Почему ниссан серена жрет масло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Борьба с масложором. часть 1 (Раскоксовка в стиле Old school)

Всем привет! В общем все таки достал меня масложор и было принято решение избавится от него! Посидел в инете в поисках инфы, проконсультировался с отцом и некоторыми спецами и решил для себя устранить масложор в три подхода) почему спросите три потому что на все сразу нет денег!) В общем решил начать как и все с раскоксовки так как это самый дешевый способ))) но тут встал вопрос какую химию брать? Почитал, все хвалят и используют в основном LAVR, но как по мне не особо продуктивная вещь так как заливается в цилиндр киснет там часов 8, потом прокручивать коленвал и еще ждать часов 8 и не факт что это жижа пройдет до мск колец! Короче мой выбор пал на советский вариант раскоксовки который использовали во многих таксопарках (отец говорил) и даже в авиации в войну (в инете вычитал) и как вы уже догадались ВОДА+ГИДРОПЕРИТ! Почему он спросите, потому что мне кажется что это более продуктивно так как раскоксовка проходит на рабочем двигателе и более вероятнее попадание жижи на мск кольца.
В общем что было нужно для всего этого процесса:
1. Притупленное чувство страха (самое главное)
2. Гидроперит — 16 таблеток
3. Дистиллированная вода — 5 литров
4. Промывочное масло — 4 литра
5. Промывка (присадка 5-ти минутка)
6. Масло (основное)
7. Масленый фильтр (оригинал)
8. Медицинская капельница

В общем сам процесс не сложный но очковый))) растворяем 16 таблеток гидры в воде, протыкаем капельницей крышку балона и подвешиваем ее за капот

другой конец капельницы заводим в дроссель при этом снимаем шланчик с вакуумника

Заводим, выставляем 2500 оборотов, приоткрываем капельницу так чтоб КАПАЛА но НЕ ЛИЛАСЬ и идем очень долго курить))) у меня прокапалась наверно часа 2-3! Вообще как я видел в видео и читал двигатель должен троить, двоить, обороты плавать, под глушителем должна быть лужа но у меня такого НЕ БЫЛО! тока дымила

После того как все 5 литров уйдут я немного прогазовал машинку, заглушил и в этуже жижу налил промывку (5-ти минутку) после этого слил

После 5-ти минутки залил промывочное масло НЕ МЕНЯЯ МАСЛЕНЫЙ ФИЛЬТР погонял на холостом ходу после прогрева 15 минут, масло было такое же черное как и после гидры!
Ну и после этих процедур залил уже основное масло и поменял масленый фильтр, выкрутил и почистил свечи!

ИТОГ: Что по после всего этого вышло В ЦИФРАХ я затрудняюсь ответить, так как из за спешки и думках как это сделать забыл померить даже элементарно компрессию перед началом, хотя компрессометр все время был на глазах!
А если ВИЗУАЛЬНО то двигатель стал ЖУТКО дымить даже больше чем до процедуры и дым очень густой))) (как прочел в инете что это нормально после раскоксовки) но об этом сейчас я не могу судить так как на улице мороз и дымит каждая вторая машина) Если взять в общем работу двигателя то по моему он стал более ровным и звук работы стал более приятным, более чистым!
В общем буду наблюдать, а там фиг знает, посмотрим)))

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Почему ниссан серена жрет масло

Opel Antara 2010 3,2 4WD.
R'nessa теперь у ребенка,1999,X limited,N-30,SR20DE,FF,HyperCVT-была, теперь АКПП

можно я свои 5коп. вставлю .
итак по порядку

как пользователь:
жор масла 200грамм на 10тыс.км . даже если и 1литр съедает это заводская норма, и это не повод для паники, пообщайтесь с тойотоводами будете приятно удивлены их расходу масла на угар, как написано в мануале замена масла через каждые 10тыс.км пробега, лучше этого не придерживаться, а менять в 2 раза чаще, как сами понимаете условия эксплуатации у нас в России несколько иные чем в японии, в данный момент я откатал свои первые 10тыс.км на Рнессе, угар масла приблизительно 500гр. причем с периодическим раскручиванием мотора до 6-7тыс.об, с тойотовскими моторами такой номер не проходит, все они любят масло на повышенных оборотах

как моторист: те люди которые пишут, что промывка/раскоксовка это панацея от всех болячек двигателя несколько лукавят, такой промывкой можно добится лишь подвижность компрессионных колец, с маслосъемными такой фокус не получится слишком мизерный зазор между перемычками и кольцами маслосъемного пояса, тот нагар который образуется на днище поршней и в канавках очень тяжело поддается удалению, попробуйте всковырнуть отверткой, нагар очень твердый почти камень, на своей второй машине я поршня замачивал в очень ядовитом растворе геля фирмы Amway (бытовая химия)и воды, спустя сутки после вымачивания, нагар отходил с днища поршней слоями, и снаружи поршня были как заводские, а кольца маслосъемные как были залегшими так ими и остались, потребовалось их снять и удалить обломком компрессионного кольца отложения внутри канавок

Ага, еще можно почитать форумы типа Intel vs AMD или nVidia vs ATI(ныне тоже AMD). Все становится ясным. Спор кто на каком ездит, где покупает и мрет ли движка после этого или летать начинает - дым, мираж, фикция. Все равно "кулик" от своего "болота" в восторге.
+"Опыт использования" он тоже штука хитрая. Это же нужно не машину иметь а лабораторию на колесах, чтобы ТОЧНО знать от чего и как стало работать.

З.Ы. Сам лью бочковое ESSO полусинтетику. Ни горя ни радости от этого не испытвал пока. Последнее время хочу перебраться на синтетическое. Причин такого шага не ведаю, просто подмывает, бессознательно как-то.
Как думаете, есть смысл?

Была
R'Nessa\N-30\2001\SR20-DE\2WD\140л.с.\CVT\
В данный момент
Bassara\JNU30\2000\KA24DE\4WD\

Слабые места и основные недостатки Ниссан Серена(С26) с пробегом

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

Технические характеристики:

Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
Трансмиссия: вариатор (CVT);
Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
Привод: задний либо полный*;
Клиренс: 135 мм;
Тип кузова: минивэн;
Количество мест: 8;
Количество дверей: 5;
Максимально допустимая масса: 2155 кг;
Объем бака: 60 л;
Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

Высокая вместительность среди своих одноклассников;
Отличный уровень комфорта;
Приятный салон и красивый внешний вид;
Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
Салон имеет развитую систему трансформации;
Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
Низкий расход топлива;
Мощный свет фар;
Плавность хода;
Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

Генератор;
Ходовая часть;
Вариатор;
Топливная система;
Кузовной металл;
Автоматические двери;
Рулевая рейка.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

Расход масла;
Невысокие динамические показатели;
Узкий багажник;
Слабую шумоизоляцию;
Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
Отсутствие штатного места для запасного колеса;
Правостороннее расположение руля;
Невысокий клиренс;
Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Подведём итог.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

Почему ниссан серена жрет масло

Машину покупал 3-летку с маслом 0w30 Castrol, залитым у ОД.
С сентября по февраль масло стояло ровно между МАКС и МИН точно на одном уровне. В марте заметил постепенную убыль. В итоге до планового ТО-60000 в августе долил ровно 2 литра (с февраля пробежал около 7000 км). На ТО залил Мобил 3000 5w40. За 2500 км ушел литр.
На форумах есть ссылка на официальный Ниссан, что до 500 мл на 1000 км беспокоиться не стоит

Версия №1. С февраля стал ездить на 92 вместо 95. Кто-то из знакомых водителей мне сразу сказал, что начнет немного есть масло, т.к. смазывающие свойства 92 хуже, чем у 95.
Кроме того, стал чуть сильнее крутить мотор, т.к. мне известно по одному из предыдущих мест работы, что ЛЮБОЙ двигатель нормально воспринимает бензин с меньшим октановым числом при некотором увеличении оборотов двигателя, т.е., например, 95-й при 2000 об/мин воспринимается двигателем точно так же, как 92-й при 2300-2500. Кстати, расход топлива упал, как и должен был, т.к. теплотворная способность 92-го выше, чем у 95-го (повышение расхода должно быть только тогда, когда под 92-й увеличивают размер камеры сгорания, т.е. ставят дополнительную прокладку).
Расход 92-го бензина сейчас 11,5-12 литров по городу, с пробками до 13,5-14. Смешанный режим город-трасса 50:50 - 9-10.

Версия № 2. Либо я, либо предыдущий владелец заливал (хотя бы иногда) либо некачественное масло (что маловероятно, т.к. предыдущий менял масло только у ОД, а я брал из проверенного источника ), либо некачественный бензин (предыдущий владелец - не знаю, я - только на Лукойле 100%). В связи с чем накрылись либо кольца, либо колпачки.

Течи нет. Также проверяли передний сальник коленвала, который иногда упоминают на форумах как малоизвестное и незаметное место ухода масла. В воздушном фильтре масла нет. На выхлопной трубе небольшое колечко сажи.

Непосредственные причины повышенного расхода масла рассматриваются на сервисе следующие:
1) Привычка крутить двигатель несколько выше обычного (при спокойной езде переключаюсь на 3200-3500, при активной - на 4000-4500).
2) Маслосъемные колпачки. Версия существует в связи с тем, что компрессия в норме (мерили по разному - на холодном и горячем двигателе, с добавлением масла в цилиндры - все стабильно) и свечи в полном порядке.
3) Маслосъемные кольца. Поскольку колпачкам умирать пока не с чего (4 года и 64000 км пробега - детский возраст для колпачков).

Читал, что есть ЛАВР для раскоксовки колец. Но требует замены масла после применения. Кстати, в инструкции написано 1 час на раскоксовку, а сервисеры говорят - часов 8, а лучше сутки.
Есть у ХАДО тюбики по 50 мл АНТИКОКС. Что важно - не требует смены масла.
Но многие очень скептически относятся к эффективности раскоксовки.

ИТАК:
- как избежать;
- какую профилактику делать, если есть подозрения;
- как лечить, если уже появились первые признаки;
Капитальный ремонт двигателя здесь не рассматриваем, как выходящий за рамки профилактики и "легкого недомогания". Когда уже все плохо, все равно уже будет и долго, и дорого, и не факт, что поможет.

Какое масло заливать в двигатель Nissan Serena?

Nissan Serena – это японский минивэн, выпускающийся с 1991 года по сей день. Чтобы мотор автомобиля работал «как часы», нужно внимательно следить за тем, какое масло заливать в Ниссан Серена!

Информацию о том, какой следует сделать выбор, когда происходит замена масла ниссан серена, можно получить, заглянув в инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Конечно, в первую очередь производитель советует использовать моторные масла собственного производства Nissan, но можно подобрать и аналогичный продукт другого бренда – главное, чтобы совпадали все основные характеристики.

На момент появления автомобиля, производитель использовал лишь один допуск (спецификацию) – это API SL и ILCAS GF3, но время идёт, и допуски меняются! Появляются новые которые покрывают старые, поэтому рекомендуем любое синтетическое моторное масло, желательно наличие допуска АСЕА А5!

Подходящее масло по допуску Ниссан Серена

Оригинальное масло

Оптимальным выбором моторных масел становится «синтетика» 5W30 или 5W40, в зависимости от того, какие температуры преобладают в том или ином регионе.

Минеральные масла для «Серены» не подходят, но более старые модели могут удовлетвориться и полусинтетическими составами.

Nissan Motor Oil 5W-40

KE900-90042 Артикул 5л

Как отличить подделку оригинального масла Nissan:

Одобренные аналоги по допуску

Сколько масла в двигателе Nissan Serena (объем)

Для того, чтобы узнать сколько литров масла в двигателе Серена, ознакомьтесь:

HR12DE – 3.0 л
MR20DD – 3.8 л
MR20DE – 3.8 л
QR20DE – 3.9 л
QR25DE – 4.2 л

Какое масло заливать в двигатель Ниссан Серена

Если интересует оригинальный продукт, то это:

Nissan Motor Oil 5W-40

KE900-90042 Артикул 5л

Какой интервал замены?

Рекомендованный для замены интервал – около 10 тысяч километров, но не реже, чем раз в год. При наличии сложных условий эксплуатации авто километраж, пройденный между заменами масла, лучше сократить.

Замена масла Ниссан Серена

Для замены масла в Ниссан Серена, вам потребуется масло, масляный фильтр, подъемник, и необходимый инструмент

Расход масла

За зиму вообще ничего не съела, а летом кушает с аппетитом - другие скорости. 50гр. где-то на 1000км.

Может это от масла зависит? у меня друг на кресте заливал всегда мобил, так жаловался постоянно, что двиге конец, жрёт масло много, кстати, заливал он его у представителей этой марки, оригинал. я посоветовал сменить масло, после чего как рукой сняло, не выгорает :flirt: .

Я тоже думаю что причина в масле. У меня также было на предыдущей машине масло ело не хило, перешел на другое масло Равенол всё как рукой сняло. (зимой не ело, а летом ело) Попробуй сменить масло на другое.

Так не должно быть

Как не должно?
Для V-образных движков по оф. заявлению Nissan - расход до 100гр на 1000км это норма!
За зиму не уменьшился уровень ни на капельку. А вот летом, тоже этот уровень сохраняется, но стоит выйти на трассу, где можно притопить хорошо, там расход до 50гр идет.

Масло заливаю всегда одно и тоже Castrol Magnatek 5w-30.

Не у если топить постоянно то да, держать высокие обороты. Я имел ввиду по городу если ездить, без постоянных утопок педали В ПОЛ НА ПОЛНУЮ, то масло так не должно хавать.

Я заливаю масло Ниссан минералочку, ни капли не съела, хотя я люблю притопить и стрелочку положить :whistle:

шелл - доливал до 800 грамм после 4-5 тык пробега.
Тексако - все нормально. Не знаю, нахрена пробовал етот шелл, до этого три года ездил на тексаке.

Есть граница скорости и соответственно оборотов двигателя, после которой масло есть ЛЮБОЙ двигатель. Обычно это свыше 150км и больше 4500-5000 об.
На скоростях менее 120 км масло ест только изношенный двигатель, или само масло полное г. На больших скоростях я не бываю и расход (уже 5 смен) равен нулю, заметить разницу в уровне не могу.
Масло синтетика Castrol 0W40.
Кстати Мицубиси-Диамант отъедал стабильно 500-700мл на 10т.км и минералку Unocal76 10W40 и синтетику Мобил1 5W50 в течение 4-ех лет и 90т.км.
Цефира съедала после 100т.км (моих, до меня было тоже не менее 100т.км, хотя одометр был скручен) 50-100мл на 10т.км.

Угар масла - нормальная вещь. Если уж производители заявляют о нормах, которые нас всех бросают в шок, то судите сами - страшно это или нет. Ездил на Карине 1.8 2 года, лил Кастрол Магнатек 5W40 с3, двигатель не кушал, но если начинал "топить" то вокруг сапуна появлялись небольшие жирные пятна от масла (других ассоциаций нет). Взял Таню - масло тоже, угара почти нет. Почему "почти" потому что 50-100 грамм уловить на глаз, по-моему, очень сложно. По началу радости не было предела и желание нажать на газ не угасало. Поездил, проверил масло - уровеь упал. Начал проверять куда делось - протянул почти все гайки, до которых можно достать из под капота, тянулись и не плохо видимо это нужно было сделать, ведь машина прошла всего 30 тыс. Сечас проверяю уровень раз в месяц, когда провожу полный осмотр и делаю кап.уборку, уровень в норме, может помогло то, что протянул соединения, а может потому, что пыл утих.

Моторное масло для двигателя Nissan Serena

Ниссан Серена – компактный японский минивэн, выпускаемый с 1991 года. Изначально машину производили в Японии, а в 1992 году в Испании начали собирать леворульную версию Серены, что позволило ее продавать на европейском рынке. Однако из-за слабых разгонных характеристик этот автомобиль выглядел спорным решением на фоне ближайших европейских аналогов. Более того, в 1992 году «Серену» включили в ТОП-10 наихудших автомобилей, которые продавали в Туманном Альбионе за последние 25 лет. Тем не менее, в плане практичности и грузовых возможностей данная модель является одной из лучших в классе. С 2016 года выпускается Серена пятого поколения.

Масло в двигателе Ниссан Серена – когда менять

Владельцы автомобилей Ниссан Серена меняют моторное масло раз в год или каждые 10 тыс. км – в зависимости от того, насколько быстро испортится смазочный материал под воздействием негативных факторов: это может быть несоблюдение ПДД, агрессивный стиль вождения с резкими стартами и торможениями в городских «пробках», буксировка тяжелых полуприцепов и т. д. В таких условиях понадобится более ранняя замена масла каждые 6-7 тыс. км. Признаками ухудшения качества жидкости являются помутнение, продукты износа в виде осадка, снижение уровня, запах гари или внезапное падение мощности.

Двигатель Ниссан Серена – сколько масла

Первое поколение С23, 1990-1999

Серена С23 представляет собой компактвэн, несмотря на кузов вагонной компоновки. Версия для европейского рынка, выпускаемая в Испании с 1992 года, имела обозначение Vannet E. При этом грузовая модификация получила имя Quest Cargo. В зависимости от исполнения машина имела пяти- или семиместный салон. Двигатели – бензиновые, объемом 1.6 (100 л. с.) и 2.0 л (130 л. с.). В 1995-м стал доступен дизель объемом 2.3 л с мощностью 135 л. с. Привод мог быть задним или полным, а коробка передач – механическая или автоматическая.

Бензиновые двигатели 1990-1999

1.6 GA16DE, объем масла – 3,5 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
2.0 SR20DE, объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Дизельные двигатели 1990-1999

2.3 LD23, объем масла – 7 литров, допуск и вязкость: API-CE, CF-4, CF, CG; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Второе поколение С24, 1999-2005

Серана С24 не выпускалась в Европе из-за низких продаж предшественника, в сравнении с которым модель второго поколения кардинально преобразилась за счет стильных обвесов по периметру кузова. Но, с другой стороны, такое решение негативно сказалось на практичности и проходимости из-за уменьшенного дорожного просвета, а также небольших углов въезда и выезда. Так или иначе, автомобиль смотрелся гармонично и оригинально на фоне конкурентов. Машину по-прежнему предлагали в пяти- или восьмиместном исполнении. Двигатели – бензиновые, объемом 2.0 и 2.5 л (147-160 л. с.). Еще были дизели аналогичного объема с мощностью 145 и 150 л. с. соответственно. Коробки передач – только 4-ступенчатый «автомат» или вариатор. Минивэн выпускали в Китае, Тайване и Малайзии.

Бензиновые двигатели 1999-2005

2.0 145 л. с. SR20DE, объем масла – 3,4 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Дизельные двигатели 1999-2005

2.5 150 л. с. YD25, объем масла – 6,9 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Третье поколение С25, 2005-2010

Серана С25 выделяется стильным дизайном экстерьера и аккуратным оформлением передней части, которая выглядит строго за счет компактной решетки радиатора и прямоугольных фар рубленой формы. Кроме того, разработчики значительно увеличили площадь бокового остекления, особенно в передней части – это существенно повысило обзорность. Также возросли возможности трансформации салона, и за счет этого Серена не утратила, а только добавила актуальности в сравнении с другими минивэнами. Машину по-прежнему выпускали с передним или полным приводом, однако в моторной гамме остался единственный двигатель – бензиновый 2.0 мощностью 137 л. с., работающий с вариатором.

Бензиновые двигатели 2005-2010

2.0 129-137 л. с. (MR20DE), объем масла – 4,4 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL, SM; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Четвертое поколение С26, 2010-2016

Серена С26 на фоне предыдущей генерации выделяется стильным и презентабельным дизайном, несмотря на схожую компоновку кузова с выраженной площадью бокового остекления. Так, благодаря «косметическим» улучшениям минивэн смотрелся по-новому за счет массивной решетки радиатора и увеличенных фар иной формы. В целом, Серена С26 выглядит выигрышно за счет большей доли динамичных и обтекаемых линий на фоне предшественника. Автомобиль предлагали с 2-литровым мотором, который впервые получил непосредственный впрыск, а мощность составляла 144-147 л. с. в зависимости от типа привода (147 л. с. у 4WD). Все комплектации имели бесступенчатый вариатор.

Бензиновые двигатели 2010-2016

2.0 144-147 л. с. (MR20DD), объем масла – 4,4 литра, допуск и вязкость: API-SL, SM, SN; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Пятое поколение С27, с 2016

Серена пятого поколения является обновленной версией предшественника. При общих габаритах и идентичной компоновке салона автомобиль выделяется оригинальным дизайном экстерьера. Машина выглядит массивно и «тяжеловесно» за счет уникальной «двухэтажной» светотехники и внушительной решетки радиатора.

В салоне тоже немало изменений. Так, интерьер преобразился за счет более качественных материалов отделки, а также новой передней панели с большим сенсорным мультимедиа-экраном. Серена V по-прежнему имеет трехрядный салон, а у боковых дверей есть электропривод и функция бесконтактного открытия снаружи. Машина оснащается гибридным мотором, созданным на основе 147-сильного 2-литрового ДВС и 2.4-сильного электродвигателя. Силовая установка работает с вариатором. Еще есть автопилот ProPilot, срабатывающий на скоростях до 100 км/час.

Бензиновые двигатели с 2016

1.2 84 л. с. HR12DE, объем масла – 2,8 литра, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
2.0 150 л. с. (MR20DD), объем масла – 4,4 литра, API-SN; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Какое масло использовать для двигателя Ниссан Серена

Оригинальное

Производитель минивэна Nissan Serena рекомендует фирменное моторное масло Nissan Motor Oil 0W-30 (art KE900-90132) или Nissan Motor Oil 5W-40 (art KE900-90042). Что касается вязкости, ее подбирают в зависимости от температурных условий. Так, для всесезонного использования подойдет вязкость 10W-40, 10w-30 или 5W-40. Преимущественно летом рекомендуется заливать 20W-40 или 25W-50, а зимой больше подходит 0W-30, 0w-40 или 5W-30.

Неоригинальное

Владельцы минивэнов Nissan Serena предпочитают проверенные моторные масла известных брендов с хорошей репутацией. Среди них можно выделить Kixx, Shell, Mannol, Valvoline, Liqui Moly, Castrol, Mobil, Motul и др. Кроме того, при выборе подходящего продукта необходимо обращать внимание на допуск API, указанный в характеристиках масла. Данный параметр подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля, а также типа двигателя. Ниже представлены оптимальные характеристики масла для Serena на основе указанных критериев.

Первое поколение: для бензиновых версий Serena 1995 г. в. (кузов С23) рекомендуется полусинтетика всесезонного типа, с вязкостью SAE 10W-30 и допуском API-SG. Для машин 2002 г. в. подойдет полусинтетическое масло API-SJ.
Второе поколение: для бензиновых моделей 1999 г. в. (C24) можно рекомендовать всесезонную полусинтетику 10W-30 с допуском API-SH. Для машин 2005 года подойдет также полусинтетика, но с допуском API-SH.
Третье поколение: в бензиновые двигатели минивэнов Serena 2005 г. в. (С25) заливают всесезонную смазку на полусинтетической основе, с параметрами 10W-40 и API-SH. Для более свежих машин, выпущенных в 2012 г. в., рекомендуется полусинтетика API-SM.
Четвертое поколение: для бензиновых минивэнов 2010 года (С26) подходит полусинтетическое масло 10W-40 с допуском API-SL. Для моделей 2017 года – чистая синтетика API-SN.
Пятое поколение: бензиновые двигатели Serena 2016 г. в. (С27) заправляют всесезонной синтетикой 10W-50 с допуском API-SN. Это касается и машин 2020 года.

Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для Nissan Serena.

Горит инд. мин. давления масла. Nissan Serena

ниссан серена 92 (японец) кузов KVC23 , двс CD20t ,АКПП проблема такова: приехали в гости к друзьям все хорошо, через 1.5 часа завожу мотор не гаснет давления масла-глушу проверяю уровень масла,выше нижнего уровня на холодную. открываю крышку(для залива масла) на крышки клапанов, там сухо свежее масло не подается. дрож в ногах не знаю за что хвататься.

засорения каналов масла чем можно прочистить с чего начать? возможно ли что забился масленный фильтр?

to kraftolog: начать надо с проверки давления. Выворачивайте масляный датчит и вместо него вворачивайте манометром.

Отключите свечи, и крутите двигатель стартером. Следует проверить подачу масла без запуска двигателя.

Если масло не подается, то скорее всего, причина в самом масляном насосе.

Чтобы что-то делать дальше, надо будет снимать лобовину, поддоен и проверять систему, начиная от маслоприемника.

Может быть, Вы ударили двигатель поддоном и маслоприемник замят или оторван.

подскажите помимо всего конечно начну с проводки датчика и дабы не ходить в гараж на край города буду потихоньку копать глубже, уже духовно готов к снятию самого насоса но я его особо не расматривал до этого так как сверху мешает тнвд проводка патрубки и.т.п хотелось бы спросить как снять его(насос находится снаружи двс)(требуется ли снятие поддона что конечно не хотелось так как придется донкратить двигатель откручивать подушки, балку на котором виситдвс, кучу болтов от поддона и отрывать громадный поддон от двс который держится на толстом практически слое герметика- это работы на 2 дня) была мысль что чтото произошло с трубкой котороя не посредственно берет масло с поддона- (маслаприемник) хотя ехал по отличной дороги, характерных стуков-задеваний трубки нету в поддоне.

1. смотри дачтик исправен или не

когда заводиш мотор если нет довления он работает жестко так как смазки нету

а если работает мягко то беда в датчике

я писал что нету масла в головке- тоесть он работает жестко, значит действительно нету давления и датчик тут не причем так как насос механический и работает от коленвала

нашел причину: при снятии масленого фильтра продувал магистрали.. в 1 дули и слышно было шли пузыри в поддоне-тоесть масло приемник находился непосредственно в масле. дули в 2ую магистраль воздух без припятсвенно выходил-тоесть магистраль вроде не забита, тем самым на 90% был уверен что скорее всего виноват фильтр. слили масло поставили новый фильтр и новое масло-завели шум в двс начил угасать в течении 5 секунд и лампочка давления потухла.. куча эмоций и радости начили капатся в старом фильтре и масле- при помешивании масла наблюдали мелкие капли сгустков масла, тоесть при доливки масла (км так за 500 назад подливал масла 300грам) оказалось бракованое и свернулось!! спасибо всем за советы!!

kraftolog: нашел причину: при снятии масленого фильтра продувал магистрали.. в 1 дули и слышно было шли пузыри в поддоне-тоесть масло приемник находился непосредственно в масле. дули в 2ую магистраль воздух без припятсвенно выходил-тоесть магистраль вроде не забита, тем самым на 90% был уверен что скорее всего виноват фильтр.

Читайте также: