Покраска лада гранта своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как покрасить пластик салона Лада Гранта

Автомобили Лада Гранта LUX отличаются от других модификаций тем, что часть элементов панели отличаются цветом. Чтобы как-то разнообразить цвет торпедо в остальных комплектациях Гранты, советую покрасить пластик салона своими руками.

Любой тюнинг салона начинается с демонтажа деталей, в данном случае нам потребуется снять накладку панели и воздуховоды.

Чтобы покрасить пластик внутри салона потребуется: аэрозольная краска (серебристая краска, цвет буран), грунтовка по пластику и металлу в баллончике, лак, ацетон и Уайт Спирит. Все работы по покраске следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, используя средства защиты (респиратор, перчатки). Средняя цена такого комплекта будет составлять 1000 рублей.

Сначала детали очищаются от пыли и обезжириваются. Чтобы сделать накладку панели как в люксе, потребуется закрыть центральную часть накладки панели газетами и малярным скотчем.

Порядок действий такой:

1. Наносим грунтовку (чтобы улучшить адгезию) в 2-3 небольших слоя с промежуточной сушкой.

2. Наносим краску небольшими 2-3 слоями с промежуточной сушкой.

3. Наносим лак небольшими 2-3 слоями с промежуточной сушкой.

Слои краски и лака должны быть тонкими, в противном случае будут подтеки и все придется начинать сначала.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как шумоизолировать торпедо без снятия на Лада Гранта своими руками. Данная операция очень актуальна для автомобилей, пробег которых перевалил за 50 тысяч километров.

Если сравнить с люксовым салоном, то разницы не видно:

Если решили перекрасить накладку торпедо целиком, тогда салон Гранты будет смотреться иначе:

В целом, технология покраски из баллончика одинаковая, и достаточно простая, поэтому сделать такой не сложный тюнинг салона Вы сможете своими руками, даже если будете выполнять покраску первый раз.

Видео. Как правильно красить пластик.

Кузовной ремонт Ваз и покраска

Кузовной ремонт Ваз очень популярен в последнее время, невзирая на целый рой иномарок, разъезжающих по российским трассам. Все-таки, вазовские модели, особенно последних лет выпуска, остаются наиболее востребованными среди наших покупателей. Это легко объясняет наличие большого количества Лад, посещающих СТО. Если же знать, как проводится данный ремонт, разбираться в специфике операции, можно неплохо сэкономить, проведя работы своими руками.

Кузовной ремонт в СТО и его стоимость

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как правило, цельный комплекс сервиса по обработке кузова в СТО включает следующее:

Покраску;
Антикор обработку;
Устранение деформаций и повреждений;
Замену раздельных составляющих кузова;
Приведение в норму геометрии.

Ясно, что все данные работы, осуществляемые на СТО, проводятся рукастыми спецами на профессиональном оборудовании. Это дает некую гарантию качества, какова бы ни была сложность реставрации.

Правда, цена на отдельные виды ремонта сегодня довольно высока. Можно посмотреть стоимость некоторых работ в таблице ниже, сделав соответствующие выводы.

Стапельные работы	Цена, в рублях
Установка машины на стапель	4500-5500
Устранение перекоса малой тяжести	8000 и выше
Устранение перекоса средней тяжести	14 000 и выше
Устранение сложного перекоса	21 000 и выше
Арматурные работы
Бамперы – разобрать/собрать	500 и выше
Двери – разобрать/собрать	1000 и выше
Двери – перебрать с заменой	2500 и выше
Замена деталей
Боковина кузова	10000 и выше
Брызговик	4500 и выше
Капот и крышка багажника	1250
Капот и крышка багажника –замена с подгонкой по проему	1500
Крыло	850 и выше
Лонжерон	5000-10 000 и выше
Ремонт
Боковина	3500-6500
Брызговик	3500-6500
Дверь	3500-6500
Капот	3000-6000
Крыло	2500-5000
Крыша	2500-9500
Крышка багажника	2500-6500

Конечно же, проведение этих операций у специалистов всегда лучше, гарантируется качество, да и некоторые кузовные детали просто невозможно выпрямить без применения специального оборудования.

С другой стороны, если понять специфику выполнения, узнать определенные нюансы операции, дефекты малой и средней тяжести можно легко устранить самому.

Ремонт своими руками

Как видим, кузовные работы включают большой комплекс операций. В таблице приведены не все виды работ, а только самые основные.

Эксперты рекомендуют: перед тем, как начать самостоятельный ремонт, нужно оценить техническое состояние кузова. Это даст возможность определиться с несколькими моментами:

Какие работы конкретно нужно проводить;
Целесообразно ли проводить ремонт или лучше заменить кузовную деталь;
Стоит ли браться за работу своими силами или состояние детали настолько тяжелое, что лучше довериться квалифицированным специалистам.

Визуальный осмотр подразумевает следующие действия:

Определение кузова на вмятины;
Проверка на сколы и царапины;
Визуальная детекция отслоения ЛКП;
Проверка на наличие коррозийных очагов (детально осматриваются арки колес, днище кузова и пороги).

На вазовских моделях, как ни крути, качество металла оставляет желать лучшего. В основном, это касается недостаточного уровня антикор обработки, что и вызывает начало и развитие коррозии со временем.

Проверка геометрии кузова – важнейшим этап кузовных работ. Особенно актуально данное мероприятие, если машина побывала в аварии. Только вот грамотно осуществить проверку придется, все же, на специальном стенде, которым располагают СТО. Хотя, если знать геометрические размеры определенных моделей авто, можно замерить главные расстояния обычной линейкой у себя в гараже.

Капитальный или частичный

Далее, нужно определиться с бюджетом. Если финансы поджимают, то можно выбрать не капитальное проведение ремонта, а лишь частичное.

Примечание. С другой стороны, локальный ремонт имеет много недостатков перед капитальным. Дело в том, что желательно один раз хорошо вложиться, чем восстанавливать кузов постепенно. Частичный ремонт практически не дает никакой гарантии, так как появляются скрытые дефекты, а конкретная экономия приводит в дальнейшем к более существенным финансовым затратам.

Итак, капитальный ремонт или КР, хотя и смотрится операцией более сложной и обширной, дает лучший эффект, гарантируя повышение различных эксплуатационных характеристик автомобиля (если все провести грамотно, естественно).

Автомобиль желательно полностью разобрать при проведении КР. Снимать надо все навесные детали и определенные узлы, чтобы обнаружить скрытые дефекты и выполнить работу более эффективно.

Подержанные вазовские модели, особенно седаны, в основном, имеют повреждения следующего характера:

Левая сторона днища, со стороны водителя. Эта зона подвержена на машинах тольяттинской сборки особо интенсивной коррозии;
Ниша багажного отсека. Здесь тоже будет уместно провести тщательную проверку металлических элементов кузова на дефекты и наличие коррозии;
Лонжероны, особенно задние;
Дверные пороги с их усилителями;
Арки колес, опять же, на некоторых моделях, таких как Ваз 21099, больше задние.

Как правило, ни один КР не обходится без сварки. Ржавчина проедает детали насквозь, и приходится ставить латки, которые надо умеючи сваривать. В особых случаях детали полностью заменяются. И опять же, без сварочных работ здесь не обойтись.

Смотрите видео о том, как проводится кузовной ремонт и покраска

Покраска

Покраска является как бы финишным этапом работ, завершающим штрихом КР. Без восстановления ЛКП не обходится ремонт ни одной машины, каким бы незначительным ни был дефект.

Покраска тоже, как и ремонт, может быть полной или частичной. В случае полной покраски автомобиля предполагается удаление старого ЛКП и нанесение нового. Частичная покраска займет меньше времени и сил: ЛКП снимается только в местах сколов или отслоений.

Процедура покраски в домашних условиях потребует обязательное наличие инструментов специального назначения. В частности, автовладелец должен иметь при себе хороший шлифовально-абразивный круг и болгарку. Также обязательно наличие качественных полиролей, красок и лака.

Подготовка

Процедура покраски должна начинаться с тщательной подготовки кузова. Вымыть машину – это первое, что нужно сделать. С кузова придется удалить всю дорожную «шелупню», тщательно обрабатывая поверхность моющими и особыми средствами. Достать их легко в каком-нибудь специализированном магазине.

Как только машина будет вымыта, надо снять бамперы, радиаторный элемент, оптику и прочее. Демонтированные детали хорошенько вымыть и высушить, затем сложить где-нибудь.

Устранение сколов

Следующий этап покрасочных работ – устранение различных трещин и сколов кузова. Обязательно поставить машину на хорошо освещенное место, чтобы были видны все зоны кузова. Понятно, что лучше дневного света ничего не найти. Выезжаем на улицу и визуально осматриваем кузов на наличие сколов, трещин и т. п. Рекомендуется помечать замеченные дефекты маркером или быстросохнующей краской.

Вот, что делается дальше:

Берется острая отвертка или стамеска, на которую следует обмотать шкурку с размером зерна 60 или 80;
Различные дефекты ЛКП тщательно зачищаются до голого железа.

Здесь хотелось бы акцентировать внимание работника на следующих моментах:

Зачищая проблемные места, нужно помнить о том, что зона очистки делается оптимально близкой к площади скола. Другими словами, надо постараться не слишком расширять трещину или скол, чтобы избежать лишних сложностей и трат на краску и прочие составы;
Промежуток между обрабатываемой поверхностью и чистым ЛКП должен быть сделан предельно ровно, без ступеней. Не допускается образования уступов или ниспадения кромок старого ЛКП.

Совет. Проверить хороший переход можно рукой, проглаживая поверхность кузова в этом месте. Таким образом, удастся выявить разницу высот аж в пределах 0,03 мм.

Кузов заново очищается от пыли. Желательно прочистить обрабатываемые места тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
Теперь надо подождать, пока все просохнет, а затем переходить к следующему этапу работ.

Шпатлевка

Для чего нужна шпатлевка? Правильно, чтобы выравнивать поверхности. В данном случае нам понадобится специальная, автомобильная шпатлевка, которую тоже легко купить в специализированном магазине.

Рекомендуется брать в данном случае шпатлевку на полиэфирно-синтетической основе финишного типа. Также надо будет вооружиться несколькими шпателями.

Совет. Разводить шпатлевку и отвердитель желательно металлической лопаточкой. Что касается пропорций замеса, то они бывают выделены на банке. Если что, можно воспользоваться универсальной формулой: две ст. ложки шпатлевки и отвердитель длиной 30-40 мм.

Нанесение

Наносимый состав нужно перемешивать в течение минуты, а затем сразу переходить к делу. Помним, что консистенция быстро затвердевает (как правило, до полного отвердевания с момента начала проходит около 5 минут). Поэтому без лишней суеты, но быстро состав следует наносить буквой Х.

После того, как шпатлевка затвердеет на кузове (около 40 минут), следует протестировать плоскость на соответствие к дальнейшей обработке. Делается это так: зашпатлеванное место протирается шкуркой на 80. Если на бумаге не наблюдается налипания шпатлевки, а напротив, состав сыплется пудрой, значит все в порядке – процесс затвердевания можно считать оконченным.

Зачистка

Вот, как проводится зачистка или полировка:

Следует вооружиться несколькими кусками наждач. бумаги: от номера 120 до номера 600;
Протирать зашпаклеванные участки поступательно, начиная с крупнозернистой бумаги и заканчивая самой мелкой.

Примечание. Обрабатывать поверхности следует до тех пор, пока она не станет идентичной остальной части кузова по гладкости. Опять же, можно проверять соответствие на ощупь.

Ни в коем случае не рекомендуется производить полировку со смачиванием водой. Такое делают некоторые профессионалы, но новичкам лучше воздержаться. Работать только всухую, так как поступление влаги в слой шпатлевки снижает ее уровень качества. Мастерами используется этот метод лишь, как прием, дающий возможность устранить запыленность, да и то, умеючи и не всеми.

Окончательно проверить гладкость обрабатываемой поверхности можно только после того, как ее тщательно очистить от пыли и просушить.

Еще один эффективный способ проверки, помимо диагностики на ощупь: на поверхность наносится тонкий слой грунтовки из аэрозоль-баллончика (лучше брать краску серого цвета со светлым оттенком). При нанесении грунта делается небольшой переход на зоны кузова, окружающие обрабатываемый участок. Далее проводится визуальный осмотр: если будет неровно, дефекты грунтовка сразу же выявит.

Завершающий этап

Подготовка к покраске начинается с заклеивания малярной лентой остальных зон кузова, которые не должны закрашиваться. Закрываются также колеса.

Совет. Будет лучше, если границу окраш. и неокраш. зон кузова расположить по линии изгиба или по черте соединения навесных деталей с каркасом.

Вот, как проводится завершающий этап работ:

Берется бумага с зернистостью на 1200, и обрабатываемая поверхность зашкуривается до состояния матовости;
Кузов очищается от пыли, затем протирается тряпкой, смоченной в обезжиривателе;
В магазине покупается автоэмаль. Ее нужно будет развести до необходимой густоты, используя растворитель.

Совет. Нужная густота определяется так: металлический стержень погружается в банку с краской. Желательно, чтобы стержень был диаметром 1-2 мм. Поднимая его над банкой, можно, наблюдая за стеканием краски, определить густоту. Если краска стекается со скоростью 3-4 капли в сек., это идеальная густота.

Автоэмаль процеживается через капроновый чулок;
Краской наполняется пистолет, на который надевается сопло размера 1,4. Давление воздуха на подаче должно быть выставлено на 2,5-3,0 Атм.

Примечание. Если подразумевается полная покраска кузова Ваз, то рекомендуется начинать ее с крыши. Держать сопло пистолета надо на расстоянии 15-25 см от поверхности. Обрабатывать поверхность следует плавными возвратно-поступательными движениями в несколько слоев (2-3). Промежутки между слоями – 15 минут.

Следует помнить, что нужный цвет и глубина окраски на кузове появится лишь после окрашивания 2-го слоя. Все слои краски полностью высыхают за двое суток.

Цвета окраски вазовских кузовов

Цвета окраски кузовов Ваз насчитывают более сотни различных оттенков. Чтобы грамотно подобрать цвет, придется узнать код. Ниже будет рассказано, как это сделать.

Точный окрас кузова вазовской модели определяется несколькими способами:

Код цвета бывает указан в техпаспорте автомобиля;
Он может быть помечен в гарантийном талоне;
В некоторых случаях код помечают на кузове;
Точный окрас может подсказать профессиональный колорист.

Подробнее про кузовной ремонт вазовских моделей можно узнать из видео и фото – материалов. Пошаговая инструкция, приведенная выше, не единственная в своем роде. Ценные советы можно почерпнуть и из других публикаций нашего сайта.

Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

краской,
наждачной бумагой разного уровня,
шпаклевкой и грунтовкой,
антисиликоном,
полиэтиленом,
малярным скотчем,
элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы , которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком . Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки . Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Следующий этап – грунтовка . В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Далее идет покраска . Баллончик с краской держится перпендикулярно от окрашиваемой поверхности и строго на небольшом расстоянии. Продвигаясь вверх окраска производиться по горизонтали.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

По завершению покраски можно осуществить полировку места , которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

Все способы защиты порогов автомобиля Лада Гранта

Лада Гранта разрабатывалась на базе предыдущей модели Лада Калина, первый переднеприводной седан вышел на рынок в 2011 году. Бюджетный автомобиль привлек внимание надежностью сборки ходовой, продуктивными моторами и обновленным кузовом. Штатная пластиковая защита порогов Лада Гранта изготавливалась из прочного полимерного состава.

В 2018 году прошла плановая модернизация семейства. В расширенную серию вошли модели в кузове хэтчбек и универсал, после рестайлинга комплектация получила название LADA Granta FL (фейслифтинг).

Виды накладок на пороги для Гранты

Заводская облицовка порогов Гранта выполнена из пластика, накладки защищают внутренности салона от попадания влаги, не позволяют напольному покрытию быстро пачкаться. Для силового порога, как элемента боковины, пластиковая облицовка служит дополнительной защитой от механических повреждений и уменьшает скорость распространения коррозии. Средний срок эксплуатации штатных деталей 1,5-2 года. Кроме невысокого эксплуатационного срока, заводские накладки не обеспечивают авто индивидуальностью. Водители предпочитают тюнинговать lada granta по своему вкусу. Распространенные виды облицовки:

Пластиковые продольные накладки.
Пластиковые или металлические обвесы.
Стальные накладки высокой прочности.
Декоративные накладки, выполненные на заказ.

Металлические накладки на пороги, или алюминиевый профиль, кроме декоративной функции увеличивают общую жесткость кузова до 12% и рассматриваются как дополнительные силовые элементы. Облицовка может идти под покраску или хромироваться. Отличаются они долгим, не менее 5 лет, сроком эксплуатации, предохраняют днище от коррозии при правильной установке.

Пластиковые обвесы и панели накладок имеют демократичную стоимость, разнообразные формы. Накладки Форсаж изготавливаются из АБС-пластика, пользуются наибольшей популярностью у владельцев Гранты. Детали изготавливаются строго под габариты кузова Лады, имеют высокий срок эксплуатации до 3 лет, оригинальную форму. Накладки легко установить самостоятельно. При механическом ударе средней силы, если нет разрыва ЛКП, деталь легко выпрямлять подручными средствами.

Пластиковые панели обеспечивают чистоту салона, устанавливаются на штатный порог на саморезы или с помощью клея. Панели не дают антигравию быстро осыпаться, обеспечивают эстетику салона.

Для чего нужны внутренние накладки на пороги

Кроме декоративных функций, облицовка порогов Лада Гранта служит защитой, а именно:

не пропускает влагу, грязь между силовым порогом и днищем;
позволяет защитить внутреннюю часть короба от ржавчины;
предохраняет напольное покрытие от преждевременного износа.

Карбоновый элемент обеспечивает плотность прилегания двери и увеличивает срок службы резинового уплотнителя.

Перед выбором внутренней панели необходимо оценить условия эксплуатации авто. Если не предполагаются частые поездки по пересеченной местности, то рекомендуется выбрать пластиковые обвесы. Когда авто часто эксплуатируется за городом, выбирают стальные накладки, которые минимально изнашиваются и деформируются.

Установка пластиковых порогов на Ладу Гранту своими руками

АвтоВАЗ предлагает штатные накладки для всех комплектаций Гранта. Облицовка представляет собой панель, изготовленную из АВС-пластика, в комплект входит: набор клипс, саморезы. Каталожные номера на оригинальные запчасти:

Задние панели одинаково хорошо подходят для Гранты и Приоры, Калины. Запчасти можно использовать и для моделей ВАЗ 2108, 2109.

Самостоятельная установка занимает до 20 минут на один порог и не требует наличия спец. инструмента. Для работы понадобится:

комплект накладок, стоимость оригинальных реплик от 500 руб.;
крестовая отвертка;
18 саморезов длиной не менее 3см;
пластиковые клипсы – 18 шт.;
нож, плоская отвертка.

Мастера рекомендуют подготовить больше клипс, поскольку крепеж относится к ширпотребу и часто не отвечает требованиям, при вкручивании самореза каждая пятая клипса трескается.

Процесс замены простой накладки на порог по шагам:

Установка накладки под остальные двери проходит аналогично.

Такой аксессуар, как обвесы или пластиковые пороги, которые устанавливаются на Гранту под покраску, можно дополнительно тюнинговать накладками для защиты салона от грязи и песка. Принцип установки пластиковых съемных порогов отличается от монтажа накладок, ремонт можно делать самостоятельно. Для установки выбирают наклейки или металлические пластины под саморезы.

Антигравий для порогов

Антигравий наносится на внешнюю часть кузова в двух вариантах: как самостоятельная защита, под автоэмаль. Заводская антигравийная защита наносится на днище, нижнюю часть крыльев, пороги, на Гранте 2018 года защитой покрываются нижние части передних дверей.

Перед тем как наносить антигравий, порог необходимо подготовить, как под покраску:

снять старое ЛКП;
обработать коррозионные бляшки, если есть;
прогрунтовать.

Грунтовка наносится только на голый металл, если антигравий наносится на старое ЛКП или шпатлекву, то грунт не используется. При ремонте рекомендуется установить авто на домкрат, предварительно проверив металл поддомкратников.

В зависимости от того, на какую поверхность наносится антигравий, процесс работ различается. Алгоритм нанесения защиты на покрашенные пороги:

Заклеить скотчем часть порога, которая не требует защиты.
Зачистить ЛКП порога шкуркой, использовать наждак Р-80.
Обезжирить поверхность.
Распылить антигравий из баллона.

Пластиковые накладные пороги, обвесы из пластика антигравием не обрабатываются. Как вариант, можно использовать бронировочную пленку или панели из металла на верхнюю часть детали.

На рынке можно приобрести несколько видов антигравийной защиты:

В аэрозолях или баллончиках с распылителем. Удобно использовать при самостоятельной обработке кузова.
Баллоны под специальный пистолет. Чаще используются при промышленной обработке кузова на специализированных СТО.
В банках, составы наносятся кисточкой.

По типу нанесения антигравий различается под покраску и вместо автоэмали.

Если антигравий используется как дополнительная защита ЛКП и наносится без покраски, то состав распыляется на порог толстым слоем. Производители выпускают материал разного цвета, наиболее распространенный черный, серый, белый.

Антигравий под эмаль маркируется производителем специальным знаком: «под покраску». После высыхания защитного слоя порог красится автоэмалью под цвет кузова.

Отработка

Конструкция кузова Лада Гранта разрешает использовать отработку, как средство защиты внутренних частей порожков и дверей. Для этого на авто есть технические отверстия, через которые рекомендуется заливать во внутренние карманы антикоррозионные масляные составы.

Как залить

Если порожки на Гранте переоборудованы с профильной трубы, нет технологических отверстий, то можно высверлить в детали отверстие диаметром до 1 см и подобрать под него заглушку или заклеить отверстие автомобильным пластилином. Алгоритм заливки отработки в пороги по шагам:

Собрать не менее 5 литров отработанного машинного, моторного масла.
Выбрать технологическое отверстие, через которое удобнее заливать.

Некоторые водители выбирают отверстие в колесной арке, для большего заполнения короба маслом можно высверлить отверстие сверху детали.

Мастера рекомендуют этот способ для всех автомобилей АвтоВАЗ. Масло лучше Мовиля проникает в скрытые полости и лучше сохраняет металл от коррозии.

Наклейки

Защитная наклейка изготавливается из винила, пропилена, состоит из основного слоя, который определяет общий цвет покрытия:

под хром;
серебро;
черный металл.

Внешний декоративный слой имитирует карбон, пластик, текстиль, кожу.

Что делать, если облезла краска

Краска на любой части кузова, в том числе и на порогах, начинает отслаиваться по нескольким причинам:

под ЛКП есть очаг коррозии;
сколы после удара гравием;
разрыв эмали после механического повреждения;
краска может облупиться после попадания химического реактива;
естественный износ.

Износ ЛКП наблюдается у автомобилей китайского производства, когда детали кузова прокрашены в один слой, не защищены и после года эксплуатации краска начинает облазить. Модели АвтоВАЗ прокрашивают стандартно в два слоя, краска изнашивается, если эксплуатировать авто в экстремальном режиме. Алгоритм работ по перекраске:

Зашкурить деталь.
Если под отслоившейся эмалью нет ржавчины, обработать обезжиривателем.
Наложить грунт.
Рекомендуется использовать грунтовку с большим содержанием цинка. Это позволит местно оцинковать деталь.
Прокрасить краской под цвет кузова.

Если под полосой облупившейся краски обнаружена коррозия, то необходимо провести полноценный ремонт, предварительно проверив состояние днища и колесных арок.

Исправление вмятин

Вмятины на декоративных пластиковых накладках выправляются в том случае, если нет трещины в изделии. Когда после удара произошел разрыв пластика, накладку меняют на новую. Запчасти Форсаж достаточно трудно смять, обвесы выдерживают значительные боковые удары, они ремонтопригодны. Металлические пороги, как часть боковины, выправляют способами, которые зависят от глубины вмятины и повреждения ЛКП. Варианты ремонта:

Вытяжка металлической вмятины обратным молотком.
Ремонт без сварки с помощью вакуумной присоски.
Выправление вмятин крюками по методу PDR без покраски.

Метод без сварки используется для металлических накладок, пластиковых элементов, если не нарушен слой автоэмали. Наиболее частым остается вариант с использованием обратного молотка, если штатный металлический элемент значительно деформирован и способ вакуумных присосок, если нет повреждения ЛКП. После вытяжки вмятины рекомендуется дополнительно устанавливать защитные панели.

Выпуск № 21: Лада Гранта - мой отзыв после года эксплуатации

За прошедший год пробег автомобиля составил примерно 25 000 км. Сразу скажу, что за этот период на моей Гранте ничего не сломалось, от слова совсем. Даже лампочка ни одна не перегорела. Замену расходников и замену деталей, по причине их естественного износа в ходе эксплуатации, в расчет не беру. К числу расходников я отношу моторное масло, масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, регулировочные шайбы клапанов и прокладки клапанной крышки.

Конечно, было одно небольшое ДТП, которое я описывал в 9-м выпуске своего бортового журнала, но относить его к поломкам автомобиля ввиду некачественной сборки или заводского брака – рука не поднимается. Идем дальше.

Состояние Лада Гранта через год после покупки

Начнем с обзора внешнего вида автомобиля, его интерьера и экстерьера. Ниже публикую несколько фотографий своей Гранты.

Проблема сколов на лакокрасочном покрытии Лада Гранта

Издалека все кажется очень даже ничего, но если посмотреть поближе, то во многих местах, особенно в передней части капота, крыльев и переднего бампера, большое количество мелких сколов ЛКП. Они появляются постоянно.

Я не виню за это производителя, потому что большое количество сколов – это характерный отпечаток эксплуатации авто именно в нашем регионе. Дело в том, что зимой, в качестве противогололедной посыпки, у нас используют не смесь песка с реагентами, а отсев. Отсев – это отходы от переработки горных пород. У нас этого «добра» завались, вот и посыпают им везде. Вот как он выглядит.

Теперь несложно представить, как эти «пули» вылетают из-под колес проезжающих мимо встречных автомобилей и «атакуют» ваш авто. Я, конечно, стараюсь подкрашивать сколы, но они появляются все снова и снова.

Единственный выход из ситуации – это бронирование автомобиля сразу после покупки, хотя бы частично, самые «атакуемые» места. Сразу я этого не сделал, теперь нужно специально выбирать время, чтобы подготовить место под «броню», а именно – подкрасить и отполировать все места, где будет наклеиваться пленка. Прошлым летом я так и не собрался это сделать, будем надеяться, что этим летом все получится.

Дверные ручки Лада Гранта - что с ними не так

Что касается интерьера, то у меня единственная претензия к производителю, вот она.

То, что краска с дверных ручек начинает облазить уже буквально на следующий день после покупки – известно всем. Сдирается она обручальными кольцами, которые на правой руке у многих пассажиров. Зачем тогда их красить? Обратите внимание на глянец, который образовался под содранной краской в процессе эксплуатации. Что интересно, царапин от колец не наблюдается, просто глянец. Вот я и думаю, может мне никакую пленку наклеивать на дверные ручки не надо, а просто снять краску и отполировать пластик. Пусть он себе блестит. Так и сделаю, наверное.

Квест: поймать сверчка в салоне Лада Гранта

Еще один момент – это скрип салона в области боковых стоек.

Я бы назвал этот скрип «температурным», поскольку он появляется не всегда, а часто зависит от температуры окружающей среды или когда салон автомобиля прогреется до определенной температуры. Скрип очень сильный, мозг начинает выносить уже на первых минутах своей «серенады». Создается впечатление, будто кузов автомобиля «ушатанный в ноль» и пластмассовые детали обшивки кузова начинают тереться друг о друга, издавая неповторимую симфонию скрипящих звуков. В такие минуты хочется просто выпрыгнуть из автомобиля. К счастью, эта «болячка» Гранты излечима, и в отдельной статье я подробно опишу процесс спасительного «лечения».

Плюсы эксплуатации Лада Гранта

В остальном состояние кузова и интерьера меня вполне устроило. Все работает исправно, никаких перекосов не выявлено. К работе замков дверей, капота и багажника претензий нет. Дверные карты и панель из жесткого пластика, но никаких проблем не доставляют - не скрипят, не дребезжат.

Печка Лада Гранта

Особо хочется отметить работу печки - она на хорошем уровне. Машина прогревается очень быстро и даже в морозы в автомобиле достаточно комфортно и тепло. Если своевременно заменять салонный фильтр, то вентилятор печки не будет издавать никаких посторонних шумов (свистящих, скрипящих, жужжащих и т.д.)

Подвеска Лада Гранта

За год эксплуатации подвеска отработала на отлично! За 25 000 км пробега не производилось никаких замен - все в норме. Все резинки, пыльники, сайлентблоки, рулевые наконечники и шаровые остались в хорошем состоянии. По нашим дорогам - это огромное преимущество. Подвеска действительно очень энергоемкая, способная "проглатывать" серьезные неровности. Кроме того, порадовал высокий клиренс. За все время очень редко "чиркал" брюхом. Едешь и не боишься, что "оставишь" на дороге часть автомобиля.

Сиденья Лада Гранта

По поводу сидений могу прокомментировать только водительское :)). За год так и не доводилось проехать на заднем сиденье, поэтому про них ничего сказать не могу. А вот про передние - да. Передние сиденья довольно удобные. За время эксплуатации дискомфорта испытывать не приходилось. Хотя многое зависит от комплектации и роста самого водителя. Для кого-то может быть удобным, а для кого-то нет. Одинаково удобных автомобильных кресел для всех не существует. Лично я остался ими доволен. Первые пару месяцев, правда, спина болела с непривычки, а потом приняла форму сидений :)) (шутка, спина могла болеть по другим причинам).

Экономичность

Еще один неоспоримый плюс автомобиля Лада Гранта - это серьезная денежная экономия в процессе эксплуатации. Запасные части значительно дешевле, чем на самую бюджетную иномарку. Кроме того, запчасти можно купить здесь и сейчас, а не ждать заказ несколько дней, а то и недель. Про расход бензина мне судить сложно, потому что на автомобиль практически сразу было установлено метановое газобалонное оборудование. После установки ГБО средняя стоимость 1 км пробега стала равняться 1 рублю. Короче, ездить стал практически "бесплатно".

Необходимые доработки Лада Гранта

Помимо устранения «сверчков» салона, пришлось сделать еще некоторые доработки, значительно повысившие комфорт автомобиля. Среди них: устранение дребезга боковых стекол и установка дополнительных резиновых уплотнителей на двери. Указанные выше ссылки ведут на статьи, в которых я подробно описывал процесс установки и объяснял причину выполнения данных работ.

Главный недостаток Лада Гранта с МКПП

Если бы мне ранее не доводилось эксплуатировать другие автомобили, то я, наверное, думал бы, что так оно и должно быть. Но, увы. новый автомобиль ТАК работать НЕ ДОЛЖЕН. В плане переключения передач – нареканий нет. Примерно через 10 000 км пробега коробка приработалась и передачи стали включаться значительно лучше, но только на прогретой коробке, а на холодной – передачи по-прежнему переключаются с трудом. Данную проблему решает замена масла в коробке. Заводскую полусинтетику нужно заменить на полностью синтетическое трансмиссионное масло. Можете присмотреться к маслу Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 или выбрать что-то аналогичное.

Управляемость Лада Гранта

Что касается управляемости автомобиля Лада Гранта, то я бы оценил его как «средняя». Опять же, все познается в сравнении. По ровному асфальту вы вряд ли ощутите сильную разницу в управлении. На трассе, в рамках скоростного режима, автомобиль управляется очень даже неплохо. Однако в городе, где на асфальтированной дороге нередко можно встретить накатанную колею + выбоины + «заплаты», управляемость Гранты начинает «хромать».

Руль становится непослушным, то есть автомобиль не всегда едет туда, куда повернут руль. Почему такое происходит? Это конструктивная особенность и с этим ничего не поделаешь. Скажете, что это у всех так – не соглашусь. Была у меня одно время Toyota Corolla. Так вот, ей было все равно, какая дорога – она ехала как по рельсам. Выбоины и колеи на дороге ей были нипочем. Сколько ездил на ней, не переставал удивляться ее управляемости. Уверен, что есть и другие иномарки, которые отлично держат дорогу. Но это уже другая история и другой класс автомобиля. Поэтому оценку управляемости Гранты я делаю исключительно на основании своего личного опыта эксплуатации разных автомобилей.

Расходы эксплуатации Лада Гранта за год

Теперь самое интересное. Во сколько же рубликов обошлась эксплуатация автомобиля Лада Гранта за прошедший год? Давайте подсчитаем (все цены указаны за год).

Постановка на учет: 2 310 руб.
Страховка ОСАГО: 4 262 руб.
Чехлы на сиденья: 6 000 руб.
Незамерзающая жидкость: 400 руб.
ГБО Метан + узаконивание: 51 000 руб.
Заправка газом: 25 850 руб.
Заправка бензином (для прогрева): 6 200 руб.
ТО-0 + сход-развал: 2 175 руб.
Мойка авто: 4 000 руб.
Сход-развал: 1 000 руб.
Масло+масляный фильтр: 3 510 руб.
Съемник масляного фильтра: 380 руб.
Шиномонтаж: 720 руб.
Приспособление для регулировки клапанов: 275 руб.
Микрометр для измерения регулировочных шайб: 1 500 руб.
Регулировочные шайбы: 280 руб.
Пинцет для вытаскивания регулировочных шайб: 450 руб.
Прокладка клапанной крышки + втулки: 450 руб.
Шланг для устранения дребезга боковых стекол: 120 руб.
Дополнительные уплотнители на двери: 1 110 руб.
Диски + колодки Ferodo : 4 325 руб.
Пыльники направляющих суппорта: 60 руб.
Смазки для суппорта: 120 руб.
Очиститель тормозов: 195 руб.

Итого: 116 690 руб. было потрачено на эксплуатацию Лада Гранта за первый год (пробег за год составил 25 000 км.)

116 690 : 25 000 = 4,67 руб. (за каждый километр пробега).

Как вы заметили, из обязательных ТО у официального дилера я прошел только нулевое. Почему я решил отказаться от прохождения последующих ТО? Ответ в пятом выпуске бортового журнала. Так как я принял решение обслуживать Гранту самостоятельно, в расходы были включены затраты на приобретение дополнительных инструментов и приспособлений, без которых самостоятельное обслуживание авто стало бы проблематичным. Однако затраты на них несоизмеримы со стоимостью обслуживания у дилера.

Оправдалась ли установка ГБО за 25 000 км пробега

Интересно посчитать, оправдалась ли за год установка газового оборудования? Сейчас узнаем. Первый месяц я катался исключительно на бензине. Расход по бортовому компьютеру показывал в среднем 9 л./ 100 км. по городу. Чтобы проехать 25 000 км. потребуется 2 250 литров бензина. Если взять среднюю стоимость АИ-92 за 42 рубля / литр, то получится 94 500 руб. Теперь вычитаем из этой суммы расходы на газ: 94 500 – 25 850 = 68 650. Как видим экономия составила 68 650 руб. Как вы помните, установка ГБО и его постановка на учет составила 51 000 руб. Таким образом я оказался в плюсе на 17 650 рублей.

Подведение итогов

На этом буду завершать подведение итогов. В заключении скажу, что в общем автомобилем я остался доволен. Недочеты есть, без них никуда, но подавляющее большинство из них поддаются «лечению». За эти деньги из новых автомобилей вы вряд ли найдете что-то более достойное. Как бы люди ни хаяли АВТОВАЗ, подавляющее большинство автомобилей в автопарке нашей страны состоит именно из ВАЗов. Они были и остаются самыми доступными автомобилями (в плане цены). Если есть лишние деньги, чтобы переплатить за комфорт, то пожалуйста, покупайте иномарку. Только сразу скажу, что эксплуатация иномарки на каждый километр пробега будет значительно выше, чем 4,67 руб./км. Впрочем, решать вам. На этом у меня на сегодня все. До встречи в новых выпуска БЖ!

Читайте также: