Подрамник ока какой лучше

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

11113 Окурок

Автор темы Twix, 28.2.2014, 10:42

Offline
Карточка
ЛС

Закреплю ка я в шапке актуальный спек лист.

Двигатель:
блок 11113 2 цилиндра 82.4*121*71, врезаны маслофорсунки охлаждения поршней
Шатуны 2110 слегка облегчены по ВГШ
Поршни 21213 с нарезанными циковками. Кольца kolbenshmidt
Степень расчётная 8.8:1
ГБЦ каналы 32*30, сёдла 34*29, лёгкие клапана, распредвал нуждин 11.2 262 с врезанным штифтом под ДФ
Разрезная шестерня ОКБ Динамика
Впускной ресивер самодельный, дроссель сток ваз 2112 46мм
Форсунки GMC Typhoon 320 кубов
Выпускной коллектор самодельный
Турбина MMC Pagero mini TD02 Twinscroll
Воздушный фильтр Scoda superb (наверно по этому и валит )
Даунпайп и выпуск 51мм, оконечный глушитель Dyihatsu YRV Turbo, выхлоп в бок
Блок управления Январь 5.1 ДАД+ДТВ, впрыск фазированный, софт TRS

Трансмиссия:
КПП сток 11113, блокировка винтовая Val Racing
Стартер 2110

Подвеска:
Рычаги самодельные, треугольные.
спереди стойки газ-масло Monroe
Сзади какой-то сток.
Пружины сток укороченные

Тормоза:
спереди на дисках 2108, колодки Ferodo target
сзади на барабанах 2108, колодки гавно какое-то

Салон - отсутствует. Ковш UNP Racer, доп приборы Biltema: давление наддува и тахометр.
Запуск мотора с кнопки.

Подвеска ОКА

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

подрамник вопрос

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 1998

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 19

Мне тоже нужен подрамник, старенький совсем разваливается(
в городе не могу найти у нас(
Продайте кто нибудь плиз!)

а где старый а ге нового образца ?

круглый это старого образца

Имею оба подрамника. Коробчатый(магазинный), тяжелее, прочнее и жестче трубчатого, это 100% 🙂

определился с выбором, буду ставить старый трубчатый !

На старый можно поставить доп опору от десятки!

Старый трубчатый лучше и крепче лонжеронный нового гниет и не такой крепкий

Коробчатый гнул пару раз. Один раз об газел, второй раз об неровности дороги. у газели кстати крепеж рессоры согнуло)) Про трубу не чего сказать не могу но на форумах проскакиволо что без поперечены между рычагами упровление хуже и при боковом ударе колесом может согнуться труба.

У меня лентой 40х4 трубы были между собой стянуты

Spocoistvie

Без стяжки трубчатый подрамник "разъезжается" и вылетают полуоси из коробки. У 11116 такой проблемы нет, но он неразборный. Коробчатый жёстче, но в скрытые полости попадает вода и гниёт.

на подрамнике старом (трубчатом) не удобно снимать стабилизатор поперечный но можно снять потдон на месте, и меньше крутить болтов при снятии коробки . интересно по жесткости они одинаковые ?

По мне так первый

Мне кажется старый прочнее, а новый легче)

У меня старый. Одного года с машиной. Хрен ему что пришло за это время.

тот который трубчатый — он лучше, крепче!
на первом фото они сгнивают и ломаются, но это про те которые установленные заводом изготовителя и одного года с машиной! про такие же новые "магазинные" ничего сказать не могу!

Замена подрамника на оке

Работу проводим для замены элементов подрамника . Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.

Большинство элементов передней подвески (рычаги, растяжки, штанга стабилизатора поперечной устойчивости) крепятся к подрамнику.

Снять подрамник можно двумя способами.

При снятии подрамника по первому способу эти детали и узлы можно отсоединить от подрамника до демонтажа его с автомобиля. При проведении работ по второму способу демонтируем подрамник вместе с рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости, а потом разбираем на полу гаража.

При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.

Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
Подробнее снятие этих элементов м. в разделе " Передняя подвеска ". Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
Вынимаем подушки и распорную втулку.
Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой "на 13" отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
Вынимаем болт.
Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.

Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.

Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.

Совместив отверткой отверстия в кузове и головке подрамника, наживляем болт переднего и заднего крепления подрамника.

Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении "автомобиль на колесах".

В связи с этим пришлось менять ШУВы. Причем самому, так как просят за такую работу от 8 тысяч. Работал с напарником, который первый раз ремонтировал машину 🙂

1. Отпускаем ступичную гайку.
Сразу оговорюсь что она затянута нехилым моментом. Причем для откручивания нужна хорошая высокая головка (стоит она в пределах 200 рублей), хороший вороток и труба.
Естественно, по неопытности, ничего этого у меня не было.
Поэтому на поиски головки ушло 40 минут. В 5 автомагазинах ее не было. В последнем нашлась у продавца собственная, которую он дал под залог.
Трубы тоже не было. В общем, трубу мы тоже нашли в течение минут 50 🙂

2. Правой стороной заезжаем на камешек см. 20-30 высотой.
3. Поддомкрачиваем левую сторону и подкладываем две шпалы

4. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
5. Снимаем все с коробки что снимается сверху.

6. Разбираем подвеску левого колеса. В нашем случае не получилось отсоединить шарниры стабилизатора поперечной устойчивости (там все напрочь приржавело). Поэтому снимали заднюю тягу с рычага и рычаг. Очень боялся отсоединения рулевой тяги, выбилась легко попеременным постукиванием то по пальцу снизу через наживленную гайку, то по приливу на кулаке.

7. Снимаем подрамник. Подрамник снимается на удивление легко. Снимали вместе с левой опорой, так как показалось что так проще. Сначала откручиваем задний болт, потом вынимам два передних. Легкое постукивание и он проседает вместе с коробкой. Если передняя и задняя опора живые, то ничего страшного в этом нет.

8. Сливаем масло из коробки. Гы, не знаю есть ли в ней пробка, но я отвернул нижний фиксатор (пробка с пружинкой и шариком) и почти все замечательно вылилось.

10. С остальными болтами все гораздо проще. Перед опусканием коробки ее поставили на домкрат и немного сдернули вверх чтобы не повредить валом лепестки корзины.

11. После нескольких слов мата в сторону конструкторов оки опустили коробку и вынули из-под машины.

13. Втулка осталась не на маховике, поэтому ее положение не смотрели.

19. Сняли маслоприемник. Срани в маслоприемнике и поддоне было предостаточно. Маслоприемник был по самое нехочу забит текстолитовыми кусками. Туда даже отвертка не влазила чтобы прочистить 🙂 Заменили, естественно 🙂 Прочистили поддон.

20. Посадили прокладку на герметик на поддон. Это позволило потом избежать ее смещения при прикручивании.

21. Поставили держатель заднего сальника предварительно смазав герметиком. Сальник показался вменяемым и не подтекающим, поэтому менять его не стал. Хотя был наготове.

photos by Пимпсег

для разборки подрамника болты грели сваркой, долго стучали по ним и в итоге выломали втулки вместе с остатками болтов.
Новый подрамник, купленный в Кемпе почему то больше старого на 7-10 мм, да к тому же сорвалась гайка внутри кузова.

В общем полная ж-па

Так что думай сам. Рано или поздно подрамник сменить захочется.
Опору просто так все равно не отделить.

А в новом подрамнике я думаю все болты залить мовилем, дабы не поржавели.

Или аккуратненько вырезать врулки и на их место вварить новые?

: планка крепится четырьмя ботами, насмерть закисшими в трубах подрамника, а откручиваются только две левые гайки.
-Это не СЕАЗ ли у тебя? Вчера один к одному кто-то описывал, что болт заржавел внутри втулки. Подрамник был не прогрунтован вообще. Это к слову.

Всей работы тут рублей на 500. Это пор Казанским меркам.

Машина КамАЗ- гайки сверху, шляпки болтов снизу.
Были ли, есть ли втулки в подрамнике мне не известно, но вид у него не крашенный.

Заменить втулки и тяги можно только на снятой рулевой рейке?
Если бы мне сказали 500 р. я б даже думать не стал, но речь шла по меньшей мере о 5000 р.

Как вариант я думаю можно попробовать рассверливать, но это нужен станочек, потому как нужно соблюсти плотность вхождения новых болтов в рассверленные втулки. или поставить болты м10

Крепление подрамника на оке

Для дачала доброго времени суток,давно небыл в гостях так как пересел на матизу 8) но ока осталась и продавать не хочется 8)
И так вопрос:
в роцессе работ по переборке "морды" наткнулся на то что не прикручен подрамник к кузову со стороны водителя. Стал тянуть и понял что гайка которая внутри кузова проворачивается. Расстроился выпил пива и думаю как быть. По каталогу деталей нифига понять невозможно, как до нее добраться (до гайки).
Какие есть варианты. Подумываю вырезать и ставить заплатку с гайкой. Но чтото подсказывает что есть более простое решение.

Работает отлично, замечаний нет, стоило 1500р и работ на 2 часа.

так я её позтому и не продаю,чтоб руки помнили 8))) как гайки крутить
Ну нравится мне Ока

С Увахение Денис

А дальше зачистка, сварка, а потом грунтовка, покраска. А потом прежде чем прикручивать подрамник через эти дырки, в которые болты вворачиваются, нужно набрызгать в эту скрытую полость жидкий антикор. Мужики поступили дёшево и сердито: развели бензином до жидкого состояния антикор КОРДОН (с преобразователем ржавчины) и через трубку стеклоомывателся туда напузыряли так, что через все щели там потом текло. дали подсохнуть, и потом уже собирали.

Вернуться к началу
filin

Двигатель мы поддомкратили снизу таким стоячим домкратом, упирающимся в 2см кусок фанеры, подложенный под картер двигателя и сцепления. Таким образом получилось споконо обеспечить надёжное стояние движка в подкапотном пространстве. А далее пошла разборка. Сначала сняли болт крепления подушки коробки передач, потом задний болт двигателя, а потом передний (хотя по-моему порядок особого значения не имеет. ). Потом выкрутили и начиг от греха по-дальше сняли рулевую рейку вместе с площадкой её крепления к подрамнику, отвинтили 4 основных болта крепления подрамника к кузову и сняли эту старую трубчатую ржавую гнутую вареную-перевареную дрянь. КОнечно, я опускаю множество проблем с болтами и поломками при разборе. Без них никуда. Но это всё решаемо. Главное под рукой иметь пару баллончиков "бесовской жидкости" под названием Жидкий Гаечный ключ (в составе керосин и т.д. и т.п.). WD-40 тут особо не поможет.

Основные приколы начались, когда мы совершенно без проблем закрутили два передних болта крепления подрамника (там всё отлично подошло) и решили прикрутить два задних болта. Какого было наше удивление, когда выяснилось, что с одной стороны подрамник не доходит на 5 см, а с другой стороны сантиметра на 3-4 и болты просунуть в гайки в скрытой полости низяяяяяя. :((((

В общем, мучались с этим мы минут 40. Я "натягивал" подрамник на машину, а помощник закручивал болты. После этих 40 минут мы поняли, что оказывается всё самое трудное было не снимать старый подрамник, а надевать ноывй, так как руки болели прямо от позвоночника. 🙂

В итоге получили туго натянутый и добротно прикрученный подрамник к кузову. Ещё немного трудностей и через 15 минут повешена рулевая рейка (тоже не без приключений, но вполне решаемых и всё завершилось нормально). Далее окончательно закручиваем все болты крепления подрамника и рулевой рейки и вешаем двигатель.

передняя и задняя резиновые подушки сели тик в тик, легко и без проблем. Но возникла проблема с подушкой коробки передач. Как это не странно, она не доходила сантиметров 5. И тут начался ещё больший геморрой с натягиванием двигателя на подрамник. Но как это не странно, натянули двиган за 15 минут усиленых корячаний и "всовываний". Теперь даже не низких оборотах (когда двигатель ещё холодный и обороты выше 700 не вытягивает на ХХ) он не так трясётся, а благородно покачивается на опорах :)))) Кстати, сразу оговорюсь: при доскональном осмотре креплений стало ясно, но повышенного износа резиновых подушек опор двигателя не будет, так как они находятся в естественном для них положении и лишних нагрузок не испытывают.

Вернуться к началу
filin

Ставят штампованый подрамник по причине его "мощи". Говорят, он гораздо прочнее трубчатого, хотя и тяжелее, наверное, раза в два. Ну по ощущениям действительно гораздо тяжелее.

ВАЗ 11113

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.

Снять подрамник можно двумя способами.

При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.

Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
Подробнее снятие этих элементов м. в разделе " Передняя подвеска ". Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
Вынимаем подушки и распорную втулку.
Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой "на 13" отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
Вынимаем болт.
Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.

Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.

Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.

Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении "автомобиль на колесах".

25 оригинальных тюнинг-проектов «Оки»: как дорабатывают отечественную малолитражку

«Ока» — знаменитая отечественная малолитражка, тысячи которых до сих пор бегают по дорогам нашей страны и соседних республик. В.

«Ока» — знаменитая отечественная малолитражка, тысячи которых до сих пор бегают по дорогам нашей страны и соседних республик. В «стоке» она слишком страшненькая, медленная и некомфортная. Естественно, это очень многим не нравится. Поэтому появляются огромное количество вариантов доработок микроавтомобилей «Ока», в том числе и своими руками.

Злая «Ока»

Для многих «Ока» становится первым автомобилем, а значит он должен быть быстрым, или хотя бы выглядеть быстрым. Этот экземпляр получил капот и передние крылья с вентиляционными отверстиями, литые колесные диски и нестандартную окраску.

«Ока» на разварках

Чего не хватает предыдущему проекту, так это заниженной подвески, стильного обвеса и настоящих пацанских разварок. Всё это есть у данного проекта, который, стоит признать, вызывает довольно положительные эмоции.

«Ока» в стиле стенс

Довольно известный проект. ВАЗ-11113 «Ока» получила комплект экстремального занижения с установкой колес большого диаметра и накладок на колесные арки. Передняя кромка капота была перенесена чуть ниже, обеспечив злости передней части микроавтомобиля.

«Ока» WRX

Узнаете воздухозаборник на капоте этой «Оки»? Он позаимствован от Subaru Impreza WRX. Передние прямоугольные фары заменили на четыре круглые линзовые фонаря, поставили литые колесные диски большого диаметра и необычные зеркала заднего вида.

Кабриолет из «Оки» своими руками

Синий кузов и оранжевый интерьер. Может быть и не особо элегантно, но зато своими руками. У него нестандартный передний бампер и забавный воздухозаборник на капоте. Сойдет для села?

«Ока» - Maseratti

Вот один из самых стильных визуальных тюнинг-проектов доработки микроавтомобиля «Ока». Причем владелец настолько уверен в шикарности своего автомобиля, что решил установить логотип Maseratti. Не слишком ли?

ВАЗ-1111 «Ока» WTCC

Помните Лады, которые гоняются в чемпионате по кольцевым гонкам WTCC? Владелец этой «Оки» явно вдохновлялся гоночными болидами, когда создавал необычный обвес.

«Ока» хрю-хрю

Некоторые кузовные обвесы получаются лучше, другие — хуже. Этот явно не удался, ведь его передняя часть напоминает пятачок свиньи. Не удивительно, что он так и не стал популярным.

Внедорожная «Ока»

Небольшой вес и компактные габариты — преимущества, которые делают микроавтомобиль неплохим проходимцем. Главное, установить зубастые колеса, шноркель, силовые бамперы и пороги. При правильном управлении такая «Ока» способна очень на многое на бездорожье, несмотря на отсутствие полного привода.

ВАЗ-11113 «Ока» для пижонов

Еще один вариант доработки отечественного микроавтомобиля своими руками. Все пластиковые элементы были заменены на новые, использованы расширители колесных арок, а также вогнутые колесные диски. А как вам стеклоочиститель, зафиксированный в вертикальном положении?

«Ока» для покорения бездорожья

Чем проще — тем лучше! Настоящему покорителю бездорожья не нужна красота. Главное — функциональность. Этот микроавтомобиль получил зубастые колеса, лифтинг подвески, мощную защиту картера.

Монстр-трак из «Оки»

Недостаточно просто установить внедорожные колеса? Тогда вы можете сделать из «Оки» совершенно безумный монстр-трак на самодельном шасси. Сложно даже представить агрегаты каких автомобилей использованы для создании этого внедорожника.

«Ока» для путешествий

ВАЗ-1111 «Ока» на шинах низкого давления

На базе Нивы выпускают болотоход «Марш». Но кому-то хочется сделать то же самое из «Оки». Оказывается, это возможно. Нужно взять раму от внедорожника, установить на нее кузов от микроавтомобиля и поставить шины низкого давления.

Пляжный багги

Если и есть в этой подборке что-то действительно крутое, так это «Ока», превращенная в молодежный пляжный багги! От стокового автомобиля осталась лишь передняя часть. Задняя была создана с нуля из труб прямоугольного сечения и алюминия.

Оранжевая бестия

Еще один вариант летнего багги, не такой экстремальный, как предыдущий. Крыша и двери были удалены, а в салон установлены новые сиденья с интегрированными подголовниками. Спереди поставили «кенгурятник», а штатные колеса заменили на новые.

Ламбо-«Ока»

Установить поднимающиеся двери, как у суперкаров Lamborghini, можно даже на «Оку». Результат получается максимально спорным, но владелец, кажется, доволен.

Экстремальный развал для «Оки»

Как переплюнуть всех и сделать из советской микролитражки что-то совершенно экстремальное? Нужно переделать переднюю подвеску таким образом, чтобы задние колеса расположились под углом градусов 30-40 к дороге.

«Ока» для тайм-триала

Создать из «Оки» гоночный автомобиль — мечта многих. Ведь он максимально легкий, и если установить мощный двигатель и спортивные подвески, то на треке он может показать очень неплохие результаты. Иногда подобные проекты доводят до завершения.

«Ока» драгстер

Еще одна ипостась крохотной микролитражки — мощный драгстер. Посмотрите на размер задних колес, чтобы понять, что тут всё серьезно. Мы не можем утверждать на 100%, но у этого автомобиля должен быть привод на задние колеса. Как у «взрослых» братьев.

Пикап из «Оки»

Сам завод и многие придворные ателье несколько раз пытались начать производство коммерческих модификаций на базе «Оки». И мелкими сериями такие версии действительно выпускали. Но этот пикап сделан своими руками и вовсе не для того, чтобы возить грузы.

«Ока» AMG

Если бы ателье AMG решило доработать ВАЗ-11113, то у них получилось бы что-то вроде этого. Стильные немецкие штрихи, элегантные колесные диски большого диаметра, доработка силового агрегата.

«Ока» с салоном от ВАЗ-21110

Чего всегда не хватало «Оке», так это хорошего салона. Конечно, интерьер от ВАЗ-2110 далеко не идеал, но даже он смотрится гораздо лучше оригиналного. Особенно после некоторых доработок.

«Ока» Lukoil Racing

В 2002 году в команде Лукойл рейсинг началась постройка Оки с задним расположением силового агрегата 2112. Её нарекли «танцующая с волками». От серийного подрамника Оки пришлось отказаться и изготовить подрамник с стиле гоночных десяток.

Оказия

Это одна из самых известных малолитражек данной модели. Её создал видеоблогер AcademeG, заменив практически все элементы на новые. Она действительно валит. Можете прочитать подробнее в нашей статье.