Подойдет ли ступичный подшипник мазда 3 на форд фокус 2

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Что некоторые запчасти подходят от Форда фокуса 2 на мазду 3

Всем доброго дня. Я слышал, что некоторые запчасти подходят от Форда фокуса 2 на мазду 3. Так ли это? Заезжал на сто, мне сказали заменить: 1)опорный подшипник передней правой стойки 2)отбойник там же 3)2 задних тормозных диска 4)воздушный и топливный фильтры 5)бачок омывателя 6) передние тормозные колодки. Что из всего перечисленного можно взять от Форда фокуса 2(какая именно модель?)? Подскажите пожалуйста)))

You may also like.
Привет собрату

by Adminrive · Published 02.04.2014

Втулки стабилизатора одинаковые зад и перед

by Adminrive · Published 19.10.2015

Всем приветНужен юрист или человек

by Adminrive · Published 21.04.2014

18 комментариев

подвеска у нас от фокуса 2) незнаю как на счет фильтров) сомневаюсь. а так приеду в магаз к ребятам, тебе все подскажут и посоветуют!

Дмитрий, спасибо) да вот хотел на экзисте заказать)

Макс, кстати что за отбойник. )) на капот который крептится что ли?

Макс, воздушний и топ фильтр точно не от фокуса, а вогт на счет бочка омывателя не уверен)

Дмитрий, не не, хз, отбойник какой-то на стойке. Который может развалиться совсем))) я ж в этом вообще не шарю( он вроде то ли из пластика то ли из чего то такого

Дмитрий, а тормозные колодки с дисками подойдут значит?)

Макс, ааа!! да да понял что за отбойник) да тоже наверно подойдет от фокуса!

Дмитрий, значит только опорный подшипник и отбойник?))))( и как вообще правильно этот отбойник называется?)))

Макс, ну за эти 2 уверен. сам менял ток менял в сборе опору плюс подшибник. да вроде так и называеться отбойник амора переднего)

Дмитрий, спасибо большое за информацию. )))

Макс, да не за что) обращайся) что знаю подскажу)

Макс, отбойник вместе с пыльником идет в комплекте- 650 руб. на обе стороны, опоры брал германские по 750 руб, от форда предлагали по 1100 руь,подшипники snr ?yj в коробке лежали sfk -цена 650 руб. покупал и менял 2 дня назад,полетела левая опора,т.е шайба нижняя на ней лопнула,менял обе стороны сразу,т.к когда разобрал,оба подшипника были в труху и хана обоим отбойникам!

✔56. Полный переход на ступицы Mazda 3 (5x114,3) [Часть 2]

Честно говоря после сегодняшнего дня я в полной растерянности и даже не знаю с чего начать этот огромный пост, пару дней назад было огромное желание сделать полный FAQ по замене ступиц FORD 5х108 на ступицы MAZDA 3 5х114,3, но сейчас понимаю что за сегоднящний день у меня слишком много фото и информации, чтобы осилить все это за 1 раз, да и больше 20 фото сюда не засунуть, поэтому полнейший FAQ будет чутка позже, а может он и не понадобиться, и я распишу все так, что не у кого и вопросов не возникнет по замене, посмотрим))
Итак, поехали…

Начнем с того что были приобретены ступицы Мазда 3 вкруг + тормозные диски передние Мазда 3 (диски с разборки). Об этом я писал в предыдущей записи о ступицах, кто не читал — Тыкай Сюда)

Пересверловка вышла не много не мало 3 тыс. рублей, но все четко и отцентрованно, соответственно сэкономлено около 5-6 тыс руб на этом).
Итак, посадочное под барабан на ступице Мазда составляет 72мм, на форде 63,3 — Точим)

Итак, получили вот такой вид задних ступиц, далее начинается самое интересное, самостоятельная установка в гараже )))) Я не буду рассказывать какими матами я ругался, и сколько раз, пока пытался подлезть к каждой из гаек крепления к ступице, те кто это делал — молодцы, респект вам и уважуха, те кто только собирается- обратитесь к врачу если собираетесь повторять данные манипуляции, если врач не помог, тогда вам в сервис) Потому что мать его руками крутить эти гребаные гайки врагу не пожелаешь :D Ну а если все таки сами — то Да прибудет с вами сила юные подаваны)

Далее, т.к. я использовал ступицу без шпилек, чтобы сделать трафаретом дырки под 5х114,3 на барабане, шпильки надо было запресовать обратно, пресовали по фен-шую как советовали многие, вставив шпильку в ступицу, с другой стороны накручиваем гайку сквозного типа, зажимаем ступицу в тиски и начинаем крутит, идет тяжко, тяжко но идет). Кстати, шпильки заказывал отдельно, заранее, удлиненные с классом прочности 10,9.

После запресовки шпилек одел ступицу и прикрутил ее к рычагу. Оговорюсь вам сразу ВАЖНО!. Родные 4 болта не подойдут к маздовским ступицам, на форде болт с шагом резьбы 1,5 и головка нужна Е12, у мазды же шаг резьбы 1,25 и ключ внутренняя звездочка TORX T50.

Далее, датчики ABS, самое интересное наверно для многих. пишу большими буквами ДАТЧИК ABS МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО!)))

Далее накидываем наш сверленный барабан и вуаля). К сожалению забыл сразу покрасить барабан в черный мат термокраской, поэтому через пару месяцев ближе к лету придется снять еще разок и задуть)

Окончательный вид задних ступиц:

Затем выгоняем из гаража нашу инферническую повозку и едем в дружественный сервис пресовать передние ступицы)

Едем дальше…
По прибытию в сервис поднимаем тачку, снимаем ступицу вместе с поворотным кулаком

Затем аккуратно выпресовываем ступицу со ступичным подшипников ("аккуратно" это для тех, кто хочет сохранить ее в целости и сохранности если ваша ступица в полном здравии, как в моем случае) Если же вашей ступице ***, то выпресовывайте ее просто на*уй)))

По тормозным дискам.
Диски передние тормозные Форд и Мазда абсолютно идентичны, никакие суппорта менять не нужно, точить ничего ненужно, все Болт- Он)

Главное, если вы берете диски б/у с разборки, обязательно пройдите диск от ржавчины шлейф машинкой, дабы не уничтожить ваши тормозные колодки окалинами ржавчины.

К сожалению фото после прохода шлейф-машинкой по диску не делал, но выглядеть они стали как новые, как фордовские на фото выше)

Ну и собственно говоря для пущего комфорта крутим винты в самый низ) Кстати, фото делал специально для Kovalevsky075 т.к. Он теперь уже является новым обладателем данной подвески, которая скоро уедет к нему) Кстати, Обещается очень интересная тачка, так что все в гости к брату фордоводу ➨ Ford Focus Hatchback Bubble

Конечно рассказать удалось далеко не все, поэтому все вопросы жду в личку/комменты всем отвечу.
Ступицы Форд перед и зад и тормозные диски в продаже!) За ценниками в лс. Все в отличном состоянии может кому нужно будет. Износы минимальные, все оригинал

Ну и на последок пару низкокачественных фото, т.к. поздний вечер, усталось, лень, грязь, sony…
Норм фото будут позже.

Проблемные места Ford Focus и «Мазда 3»


Да, вторых «Фокусов» на наших дорогах стало даже больше, чем продукции отечественного автопрома. И пусть скептики любят упрекать этот «Форд» за отсутствие индивидуальности — мол, типичный транспорт офисного планктона. Но ведь и популярной эта машинка стала неспроста! Ну а кому хочется чего-то «поживее», всегда можно обратить внимание на «Мазду 3» — технически тот же автомобиль, но в иной обертке. Справедливо ли так полагать, мы сегодня и выясним.

Подвеска

Так и есть, конструктивно автомобили очень схожи — в этом заслуга универсальной платформы С1, которая использовалась в целом ряде моделей: Volvo S40, Ford Focus C-Max, Mazda 5… Это, кстати, касается как первого, так и второго поколения «трешки» Mazda, разница между которыми сводится к другим настройкам амортизаторов, стабилизаторов, пружин и сайлент-блоков. Таким образом, второе поколение «Мазды» слегка подрастеряло то, за что ее так любили: былую остроту и живость. С другой стороны, даже вторая «трешка» все равно остается чуточку азартнее в управлении, чем второй «Фокус». Но если вы вдруг решите «перекинуть» подвеску «Форда» на «Мазду», ничего хорошего не выйдет: отличия, хоть и минимальные, все же присутствуют. Это, в основном, касается передней части: у «Мазды» немного иные подрамник и нижние рычаги.

Как у «Фокуса», так и у «Мазды 3» ресурс всех элементов ходовой примерно одинаков. И понятное дело, что никогда нельзя точно предугадать, сколько подвеска продержится — на это влияет огромное количество факторов. Но общая тенденция известна: что передняя, что задняя подвеска в нормальных условиях достаточно живучие: их средний ресурс достигает 80 тыс. км (при условии, что ставятся оригинальные запчасти). При достижении этого срока замене подлежат обычно все сайлент-блоки подвески, которые меняются в сборе с рычагами. Есть варианты замены по отдельности «неоригиналом», но, как показывает практика, этой меры хватает ненадолго. Учтите, даже если вы покупаете относительно старую машину (5–6 лет) с маленьким пробегом, пусть даже и в идеальном состоянии, на такой же ресурс не рассчитывайте: через несколько лет резиновые втулки теряют свои свойства и могут порваться уже к 25–30 тысячам км.

Передние амортизаторы тоже чувствительны к условиям эксплуатации: в условиях плохих дорог эти элементы могут выйти из строя как при 60 тысячах км, так и при 120, если движение осуществлялось по ровным трассам. Вместе с передними амортизаторами «накрываются» опорные подшипники, так что лучше менять их вместе. К этому времени обычно изнашиваются и передние ступичные подшипники, которые идут в сборе со ступицей. Задние служат почти вдвое дольше.

Еще одна особенность: шаровые опоры оказались весьма живучими на наших дорогах — в среднем их ресурс должен переваливать за 150 тысяч. Если на «Мазде» их придется менять вместе с рычагами, то на «Форде» можно поменять отдельно — для этого нужно срезать заводские заклепки и установить деталь на болты. При ремонте ходовой «Фокуса», кстати, без «болгарки» вряд ли можно обойтись: все резьбовые соединения сильно «прикипают». Как ни странно, но «Мазды» этой проблемы практически лишены: очевидно, дело в иных комплектующих.

С тормозами тоже особых проблем не наблюдается. Но если задние тормозные диски выдерживают около 100 тыс. км, то передние сдаются раньше — уже при 60. Тормозные колодки ходят в среднем около 30 тысяч, а в условиях мегаполиса и того меньше.

Двигатели

Российский «Фокус» продавался с пятью вариантами двигателей, которые можно поделить на две группы: с ременным приводом ГРМ объемом 1,4 и 1,6 литра и 1,8‑ и 2‑литровые «цепные». Самые надежные и простые в обслуживании — 1,4‑ и 1,6‑литровые моторы (80 и 100 л. с.), конструктивно мало друг от друга отличающиеся. Все, что требуется для их обслуживания, — менять ремень ГРМ с роликами раз в 80–90 тыс. км да раз в 30 тысяч — свечи зажигания. Тянуть с заменой свечей лучше не стоит — нередки случаи их закисания, особенно на 1,6‑литровых моторах. В момент отворачивания свечка может обломаться, что грозит ремонтом или заменой головки блока. Есть в модельной гамме еще один 1,6‑литровый мотор Ti-VCT (115 л. с.). Этот агрегат также оснащен ременным приводом, но от своих собратьев отличается наличием механизма изменения фаз газораспределения. Муфты этого механизма не славятся надежностью, особенно на первых версиях, поэтому в обязательном порядке ими нужно запастись уже ко второй замене ремня ГРМ (на 160–180 тыс. км).

Чуть больше хлопот могут доставить более мощные Duratec 1.8 и 2.0(125 и 145 л. с.). В особенности это касается мотора 1.8: проблем может подкинуть недоработанная прошивка блока ЭБУ. Симптомы просты: неустойчивая работа на холостых оборотах, недостаток тяги и запуск со второго или третьего раза. Также на этих моторах при пробеге в 100 тыс. км может выйти из строя генератор — зачастую эти проблемы возникают после мойки двигателя. После увеличения заводом межсервисного пробега до 20 тыс. км вылезла другая неприятность: двигатели постепенно начинали «подъедать» масло, причем в немалых дозах — порой владельцам приходилось доливать по литру в неделю. При таких пробегах, особенно в условиях пробок, масло теряет свои свойства, что приводит к снижению эффективности маслосъемных колец и их «залеганию». Профилактика — сокращение сроков замены масла до 10 тыс. км. Те же проблемы могут коснуться и владельца «Мазды»: 2‑литровый агрегат практически идентичен фордовскому. А вот 1,6‑литровый мотор уже иной. 105‑сильный агрегат почти не требует сервисного вмешательства: здесь также установлен цепной привод ГРМ, который при нормальных условиях способен прослужить до 300 тыс. км.

Еще один немаловажный нюанс фордовских моторов: у них нет отдельного топливного фильтра. В данном случае он вмонтирован в бензонасос, к которому можно подобраться путем снятия бензобака. При условии использования качественного топлива он прослужит не менее 150 тыс. км.

Трансмиссия

В целом, трансмиссия на «Фокусах» и «Маздах» вполне надежная. К «механике» основные претензии предъявляют к «Фордам» с 1,8‑литровыми моторами: в редких случаях из-за агрессивной езды выходит из строя ось сателлитов в дифференциале. Дабы избежать больших капиталовложений в полную переборку коробки, при первых же непонятных шумах, доносящихся «откуда-то снизу» нужно обращаться в сервис. К АКП и вовсе никаких претензий: проверенный временем 4‑ступенчатый автомат, хоть и не отличается быстродействием, зато радует завидной надежностью. В обеих коробках специалисты рекомендуют менять масло уже при 50–60 тыс. км, несмотря на предписания производителя. На 2‑литровых «Фокусах» с автоматической трансмиссией есть другая беда: почему-то именно в таком агрегатном тандеме быстро изнашиваются внутренние ШРУСы при среднем пробеге в 100 тысяч км, хотя на остальных версиях ресурс как внешних, так и внутренних ШРУСов переваливает за 200 тысяч.

Рулевое управление

Рулевые рейки у «Форда» и «Мазды» отличаются (разные крепления и характеристики), но там и там они беспроблемные. При условии безаварийного вождения течь масла не должна появиться раньше 200 тыс. км, а рулевые наконечники спокойно доживают до 100, а то и до 150 тысяч. На «цепных» моторах стоят электрогидроусилители, которые редко чем-либо беспокоят. А вот на более простых 1,4‑ и 1,6‑литровых версиях стоят классические ГУРы, которые могут и «покапризничать»: случается это, в основном, с наступлением весны. Все дело в скопившемся в системе конденсате, из-за которого замерзают перепускные клапаны: в этом случае при поворотах руля могут «потечь» масляные трубки. Чтобы этого избежать, нужно подождать, пока моторный отсек немного прогреется, руль начнет свободно вращаться, а уже затем трогаться в путь. Также не будет лишней замена масла в системе (раз в 50 тыс. км).

Кузов и салон

Кузова «Форда» и «Мазды» весьма стойко переносят наши зимы. Хотя и без «болячек» не обходится: лакокрасочное покрытие «Форда» быстро мутнеет, а краска в характерных местах (бампер, капот, арки, пороги) через несколько лет может начать облезать. Но коррозии обычно это не вызывает — кузов хорошо оцинкован. На «Мазде» ситуация схожа, разве что сам металл здесь помягче. Близка ситуация и по внутреннему убранству: что «Фокус», что «Мазда 3» даже при значительном пробеге сохраняют «товарный вид», поэтому даже автомобиль с 350‑тысячным пробегом может выглядеть вполне пристойно, так что при покупке нужно сохранять бдительность.

Выводы

С появлением третьего поколения «Фокус» стал менее бюджетным и конструктивно более сложным. И в этом случае «Фокус 2» является золотой серединой: практически все болезни первой модели были устранены, а силовые агрегаты еще не настолько усложнились технологически, как у третьей модели, что для «бэушной» машины является только плюсом.

По этим причинам вторые «Фокус» и «Мазда 3» являются одними из лучших предложений в Гольф-классе на вторичном рынке: вполне надежные двигатели и трансмиссии, стойкая к повреждениям отделка интерьера, а за счет обилия представленных на рынке машин повышается вероятность выбрать «живой» вариант. Плюс ко всему — обслуживание в сервисах вполне доступное, а таким обилием запчастей (как OEM, так и «неоригинала») мало кто может похвастать из конкурентов. Вопрос выбора «бэушной» модели упирается в итоге в цену: более распространенный «Форд» значительно доступнее.

Автор: Иван Соколов
Источник: Российский автомобильный журнал "5 колесо"

Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3

posted image
posted image

Отличие в диаметре диска А и в диаметре под ступицы Н т.к задние ступицы фф3 и фф2 разные. Диск от фф3 не встанет на ступицу от фф2.

Тормозные дисковые колодки от фф3 и фф2 одинаковые они взаимозаменяемые.
Колодки Ford 1 360 254 от фф2 = Ford 1 809 458 от фф3

posted image

14 апр еля 2016

На приведенных картинках информация неверная, что размер H на ФФ2 и ФФ 3 разный.

В реальности задние тормозные диски на ФФ2 и ФФ3 отличаются только по одному размеру, а точнее есть разница в внешнем диаметре 265мм и 271мм соответственно. Все посадочные места на ступицу у них одинаковы on-bolt.
Касательно задних ступиц у ФФ2 и ФФ3 разница только в месте крепления их к рычагу. Непосредственно сама ступица одинакова.

Для того, чтобы установить на ФФ2 задний тормозной диск от ФФ3 нужно установить еще заднюю скобу суппорта также от ФФ3.

У меня знакомые ставили по кругу на ФФ2 передние и задние тормозные диски(+скобы) от ФФ3. На свою машину ФФ2 я себе также установил передние и задние тормозные диски(+скобы) от ФФ3. Ранее в этой же теме я об этом писал.

Насчет скобы,я в курсе,не стал об этом писать,потому что одной скобой здесь не обойтись.
Т.е считаешь что АТЕ,дает не верную инфо,так что ли? Что то я сомниваюсь. Получается,что все врут,а кто то нет,я правильно понимаю?

14 апр еля 2016

Если ты решил что то доказать ,у тебя не вышло, в данный момент ты здесь вводишь сам всех в заблуждение,если ты прав докажи.
Если нет,то не стоит писать чушь
Очередной раз убеждаюсь в твоей безграмотности и технического не видения происходящего.

Так вот по этой ссылке и видно, что у ступиц только разные посадочные места крепления к рычагам. А сама ведь ступичная часть одинакова.

У меня обычно всегда сомнение в информационных данных, кто бы не указвал, ате и т.д. Я обычно проверяю данные размеры на машинах "донорах".

Задние тормозные диски от ФФ3 также прошли через "мои руки" и я их установил себе на свою машину ФФ2. Я их сравнивал с задними торм.дисками от ФФ2. Еще раз уточню, чтобы поставить задние тормозные диски от ФФ3 на ФФ2 нужно заменить еще и задние скобы суппортов(от ФФ3).

14 апр еля 2016

Доказать как? Приложить фото, так это тоже не доказательство

Я могу под свою личную ответственность тебе порекомендовать, с тобой встретиться, благо рядом живешь.

Приобретайте задние тормозные диски от ФФ3 + задние скобы и я вам за небольшое вознаграждение установлю их на ваш ФФ2. Никаких подгонок напильником я делать не буду все встанет on-bolt.

Такая реальность(а не циферки на инет страницах) надеюсь будет доказательством?

Жду вашу заинтересованность по установке в личке..

14 апр еля 2016

Kodicc

цитата:
Доказать как? Приложить фото, так это тоже не доказательство

Взять две задние ступицы фф2 и фф3 и сравнить размер диаметра посадочного места на диск. Где логика,зачем делать разные диаметры под ступицу,если как ты говоришь,что на самих ступицах этот диаметр одинаковый?
цитата:
Я могу под свою личную ответственность тебе порекомендовать, с тобой встретиться, благо рядом живешь.

Да легко,я и сам могу приехать, чтоб в этом убедиться. Только как минимум надо два оригинальных диска от фф2 и фф3 и две ступицы.

Ну если подходят,только с заменой скобы,чтож не где не прописанно,не в фак,не в теме про диски фф2.

Замена ступичного подшипника “Форд-Фокус 2” и рестайлинг: как снять и заменить

Рассматриваемые автомобили популярны своими техническими характеристиками. Ремонт ступицы можно отдать в руки профессионалов или провести самостоятельно. Подвеска терпит большие нагрузки. Поломку определяют по гулу внутри машины.

Люфт — признак обязательной замены ступичного подшипника на “Фокусе 2”. Элемент меняют одновременно с корпусом, поскольку агрегат закрытого типа. Состоит из:

  • подшипника;
  • гайки;
  • кулака;
  • шайбы.

При подготовке к процедуре детали очищают от загрязнений и оставляют на ровном. Под колеса обязательно поставьте противооткатные упоры для безопасности. Если с откручиванием креплений сложности, воспользуйтесь WD-40.

Как заменить ступичный подшипник на Ford Focus 2 — пошаговая инструкция

Разумно заручиться поддержкой помощника — когда он зажмет тормозную педаль, датчик извлечь станет проще. Для проведения ремонта запаситесь:

  • головками;
  • съемником;
  • ломом, молотком;
  • домкратом;
  • гаечным ключом 21;
  • съемником для наконечников;
  • оправкой подходящего диаметра;
  • динамометрическим ключом;
  • ВД-40.

Процедура снятия передней детали выглядит следующим образом. Открепляют поворотное устройство, снимают неисправную запчасть и ставят “обнову” (на СТО это делают используя пресс). Опытные автовладельцы рекомендуют проводить замену ступичного подшипника на “Форде-Фокусе” одновременно с симметричной запчастью, тогда изнашиваться будет равномерно. В среднем “домашняя” работа займет 2 часа, если хорошо подготовиться: заручиться “вторыми руками”, подготовить инструменты и новую деталь, изучить руководство автомобиля, найти подробное видео с пошаговым описанием процесса. Дополнительно можно проконсультироваться у профессионалов, например, задав вопрос представителям партнерских автосервисов на агрегаторе Uremont.com.

Замена ступичного подшипника “Форд-Фокуса 2” (ФФ2) — алгоритм

  • ослабьте гайки крепежа переднего колеса;
  • то же самое сделайте со ступичным креплением;
  • приподнимите авто домкратом;
  • установите опору (защита от непредвиденного падения);
  • открутите колесо;
  • удалите гайку ступицы;
  • уберите стабилизатор (упростит процедуру замены);
  • снимите тормозные части (диск и суппорт, последний отведите в сторону);
  • снимите датчик ABS;
  • уберите тягу руля от поворотного кулака;
  • выпрессуйте шаровую опору;
  • снимите ступицу.

Лучше подобные работы проводить на спец. оборудовании. Узел собирается по тому же алгоритму зеркально.

Замена переднего ступичного подшипника “Фокуса 2” — нюансы выбора новой запчасти

На авторынке представлены как оригинальные, так и аналоговые детали. Последние дешевле, но часто есть сомнения в их качестве. В последнее время все чаще подобные альтернативы не уступают по своим характеристикам эталонным изделиям. Чтобы не ошибиться с выбором, потратьте время на изучение технических параметров запчасти. Оригинал идет размером 3,7х3.9х7,2 см. Для автомобилей с ABS торец элемента покрыт черной магнитной пленкой.

Артикул оригинала — 147854. Стоимость мы не указываем, так как этот параметр непостоянный (данную информацию несложно найти через поисковики). Если говорить об аналогах, ниже приведены несколько производителей и номер аналоговой запчасти, которые подходят:

  • Bta (H1G033BTA);
  • Febest (2182-F0CMF);
  • GSP (93360030);
  • ABS (201073);
  • Kager (83-0918).

“Форд-Фокус 2” замена переднего ступичного подшипника — советы опытных автовладельцев

Перед самостоятельной работой важно как следует подготовиться и оценить свои силы. Помимо подготовки, стоит найти пошаговую видеоинструкцию. Возможно, на этом этапе вы решите обратиться в автосервис для экономии времени и сил.

Если решите делать ремонт своими руками, учтите несколько моментов.

С заменой ступичного подшипника Ford Focus 2 меняйте сразу и вторую деталь, чтобы при эксплуатации авто износ накапливался синхронно. Не выпрессовывайте детали отдельно — без снятия ступицы этого не получится. Покупая запчасти, пользуйтесь услугами надежных продавцов и выбирайте известных поставщиков, чтобы быть уверенными в качестве изделия. Предпочтение оригинала или аналога остается за вами, но часто опытные автовладельцы останавливаются на первом варианте (минимизируют риски).

“Форд-Фокус 2” рестайлинг — замена ступичного подшипника

Всегда важно учитывать следующие тонкости:

  • если “гудит” с одной стороны проверьте и другую;
  • привлеките помощь (самому все сделать крайне сложно);
  • постарайтесь найти съемник (с ним работать проще);
  • для проверки торговой точки просите специальные документы (паспорта качества, сертификаты, и не забывайте про закон “О правах потребителя”);
  • перед покупкой всегда полезно внимательно осмотреть деталь (не должно быть ржавчины, механических дефектов, обязательна консервационная смазка).

Замена подшипника ступицы на рестайлинговом “Фокусе 2” начинается с ослабления крепления, пока авто стоит на земле. Следом колесную емкость и только потом поднимайте кузов. Удалите колеса и разведите колодки шлицевой отверткой. Отверните два крепежных суппортных болта, убирая последний в сторону. Уберите диск и отсоедините штекер датчика (нужен только если есть ABS). Снимите гайку крепежа шаровой опоры, ступичный болт и ШРУС. Открепите шаровую опору специальным съемником. Открутите гайку наконечника руля и отведите тягу от поворотного кулака. Последний снимается со ступицей по раскрутке амортизаторной стойки.

Форд фокус 2 замена передней ступицы своими руками


Бытует мнение, что для ремонта иномарки непременно следует обращаться в специализированный сервис. Это очень распространенное заблуждение. В частности замена ступицы Форд Фокус 2 проводится быстро и качественно в условиях гаража при наличии не очень сложного набора инструментов. Далеко не все зарубежные автопроизводители, создавая новые модели, сознательно усложняли конструкцию некоторых узлов.

Приверженцы широкой линейки «Ford» могут быть спокойны. Их автомобили ремонтируются также просто, как и отечественные. Ярким тому подтверждением является ступица Фокус. Цельнометаллическая ступица с подшипником и шпильками под колесо – вот и вся конструкция узла.

Подшипник ступицы форд фокус 2 – ремонту не подлежит


Замена передней подвески

Ходовая часть, особенно передняя подвеска, которая, ко всему прочему, является ведущей, требует повышенного внимания. Для того, чтобы сделать ступичный узел максимально прочным, разработчики использовали уже испробованную модель, когда широкий закрытый роликовый подшипник намертво соединяется с телом ступицы и меняется только вкупе с ней.

Для замены подшипника необходимо снять поворотный кулак и извлечь старый подшипник, заменив его новым. Важно помнить, что отдельно от ступицы, подшипник не меняется, а старый не подлежит ремонту и повторному использованию. Этим модели 2-й серии принципиально отличаются от предшественников. Подшипники ступицы Форд Фокус 1 могут меняться отдельно от ступицы.

Возможно это не самый дешевый вариант ремонта, но он обеспечивает максимальную безопасность в движении, упрощает ремонт. Справедливости ради отметим, что задняя ступица форд фокус 2 также меняется вместе с подшипником. Собирая в заводских условиях ступичные узлы, производитель полностью отвечает и гарантирует качество сборки. Анализируя все плюсы замены ступичного узла целиком, можно выделить такие положительные стороны:

  • сведение к минимуму риска неправильной установки подшипника;
  • обеспечение максимально возможного пробега узла;
  • простота замены, экономия времени на ремонте.



Что необходимо, чтобы заменить подшипник ступицы Форд?

Перед тем, как начать ремонт, нужно детально изучить переднюю подвеску авто, ее устройство и особенности, ошибки в процессе замены подшипника недопустимы. Обязательно необходимо вымыть и высушить машину, особенно ходовую часть. Автомобиль устанавливается в гараже на ровную площадку, фиксируется, обеспечивается достаточное освещение рабочего места. Кроме этого необходимо заготовить:

  • новую ступицу Форд Фокус с подшипником в сборе – 2 шт.;
  • домкрат;
  • комплект гаечных ключей;
  • проникающая смазка;
  • съёмник для рулевых наконечников и рычагов;
  • гидравлический или механический пресс.

Подшипник ступицы Форд очень плотно запрессовывается в поворотный кулак. Учитывая, что площадь соприкосновения поверхностей достаточно большая, извлечь старый и вставить новый будет проблематично. Идеально было бы иметь возможность воспользоваться гидравлическим прессов, но вполне подойдёт и механическая конструкция. Некоторые «умельцы» проводят замену подшипника, выбивая его кувалдой, а затем также забивают новый. Это верный путь к повреждению ступицы, кулака и подшипника.

Как поменять ступицу на Форд Фокус – пошаговая технология

Поскольку ступичные подшипники колёс изнашиваются равномерно, то логично проводить их замену в паре. Сам процесс состоит из следующих этапов:

  • снимается колесо;
  • с помощью приспособления снимается рулевой наконечник (предварительно очищается и смазывается смазкой резьбовое соединение, откручивается гайка);
  • выкручивается из ступицы болт крепления привода;
  • снимается тормозной суппорт и извлекается тормозной шланг из амортизационного крепления и подвешивается суппорт на пружине;
  • подобно процессу съёма рулевого наконечника, снимается шаровая опора;
  • откручивается болт, крепящий поворотную цапфу к амортизатору;
  • снимается поворотный кулак.
  • на данном этапе необходимо вымыть и вычистить поворотный кулак.
  • передняя ступица форд фокус 2 устанавливается на платформу под пресс при помощи разновеликих деревянных проставок. Важно установить кулак таким образом, чтобы рабочая часть пресса двигалась идеально по оси подшипника.

Запрессовка подшипника со ступицей производится также с помощью пресса без допущения перекосов. На этом самый ответственный этап завершён и можно приступать к сборке, которая производится в порядке обратном разборке.

Особенности устройства некоторых моделей ступиц

Для одной и той же модели автомобилей в магазине могут предложить несколько разных по стоимости и конструкции деталей. Ступичный узел форд фокус 2 также может иметь разные модификации. Зависит это от наличия антиблокировочной системы тормозов. На ступице дополнительно устанавливается электронный датчик, который считывает информацию с магнитной полосы, расположенной на ступице. Покупая запчасти, следует учитывать эту особенность устройства.

Характеристика и выбор подшипника: оригинал или аналог

В последнее время, многие автолюбители стали вместо оригинальных деталей устанавливать аналоги. Это связано, в первую очередь, с ценовой политикой, поскольку аналоги стоят на порядок дешевле, а по качеству ничем не уступают оригиналам.

Таким образом, перед автомобилистом стоит непростой выбор – купить аналог или оригинал. Оба варианта зачастую ничем не отличаются, разве что ценой. Что касается качества, то вопрос остается спорным, поскольку на современном рынке запасных частей все чаще встречаются подделки, которые достаточно сложно отличить от детали оригинального производства, пусть даже если это аналог.

Чтобы не попасть на деньги и время, стоит понимать характеристики детали. Оригинальный подшипник передней ступицы имеет размер 37*39*72 мм. Если автомобиль оснащен системой АБС, то на торце детали будет черная магнитная пленка.

Оригинал

1471854 – оригинальный каталожный номер подшипника передней ступицы, который устанавливается на Форд Фокус 2. Стоимость изделия составляет в районе 4000 рублей.


Список аналогов

Аналог ступичного подшипника от FAG.

Кроме оригинальной детали, на автомобиль существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке:

Наименование производителяКаталожный номер аналогаСтоимость в рублях

ABS 201073 3700
Bta H1G033BTA 1500
FAG 713 6787 90 2100
Febest 2182-FOCMF 2500
Febi 26770 3000
Flennor FR390556 3000
GSP 9336003 3500
Kager 83-0918 3500
Optimal 301667 3000
Ruville 5289 3500
SKF VKBA 3660 3500
SNR R152.62 3500

Аналог оригинального подшипника передней ступицы.

Характеристика и выбор подшипника: оригинал или аналог

В последнее время, многие автолюбители стали вместо оригинальных деталей устанавливать аналоги. Это связано, в первую очередь, с ценовой политикой, поскольку аналоги стоят на порядок дешевле, а по качеству ничем не уступают оригиналам.

Таким образом, перед автомобилистом стоит непростой выбор – купить аналог или оригинал. Оба варианта зачастую ничем не отличаются, разве что ценой. Что касается качества, то вопрос остается спорным, поскольку на современном рынке запасных частей все чаще встречаются подделки, которые достаточно сложно отличить от детали оригинального производства, пусть даже если это аналог.

Чтобы не попасть на деньги и время, стоит понимать характеристики детали. Оригинальный подшипник передней ступицы имеет размер 37*39*72 мм. Если автомобиль оснащен системой АБС, то на торце детали будет черная магнитная пленка.

Оригинал

1471854 – оригинальный каталожный номер подшипника передней ступицы, который устанавливается на Форд Фокус 2. Стоимость изделия составляет в районе 4000 рублей.


Список аналогов


Аналог ступичного подшипника от FAG.

Кроме оригинальной детали, на автомобиль существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке:

Наименование производителя Каталожный номер аналога Стоимость в рублях
ABS 201073 3700
Bta H1G033BTA 1500
FAG 713 6787 90 2100
Febest 2182-FOCMF 2500
Febi 26770 3000
Flennor FR390556 3000
GSP 9336003 3500
Kager 83-0918 3500
Optimal 301667 3000
Ruville 5289 3500
SKF VKBA 3660 3500
SNR R152.62 3500


Аналог оригинального подшипника передней ступицы.

Признаки неисправного подшипника ступицы

ПС устанавливаются на передних и задних колесах, при нормальной эксплуатации они в среднем служит 60-80 тыс. км. Неисправный подшипник начинает гудеть во время движения автомобиля, и чем выше скорость и, тем заметнее становится шум. При снижении скорости движения вой (гул) уменьшается, а при остановке машины пропадает совсем.

Проверить неисправность подшипника ступицы достаточно просто, для этого нужно:

  • с помощью домкрата вывесить колесо;
  • прокрутить колесо несколько раз;
  • покачать его из стороны в сторону (вверх вниз).

При проверке не должно возникать характерных шумов, не должно быть большого люфта (он допускается только небольшой). Неисправный подшипник ступицы при движении автомобиля шумит равномерно, независимо от того, едет машина по прямой или входит в поворот.

Раньше времени ПС может выйти из строя по следующим причинам:

  • в подшипнике недостаточное количество смазки;
  • автомобиль эксплуатируется на высоких нагрузках;
  • установлены неоригинальные запчасти низкого качества;
  • была нарушена технология установки ПС (переднюю ступицу плохо запрессовали);
  • в ступицу попала вода;
  • подшипник загудел после удара в колесо.

Ездить с гудящими подшипниками крайне нежелательно, по возможности ПС менять нужно сразу же после появления неприятного шума. Если автомобиль с такой неисправностью эксплуатировать долго, подшипник может заклинить на ходу, а значит, что перестанет крутиться колесо. Заклинивание колесной ступицы на ходу – это опасно, при такой неисправности можно попасть в серьезную аварию.


Инструкция по снятию и установке подшипника передней ступицы

На Форд Фокус 2 — замена передней ступицы вместе подшипником делится на несколько этапов: отсоединяем поворотный механизм, демонтируем вышедшую из строя деталь и устанавливаем новую (например с помощью пресса). Следует отметить, что разумнее всего будет сделать замену сразу с двух сторон, так как износ идет равномерно.

Если есть хороший напарник и все необходимые инструменты, то все операции займут не более двух часов.

Порядок выполнения ремонтных работ на Форд Фокус 2:

    1. В начале замены слегка ослабляем специальным ключом крепежные гайки колёс и ступичную гайку.
    2. Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем надежную подпорку.
    3. Свинчиваем гайки и убираем ненужные части.
    4. Срываем верхний болт стойки стабилизатора.


      1. Разводим отверткой суппорт тормозов и демонтируем суппорт.


        1. Демонтируем вручную диск тормозов.


          1. До конца выкручиваем ступичную гайку.
          2. Отсоединяем рулевую тягу, выбиваем рулевой конец молотком или съемником.
          3. Ослабляем и убираем два крепежных винта и вынимаем скобу. Отключаем датчик АБС.


            1. Далее выпрессовываем шаровую опору. Для этого отвинчиваем крепёжные винты, которыми она крепится, и, надавливая ломом, выбиваем ее.


            1. Теперь вся конструкция освободится, из корпуса цапфы выпрессовывается заменяемый элемент с помощью молотка и оправки.
            2. Запрессовываем новый элемент. При запрессовке лучше всего использовать пресс, но если его нет, то можно обойтись обычным молотком.
            3. Производим сборку в обратной последовательности.
            4. При закручивании гайки, идущего в комплекте с новой запчастью, не затягивайте её слишком сильно.
            5. Момент затяжки ступицы у Форд Фокус 2 и других креплений подвески представлен на схеме.

            Несколько полезных советов


            Менять ступичный подшипник надо только парами!

            Рассмотрим несколько полезных советов автомастеров по замене переднего ступичного подшипника на Форд Фокус 2:

            Когда во время движения помимо шума от покрышек появляется дополнительный шум высокого тона, то это признак того, что «проснулся» один из ступичных подшипников и требуется его замена.

            Ступица и ступичный подшипник

            Ступица и ступичный подшипник

            Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов.

            Способ N1

            Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке.

            Далее под задние колеса ставятся противооткатные башмаки (при проверке на земле), заводится двигатель, включается 4 передача и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одной из ведущих колес при работе с домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейдя на нейтралку. При неисправной ступице появится отчетливо слышный гул от подшипника, что «подскажет» о его неисправности.

            Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

            Способ N2

            Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить.

            Проверка ступичного подшипника

            Проверка ступичного подшипника

            При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

            Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы.

            Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще.

            Способ N3

            Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое.

            Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны.

            Основные признаки неисправности колесного подшипника:

            • Гул при движении

            • Люфт колеса при проверке

            Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

            Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

            Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

            Самые интересные статьи по почте

            Комментариев (5)

            В переднеприводных способ 3 не подходит, подшипники двухрядные, всё зависит от того, в каком ряду износ. Пропадание шума при левом повороте не обязательно говорит о том, что неисправен левый подшипник, вполне может быть и правый. Способ 1 подойдёт для машин без или с отключаемой противобуксовочной системой. Люфт может появиться при уже критическом состоянии подшипника.

            Посторонний шум (напоминал звук электромотора) на Шкоде Октавия А7 начал проявляться на скорости возле 100 км в час примерно на 91 тысяче пробега. При обращении в сервис люфтов и посторонних шумов при прокручивании колёс руками выявлено не было. Пробная поездка причины шума специалистами сервисного центра не выявила (предложили поменять резину). Через два месяца шум стал проявляться уже начиная со скорости 65 км в час. До этого заменена правая передняя ступица (казалось, что шум идёт справа)- шум напоминающий работу электромотора остался, но пропали периодические шаркающие звуки. Для диагностики автомобиль был вывешен на подъёмнике. После запуска двигателя и раскручивания колёс до 40 км в час звук устойчиво слышался в коробке передач. При увеличении скорости выше 60 км в час звук переместился в левую ступицу. Имел место момент, когда колесо попало в резонанс и заметно завибрировало. После замены второй (левой) ступицы шум пропал.

            Коряво написано. В первом способе "либо поднимать каждое колесо домкратом". Все 4 сразу?

            Ford Focus 2. Замена передней ступицы

            Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.

            1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький - под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом - так что особых усилий и не потребуется.

            2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск - они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):

            3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 - важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:

            Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник - это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.

            4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем. Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
            Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.

            Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг - молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото - левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым - бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых - меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
            На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:

            5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору. Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же - килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.

            Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.

            Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз - он должен относительно легко отойти. Если нет - значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:

            6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется - надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону. И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:

            7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:

            Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал - кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:

            Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.

            8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:

            Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом. Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только "игрушечный", на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой - ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.

            Как выглядит снятая ступица - показано на картинке в начале поста.

            9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна - ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:

            Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом - давя на ступицу. Что вообще-то плохо - мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям - подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.

            10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:

            Теперь осталось установить ее на место - в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток - без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке - чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.

            И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь - нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение - загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту - нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте - были. Но ничего, прокатило.

            На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось - отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!

            Читайте также: