Подкапотное пространство марк 2 90

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР (подкапотное пространство)

практически штатное подкапотное пространство версии TOURER V, всем тойотаводам хорошо известный двигатель 1JZ GTE twin turbo, для тех кто не знает 2,5л объема, две турбины 280 л.с. в штате. Турбины штатные, впуск штатный, я вообще противник всяческих "нулевиков", конечно бывают ситуации когда нет другого выхода кроме установки нулевика, но если есть возможность оставить штатный фильтр, то лучше его оставить! У меня в роли нулевика выступает APEXI POWER INTAKE в штатное место

ставлю его только на самые самые покатушки, типа наших заездов 100-200 :) в остальное время NITTO.

Про радиатор уже писал отдельно, его нормально видно на этих фото

получилось поставить так, что даже штатный воздухозаборник остался на месте.

Некоторое количество синего цвета под капотом это всеми любимый силикон:) (применяется в тюнинге не только машин, но и … в общем большинство догадалось что же ещё тюнингуется силиконом) :)) Из того что видно силиконовые шланги стоят на пайпах интеркуллера, вместо штатных шлангов радиатора и для подключения соленоида бустконтроллера

он в последней своей перестановке нашел пристанище на воздухозаборнике:) Подкапотка на JZX90 TOURER V так плотно упакована, что найти свободное место для доп оборудования практически не реально. Раньше соленоид стоял рядом с бачком гидравлики, но после установки расширительного бачка от JZX100, места для него не осталось.

Вот еще один не штатный элемент

распорка CUSCO, хотел поставить TRD, но эта подкупила наличием подпора ГТЦ(главного тормозного цилиндра), видно дополнительный болт, который подпирает ГТЦ упираясь в него и исключает даже малейшее его перемещение.

в качестве упорной шайбы трудится монета 1 рубль:)

И ещё один синий элемент это аккумулятор, BOSCH S4

работает уже 3 года, сейчас пойдет в четвертую зиму:) Сразу вместе с АКБ поставил нормальные клеммы(видно на фото), отличный выбор, дополнительные контакты, на один подключен штатный минус на кузов, на другой питание на усилитель и саб.

Стараюсь поддерживать чистоту и порядок, что в принципе не сложно, учитывая что машина ездит раз, два в неделю и только по хорошей погоде:)

Марк 2 90 схема предохранителей – Блок предохранителей и реле Toyota Mark 2 90

Toyota Mark 2 представляет собой популярный автомобиль во многих регионах РФ, благодаря надежному качеству сборки и мощного силового агрегата, которые свободно преодолевают российские дороги, независимо от их состояния.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Тем не менее для стабильного функционирования транспортного средства необходимо постоянно обслуживать все его системы, в частности следить за качеством электропроводки и своевременно проверять предохранители.

Главные положительные стороны TDI

Двигательное устройство TDI отличает экономное расходование. Важнейшими его положительными сторонами считаются:

незначительное топливное потребление;
небольшой объем выбросов вредоносных веществ;
надобность лишь изредка проводить автосервисные работы и техобслуживание.

Непосредственно во время низких оборотов получается в значительной мере увеличить мощность до предельной вращательной частоты. Происходит улучшение показателей разгона, а заодно качества рабочей динамики. Повышенный крутящий момент заодно обеспечивает предельное удобство от вождения автомобиля, который оснащен двигательным устройством TDI.

Общая схема

Места расположения блоков с предохранителями и реле

Описание реле

Реле вентилятора радиатора
Реле переключателя селектора диапазонов
Реле CVT
Реле кондиционера
Реле клаксона
Реле увеличения оборотов х.х.
Реле фар/передних противотуманных фар
Реле обогревателя заднего стекла
Реле сигнала
Реле дополнительного электрооборудования
Реле зажигания-1
Реле зажигания-2
Запасной предохранитель
Прерыватель
Реле топливного насоса (под накладкой проема передней двери со стороны водителя)
Реле E. G. I.
Реле очистителя заднего стекла
Реле заднего противотуманного фонаря
Реле зажигания-3
Реле заднего противотуманного фонаря (в зависимости от модели)
Реле вентилятора радиатора-2

* (под приборной панелью со стороны водителя, в зависимости от модели)

Предохранители в салоне

Находится справа от рулевой рейки, закрыт защитной крышкой. На обратной стороне которой будет схема с описанием элементо

Вариант 1

F1	(20 А) Электродвигатель вентилятора кондиционера — отопителя
F2	—
F3	(10А/ 20А) Выключатель обогревателя заднего стекла, реле обогревателя зад него стекла
F4	(10А) Реле звукового сигнала
F5	(15А) Реле противотуманных фар
F6	(10А) Система кондиционирования, выключатель запрещения запуска
F7	(7,5А) Центральный замок, реле системы управления частотой вращения холостого хода (ISC) — с АКПП, диагностический разъем
F8	(10А) Реле обогревателя заднего стекла — если есть, центральный замок, блок управления сигналом центрального замка, блок управления системой освещения в дневное время — если есть, выключатель запрещения запуска («PVN»), фонари заднего хода
F9	(15А) Очиститель омыватель заднего стекла
F10	(15А) Аудиосистема
F11	(7,5А) Выключатель аварийной сигнализации
F12	(7,5А) Электронный блок управления ABS
F13	(15А) Предохранитель прикуривателя ниссан марч к11
F14	(10А) Стоп-сигналы
F15	(10А) Выключатель аварийной сигнализации
F16	(10А) Электронный блок управления КПП
F17	(15А) Реле топливного насоса
F18	(10А) Подогреватель сидений
F19	(20А) Электродвигатель очистителя лобового стекла, реле электродвигателя очистителя лобового стекла
F20	(7,5А) Система управления двигателем, блок управления иммобилайзером
F21	—
F22	(10А) Электронный блок управления SRS
F23	(10А) Очиститель омывательи лобового стекла
F24	(10А) Э/м клапан отсечки подачи топлива — Дизель, лампы освещения салона, комбинация приборов, аудиосистема, электронный блок управления КПП, иммобилайзер, блок управления сигналом центрального замка
F25	(10А) Блок управления свечами накаливания — Дизель, э/м клапан системы рециркуляции или ЕГР — Дизель, иммобилайзер, подогреваемый кислородный датчик, клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
F26	(7,5А) Реле выключателя запрещения запуска- с АКПП, система управления двигателем
F27	—
F28	—
F29	(15А) Реле задержки омывателя фар

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 15А.

Вариант 2

10А Стартер
10А Зажигание
10А Освещение салона
10А Стоп сигналы
10А Сигнал
15А Противотуманные фары
10А Аварийная сигнализация
10А Габариты
10А Поворотники
10А Приборная панель
10А АБС
10А Электро усилитель руля
10А Подушки безопастности
10А Двигатель
10А Топливный насос
10А A/T Control
10А Кондиционер
15А Электро двигатель печки
10А Аудиосистема
15А Прикуриватель
20А Передние дворники
10А Зеркала и задние дворники
15А Обогрев заднего стекла

Пример расположения блока и замены предохранителя прикуривателя смотрите в видео.

Ребят, давайте составим FAQ о покупке 90 кузова!

КУЗОВ
Первым делом надо заехать на эстакаду или хорошо освещенную яму. Днище сразу расскажет о жизни машины: поддон двс, поддон автомата, состояние редуктора, тщательно обратить внимание на днище по краям в круг кузова т.е. пороги, особенно то что в конце глушителя по жопе вобщем те места где от колес всегда прилетает кузову. Так же по днищу не вооруженным глазом будет видно распил или нет, обратите внимание на швы герметика, как правило кузовщики идиоты наносят на кузов герметик пальцем. это мляяя паливо конкретное, что для ментов что для Вас.
1) Сход /развал сразу выявляет кривизну кузова. Родную краску на маркообразных видно сразу, так в наших мастерских не покрасят никогда
2)Ну, что касается покупки, то расскажу конкретно насчет распилов.
Определить распил 90-ка на самом деле не трудно:
1 (самое простое) Смотрим ПТС если таможня не Владивосток или Находка, а какое-нибудь Куево-кукуево, то тут всё ясно без осмотров.
2 Очень часто распилы оформляют как конструктора т.е. под старые документы. В этом случае от обычного конструктора отличить сложно, но вполне реально. 90-ому кузову при привозе распилом в 90% случаев отпиливают заднюю часть до стойки, так что нагло выдергиваем в багажнике ковер закрывающий бензобак ну и смотрим по боковинам, как правило с внутренней стороны швы не пытаются тщательно скрыть, так как туда никто не лезет (ну и сваривают в основном Китайцы, которым лишь бы поскорей закончить).
3 Бывает, что пилят посередине, и это полный п. ц. Тут надо смотреть днище, опять же смотреть наличие остатков швов. И если днище слишком чистое, это должно насторожить.
4 Так же в очень редких случаях варят по передней части, но это явление очень редкое, так как сварка там более хлопотная и стоит дороже.
3) При покупке 90-ка сразу советую, по крайней мере жителям городов, где реагент на дороги льют, смотрите пороги.
Обязательно съездите на подъемник, чтобы посмотреть как катается вживую, ибо могут все красиво замазать-закрасить и будет выглядеть все гуд при простом осмотре или в яме, а на самом деле все далеко не так.
4) Дальше внешне выходим и начинаем сравнивать зазоры: по дверям, по багажнику, по капоту, по передним крыльям, по бамперам, обратить внимание как закрываются двери. как узнать о правильном зазоре. элементарно! для примера берешь за основу вторую сторону автомобиля и пошел сравнивать. Не верим глазам? Берем авторучку и мерим ей зазоры, подводя пальцем по ручке, высматривая длину зазора.
Выкатываем на солнечный свет машину и если мы не дальтоники то сразу увидим разницу в цвете, если ничего не видим, подходим к машине и начинаем сравнивать лакокрасочное покрытие: видим в одном месте лак блестит а в другом матит. Значит где матит в том месте красилось. Приглядываемся к этому месту, может быть так что просто закрашивали какой-нибудь жизненный скол, ну а если увидели риски как от наждачки. ЗДРАСТВУЙ ШПАТЛЕВКА. Значит было что-то серьезное. Глупо порой тарабанить по кузову авто в поисках шпатлевки если Вы в этом ничего не смыслите, лучше подобных движений не делать. Поверьте, будете выглядеть идиотом в глазах продавца особенно если он барыга с авторынка.
КСТАТИ О БАРЫГАХ, ПЕРЕКУПАХ, АВТОРАЗБОРЩИКОВ, И ПРОЧИХ УШЛЕПКОВ СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ АВТО. НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ИМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВАШИ ДРУЗЬЯ, И ДРУЗЬЯ ВАШИХ ДРУЗЕЙ это их хлеб, они никогда не расскажут полностью об автомобиле что и как. Ибо для них это весяк и соответственно денег они не заработают, если они не завалят вам эту машину, а жить то на что-то надо. Поэтому доверяйте только себе и своим глазам, ну или независимым экспертам.
смотрим на крышу авто под скосом на предмет кривизны. Ещё есть момент: ПОД КАПОТОМ никогда с завода машина глянцевой краской не красилась, она всегда чуток матит от основного цвета.
5) Очень часто есть проблема с трещиной в кузове,достаточно снять заднее сидения и в районе тоннеля кардана всё будет видно. Почти у всех эта трещина имеется, нечего страшного в ней нет. Часто встречается проблема кривых молдингов на дверях внизу,здесь только замена на новые ( дорого). так же разорванные/кривые брызговики. Только замена. Гнутые пороги не редкость.
САЛОН
Ушатанность салона почти у всех. Найти что-то в ХОРОШЕМ состоянии из интерьера невозможно. Только с распила или новое (дорого).
Электрика и печка тоже больная тема. Отказы замков, стеклоподъёмников. Забитые напрочь радиаторы печки, сломанные сервоприводы заслонок печки и т д. Найти что то из интерьера сложно в приличном состоянии, ибо рукожопием страдает половина нашей страны. Жестокая правда.
Печка и всё что с ней связано это проблема маркообразных. Причём серьёзная, т.к ремонт дорог и трудоёмок. Всё от старости этой модели, так что проверять обязательно заслонки, потоки воздуха из дефлекторов ,наличие тепла и холода при регулировки температуры.
ДВИГАТЕЛЬ
Открываем капот, смотрим на мотор, обращая внимание на масляные подтеки. мотор помыт. начинаем докапываться.
Открываем крышку масляной горловины и смотрим на внутрянку крышки, есть «шняга» на крышке? Тоже самое внутри мотора? Это говорит о том что масло не качественное или меняется раз в 10000км. а того ещё больше. Вот блин есть такая интересная брошюрка у Castrol’a, всего раз она мне попалась у знакомого в сервисе по замене масла. Так вот в ней описана бальная система, т.е. производитель дает изначальный ресурс от замены до замены как правило это 10000 км. Но есть одно "НО".
И это "НО" описывается в бальной системе на кастроловской брошюрке примерно так: 100 баллов это пробег 10000км (от замены до замены) и начинается уменьшение примерно так: мотор с пробегом в 50000 (-5 баллов), с пробегом 100000 (-10 баллов), эко условия (-10 баллов), хреновый бензин (-15 баллов), температурный режим области где вы живете (-10 баллов), условия эксплуатации спорт, городской, пробки (от -10 до -45 баллов) и т.д. В общем вы меня поняли, так вот на этой брошюрке масло Castrol Edge Sport 10w60 для моей T. Cresta 1jz-gte boost up, которая валит 12,52 сек по квотеру, рекомендовано заменить масло уже через 1500 км. при том условии что я по городу реально придерживаюсь городского режима и редко наваливаю либо на соревнованиях, либо на покатушках когда есть что-то достойное в противовес мне.
Чет я от темки отошел. продолжим изучение моторного отсека.
Есть кстати хитрость чтоб сбавить цену за авто, если мотор трамблерный достаточно под трамблером где он вставляется в головку блока цилиндров провести пальчиком и у Вас 100% на пальце будут следы свежего масленого подтека. И начинаем ныть что мотор сапливит, надо все сальники менять и т.д. На самом деле это норма этот подтек будет присутствовать даже если мотор придет с Япониис пробегом в 10000 км.
Если мотор турбо, первый пайп от турбин снимаем и смотрим на внутрянку пайпа. масла нет, значит всё гуд, масло есть. тема не айс, смотрим на сколько тема не айс, раскручиваем пайп от дроссельной заслонки на дросселе нет следов масла, значит это терпимо можно обойтись простой заменой турбины. Если же на заслонке есть масло, мотор гавнище ехать достойно он уже не будет. Проблема в том что от попадания масла первым делом начинает во впускном коллекторе забивать всяческие датчики и каналы в том числе и канал для шланчика на топливную рейку, далее влетая масло в поршневую оно моментом начинает пригарать на шейках клапана впуска/выпуска от сюда херовая компрессия, прожорливость мотора и потеря тяги мотора.
Далее состояние масла. Если есть сервисная книжка это только в помощь нам, достаем щуп масла и смотрим. Масло должно быть темно-коричневым оттенком, а не светлое как будто его только что залили и уж тем более не черным (за исключением дизеля). Объясню. светлое масло говорит о том, что двигатель не омывается должным образом присадки в таком масле гавно. черное масло говорит о том, что масло горит и на стенках мотора много шняги. А вот если масло темно коричневое значит масло подобрано хорошее, оно не горит и омывает мотор очень хорошо, с таким маслом двигатель даже с пробегом в 200000 км. будет служить верой и правдой.

Попросите не запускать двигатель до Вашего приезда, на холодную запуск с пол пинка, если не с первой попытки - сбивайте цену, ссылаясь на проблему двигла.
Нажимать все то, что нажимается!
Топливный фильтр забит, если:
Не срабатывает kikcdown на ходу. Кикдаун по-простому - переключение на пониженную передачу при резком нажатии на педаль акселератора, актуально при обгоне и просто если топнуть.

КПП
Смотрим автомат: достаем щуп, преподносим к носу, если масло воняет гарью и тем более мутно-красного оттенка, значит либо масло долгое время не менялось, либо автомату потихоньку всякая кУйня начинает «сниться».
Коробки на самураях живучи. Не должно быть рывков, пробуксовок, толчков, ударов. Проверять заднюю передачу надо на прогретом двигателе. Трансмиссия не должна гудеть и вибрировать. Проблема часто бывает с карданом (подвесной подшипник и крестовины), вот слабые места.
Проверка работоспособности автомата, естественно проверить во всех режимах только на «горячюю». При нажатой педали тормоза и D-шки не должно быть вибрации, если есть, то замена подушек и минус к цене. Толчки при переходе N -> D если коробке как и машине за 16 лет, то допустимо едва заметный при включении передачи, возраст деталей АКПП всё таки. Но не так, чтоб жопа машины проседала!
В режиме D на ходу не дает набрать скорость более 90-100 км/час (частный случай, у меня так было, может кто столкнётся с этим), ну или вообще не едет.
Самодиагностика (Если не имеете представления как это делается, то лучше ехать на СТО)
Самодиагностика двигателя и АКПП через разъем DLC1
Для самодиагностики первым делом поднимаем капот и в районе инжектора находим диагностический разъем с надписью DIAGNOSIS (DLC1).
Открываем его и замыкаем контакты "TE1"-"E1".
Обозначения контактов, так же есть и на крышке разъема с обратной стороны.
ВНИМАНИЕ! Напряжение аккумулятора не должно быть ниже 11 вольт и все вспомогательное оборудование (радио, климат-контроль и т.д.) выключено.
Далее идем в салон и включаем зажигание и собственно считываем коды неисправностей по характеру вспышек индикаторов.
Считывание кодов ошибок электронных систем определяется миганием индикаторов на приборной панели:
- индикатор CheckEngine – вывод ошибок двигателя
- индикатор OD/OFF – вывод ошибок АКПП
Для диагностики АКПП должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" гореть недолжно.
Расшифровка кодов осуществляется следующим образом:
Код ошибки состоит из 2 цифр;
Первая цифра определяется количеством вспышек с интервалом в 0,5 сек; затем через 1,5 секунды определяется вторая цифра также вспышек с интервалом в 0,5 сек. Код первой ошибки определен. После паузы в 2,5 секунды аналогичным образом определяется код следующей ошибки и так дальше. Если в памяти присутствуют ошибки, компьютер будет выдавать их в порядке возрастания одну за дугой. После выдачи всех кодов следует пауза 4.5 секунды. И выдача кодов возобновляется заново.
В случае отсутствия ошибок в памяти блока управления, индикатор будет моргать постоянно с интервалом 0,5 секунды.
Например: 2 вспышки с паузой 0,5 сек. - пауза 1,5 сек. - 4 вспышки - пауза 4,5 сек. – код ошибки 24 (Датчик температуры воздуха на впуске).
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеску достаточно посмотреть грамотному мастеру чтобы выявить проблему, там специалисту всё понятно. Почти у всех машин есть стук/люфт в рулевой рейке - болячка маркообразных. Тоже из-за преклонного возраста и наших х е р о в ы х дорог.
В идеале конечно заехать на развал/схождение и пусть там завесят машину и проверят все шаровые, ибо самим, если проверять нужно брать мантировочку и смотреть люфты шаровых опор на подвешанной машине. Порой самим это не реально сделать поэтому смотрим, что можем увидеть пока что «на глаз». Первым делом обращаем внимание на стойки: потекшие тема не айс, не потекшие гуд, остается только убедиться что они не «китай». Внимательно разглядываем надписи внизу стойки ищем надпись TOYOTA или ещё лучше TOKIKO. Далее садимся в машину, вырубаем магнитолу, затыкаем рот кляпом продавцу и выезжаем на хреновый участок дороги либо с трещинами в асфальте или в идеале на гравийную дорогу с так называемым шифером, сидим на передних сидушках и слушаем посторонний звук, потом пересаживаемся на задний диван и так же едем, слушаем ходовку. Если есть естественный звук работы «ходовки» значит всё норм, если слышим удары как железо об железо значит сайлентблоки не впорядке, если, как барабанная дробь, значит стойки уже неисправны. И последний момент: выходим из машины, подходим к багажнику и начинаем прокачивать жопу авто несколько раз, если после того как вы уберете руки жопа авто сразу становится в исходное состояние значит стойки хорошо справляются со своей задачей, если же после прокачки авто продолжает прыгать значит стойки мертвые.
*Подвеска из за своей многорычажности (рычаги шаровые сайлентблоки) гремит и стучит от износа и старости.

Расшифровка трансмиссии-указано на табличке кузова:
First digit:
A = 7.5" ring gear
B = 8" ring gear

Next two digits:
01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91

Last digit:
A = 2 Pinion, Open
B = 4 Pinion, Open
C = 2 Pinion OEM Limited Slip

Using the above codes would result in the following axle codes:

B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear
B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear
B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip)

B02A 3.58 2 pinion open 7.5" ring gear
B02B 3.58 4 pinion open 8" ring gear
B02C 3.58 2 pinion posi

BO3A 4.10 2 pinion open 7.5" ring gear
BO3B 4.10 4 pinion open 8" ring gear
BO3C 4.10 2 pinion posi

B04A 4.56 2 pinion open 7.5" ring gear
B04B 4.56 4 pinion open 8" ring gear
B04C 4.56 2 pinion posi

B05A 3.15 2 pinion open 7.5" ring gear
B05B 3.15 4 pinion open 8" ring gear
B05C 3.15 2 pinion posi

B06A 3.91 2 pinion open 7.5" ring gear
B06B 3.91 4 pinion open 8" ring gear
B06C 3.91 2 pinion posi

*Вот пример на русском В01В
B - диаметр главной пары - 8"
01 - передаточное число - 3:42
В - свободный диффер, с 4 сателитами.
Ну вроде все остальные по аналогии.
Если последняя буква стоит С, то это торсен

Пример E-JZ X 100-BTPSF:

E-сертификация (соответствие экологическим нормам) для бензиновых двигателей, до 98г
GF-для бенз. двигателей, с 98г.
JZ-двиг. серии JZ
X-семейство марк2, чайзер, креста
100 - модель кузова (для 90 кузова тоже самое)
B-Chaser
T-hardtop
P-тип кпп (автомат)
S-комплектация tourer S
F-бензиновый двигатель с распределительным впрыском топлива DOHC - TwinCam(1jz-ge)

Бывает еще одна буква в конце: E,G,S - особенности комплектации.
A - марк2 (B- чайник, С - креста)
T - хардтоп (E седан)
P - автомат(М - меха)
Q- простой салон (z-g салон v- туриковский салон)
F- хз

Тихо сп. здил и ушел - называется нашел.

Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось"

Зеленая конфета с разными начинками: тюнинг Toyota Mark II JZX90

Однажды Евгений, устроившийся механиком в Delta Customs, рассказал своим друзьям-коллегам о дисциплине автоспорта, где время, скорость прохождения круга и позиция на финише не важны, а на первом месте стоит мастерство пилота, количество дыма из-под колес, угол заноса и зрелищность. Как вы уже поняли, он рассказал им о дрифте.

Боком на «автомате»

Жене всегда нравились «маркообразные»: и Марки, и Чейзеры и Кресты, ну а именно Toyota Mark II JZX90 он купил, честно говоря, просто потому, что подвернулся подходящий вариант. Изначально автомобиль должен был возить его на учебу и просто катать по городу, хотя мысли о дрифте, конечно, возникали. Под капотом стоял атмосферный 1JZ-GE мощностью 180 л.с., коробка передач – «автомат», и все равно в первый же день владения Марком Женя попробовал выставить его боком. Пару раз даже неплохо получилось, хотя сразу было очевидно, что как минимум первое, что нужно сделать, – это заменить редуктор на вариант с блокировкой.

Примерно через два года он начал задумываться о том, чтобы более серьезно заняться дрифтом. Поскольку блокировка стоит дорого, Женя расспросил тех, кто ездит на заваренном редукторе, и все в один голос утверждали: не думай – действуй и вали боком. Редуктор он заварил, поставил винтовые амортизаторы Tein с регулировкой высоты и жесткости, и тут-то все и началось.

Правда, чтобы «поставиться в угол», нужно было хорошо раскачать автомобиль, а сделать это оказалось непросто. Тогда Женя купил и установил сошки для увеличения выворота передних колес, сайлентблоки заменил на полиуретан и выбрал стойки пожестче – HKS. На такой конфигурации он проездил до конца сезона и уже выступал на всевозможных мероприятиях и соревнованиях, показывая неплохой результат: например, на Битве Двух Столиц в Санкт-Петербурге занял 11-е место в квалификации из 42 участников, что весьма неплохо для начинающего пилота и околостокового автомобиля. Но, как ни крути, мощности Марку не хватало, что привело к решению заменить мотор на турбо, доработать подвеску и сменить «автомат» на механическую коробку передач.

Путь этот исследован и пройден многими, но механикам Delta Customs предстояло сделать подобный swap в первый раз. Выбор пал на мотор 1JZ-GTE, а он ставился на кузова Mark II следующего поколения и немного не подходит по креплениям и электрике к JZX90, но эти сложности лишь добавили ребятам энтузиазма. МКПП выбрали тойотовскую – R154.

Начало настоящего проекта

Сняв агрегат, открутили все то, что осталось от кондиционера, и отправили автомобиль на мойку, чтобы отмыть «глубоко совершеннолетнюю» грязь в подкапотном пространстве. Далее Mark II лишился большей части салона – ведь он теперь не пригодится, да и лишний вес дрифт-кару ни к чему. На месте осталась только торпеда, а передние сиденья заменили на спортивные. Полностью разобрали педальный узел, заменили педаль тормоза (на вариант от «механики»), поставили педаль сцепления и извлекли огромный механизм ножного стояночного тормоза, заменив его привычным «ручником».

При установке любого мотора следует обратить внимание на посадочные места и все соединения. В конкретном случае механики столкнулись с ситуацией, когда подрамник на следующем кузове отличается креплениями мотора, а значит, новый силовой агрегат просто-напросто не прикрутится в JZX90. Вариантов решения было три: заменить подушки двигателя на новые от того же кузова, поставить другой подрамник, сделать самим новые крепления. Из соображений цена-качество-выигрыш купили подрамник от «сотого» кузова, но для его внедрения пришлось разобрать всю переднюю подвеску Марка. И этот ход тоже оказался выигрышным, так как обнаружилось, что эксцентриковые болты, которыми регулируется развал-схождение, закисли, и их под шумок тоже поменяли.

Рулевая рейка в Toyota Mark II устанавливается на подрамнике, под мотором, поэтому ребята тут же инсталлировали и ее и собрали все трубки ГУРа, чтобы потом просто прикрутить их к насосу. Дальше на новый мотор повесили облегченный маховик из комплекта двухдискового керамического сцепления Ogura Racing Clutch (ORC), и с помощью все того же «гуся» опустили двигатель на законное место и прикрутили подушки к подрамнику. Ничего не подключая, пока машина висела на подъемнике, продолжили внедрять новые детали. Следующей стала механическая коробка передач Toyota с заводской маркировкой R154, на которую установили корзину и диски сцепления ORC. Примерив коробку, очертили места, где металл тоннеля кузова мешал проходу кулисы, и доверили решение проблемы «болгарке». R154 оказалась на месте, и оставалось только прикрутить траверсу и подушки коробки.

Идем дальше. Дифференциал Toyota Mark II с завода имел размер в 7,5 дюймов и крепился к машине тремя подушками: двумя к кузову и одной к подрамнику. Все это проектировалось для спокойной и умеренной езды, но никак не для спорта, так что эти элементы подлежали замене. Новый восьмидюймовый дифференциал заварили, как и предыдущий, подобрали к нему усиленные привода и, конечно же, установили вторую подушку в подрамник – для жесткости. Ее Женя создал своими руками при помощи куска металла и сварки – надежно и сердито! Карданный вал тоже требовал замены, потому что старая и новая коробки абсолютно разной длины, а следовательно, и этот этап не получалось обходить стороной.

Вернувшись к двигателю, занялись впускной системой. В комплекте с мотором даже не стали покупать заводской интеркулер – он слишком мал, поэтому сразу приобрели большой фронтальный интеркулер Apexi со всеми шлангами и пайпами. Установить без доработок невозможно, ведь деталь нештатная, так что для него пришлось разработать специальные крепления. Стандартный огромный короб воздушного фильтра немного мешал пайпам кулера, и с ним распрощались, заменив его на фильтр нулевого сопротивления АЕМ, который дает мотору лучше дышать. Следующим шагом стало подключение охлаждения двигателя, а именно радиатора. Старый тоже был совсем небольшого размера и вряд ли справился бы с задачей « охладить пыл » более 300 « разъяренных лошадей » под капотом, так что взамен был установлен радиатор от турбоверсии, больший по размерам.

Новому мотору требуется больше бензина и большая производительность выпускной системы, а посему, вытащив старый бензонасос, его заменили на АЕМ производительностью 320 л/час и установили выхлоп Fujitsubo с диаметром трубы ни много ни мало 90 мм. Дело осталось за тем, чтобы установить распорки Cusco на передние и задние стойки для улучшения управляемости и жесткости кузова, дождаться новых тормозов и забрать из ремонта стойки амортизаторов HKS Hyper Max, которые отдавали на переборку.

Далее к работе подключился профессиональный электрик. Его задачей было завести мотор, соединить проводку салона с новым ЭБУ, подключить датчик скорости и оборотов и установить датчик давления турбины и турботаймер. ABS, TRC, ESP и прочие системы безопасности были удалены еще задолго до свапа. На все про все электрик Delta Customs Олег потратил два дня: много времени ушло на поиск информации и книг об электрике автомобиля хотя бы на английском, а не на ломающем сознание японском языке. Узнав, какие провода отвечают за те или иные функции и получив нужные схемы, он перепиновал «фишки», и новый табун под капотом Марка наконец-то завелся. Дальше последовала необходимая спокойная обкатка, ну а потом – сразу в бой! В этой конфигурации Женя откатал очередной сезон, а осенью снова принялся за тюнинг.

Второй этап строительства

Поскольку было решено участвовать в официальных соревнованиях, где присутствуют строгие технические требования в плане безопасности и не только, первое, что требовалось добавить в автомобиль, – это омологированный каркас безопасности, который изготовила Custom Art Studio. Они также сделали крепления сидений и буксировочные крюки. Далее машина отправилась в мастерскую Racebox на кузовные работы, а именно установку копии обвеса BN Sport, капота, бамперов и передних крыльев с расширением – все от тюнинг-ателье Obertka (в простонародье ByOber) из города Омска, спойлера OriginLabo, и для изготовления переднего и заднего баш-баров (в первую очередь для защиты кулеров радиатора, так как контакты в дрифте – не редкость, и для облегчения конструкции).

Далее, поскольку энерговооруженность в соревнованиях сейчас на пике, и болиды по 800 л.с. уже давно никого не удивляют, еще раз свапнули мотор. На этот раз выбор пал снова на 1JZ-GTE, но уже «затюненный» в Японии, c турбиной TD07-25a, впускным коллектором GReddy, вестгейтом Trust, распредвалами HKS 272 град., форсунками Sard 640 cc, шкивом ГУР GReddy и ЭБУ AEM. Таким образом, вместо прошлых 280 л.с. ребята получили 500 л.с. с мотора и 430 л.с. с колес.

Новую КПП выбрали от Toyota Supra – шестиступенчатую «механику» Getrag 161, сцепление и маховик теперь TRD, плюс короткоходная кулиса передач. Подвеску тоже поменяли – купили полный кит известной в Японии фирмы 326 Power, включающий винтовые стойки, все рычаги, дополнительно усиленный подрамник под занижение и стабилизаторы. Цвет для обновленного Mark II выбирали очень долго, вдохновила в итоге игра Forza и зеленый Candy.

Это еще не конец

При этом у ребят еще и громадные планы на будущее! В мыслях замена мотора на 2JZ-GTE на турбине и валах, еще большее расширение кузова, возможно, перенос радиатора в багажник и многое другое…

Предохранители для Тойота Королла их блоки, где находятся

Все электрические цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями, их ещё называют защитными устройствами или защитными вставками, а также автоматическими выключателями, которые установлены в два блока. Эти узлы устанавливают в разных местах автомобиля Тойота Королла.

При перегорании любой вставки требуется её замена. Произвести её можно самостоятельно, если Вы знаете, где находится узел с предохранителями, его номер, а также место установки вышедшего из строя.

Центральный блок находится под панелью приборов автомобиля. Он располагается на стенке. Его закрывают легко снимаемой декоративной панелью. Второй блок располагают в моторном отсеке. Для моделей Тойота, у которых установлен кондиционер, его расположение несколько иное, он находится рядом с аккумуляторной батареей.

Что свидетельствует о выходе из строя предохранителя
О видах плавких вставок
Инструкция по замене предохранителей

Что свидетельствует о выходе из строя предохранителя

В автомобилях Тойота Королла предусмотрена защита электрооборудования от токов короткого замыкания. При возникновении неисправности в электрической цепи, особенно при коротком замыкании, ток защищаемой цепи возрастает многократно. Плавкий предохранитель перегорает, тем самым защищает провода от возгорания.

Все приборы защиты имеют на панели, где их устанавливают, свои обозначения. Они нужны для того, чтобы имелась возможность для их быстрого обнаружения, потом замены. Плавкие предохранители снабжены ножевидными контактами, легко вынимаются из своих гнёзд, легко заменяются. Замена их не требует наличия специального оборудования, а проводится вручную.

При отказе в работе какого-либо элемента электрической цепи или целого электронного устройства первым делом необходимо проверить защиту этого узла.

Сделать это просто, так как корпус предохранителей изготовлен из прозрачной пластмассы и если внимательно присмотреться, то можно визуально увидеть перегоревшую нить. Также для проверки можно использовать омметр или тестер. Бывают случаи, когда может начать плавиться корпус прибора.

О видах плавких вставок

Плавкие вставки, устанавливаемые на машинах Тойота Королла, бывают трёх видов. Условно их обозначают вид А, вид В, вид С. Все они имеют разную конструкцию, поэтому неисправность каждого из них имеет свою особенность. Так у прибора вида А неисправность в виде перегоревшей нити можно увидеть только при снятом самом приборе. Перегоревшую нить можно увидеть сбоку, между контактами, тем самым узнать, нужно её менять или нет.

Плавкие вставки вида В устроены несколько иначе. Состояние токопроводящей нити можно увидеть, а также проверить целостность, не вынимая её из гнезда. Это видно, если посмотреть на вставку сверху. То же самое можно сказать и о приборах вида С, они отличаются только видами плавких вставок.

Марк 2 90 схема предохранителей – Блок предохранителей и реле Toyota Mark 2 90

Инструкция по замене предохранителей

Если при диагностике электрооборудования Тойоты Королла обнаружена перегоревшая защитная вставка, её необходимо заменить. Перед заменой необходимо отключить все потребители электрического тока и только после этого приступать к замене.

Специалисты для этих целей в своей работе используют различные пинцеты. С их помощью легко вынуть, потом вставить любой проверяемый прибор. В новых автомобилях Toyota пинцеты имеются под крышкой блока, который установлен под капотом. Блоки изготовлены таким образом, что пальцами не всегда удаётся выполнить данную операцию.

Устанавливать новый предохранитель необходимо только такой, какой указан в инструкции по эксплуатации Toyota Corolla. При установке с меньшим номинальным током, он при включении оборудования снова перегорит, а если с большим – возможен выход из строя электронного блока или возгорание проводки.

Если новый установленный прибор сразу после замены выходит из строя, необходимо проверить все защищаемые им электрические цепи. Вполне возможно, что в цепи имеется короткое замыкание. Номинальный ток плавкой вставки указывается маркировкой на её корпусе. Вставки одной мощности имеют свой цвет и при замене спутать их довольно трудно.

Замена предохранителей на Toyota Mark 2 своими руками: все, что нужно знать

Процедура замены неисправных предохранителей на Toyota Mark 2, независимо от года выпуска авто или его комплектации, происходит по идентичному алгоритму действий. Весь спектр работ займет не больше 20 минут свободного времени, а также потребуется наличие самих предохранителей, набор крестовой и шлицевой отверток, и специализированного съемника или узких плоскогубцев.

Для замены предохранителей на Toyota Mark 2 необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

Для начала обязательно обесточиваем электрическую цепь в авто путем отсоединения всех клемм с аккумуляторной батареи;
Затем под капотом машины по правую сторону от силового агрегата находим небольшой пластиковый бокс и с помощью отверток демонтируем фиксирующие крепления. Важно помнить, что блок с предохранителями под капотом Toyota Mark 2 является герметичным и повреждение креплений может стать причиной доступа влаги или пыли внутрь системы, что в свою очередь приведет к коррозии метала и ослаблению контактов;
После успешного демонтажа крышки блок проводим визуальный осмотр неисправных элементов. Перегоревший предохранитель будет иметь следы оплавления на корпусе, а при демонтаже можно будет рассмотреть разрушенную деталь внутри изделия;
С помощью пассатижей, специального съемника или медицинского пинцета требуется отсоединить все неисправные предохранители и установить новые комплектующие. Монтируются предохранители на Toyota Mark 2 легким надавливанием детали на посадочный разъем до появления характерного щелчка;
Если неисправных предохранителей не было обнаружено, то переходим внутрь салона и вскрываем второй блок предохранителей. Внутренний блок предохранителей находится под пластиковой крышкой внизу панелей приборов – для свободного доступа придется демонтировать саму защитную крышку;
В завершение процедуры обслуживания подключаем обратно аккумуляторную батарею и проверяем все электросистемы транспортного средства на работоспособность.

Обратите внимание! В конструкции электросистемы Toyota Mark 2 иногда происходит небольшие скачки напряжения при подключении или отключении аккумуляторной батареи, что может вывести из строя свежезамененные предохранители. В этом случае процедуру обслуживания придется повторить.

Также особое внимание рекомендуется уделять пропускной мощности самих элементов – строго не допускается использовать предохранители, ориентированные на большую или меньшую мощность. Использование несовместимых предохранителей или замена плавких вставок на защитные элементы и наоборот может нарушить защищенность электрооборудования авто, что приведет к дорогостоящему ремонту в случае скачка напряжения или короткого замыкания.

Предохранители Corolla E150

Для модели Тойота Королла в кузове Е150 блоки плавких предохранителей устанавливаются в салоне и под капотом. Электрическая схема состоит из предохранителей различного токового номинала. Монтажный блок, располагающийся в салоне, включает в себя основные защитные элементы электрического оборудования.

Блок в салоне

Блок предохранителей, установленный в салоне Тойота Королла Е150, расположен в нижней области приборной панели с левой стороны. Схема размещения элементов защиты указана на крышке блочка с внутренней части. Это способствует быстрому и чёткому определению местонахождения предохранителя прикуривателя Тойота Королла Е150 и прочих защитных компонентов электрической схемы.

Схема защиты состоит из реле: указателей поворотов (R1), отопительного контура (R2), IG1 (R3). Также предусмотрена следующая компоновка предохранительных элементов:

F1 – ЭБУ (электронный блок управления) электрическим оборудованием кузова (30А);

F2 – цепь реле поворотных указателей (40А);

Правила замены предохранителей

К перегоранию защитного элемента электрической цепи оборудования автомобиля могут привести следующие факторы:

резкое изменение величины напряжения;
короткое замыкание;
обрыв.

Замена предохранителя Тойота Королла Е150 должна сопровождаться предварительным устранением причины его повреждения. Для осуществления замены перегоревшего защитного компонента, следует применять специализированные щипцы из пластика. Они входят в заводскую комплектацию и находятся в монтажном блоке подкапотного пространства.

При производстве работ по замене предохранителя потребуется придерживаться следующих правил безопасности:

1) отключить зажигание и всё электрооборудование;
2) перегоревший элемент меняется на идентичный по допустимому токовому значению;
3) категорически запрещается применять перемычки взамен поврежденных защитных элементов.

Схема предохранителей Cresta Chaser Mark II — Toyota Cresta, л., года на DRIVE2

При установке руководствуйтесь сборочным рисунком. При установке втулок на стабилизатор сделайте это, как показано на рисунке.

После установки стабилизируйте подвеску схема предохранителей тойота креста на кузов вниз и приподнимая его вверх. Ступица задней оси Примечание: Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. Отверните гайку ступицы. Ступица задней оси. Пример текста из раздела » Рулевое управление «: Установка производится в порядке, обратном снятию. При снятии насоса обратите внимание на следующие моменты: После установки: Прокачайте систему.

Предохранители и реле Toyota Mark 2 100

Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре гайки, снимите уплотнение трубок свечей зажигания, крышку головки блока цилиндров и прокладку.

Они будут использоваться схема предохранителей тойота креста для определения необходимой регулировочной шайбы при замене. Зазор в приводе клапанов холодный двигатель: Отрегулируйте зазор в приводе клапанов.

Предохранители и реле расположенные в салоне

Основной блок предохранителей в салоне (на рис. № 6), находится ниже руля, ближе к двери (для моделей с левым рулем). Открываем панель, представляющую из себя пенал для мелочей и бумажек. Снимаем её, потянув вверх и на себя. Под ней находится блок предохранителей:

TURN (7.5A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация
резерв
GAUGE (10A) — освещение, габариты, система кондиционирования, фонари заднего хода, система управления люком, стеклоподъемники, обогреватель заднего стекла
WIP (20A) — (wiper) стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, и стекла задней двери
I-UP/M-HTR (10A) — система повышения частоты холостого хода / обогрев боковых зеркал
ECU-IG (10A) — система впрыска топлива
IGN (7.5A) — система зарядки аккумулятора, система впрыска топлива, система подушек безопасности (SRS)
STOP (15A) — стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал
TAIL (15A) — задние габариты, измерительные приборы и датчики, часы, прикуриватель, аудиосистема, обогреватель заднего стекла, подсветка номерного знака, системы впрыска топлива, система кондиционирования, аварийная сигнализация, центральный замок
Резерв
Резерв
OBD (7.5A) — система диагностики OBD-2
ECU-B (7.5A) — система подушек безопасности, задние противотуманки
ST (5A) — система запуска
D/L (30A) — центральный замок
FOG (15A) — противотуманные фары
S-HTR (15A) — (Seat Heater) подогрев сидений
резерв
CIG (15A) — аудиосистема, часы, прикуриватель, электропривод боковых зеркал
DEF (40А) (серый) — обогреватель заднего стекла, предохранитель: DEF I-UP/M-HTR
Power (30А) (розовый) — электропривод стеклоподъемников, электропривод люка

Этот же блок с обратной стороны:

A — реле обогревателя заднего стекла B — реле габаритов C — интегрированное реле

"Тойота Марк 2" ("Самурай"): обзор, характеристики, особенности, цены

«Тойота Марк 2» - это целое семейство среднеразмерных седанов, которое выпускалось с 1968 по 2004 год. Осенью 1992-го на свет появился новый автомобиль – «Тойота Марк-2 Самурай». 90 кузов удивил многих: машина оказалась не похожей на предыдущие поколения «Марков». Модель быстро получила популярность по всему миру. С 2000-х машина «Марк-2 Самурай» стала активно использоваться нашими соотечественниками на Дальнем Востоке и в Сибири. За что получил такую популярность этот автомобиль? Обзор машины, технические характеристики и цены – все это представлено вниманию читателя далее в нашей статье.

Дизайн

По сравнению с предыдущим, шестым поколением, новый «Марк» существенно преобразился. Изменилась оптика, передние и задние бампера. Скосы стоек теперь более плавные и гладкие.

Что касается размеров, машина довольно крупная. Длина автомобиля составляет 4,75 метра, ширина – 1,75 метра, высота – 1,39 метра. Дорожный просвет – почти 16 сантиметров. Однако, ввиду длинной колесной базы, машина часто цепляет днищем, особенно на грунтовых дорогах. А с установкой обвесов этот клиренс уменьшится еще на пару сантиметров.

Автомобиль «Тойота Марк-2 Самурай» не предназначался для европейского рынка. В Россию он попал через японские аукционы. Поэтому машина имеет квадратный вырез для номеров. Причем как спереди, так и сзади (японский и американский стандарт).

Салон

Даже сейчас дизайн салона седьмой генерации «Марка» выглядит неплохо. Да, здесь не хватает современного мультируля, хромированных вставок и модных «крутилок» климат-контроля. Но, садясь в салон, понимаешь, насколько качественно была разработана даже малейшая деталь.

Еще одна отличительная черта – велюровый салон. Толщина велюра сопоставима с персидским ковром. Внутри «Тойота Марк-2 Самурай» дарит настоящую домашнюю атмосферу. Не зря автомобиль называют «диваном на заднем приводе». Со стороны пассажира имеется небольшой бардачок, а между сидений – удобный подлокотник. Не обделены пространством и задние пассажиры. Даже у рослых людей коленки не упираются в спинку передних сидений. Все благодаря длинной колесной базе.

При своей «приспортивленной» внешности, машина имеет слабо выраженную боковую поддержку. И это главный недостаток салона. В плане шумоизоляции машина порадовала: минимум сверчков спустя 20-летний период эксплуатации.

У автомобиля «Марк-2 Самурай» довольно вместительный багажник. Однако положить сюда крупные вещи будет довольно трудно. Всему виной большая погрузочная высота и узкий проем. Заднюю полосу фонарей можно было бы сделать цельной частью крышки багажника – это более практичное решение.

Технические характеристики

И вот мы добрались до самой главной особенности автомобиля «Тойота Марк-2 Самурай» - подкапотного пространства. Линейка двигателей была достаточно обширной и включала в себя как бензиновые, так и дизельные агрегаты. Начнем с первых.

Следующий в списке – двухлитровый атмосферный двигатель 1G-FE. Это уже 6-цилиндровый мотор, который был на 10 лошадиных сил мощнее предыдущего.

Теперь перейдем к «заряженным» модификациям с двигателями «ДжейЗет». Автомобиль укомплектовывался тремя моторами данной линейки. Первый – 2,5-литровый мотор без турбонаддува, который развивал 180 лошадиных сил. Второй – трехлитровый двигатель на 6 цилиндров с мощностью 220 лошадиных сил. И наконец, флагманским для «Тойоты Марк-2» в 90-м кузове является турбированный 1JZ-GTE мощностью в 280 лошадиных сил (при рабочем объеме в 2,5 литра). Мотор отлично поддается тюнингу. Агрегаты серии «ДжейЗет» имеют высокий потенциал – до тысячи лошадиных сил.

Дизельный «Марк»: разгон

Также существовали и дизельные модификации «Самурая». Их не так много на просторах России. Дизельная «Тойота Марк-2 Самурай» укомплектовывалась 2,4-литровым двигателем на 97 лошадиных сил. Разумеется, ни о каких динамических показателях не идет и речи (хотя агрегаты были оснащены турбонаддувом).

Что касается бензиновых атмосферных агрегатов, с ними «Тойота» разгонялась до сотни за 9-10 секунд. Ну а флагманский «ДжейЗет» мощностью 280 лошадиных сил разгонял «Самурая» до сотни за 6,2 секунды. Даже сейчас это солидный показатель, не говоря о 90-х.

Расход

Трансмиссия

В качестве трансмиссий использовалась 5-ступенчатя механика либо 4-ступенчатый автомат. Последняя КПП более распространена в России. Многие владельцы «Марков» делают СВАП, устанавливая вместо автоматической механическую коробку передач. Именно она подходит для дрифта. В плане обслуживания обе трансмиссии не вызывают проблем. А в случае поломки всегда можно найти контрактную КПП из Японии и заменить ее целиком. К слову, многие агрегаты на японские праворульные машины покупаются целиком. Приобрести контрактную КПП или двигатель намного дешевле, нежели ремонтировать старый.

Ходовая часть

Автомобиль имеет очень мягкую подвеску. Те, кто хочет жесткости, устанавливают койловеры и спортивные газонаполненные амортизаторы. В стандартном оснащении «Марк-2» очень валкий, однако хорошо отрабатывает неровности. Спереди подвеска построена на двух рычагах, сзади – многорычажка с винтовой пружиной. Тормоза на обеих осях – дисковые (спереди – вентилируемые).

«ДжейЗет» для повседневной эксплуатации

Двигатель серии JZ покорил сердца многих автомобилистов. Главный его козырь – высокая мощность и надежность. Ресурс двигателя составляет порядка 1 миллиона километров. В плане обслуживания здесь только расходники. Моторы не ремонтируют - проще приобрести новый на разборке. Это выйдет дешевле и быстрее по времени. Теперь о проблемах. Со временем начинается жор масла. Смазка начинает проникать в свечные колодцы. Что касается остальных недостатков, автовладельцы называют высокий расход топлива. Тем, кому важна экономичность, этот мотор не подходит. В остальном же это очень надежный и ресурсный двигатель. Разгон радует даже на атмосферных 2,5-литровым моторах. Становится понятно, почему среди автомобилистов ходит много легенд про «ДжейЗет». Мотор ставят на многие отечественные автомобили. Это и «Волга», и «Жигули», и УАЗы, и другая техника. В последнее время агрегат начали ставить «газелисты».

Стоимость

«Тойота Марк-2» - это, пожалуй, единственный автомобиль, который имеет столь большой разбег в ценах. В 2017 году стоимость седана с правым рулем составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. На удивление, очень быстро проходит продажа.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет особенности и технические характеристики «Тойота Марк-2» в 90-м кузове. Автомобиль не теряет популярности. Эксперты утверждают, что машина будет модной среди молодёжи еще много лет. Двигатели располагают огромным потенциалом для тюнинга, а динамические показатели заряженных версий способны поразить многих бывалых автовладельцев.

Читайте также: