Почему дымит фиат добло

Обновлено: 05.07.2024

Что делать если дымит дизельный двигатель в автомобиле

Почему дымит дизельный двигатель, черным, синим и другим цветом

Многие задаются вопросом, о том, почему автомобиль выпускает большое количество дыма, того или иного цвета. Дизельный автомобиль, который работает нормально и не имеет никаких повреждений, выпускает практически прозрачный дым незаметный для невооруженного глаза.

Дым у дизельного автомобиля, появляется по разным причинам, однако, многие водители утверждают, что появление серого дыма или пара, это вполне допустимо. Это происходит, когда автомобиль ускоряется.

Дизельные двигатели на большегрузных машинах, выпускают дым, который является следствием неправильной эксплуатации, неправильного обслуживания инжектора или превышением скорости подачи топлива, а иногда и все три причины разом.

Самым эффективным вариантом, при таких проблемах, будет использование технического обслуживания, которое в дальнейшем существенно позволит сэкономить время и деньги.

Однако существуют такие ситуации, что даже при регулярном техническом осмотре, могут возникнуть подобные проблемы. Это может произойти и у машин старого образца и у совершенно новых автомобилей.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.

Черный дым, сигнал о тревоге

Выход черного дыма, может свидетельствовать о серьёзных проблемах с автомобилем. Именно поэтому, как только обнаружен черный дым, нужно немедленно обратиться в сервисный центр или устранить проблему своими силами, если это возможно. Подобная ситуация происходит, когда топливо не полностью распыляется.

Ещё одной очень распространенной причиной появления черного дыма, является большое потребление топлива. В такой ситуации, нужно проверить форсунки и регуляторы давления топлива. Лучшего всего начать осмотр, с воздушного фильтра. Если топливопровод сильно засорён, это также может стать причиной появления черного дыма, однако, подобная ситуация встречает не так часто.

В первую очередь нужно регулярно и своевременно менять фильтрующие элементы. Данный совет, будет полезен, для всех обладателей дизельного транспорта. При этом в дальнейшем можно будет сэкономить достаточно серьёзные деньги, а самое главное, избежать серьёзных поломок.

Существует проблема у старых автомобилей, когда они начинают выбрасывать черный дым при ускорении. В такой ситуации, лучше всего отказаться от заправок топливом, в сомнительных местах. Некачественное топливо, способно засорять форсунки.

Появление черного дыма у автомобилей с чистым дизелем, является очень тревожным моментом. В автомобилях нового поколения, стоят специальные электронные датчики, которые способствуют уменьшению проблем с дымом.

Решение проблемы

Существуют несколько универсальных методов, для решения проблем с задымлением, однако, самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, будет обращение в автомастерскую:

В обязательном порядке, нужно следить за состоянием воздушного фильтра, в случае необходимости, своевременно менять фильтрующий элемент. Особенно важно, чтобы в фильтр не попадала влага, это может привести к весьма серьёзным последствиям. Но, если такая неприятность все же произошла, то нужно в срочном порядке заменить фильтр.
Особое внимание нужно обратить на повреждение шлангов, хомутов и интеркулера. Герметичность воздушных каналов, очень важна. Для того чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться обыкновенным насосом. Заглушив автомобиль, нужно нагнетать давление в системе, и обращать внимание на посторонние звуки в это время. Не должно быть выхода воздуха, в месте соединения.
Вовремя проводить диагностику ТНВД, даже если есть малейшие подозрения на неисправность.
Можно снять форсунку, с головки блока и осмотреть её визуальным методом, на наличие нагара. При его наличии, стоит отремонтировать или заменить неисправную форсунку.
В обязательном порядке, нужно следить за датчиком ЕГР, его показатели, должны дать полную картину о происходящем.
Проверка компрессии, это ещё один весьма несложный метод диагностики, его может выполнить даже начинающий автолюбитель.
Нужно регулярно чистить специальный фильтр, который задерживает нагар, он есть практически во всех современных дизельных автомобилях. Если он сильно изношен, то его следует заменить на новый.

Эти простые советы, помогут выявить проблему. Однако в случае если, определить причину задымления не представляется возможным, то лучшим решением будет обращение в автомастерскую. Профессиональные работники мастерских, при помощи диагностического оборудования смогут с легкостью определить причину неисправности. Не стоит откладывать ремонт в долгий ящик, ведь появление дыма, это только первые признаки поломки.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Почему дизель троит на холодную и дымит белым дымом? - Разберемся в вопросе

В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.

Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.

Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.

Неисправна свеча накаливания

Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.

Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.

При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.

Недостаток компрессии в дизельном двигателе

Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями - естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.

Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.

При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором - манометром.

Подтекает охлаждающая жидкость

Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.

Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.

Неисправность форсунок

Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.

Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.

Если же двигатель затроил, то выявить нерабочую форсунку можно только переставив ее на другой цилиндр. Если после этой "манипуляции" цилиндр отказывается работать, значит, проблема в форсунке.

Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.

Некорректная работа ТНВД

Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.

Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.

Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.

Опережение впрыска

Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.

Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:

Растянутый ремень;
Засоренный топливный фильтр;
Износ самого насоса;
Редукционный клапан.

В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.

Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

нарушение эффективности распыла топлива;
в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

прогар или разрушение тарелки клапана;
износ стержней клапанов и направляющих втулок;
имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

С виду прост, но вовсе не безгрешен. Все о слабых местах Fiat Doblo российской сборки

"Расскажите, пожалуйста, о Fiat Doblo. Интересует рестайлинговая модель после 2005 года, собираемая в РФ. Интересует как автомобиль в целом, так и конкретно мотор 1.4 бензин, 77 сил. Его ресурс, ремонтопригодность, а также МКПП, устанавливаемая на данный автомобиль".

Сборка Fiat Doblo из турецких машинокомплектов в Набережных Челнах стартовала в 2007 году. По сравнению с машинами для европейского рынка российский вариант лучше адаптирован к суровым климатическим условиям: установлен аккумулятор большей емкости и генератор повышенной мощности. Но, по сути, это тот же турецкий Doblo с его преимуществами и недостатками.

Кузов, салонное оборудование и электрика вопреки сложившимся стереотипам об "итальянцах" особых нареканий не вызывают. Стойкость к коррозии хорошая, хотя дополнительная обработка кузова и установка брызговиков за ведущими колесами не будет лишней. Вопросов по электрике немного - возможно, потому, что ее в этой "рабочей лошадке" лишь необходимый минимум. Если автомобиль оснащен кондиционером, имейте в виду, что радиатор системы долго не живет, требуя замены уже через несколько "соленых" сезонов. Ну а что по-настоящему вызывает претензии, так это качество и долговечность салонного пластика.

И не забывайте, для чего подобные автомобили покупают! Поэтому состояние салона и кузова многих хорошо поработавших Doblo оставляет желать лучшего, но оно же является одним из признаков того, как автомобиль обслуживали и как за ним следили предыдущие владельцы.

Двигатель 1.4 большой мощностью не обладает, но передаточные числа трансмиссии подобраны достаточно грамотно, так что для базовой задачи (перемещения из точки А в точку В) его возможностей хватает. Другой вопрос, с какой нагрузкой ездил такой Doblo в прошлом и какую эксплуатацию намерены ему задавать вы. Все-таки для поездок с полной загрузкой лучше подходит более энерговооруженный дизель.

1,4-литровый "восьмиклапанник" считается простым и надежным мотором. Точный ресурс вам никто не скажет, но на 250.000-300.000 км до необходимости "вскрытия" рассчитывать точно можно, а любой ремонт, даже самый серьезный, обещает не быть дорогим. Но совсем уж беспроблемным этот двигатель назвать нельзя: пара-тройка характерных "болячек" у него имеется. Проблемы не самые серьезные, но неприятные и хронические.

Возглавляет список система вентиляции картерных газов, самое серьезное проявление проблем - из-за забивающейся (замерзающей) трубки отвода газов может "погнать" масло и выдавить щуп. Впрочем, эта беда характерна для хорошо поездивших машин. Но даже на свежих Doblo возможны плавающие обороты холостого хода, пропадающая тяга, появление "ошибок". Все это следствие отложений на дроссельной заслонке и ее датчике. Проблема решается чисткой дроссельного узла.

Сама по себе механическая коробка надежна и обладает хорошим ресурсом, но только при условии достаточного уровня масла. А с этим как раз проблемы: даже на свежих машинах встречаются утечки через сальники приводов или штока выбора передач. Так что визуальный осмотр коробки перед покупкой, а затем периодический контроль в процессе эксплуатации обязателен. Еще одна характерная проблема - затрудненное включение передач. Здесь причиной может быть как некорректная работа сцепления, так и изношенный привод кулисы.

Ходовая часть простая и довольно крепкая, но здесь также есть на что обратить внимание при покупке. В первую очередь осмотрите заднюю подвеску. В качестве упругих элементов в ней выступают рессоры - и для многих это показатель прочности и выносливости автомобиля. Так и есть. Но "просевшие" рессоры прямо указывают на перегрузы в прошлом и, как следствие, являются признаком общей "усталости" автомобиля. А вот разбитые верхние резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) задних амортизаторов не должны смущать - это хроническая "болячка" Doblo. Передняя подвеска проста и недорога в ремонте. Ну а в рулевом обратите внимание на возможные течи или неисправности гидроусилителя.

Как видим, Doblo вовсе не безгрешен, и российская сборка тут особо ни при чем. Но в целом автомобиль надежный и простой в обслуживании и ремонте. Серьезных недостатков у него, считайте, нет, а решение проблем не грозит разорением. Главное - подобрать не "уставший" от интенсивной коммерческой эксплуатации экземпляр.

Fiat Doblo – вне времени

Fiat представил Doblo в 2000 году. Автомобиль предлагался в коммерческой и пассажирской версии, способной перевозить до 7 человек. Сперва он был доступен только с одним бензиновым двигателем и одним атмосферным дизелем. Позже ассортимент силовых агрегатов пополнился 1,6-литровым бензиновым мотором и турбодизелем 1.9 JTD.

В 2005 году автомобиль пережил рестайлинг, а под капотом появились новые двигатели. Помимо прочего, стал предлагаться агрегат 1.6 CNG мощностью 92 л.с., работающий на природном газе. Тогда же появился небольшой турбодизель 1.3 JTD.

На краш-тест по версии EuroNCAP Фиат Добло попал в 2004 году, где показал себя не самым лучшим образом. За защиту пассажиров при столкновении автомобиль получил всего три звезды из пяти возможных. Такое же количество звезд эксперты присудили за безопасность детей, находящихся в специальных автокреслах.

Сборка автомобиля осуществлялась на заводах Фиат в Турции, Бразилии, Китае и России (Набережные Челны).

Интерьер

Fiat Doblo впечатляет количеством места для экипажа и багажа. Интерьер очень просторный. Порадует своей оригинальностью передняя панель и ряд отсеков для хранения небольших вещей. Например, большая полка перед передним пассажирским креслом.

Багажник просто гигантский. С пятью людьми на борту его объем составляет 750 литров. А если сложить задние сиденья, то емкость возрастет до 3000 литров! Автомобиль легко подойдет как для поездок всей семьей, так и для работы.

Особенно приятны удобные сиденья и хороший вид из окон. За рулем водитель «фургончика» чувствует себя как в грузовике. Вокруг столько пространства, что даже трудно найти какую-то опору для локтя.

Двигатели

В арсенале Fiat Doblo присутствуют бензиновые и дизельные агрегаты. Бензиновые представлены следующими моторами: 1,2 л / 65 л.с., 1,4 л / 77 л.с., 16V 1,6 л / 103 л.с., 1,6 л / 92 л.с. Дизельный ряд не уступает количеством: 1.3 JTD / 75 и 84 л.с., 1.9 D / 63 л.с., 1.9 JTD 101 и 105 л.с.

В этом списке, безусловно, не следует рекомендовать 1,2-литровый бензиновый агрегат и атмосферный дизель. Оба двигателя имеют слишком мало сил. Разгон до 100 км/ч отнимает почти 20 секунд! Добло заслуживает лучшего. Например, 1,4- и 1,6-литрового бензинового мотора. Неплохи и турбодизели. Но в плане надежности они не сравнятся со своими бензиновыми конкурентами.

Атмосферный дизель часто беспокоит проблемами с топливным насосом, а турбодизель 1.9 JTD имеет не слишком долговечные форсунки (20 000 рублей за штуку). В целом, 1.9 JTD достаточно прочный, но отличается слишком грубой работой даже после прогрева. Самый маленький турбодизель нередко страдает повышенным расходом масла.

На ходу

Фиат Добло управляется неплохо. Но свои коррективы вносит высокий кузов и задняя подвеска, оснащенная листовыми рессорами. Впрочем, спортивного поведения от подобного рода автомобилей никто не ждет. Благо подвеска очень комфортная.

Типичные проблемы и неисправности

Среди недостатков Fiat Doblo следует выделить частые сбои в работе системы зажигания и электрооборудования (в том числе и двигателя). Кроме того встречаются проблемы с внешним освещением.

Подвеска достаточно прочная. Но замены стоек стабилизатора или выбитых шаровых опор не избежать. К счастью, шаровые меняются отдельно (700 руб. за штуку), что существенно снижает расходы на ремонт. Дороже обойдутся лопнувшие пружины (3000 руб. за штуку). Но это, как правило, происходит только тогда, когда автомобиль часто перегружают и эксплуатируют на плохих дорогах.

Сзади используются листовые рессоры (от 6000 рублей за 1 перо), что в теории позволяет выдерживать большие нагрузки. Но на деле рессоры нередко ослабевают, даже если их не перегружать. Выход – подбор более крепких листов других производителей или добавление еще одного пера.

Во многих экземплярах клинит боковые сдвижные двери вследствие износа механизма. Кроме того иногда ломается ручка задних дверей. Многие автомобили беспокоит коррозия выхлопной системы. В экземплярах постарше ржавчину можно обнаружить и на кузове.

Салон оформлен жестким пластиком не самого лучшего качества, который может с возрастом просто лопнуть. Треск и скрип – это главный изъян на повестке дня. Борьба с ним не имеет никакого смысла – к этому надо просто привыкнуть! Встречаются проблемы с вентиляцией и люфт водительского кресла. Да, это мелочи, но раздражает.

Заключение

Сегодня Fiat Doblo первых лет выпуска можно приобрести за 200 000 рублей. Взамен Вы получите ловкий, комфортный и практичный многоцелевой автомобиль. Если собираетесь часто перевозить грузы, то не забудьте усилить рессоры.

Мотор Мастер Клуб

Фиат добло 2008 гр, двигатель 1.3 MJTD CF4 55KW
Притащили на галстуке. На неделе договаривались на проверку, тк загорелся чек, но на следующий день машина не завелась.
Сканматиком подключиться почему то не смог, взял ВАГ КОМ по обд. Ошибка по ЕГР. Клапан весной снимал и отмачивая расшевелил, заработал легко.
При попытке завестись схватывает и глохнет. С нескольких попыток при нажатой педали газа двигатель завёл.
На нажатие педали газа двигатель задумчив, только после 3000 становится резвее.
Скинул ошибку, вроде пока не появилась, может даже мотор стал резвее. Но появилась ещё одна проблема - при включении зажигания включается подсветка панели и панель мертва - стрелки лежат. Похоже и запуск блокируется - прокрутка есть, но двигатель не пускается.
Снова смотрю ошибки - U1602 и U1700
U1602 - вроде как пропадение питания.

Сейчас перед уходом домой решил завести, а перед этим вынул ваг ком из диагностической колодки. Может совпадение, но панель глючить перестала.
Кстати, ни у кого нет типовых параметров по данному мотору?

Машину в тот раз починили - промыли егр и залепили протёртое отверстие во впускном коллекторе.
Сейчас новая проблема. На трассе пошёл чёрный дым и пропала тяга. Хозяин авто заехал в бош-сервис. Судя по распечаткам была ошибка Р2299 (датчик положения педали газа/ контактор ножного тормоза). Ошибку стёрли. Забраковали все форсунки.
Результаты тестов:
Leak test VL EM LL VE
Норма 40 +-40 49,4 +-8 42,0 +-24 20,7 +-4,4 2,4 +-2,1 2,0 +-1,7
1 форсунка 21,2 43,7 32 15,8 1,6 0,4
2 форсунка 5,6 38,2 26,8 15,2 0,4 0,0
3 форсунка 1,8 29,7 24,3 16,9 1,2 0,6
4 форсунка 7,7 45,9 24,5 15,4 0,8 0,3

Объявлена стоимость ремонта по 11 тр за форсунку. Машина забрана хозяином и попала в другой автосервис. Там что то поделали, стало лучше, но через несколько десятков км всё вернулось - чёрный дым, нет тяги, большой расход топлива.
Притащили к нам. Теперь есть чем подключиться. Ошибки 3: P0110 датчик температуры всасываемого воздуха, прерывистый
P0100 измеритель воздушного потока, массы, прерывистый
P0236 неисправность контура подвода воздуха, прерывистый
Ошибки стёр, прокатился - ошибки не появились, улучшений не замечено.
Насколько критичны значения по форсункам? Или же точно в ремонт их. Почему резко пропала тяга? Поможет ли промывка топливной системы лавром без снятия?

Fiat Doblo (сажевик и турбонагнетатель)

Вы можете поступать как знаете, только из опыта скажу, что самое правильное – поехать в надежный автосервис и там решить все свои проблемы).

Продолжаем по Fiat Doblo. Больше 3.000 мотор не раскручивался. Машина, как говорил владелец, «ползала и не так ехала». Он записался к нам на программное удаление сажевого фильтра. Провели входную диагностику, «висит» ошибка по сажевику и турбонагнетателю, больше ошибок не было. Работу сделали. Но проведённая диагностика показала, что предыдущая ошибка ушла, а ошибка по турбонагнетателю осталась: «Превышено давление наддува». Начали разбираться поглубже. Разбираемся… турбина на оборотах «надувала» завышенное давление, которое сильно превышало требуемое, то есть, заявленным параметрам не соответствовала, другими словами: «турбина не управлялась и «дула» столько, сколько могла «надуть».

После проведенных «научных изысканий» оказалось, что на этом автомобиле с мотором 85 лошадиных сил должен стоять турбонагнетель с изменяемой геометрией (Variable geometry (VGT), не путать с variable nozzle turbochargers (VNT)…а на машине стояла «обыкновенная турбина» от мотора мощностью 75 л.с с совершенно другим типом управления.

Сейчас много автомобилей приходит в Москву и другие города России из Литвы, Латвии и т.д. Недавно был фильм по TV, где показывали как там собирают и готовят автомобили для продажи в Россию. Деревянные порожки, выкрашенные под цвет машины… сваренные вместе две половинки автомобиля … навесное оборудование, собранное по углам разборной стоянки … это и другое было показано российскому зрителю. «Перекупу» (продавцу, слэнг конца 1990-х и начала 2000-х годов), важно единственное: «впарить» (продать) автомобиль и получить деньги. Для перекупа главное одно – сделать так, чтобы машина в ближайшую тысячу километров не рассыпалась и отвечала заявленным характеристикам.

Обратите внимание как ходят «лопатки». Это в динамике. А вот как всё выглядит в статике:

На фото слева лопатки сложены. Такой режим, например, пригоден для спокойного движения. На фото справа лопатки развёрнуты, этот режим пригоден для резкого разгона и других подобных условий движения.

Кому интересна общая компоновка, можете посмотреть на рисунке ниже один из вариантов системы VGT:

Что даёт такая система: повышение мощности двигателя и изменение его эластичности. Если проще, это «уверенный старт и минимальные провалы при изменении условий движения». Это особенно важно водителям в больших городах и на трассах, когда из-за дорожных ситуаций приходится совершать резкие манёвры. На не турбированном автомобиле увильнуть от несущегося на тебя взад или вбок очередного «идиота на колёсах» довольно сложно. На машине с обыкновенной турбиной полегче, но часто возникает «провал при ускорении», это обычно называется «турбояма»: вы нажимаете на педаль газа, электроника обрабатывает изменение положения педали, даёт команду … подаётся больше топлива в цилиндры, турбина начинается раскручиваться … подаёт больше воздуха, но скорость набирается не так быстро, как хотелось бы при такой ситуации … дальше удар или касание или что там ещё может произойти.

А на автомобиле с системой VGT всё происходит гораздо быстрее, и я бы даже сказал: «качественнее и надёжнее». Вот почему так важно иметь под капотом «настоящий мотор», а не мотор, собранный по кусочкам из непонятно чего…

На этом Fiat Doblo работу по программному удалению сажевого фильтра выполнили. Клиент прокатился. Вернулся и спросил:

- Всё понятно и непонятно ничего. Нет, машина стала ехать лучше, непонятно по ошибкам: почему у меня раньше была ошибка только по сажевику, а сейчас появилась ошибка по турбине?

- Хорошо,- сказал я,- буду объяснять медленно, запоминайте: - у вас машина перестала ехать, на панели приборов загорелась лампочка Check Enjine и вы поехали к нам в автосервис, так?

- Но до нашего сервиса вы не доехали, так?

- Ну да, потому что вообще ехать перестала.

- Хорошо. Вы вернули и самостоятельно выбили сажевик, так?

- Потом всё собрали и поехали к нам еще раз,- всё точно говорю?

- Так вот, когда сажевик был забит, то ваша турбина не могла развивать обороты на полную. А когда сажевик выбили, турбина стала раскручиваться «во всю дурь» и спровоцировала появления ошибки по превышению давления. Турбина-то у вас стоит не «родная», она не управляется… теперь понятно?

Но клиенту было понятно не всё:

- Так лампочка «чек» у меня горела еще до приезда к вам. Значит, уже тогда была ошибка по турбине?

… здесь только спокойствие…спокойствие… спокойствие… и объяснение:

- Именно так. … у так называемой «турбины», то есть, турбонагнетателя, нет своего блока управления и своей, отдельной лампочки на панели приборов для вывода показа ошибки по турбонагнетателю – блок управления двигателем выводит на лампочку CHECK ENGINE все имеющиеся ошибки. Повторю ещё раз: блок управления выводит на лампочку «чек» ВСЕ имеющиеся ошибки. И их можно прочитать специальным диагностическим оборудованием – сканером как у нас или другим подобным. Лампочка «чек» у вас загорелась после того, как вы самостоятельно выбили сажевый фильтр перед поездкой к нам – что и обнаружилось перед проведением операции под названием «программное удаление сажевого фильтра. После нашей работы ошибка по сажевику ушла и осталась только ошибка по турбонагнетателю. Почему это так – говорил только что. Но могу повторить: « Вы когда сажевик выбили, турбина стала раскручиваться «во всю дурь» и спровоцировала появления ошибки по превышению давления».

Для интересующихся вопросом поглубже - некоторые ссылки:

Картинки и схемы по теме: «Variable Geometry Turbocharger» http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&fr=sfp&va=Variable+Geometry+Turbocharger

Видео по теме «Turbochargers: Variable Geometry» http://www.youtube.com/channel/HCTnb_WO5B9JQ

P.S Когда ехал в тот день домой, то подумалось, что люди нашей специальности должны иметь очень крепкие нервы и быть хоть немного, но психологами… так трудно иногда спокойно и вразумительно объяснить клиенту, что «белое – это белое», что «вот это возникло из-за того, что …». Спокойно и вразумительно. Кто еще, как не автомобильный диагност может помочь автолюбителю. У некоторых такая «каша» в голове после прочитанного в Интернете, что только диву можно даваться … Не зря, наверное, в Интернете иногда проскальзывают слова: «автомобильный доктор». Широкое понятие.

Читайте также: