аккумулятор старый и исчерпал свой ресурс, мы просто выбираем новый и устанавливаем его в автомобиль;
Второй вариант, если аккумулятору, к примеру, меньше года, мы берем зарядное устройство и заряжаем его, если зарядного нет, едем на ближайшую станцию технического обслуживания. Там вам обязательно помогут зарядить вашу аккумуляторную батарею. После того как аккумулятор будет заряжен устанавливаем его обратно в автомобиль. Если же проблема не в аккумуляторе и последний нормально функционирует, давайте рассмотрим следующий узел в Королле, который может предоставлять неудобства в виде проблем с заводкой автомобиля.

Также возможна такая ситуация, когда просто окислились клемма аккумулятора. Все что необходимо – это просто зачистить их и обратно одеть на свои полюса аккумулятора.

Если с аккумулятором все в порядке, стоит проверить – стартер. Это электромеханический механизм, который принудительно прокручивает двигатель и помогает ему завестись. Со стартером может возникнуть несколько проблем – первая это когда ломается втягивающее. Здесь проще всего просто заменить само втягивающие, если таковое имеется в продаже, а если же нет, то придется покупать новый агрегат. Лучше всего брать оригинальный, хоть он стоит и дороже, но срок его службы будет значительно больше. Вторая проблема связана с износом графитовых щеток, которые от времени стираются и приходят в негодность – здесь все просто – необходимо их поменять, сделать это совсем не сложно. И третья, последняя проблема, может быть связана с износом обмотки электромотора – решение проблемы в полной перемотке.

Первым что мы проверим это топливный фильтр. Он не должен содержать грязи, должен беспрепятственно пропускать и в то же время фильтровать поступающее топливо. Также следует проверить работоспособность топливного насоса, обязанностью которого является подача топлива из бензобака, через фильтр в инжектор.

Если с фильтром и бензонасосом все хорошо, следует смотреть сам инжектор. Иногда случается, что из-за плохого топлива и грязных фильтров он забивается. Первым делом его нужно полностью почистить поменять все прокладки и резинки, после чего установить на автомобиль и дать мастеру настроить его. Без мастера тонкая настройка практически невозможна.

Ну и наконец, если Тойота Королла совсем не заводится, а все остальные системы функционируют должным образом, то следует проверить компьютер автомобиля на наличие ошибок и сбоев. Новые Короллы, напичканные массой электроники практически никогда не дают сбоев, однако, как и любой техники, у нее имеется шанс поломаться или зависнуть. Проверить можно лишь продиагностировав автомобиль в диагностическом центре или самостоятельно, однако самостоятельная диагностика менее подробна, нежели проделанная работа специалистов в центре.

На этом обзор и разбор проблем связанных с тем, что Тойота Королла плохо заводится или совсем не заводится окончен. Для максимального отграничения своего авто от подобных проблем, стоит должным образом заботиться о нем, а не эксплуатировать без внимания на детали. И тогда, ваш автомобиль никогда вас не подведет.

Плохо заводится на холодную

1zz плохо заводится на холодную с первого раза схватывает и глохнет, со второго всё нормально. Кто скажет может что промыть или почистить надо?

Вот же тема! Поиском пользоваться не умеем? allexrunxclub.ru/forum_topic.php

у меня 1зз, заводится с первого раза идиально, прошлую зиму заводился идеально.

я бы посмотрел все :) начиная с заслонки дросселя заканчивая датчиком расхода воздуха.

Жень, кхм. вообще-то 1zz и 1nz разные движки. 1зз - 1.8 , 1нз - 1,5

По поводу разные это я в курсе, просто зачем тем кучу создавать, можно ведь и туда написать, он же не так отличается как 5а допустим )) Да и там прочитать ведь написано что бы помыть и прочее, почему так заводиться.

Да у него симптомы даже не такие может почитать тебе внимательнее надо

У кого у него? Может тебе почитать ветку внимательно которая по ссылке я давал, там на другие ресурсы даны ссылки и там расжованно от а до я, че менять, че чистить и почему так заводиться! А то тем набоянят а читать не хотят! Сделай диагностику, проверь давление в топливной рампе, пробег какой, там может фильтр топливный не меняли с завода! Мы тоже тут не экстрасенсы и по фотографиям и по симптомам машины не лечим через монитор! Если машина начала заводиться так при наступлении отрицательной температуры за бортом то это так называемый УТТ (утренний трабл тойот)!

Я написал письмо в корпорацию в Японии и оттуда уже пришёл ясный и логичный ответ: Компания Тойота стремится к развитию технологий, максимально безвредных к экологии. Вследствие чего был разработан дивгатель 1NZ-FE и его модификации. Аллюминиевый блок легко перерабатывается и т.п. Двигатель очень экономичен и для того, чтобы заботиться об окружающей среде у него была изменена фаза "холодного запуска" так, чтобы при первом старте в воздух не попадал излишний бензин и его производные, поэтому двигатель подбирает режим запуска, наращивая количество впрыскиваемого топлива по мере попыток его запуска. Двигатель должен завестись не более чем с 5й попытки арвщения стартером колен. вала.

Меняй свечи если не менялись, чисти кхх, дроссель, ДМРВ, меняй топливный фильтр, воздушный!

Плохо заводится на холодную тойота кариб

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Не заводится с первого раза

_________________

Хочется поспорить с вами. С точки зрения физики в вашем случае мотор с подзажатыми клапанами на холодную заводится лучше. С прогревом двигатель греется и зазоры уменьшаются, и если они не соответствуют рекомендованным то клапан начинает "зажимать" и движка теряет мощность - не зря на выпускных клапанах тепловой зазор выставляется больший чем на впускном. А в общем в течение эксплуатации двигателя зазоры со временем только увеличиваются (естественный износ трущихся поверхностей) На вашем "прошлом" моторе система ГРМ сходна с нашим ZZ-такие-же по принципу работы стаканы-толкатели - лифтеры - разная толщина верхней тарелки которых и позволяет убирать лишний тепловой зазор. Чтобы клапан "просел" нужно постараться спалить седла или сами тарелки клапанов, но тогда регулировкой вы просто не отделались бы, в дальнейшем неминуемо прогорание клапанов.

Открыл крышку клапанов и увидел что просели клапана - это. как? Вам бы на "Битву экстрасенсов" Если появились потертости на кулачках, тут бы о масле задуматься да о ремонте головки, просто регулировка клапанов - не сходится что-то?!

_________________

Спорить более нет смысла. собственно. Читаю внимательно-на то и указываю(ознакомился и с вашими кроуновскими топиками). Тепловые зазоры измеряются специнструментом, а у вас по-своему видно. Не вводите в заблуждение людей. Законы физики еще не отменяли-переписывать лень еще раз, собственно это мой ответ ВАМ. Closed!

_________________

Томский Клуб Автомобилистов

Требуется помощ опытных - перестала заводиться Carina 1997

Всем привет! Может кто что посоветует?
Человеку очень бы хотелось помоч, вот что он пишет
(Toyota Carina 1997. Двигатель 7A-FE 1.8л )
=========================

14.12.2011 13:27:25 Eugene N: Проблемы в конце лета начались, стала через раз заводиться, когда заводится, когда нет.

Поменял аккумулятор и свечи, стало все нормально.
Отъездил пару недель снова вернулись проблемы.

Поменял топливный и воздушный фильтры, промыл инжектор.
Стала ездить.

Через пару недель снова все тоже самое.

Не заводилась по разному:
1) Или не заводилась совсем, стартер крутит, двигатель схватытвает по чуть-чуть но все-равно не заводится
2) Заводится на 2 цилиндра держит несколько секунд обороты в районе 1000, потом падает до 500, уходит в низ и глохнет.

Поменял катушку зажигания 1,4 цилиндров, поменял масло с масляным фильтром соответсвенно.
Проблема про два цилиндра отпала. Стала ездить, через какое-то время опять перестала заводиться.

Чето сделали толи с холостым ходом, точно не помню, нормально не объяснили. Отъездил пару дней.

В это время она или не заводилась, либо заводилась после нескольких попыток кручения стартера.

Сжег стартер =) Поменял. Сменил сигналку на другую с автозапуском. Опять ездит.

Перестала. Сменил бронепровода и свечи. На следующий день встала.

Были подазрения на блок управления двигателем, сменили. Стала заводиться, отъездил неделю-полторы.

Отогнал в сервис, все перерыли, в итоге пробили катализатор, сказали оплавился. И прочистили топливную систему.

На следующий день все-равно не завелся.

Говорят механика в отличном состоянии, проблема в электрике. Электрики говорят что чек не горит, смысла проверять нет, типа проблема в механике.
Компрессия 14 вроде как на всех цилиндрах + менял еще ремень генератора.

==========
От Себя добавлю что "перестал заводиться" означает что с утром даже после небольшого мороза не заводиться и всё
еси поставить на подзавод по температуре на -5 даже тоже не заводиться
т е видимо дело в том что когда она остывает до отрицат темп то перестаёт заводиться - крутит слегка схватывает но не заводится
аккумулятор новый

Может кто посоветует куда обратиться парню? или просто что ещё проверить?
Я думаю надо лямбда зонд попробовать заменить но не уверен есть ли он на этой машине.

Читайте также: