Порвали ниву при вытаскивании

Обновлено: 05.07.2024

Лада-Нива. Внедорожная проповедь (часть 6)

На страницах Авторевю вновь выступает Сергей Мишин. Его сегодняшний рассказ — об особенностях движения по «джунглям» и способах вытаскивания застрявшего автомобиля.

ДВИЖЕНИЕ ПО БЕДОРОЖЬЮ

Необходимость двигаться по «джунглям» возникает редко: прокладывать дорогу через поле, кустарник или редколесье чаще всего приходится охотникам или рыболовам.

При движении в условиях такого бездорожья следует быть готовым к любым сюрпризам, а если вы твердо решили их избежать, сделайте предварительную разведку. Халтурить не стоит: даже невысокая трава может очень хорошо маскировать всевозможные ямы, пни и камни. Исход незапланированной встречи с ними напрямую зависит от скорости: чем быстрее двигается Нива, тем неприятнее будут последствия. Отсюда делаем вывод, что в условиях абсолютного бездорожья двигаться следует с минимальной скоростью, причем чем хуже видимость, тем осторожнее должна быть «поступь» вашего автомобиля.

Используйте пониженный ряд раздаточной коробки и, если нет необходимости заниматься «слаломом», заблокируйте межосевой дифференциал.

Если в движении Нива начинает «клевать носом» или резко теряет обороты, — остановитесь, сдайте назад и проверьте грунт. Вполне возможно, что вы въехали на болотистую почву.

Движения по полям с густым травяным покровом по возможности стоит избегать, ну а если другого пути к цели вашего путешествия не существует, знайте, что при наезде на брошенную колхозниками борону или торчащий из земли лемех плуга, вы рискуете не только разрезать шину, но и значительно повредить автомобиль. Так что если вы не уверены, что поблизости никогда не работали сельхозмашины, не поленитесь проверить грунт в пешем порядке. Только не забудьте при этом поберечь собственные нош!

Продираясь на Ниве сквозь густые травяные заросли, приучите себя чаще, чем обычно, поглядывать- на указатель температуры охлаждающей жидкости, а выехав на дорогу, внимательно осмотрите его и облицовку радиатора. Застрявшую траву и листья необходимо осторожно удалить, в противном случае радиатор перестанет обеспечивать необходимый теплообмен.

Продираясь через редколесье или кустарник, старайтесь не ободрать бока

В кустарник лучше не лезть: даже если в передней части Нивы установлена большая защитная решетка, острые ветки могут сильно поцарапать боковины кузова, а самая длинная обязательно сработает как хлыст и разобьет фонарь или фару.

Умение выбираться из сложной ситуации без посторонней помощи относится к самым необходимым внедорожным навыкам, а последовательность действий водителя при застревании определяет главное — вероятность успеха.

В этой связи имеет смысл рассмотреть несколько типичных ситуаций и построить алгоритм эвакуации машины. Итак, если Нива «сидит» очень прочно, и попытками тронуться с места расшевелить ее не удается, прекратите бессмысленное буксование и осмотритесь.

На первом этапе ваша задача сводится к определению направления эвакуации, и здесь надо учитывать следующие факторы.

Наличие уклона. Машину всегда лучше вытаскивать вниз.

Если вы застряли на бездорожье или в снегу, выезжать лучше назад по своей колее.

В случае, когда машина уперлась в препятствие или провалилась в яму, также выезжайте назад.

Ну а коль вас угораздило встать так, что направление выезда безразлично, двигайтесь вперед: в глубокой грязи, песке или снегу движению назад мешают грязезащитные фартуки.

Будем считать, что направление, в котором следует вызволять автомобиль, выбрано. Что делать дальше?

Постарайтесь заглянуть под машину или выяснить наошупь, что же мешает дальнейшему продвижению. Чаще всего Нива цепляется за препятствие элементами подвески: в передней части — рычагами и поперечинами, а в задней — редуктором моста и местами крепления амортизаторов. Если вы застряли в песке или снегу, эти места можно попробовать откопать. В колее и густой грязи окапывание бесполезно, так что прячьте лопату в багажник и доставайте домкрат. Ваша задача — поочередно поднять каждое из четырех колес и подложить под них то, что найдете вокруг камни, ветки, доски. Чтобы осью рукоятки не повредить боковину кузова, домкрат устанавливайте наклонно, больше, чем обычно, задвинув его опорную площадку под машину. Чтобы при подъеме домкрат не проваливался в грунт, ставить его следует на искусственную опорную поверхность, в качестве которой могут использоваться доски или несколько веток, сложенных крест-накрест.

Поставив Ниву на «постамент» из подручного материала, запускайте двигатель, блокируйте межосевой дифференциал и, используя верхний ряд трансмиссии, плавно (без пробуксовки!) трогайтесь с места.

ВЫТАСКИВАНИЕ С ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩЬЮ

Очень часто бывают ситуации, когда имеет смысл попробовать вызволить машину из плена силами экипажа. Определив направление выезда, расположите людей так, чтобы, с одной стороны, они могли действовать с максимальной эффективностью, а с другой — не оказались заляпанными с головы до ног летяшей из-под буксующих колес грязью. Так, удобно встать вдвоем по бокам машины и упереться руками в открытые оконные проемы дверей.

Действия добровольных помощников обязательно должны быть согласованными

В высокой траве вас могут подстерегать самые неожиданные сюрпризы

Прикладывая толкающие усилия к панелям кузова, можно сильно продавить металл, и чтобы этого не случилось, попросите ваших помощников по возможности упираться в углы или ребра кузова.

Наиболее эффективный способ трогания с места при таком раскладе — раскачка, и дабы получить положительный результат, усилия помощников должны быть скоординированы с действиями водителя. Неплохо, если при раскачке автомобиля кто-то будет подавать громкие команды.

Как только почувствовали, что при очередной попытке машина тронулась с места, двигайтесь без остановки до места, где вы уверенно сможете тронуться без посторонней помощи.

Вне зависимости от того, застряли вы сами или же вынуждены работать в качестве тягача, начинайте эвакуацию с выбора направления выезда. Кроме ранее оговоренных факторов, в данном случае следует учитывать еще и возможность подъезда автомобиля-эвакуатора.

Лучше всего пользоваться капроновым тросом: он мягче, компенсирует рывки и, в отличие от металлического, более безопасен для рук. Неплохо, если на его концах есть металлические карабины или заводные кольца — это позволит легко и быстро прицеплять и отцеплять трос и исключить возможность его перерезания узкими буксирными проушинами Нивы. Практика показывает, что длина троса в большинстве случаев не должна превышать 6 метров — иначе он будет излишне вытягиваться и пружинить.

Буксирные проушины Нивы имеют острые грани, поэтому цепляться за них лучше всего с помощью железных крюков

Прежде, чем цеплять буксир за проушины, проанализируйте направление действия тягового усилия и постарайтесь организовать все так, чтобы при рывке исключить повреждение грязезащитных фартуков или глушителя. Помните: капроновый трос не выдерживает высокой температуры и при задевании за горячую выхлопную трубу может простонапросто расплавиться. И вообще, если на Ниве установлено буксирное устройство для прицепа, смело цепляйте трос за него — так будет лучше всего.

Перед началом эвакуации на тягаче стоит заблокировать межосевой дифференциал и при необходимости включить понижающую передачу.

Если автомобиль-эвакуатор стоит на твердом грунте, то трогаться он должен плавно, предварительно натянув трос.

Если же сцепления под колесами недостаточно, застрявший автомобиль надо вытаскивать «с рывка»: натяните трос, затем сдайте примерно на полметра назад и резко троньтесь с места. Трос при этом лучше сложить вдвое и надежно зафиксировать: известны случаи, когда вырвавшийся из проушины конец пробивал заднее стекло Нивытягача и травмировал водителя. Ни в коем случае не разрешайте присутствующим придерживать в этот момент трос руками! Наблюдающие за эвакуацией люди должны стоять от сцепки на расстоянии, превышающем общую длину троса минимум на 2 метра — это гарантия безопасности.

Нелишне напомнить, что Нива имеет несущий кузов, поэтому, вытаскивая автомобиль трактором, цепляйте трос не за одну проушину, а за две. Таким образом вы перераспределите действующее на кузов усилие и предупредите его деформацию.

НИВА не движется

Ну, господа Нивоводы, кто подскажет?! Ситуация следующая: ехали по снегу на ниве на 1-й пониженной с блокировкой, и в один прекрасный момент раздался металлический щелчок, передачу выбило в нейтраль. После этого передачи втыкаются с невыжатым сцеплением, машина не двигается, вообще, никак. С блоком, без блока, ваще пофиг. Заглянул под машину: при включенной передаче вроде крутится карданчик КПП-раздатка. Какие Ваши предположения?

Залезать под машину и смотреть промвал на предмет разрыва или срезания шпилек.Либо сердцевина ведомого диска сцепления развалилась. И тогда промвал вращается просто по инерции.

Раздатку и в прямую и в понижайку втыкал - результат один и тот же. Хотя, когда втыкаешь передачи - звук меняется, шуршит по разному, примерно, как когда передачу включаешь, а раздатка в нейтрали. Но разве в нейтральном положении РК на КПП передачи будут включаться без выжима сцепления?

У меня один в один было. На спектре. Оказалось вал привода. Скалка короче.

Точнее какая то из гранат развалилась.

Точнее какая то из гранат развалилась.

"А" - это наружный ШРУС(граната) "В" - это внутренний ШРУС. Палка между ними - вал привода правого колеса(скалка) оно то и нужно, без ШРУСов, только вал"

У меня так было. Все как то неожиданно случилось. Машина завелась, начала сдавать назад, ЩЕЛЧОК! И Все встала. Передачи переключаю и нифига. Ни вперед ни назад. Передачи переключаются без выжатого сцепления, и при какой либо передачи разные звуки, точно не помню, но вроде при повышении передачи звук(шум) сильнее. Короче я не знаю, просто говорю что у меня было также. Запчасть мы эту не нашли, и Слава(Славентий) просто приварил

Прикрепленные изображения

Точнее какая то из гранат развалилась.

ну это легко проверяется включением блокировки

я за какой-нибудь вал (в раздатке или коробке)

а если машина не движется ни на какой передаче, то думаю дело в раздатке. ну не первичный же в коробке

Порвали ниву)))Нечаянно

Во первых водила на ниве мудак, куда вывернул руль. Опять в канаву. ))) Во вторых у нивы пластилиновый кузов и если тянуть хорошо усаженую ниву - то только за задний мост. Это уже из практики. Разрывы кузова как на видео - не редкость на самом деле.

Нива гнилая прото

ну 1 - это ржавое ведро.
2 - динамка, не, не слышал?
3 - в эту сторону тяжело тянуть даже уазу, поэтому надо было подкапывать и подкладывать дощечки, что бы не порвать

А передние колёса прямо сделать не судьба?, когда тебя из оврага тянут. не было бы этого

Говно тачка выкинь ее на!

куда в право то выкрутили?

гнилушка просто . Вот и прорвалась.

Тянут не правильно.Надо за перед и короче брать трос.

нива гнилая, петля выдержала/ на иномарке если сгнила разваливается всё и сразу / у нас гниёт всё там где ты этого не ждёшь)

нива гнилая посмотрите пороги в дырах. видел разорваную ниву на лесовозной дороге. ситуация как в комедии волга-волга. тока бревно проткнуло ниву. получилось так- грязь и чтобы пройти этот участок ниву зацепили за вездеход и просто тащили на брюхе. но в этой жиже спряталось предательское бревно. вобщем тягач ничего не заметил а бревно порвало нивку. так и бросили ее на краю дороги.

. Трос похоже стальной . :)

лохи вы могли вызвать трактор погрузчик и поставить машину на дорогу , а не рвать её

чо хотеть то, нива как и патриот с завода идут с опцией сгнивания за 2-3 года

сраный уаз, глонет постоянно.

прокладку заменить надо, и перестанет глохнуть

Тут оборотная сторона, видел как уаз с мощным дизелем не глох, а просто рвал полуоси с мостом. Ну мощи ему хватало.

Меньше пить надо.

твой корпич в тему!

Женский смех в тему )))

сразу видно уазик дергает))

Ни дня у КРОКА без заскока! :Ъ

Кому вообще пришла в голову идея стальным троссом дергать рывками?

трех дверная там бы не застряла , не нравятся мне пятидверки !

А мне они как раз и нравятся, голову надо на плечах иметь.

За две петли надо цеплять, у нивы болезнь такая за одну вырывает жопу((

В таких случаях надо направление усилия менять. Два жердя, ну ладно, три жердя связать между собой, и через макушку получившейся деревянной А трос пропустить, чтобы выше пошёл. Таки это думать надо, проще снимать на телефон процесс.

Сын говорит отцу: Папа папа нива в яму укатилась! Отец в ответ так возьмите мой патриот и достаньте с помощью троса: Cын говорит ок щяс достанем.Прошло 20 мин и сын подходит к отцу и отец говорит: Ну че достали? Сын отвечает: Пап тут проблема когда мы зацепили трос и пытались вытащить то задний кузов порвался:Отец в ответ я тебе щяс жопу порву а ну иди сюда! И жил он долго и счатливо с порваной жопой!

да она гнилая хуже не куда.посмотрите на пороги зад я думаю не лучше вот и оторвало

не знаешь конструкцию машину не надо нести чушь, посмотри другие видео и поймешь что это их слабое место

ниву крутит

Когда разворачивает, это означает что водитель не держал руль,а за руль держался + вопиющее несоблюдение скоростного режима. :ni_zia:

robb

Поздравляю! И желаю с наименьшими потерями для бюджета и здоровья обрести водительский опыт на Ниве и душевное спокойствие!

Гости

Когда разворачивает, это означает что водитель не держал руль,а за руль держался + вопиющее несоблюдение скоростного режима.

Гости

Androniy

У Нивы постоянный полный привод. Задний мост всегда толкает вперед. Посмотри на снегу свои следы в повороте, они не будут совпадат. На гололеде, при плохой резине и подвеске (амортиках) - этот эффект усиливается и машину разворачивает.

Гости

У Нивы постоянный полный привод. Задний мост всегда толкает вперед. Посмотри на снегу свои следы в повороте, они не будут совпадат. На гололеде, при плохой резине и подвеске (амортиках) - этот эффект усиливается и машину разворачивает.

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

Телефон: 89049757596
Город Че > Копецк
Авто: Outlander Behemoth, 2013, 4wd
Имя: Андрей

Ну да бог с ним разворачиват и всё. Но вы мне как опытные нивоводы скажите - как при этом ловить машину? Пробовал как на переднем приводе газу поддать - только сильнее крутануло. Пробовал тормоз нажать - без результата. Крутишься как на карусели и ничего не сделаешь. Что предпринимать-то если занос начинается такой.

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

как при этом ловить машину? Пробовал как на переднем приводе газу поддать - только сильнее крутануло. Пробовал тормоз нажать - без результата. Крутишься как на карусели и ничего не сделаешь. Что предпринимать-то если занос начинается такой.

Гости

Сцепление выжато, значит нагрузки от двигателя на мостах нет. И машину разворачивает.

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

Телефон: 89049757596
Город Че > Копецк
Авто: Outlander Behemoth, 2013, 4wd
Имя: Андрей

Гости

;;-))) если вспомнить и ведь я хотел короткую, но
скажу спасибо Петрову отговорил от этого поступка.
Низкий тебе, Петров, поклон :co_ol: :co_ol: :co_ol:
ЗЫ: когда после моря ты свою износишь и если я буду свою продовать, сделаю тибе хорошую скидку.

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

когда после моря ты свою износишь

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

;;-))) если вспомнить и ведь я хотел короткую, но
скажу спасибо Петрову отговорил от этого поступка.
Низкий тебе, Петров, поклон :co_ol: :co_ol: :co_ol:

Гости

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

при всем уважении, Леха, уже нет.

Гости

Во-первых, для компенсации разного пути задних и передних колёс в ниве стоИт межосевой дифференциал.

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

Моя плакать. А что на УАЗе стоит "для компенсации разности пути"? :-)

Гости

Гости

Моя плакать. А что на УАЗе стоит "для компенсации разности пути"?

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

а мне кажется, нужно притормозить ручником. тогда машина будет больше похожей на переднеприводную. Но это только мои домыслы!

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

а чтож длинные то не крутит. может все дело в колесной базе машины, не задумывались.

И вообще опять нафлудили, в том числе и я :smu:sche_nie: придется чистить

законсервирован до лучших времен

Город в горах
Авто: УАЗег
Имя: законсервирован

чет читаю и фегею над вами эээ всю зиму езжу на "коротышке" и чет меня не крутит (ттт) чесно говоря даж не пытается. резина и511 шип ходовка новая хотя на убитой тож не крутило и в гололед первый гонзал на Вл-5 шипованной убитой в усмерть чет тоже ни куда ее не вело ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: может кой кому просто надо ездить поучиться?

пысы у другана нива была пять лет гонял на флайме и зимой и летом крутануло всего один раз за эти пять лет хотя он еще тот гонщик (реально ездит всегда тапку в пол) :ne_vi_del: :ne_vi_del:

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

Гости

Oppofan

межосевой дифф стоит в ниве для компенсации разности скоростей колёс при прохождении поворотов и различных неровностей

Не позорься блин колеса в любом случае проскальзывают, даже на блокированном межосевом диффе. Для компенсации разности вращения колес служит межколесный дифф. Если уж твоими терминами говорить :-):
А межосевой, как следует понимать, между осями

Androniy

Ты сам себя запутал уже. :-): почитай "нивафак" там все доступно расжевано по приводу Нивы. А потом и поспорим чего куда и как .

ЗЫ. Лучшее средство борьбы с заносом на Ниве - избыток мощности, но это трудно реализуемо в потоке городского движения.

Гости

Не позорься блин колеса в любом случае проскальзывают, даже на блокированном межосевом диффе. Для компенсации разности вращения колес служит межколесный дифф. Если уж твоими терминами говорить А межосевой, как следует понимать, между осями

Ты сам себя запутал уже. почитай "нивафак" там все доступно расжевано по приводу Нивы. А потом и поспорим чего куда и как .

Гости

может кой кому просто надо ездить поучиться?

Гости

При повороте проворачиваются все три дифференциала

:nez-nayu:
А при прямолинейном движении? :ni_zia:

Для меня дико ездить со скоростями менее 100 км/ч

Город Златоуст
Авто: ВАЗ-21213, Маракаська
Имя: Алексей

Все три дифа работают всегда, когда побольше, когда поменьше. Не работают они только в одном случае - когда диаметр всех 4 колёс одинаков (что фантастика, ибо и резина различается даже в 4 одинковых колёсах, и давление) и когда мы движемся по идеально ровной дороге (что ещё большая фантастика) прямолинейно. Во всех прочих случаях работают все три дифференциала Потому что на сухом асфальте колёса проскальзывают ничтожно мало ибо в исправной машине проще сдвинуть шестерёнки дифов, которые вращаются в масле, чем резиной шоркнуть по шершавому асфальту.

Далее - в повороте все 4 колеса крутятся с разной скоростью, ибо каждое колесо идёт по своему радиусу, скорости различаются не сильно, но скорости разные. Даже с заблокированным межосевым дифом. почему - подумать, это домашнее задание.

ИФ, ты меня удивляешь.

Гости

Леха, не тупи

В трансмиссии Нивы три таких дифференциала: в каждом мосту есть свой (межколесный), чтобы колеса оси могли вращаться с разной скоростью, а третий (межосевой) - в раздаточной коробке - распределяет тяговое усилие между мостами. Он позволяет колесам осей вращаться с разной суммарной скоростью: сумма скоростей колес передней оси может отличаться от суммы скоростей колес задней оси.

При прямолинейном движении автомобиля без пробуксовки все дифференциалы делят тяговое усилие точно пополам, и тяговые усилия на всех колесах равны. Если же сцепление колес с покрытием недостаточное, возникает пробуксовка, и через дифференциалы все движение, создаваемое двигателем, пойдет на вращение буксующего колеса, а тяговое усилие на остальных уменьшится.

Как еще обьяснить прописные истины нивафака? Твое обьяснение с точностью наеборот. Так как точка приложения силы крутящего момента - это колеса, а не шестерни и соединения трансмиссии с известными люфтами и прочим. Колеса проскальзывают ПОСТОЯННО.

Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж "Вкруг Онеги 2018" случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру "Искорка", заменил его и поставил родную "Искорку" на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана - на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей "Ретро-гараж" я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой - жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод - милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 км\час далеко не предел. 130 км\час можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема - летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор - нет характерного "пух-пух" из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ - поломка для "Нивы" крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу "Опель-центр" на Нагорном, а также Александру Черепанову - директору Музея "Ретро-гараж" за рекомендацию.

Нива тюнинг → почему обрывается промвал?

также видел в "нива4х4.ру фотку, там промвал пополам сломался (вал скрутило)

это чтож теперь с собой всегда запасной возить? у кого какие проблемы были по этому поводу?

0
18 ноября 2011, 17:21

Андрюхин бывалый, по ниве про каждую гайку рассказать может, потому что все сам крутил

2Андрей Buzya Бузиновский :

а что, часто вырывает крепление РПМ? не принимайте меня за "чайника" но вот сижу, смотрю в "библию" : РПМ крепится к блоку двигателя (на корпусе вверху две шпильки) и сбоку, где правый привод. и я так понял вырывает шпильку, которой РПМ крепится к движку? а "правым бортом" он к чему крепится? я уже не помню, как там устроено, вроде там кронштейн. и к чему он там крепится?
свернуть ветку

Рпм крепится к 3м кронштейнам прикрученым к блоку цилиндров ..вырывается как правило шпилька вкрюченая в силуминовый корпус редуктора..та что крепится к кранштейну подушки..происходит это изза своевременного неподтягивания ее гайки. образовуется люфт и при трогание и переключения передач этот люфт превращается в микроудары которые разбивают резьбу в силумине тем самым увеличывая лювт и соответственно и удары и так то тех пор пока неостанится ниодного витка резьбы в силумине после чего шпильку можно руками вынимать ивставлять обратно)).
задняя шпилька с этой же стороны вырывается как правило вместе с куском корпуса РПМ. обычно это происходит при мего нагрузке задним ходом..например почти вертикальная горка и задний ход)))
Крепление с правой стороны(со стороны акумулятора) достаточно надежное. у меня ломался только кранштейн ито я ехал без 2х шпилек вместо них все подвязано на проводах от сварочника. вообщем все держалось на правом кранштейне и добром слове..потому он и не выдержал.
для того чтоб избежать выход со строя шпилек.. нужно следить за затяжкой этих двух гаек..каждие 3-4тищи км проверять. и не перегружать машинку.
Если это уже случилось..шпильки пошли по пиз. е то единственый вариант это крепление РПМ потипу шнивы..независимо от двигла.
Извеняйте за ошибки и опечатки.. печатаю одной рукой и под наркозом. сегодня пол руки разрубал себе сам своим коньком на катке..не знаю как но это так.

там есть критические углы перегрузки, во время веезжания в выбоину, или яму идет конкретная перегрузка этих шпилек, если ослаблен розрывает корпус моста, или попросту вырывает шпильки, шевинивовская система более независима от двигателя и может работать на изгиб на сайлентах, што и недает ничему ламатса, но и тут есть критические перегрузки при которых ламается шнивовская крышка моста.она же является маслянным поддоном.

штоб нащупать грань надо сламакть , потом точно буш знать. а так никак,так как это индивидуально для каждого водителя,машины,моста.
свернуть ветку

Слабые места и основные недостатки ВАЗ Нива 2121

С самого начала производства, машина была оснащена несущим кузовом, постоянным приводом на все колеса, бензиновым двигателем, механической трансмиссией в паре с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировками межосевых дифференциалов. Линейка кузовов была представлена 3-дверными хэтчбеками и 5-дверными универсалами.

Технические характеристики

4-цилиндровый, рядный бензиновый двигатель объемом 1.6, 1.7 или 1.8 литра, мощностью 80, 83 и 91 л.с. соответственно;
Механическая 4-ех или 5-ти ступенчатая КПП;
Передние тормоза дисковые, задние барабанные;
Передняя подвеска однорычажная, независимая типа McPherson;
Задняя подвеска зависимая, неразрезной мост;
Длина 3741 мм;
Ширина 1681 мм;
Высота 1639 м;
Клиренс 220 мм;
Колесная база 2200 мм;
Масса от 1150 до 1285 кг (в зависимости от комплектации и года производства);
Грузоподъёмность 400 кг;
Топливный бак на 42 литра.

Так как автомобиль отечественный, список слабых мест Нива 2121 достаточно внушительный. К ним относятся:

Двигатель;
Плохая устойчивость кузова к коррозии;
Раздаточная коробка;
Охлаждающая система;
Резинотехнические изделия;
Лакокрасочное покрытие;
Система зажигания;
Топливная система;
Ходовая часть;
Электрика;
Коробка передач;
Отопитель салона;
Ступичные подшипники;
Карданный вал;
Полуоси;
Световые приборы.

В целом, проверенные времени ВАЗовские двигатели достаточно надежны и неприхотливы, но их откровенно малая мощность и устаревшая конструкция сводит на нет его плюсы.

Плохая устойчивость кузова к коррозии.

Эта слабая сторона известна всем владельцам отечественных автомобилей. Нива не стала исключением, и поэтому начинает гнить после первого года с начала эксплуатации. Причина проста — низкое качество металла и крайне дешевая заводская антикоррозийная обработка.

С пробегом, постоянные течи антифриза из патрубков, хомутов или помпы уже никого не удивляют. Владельцу остается лишь внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости и устранять течи по мере их появления;

Течи масла из двигателя, коробки передач, раздатки, редуктора и других элементов являются причиной использования сальников низкого качества, замена которых лишь на время устраняет эти неприятности. Алгоритм борьбы с этой проблемой аналогичен предыдущему пункту — постоянный контроль и оперативное устранение подтеков.

Тонкий слой не самой качественной краски на кузове авто не очень стоек к агрессивной окружающей среде, вследствие чего сколы на бампере, капоте и других элементах кузова могут появиться даже от малейшего удара камушком, что можно отнести к существенным проблемам эксплуатации.

Несмотря на свою простоту, подвеска этой машины никогда не работает так как надо. Плохое качество пружин, стоек амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор заставляет каждые 40-50 тыс. км. проводить практически полную переборку всей подвески.

Непонятно как работающая панель приборов, поворотники, световые приборы, генератор, стартер и другие потребители энергии заставляют многих владельцев снова лезть в проводку в надежде найти причину очередной поломки. Причем предугадать что сломается следующим и на каком пробеге практически невозможно.

Эта болезнь максимально сильно ощущается в зимние месяцы, когда на прогрев салона машины ходит огромное количество времени в силу низкой производительности печки.

Низкое качество запчастей больше всего ощущается в подшипниках ступиц, некоторые из которых приходится менять на пробегах уже 10 тыс. км. Единственное что можно посоветовать — прислушиваться ко всем посторонним звукам при работе авто, дабы не делать экстренные остановки на ремонт в дальней дороге.

Не рассчитанная на высокие нагрузки при частой езде по бездорожью, крестовина карданного вала может быстро выйти из строя, обрекая водителя на достаточно трудоемкий ремонт.

При больших нагрузках, порвать привод не составляет большого труда. Именно поэтому крайне не рекомендуется переезжать большие овраги на полном газу, а стараться аккуратно его дозировать.

Многие владельцы отмечают сильный недостаток как ближнего, так и дальнего света в темное время суток на неосвещенных участках дороги. Вылечить проблему можно только установкой дополнительного освещения.

Слабые места Нива 2121

Низкая мощность двигателя;
Высокий расход топлива;
Практически полное отсутствие шумоизоляции;
Тесный салон;
Маленький багажник;
Низкое качество запчастей;
Низкая эргономика салона;
Устаревший внешний вид и интерьер салона;
Низкая устойчивость на дороге;
Низкая максимальная скорость;
Отсутствие гидроусилителя, кондиционера и других удобств.

Заключение.

Тем не менее, большое количество существенных недостатков и общая устаревшая конструкция не мешает этой модели производится до сих пор, набирая в свои ряды еще больше поклонников. И кто знает, может быть именно вы, после того как приобретете себе эту машину, станете ярым ее фанатом.

Порвали ниву при вытаскивании

лимон 03 июн 2009, 00:54

Восстановление вырваного зада нивы.

motul 03 июн 2009, 01:02

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 03 июн 2009, 01:07

Восстановление вырваного зада нивы.

Flanger 03 июн 2009, 08:35

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 03 июн 2009, 23:41

Восстановление вырваного зада нивы.

Klin 04 июн 2009, 00:08

Восстановление вырваного зада нивы.

jam 04 июн 2009, 11:27

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 04 июн 2009, 20:39

Восстановление вырваного зада нивы.

Санек 05 июн 2009, 21:32

Восстановление вырваного зада нивы.

Flanger 05 июн 2009, 22:29

Восстановление вырваного зада нивы.

Санек 05 июн 2009, 22:50

Восстановление вырваного зада нивы.

PavelM 06 июн 2009, 10:22

Восстановление вырваного зада нивы.

Jhonny 06 июн 2009, 12:31

Угу, так всегда и происходит в большенстве случаев.

Восстановление вырваного зада нивы.

mitek 07 июн 2009, 01:22

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 07 июн 2009, 10:31

Восстановление вырваного зада нивы.

spoon 07 июн 2009, 11:22

Восстановление вырваного зада нивы.

PavelM 07 июн 2009, 13:54

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 08 июн 2009, 20:44

Восстановление вырваного зада нивы.

Lenz 09 июн 2009, 08:51

Ох яб перед варкой грунтнул бы там все к едрене фене. Дабы из бежать гниения дальнейшего.

А перед покраской основательно бы грунтанул днище, и залил бы какойнить мостикой или типа того.

Восстановление вырваного зада нивы.

spoon 09 июн 2009, 09:45

Восстановление вырваного зада нивы.

spoon 09 июн 2009, 09:48

Восстановление вырваного зада нивы.

лимон 09 июн 2009, 20:32

ну естественно грунтанули и закрашивают щас снаружи. Фотопарат забыл дома седня

Как прорвать флюс на десне: что делать и лечение?

Флюс – также в медицине именуется как «периостит десны». Это воспалительный процесс на десне, который сопровождается скоплением гноя вокруг корня зуба. Заболевание может носить острый и хронический характер. Основным симптомом флюса является нагноение десны, которое сопровождается неприятным запахом изо рта.

Нарывает десна что делать

Из-за гноя в зубе может наблюдаться незначительная выпуклость тканей, боль, которая не всегда купируется после приема обезболивающего средства. Иногда боль может отдавать в затылочную часть головы, а если флюс развился на нижней челюсти – то в подбородок. Также может наблюдаться увеличение лимфатических узлов. В некоторых случаях воспаление десны сопровождается повышением температуры тела, снижением аппетита, упадком сил. Характерным для нагноения на десне является усиление боли при жевании, а также прикасании к очагу поражения.

Гной на десне образует «мешок», который со временем лопается и провоцирует выход гноя с последующим кровотечением. Даже если нарыв прорвет и гной выйдет в ротовую полость, это не означает, что болезнь прошла. Ткани зуба и десна продолжают гнить все глубже, при этом создавая осложнения. Не стоит ожидать прорыва и выхода гноя, рекомендуется сразу обратить внимание на дискомфорт и записаться на прием к стоматологу.

Причины возникновения флюса

Наиболее распространенной причиной развития флюса является попадание инфекции. При приеме пищи в десневой карман могут попадать мелкие частицы пищи, забиваясь так при недостаточном соблюдении гигиены полости рта. Со временем они начинают гнить и провоцировать развитие гнойного нарыва.

Также к причинам возникновения флюса относят:

Кариозное поражение в запущенной стадии;
Развитие прикорневой кисты;
Воспалительные процессы кармана десны;
Недостаточная гигиена полости рта (неправильная чистка зубов, неудобная щетка, игнорирование очищение зубов и полости рта);
Наличие налета и зубного камня;
Повреждения и травмы зуба, десны

Чтобы не допустить развития флюса, необходимо каждые шесть месяцев регулярно посещать квалифицированного стоматолога и проводить осмотр. Так как кариес является причиной номер один при развитии периостита десны, профилактический осмотр позволяет обнаружить кариес на ранней стадии и вовремя провести лечение.

Какие есть стадии развития флюса?

Существует три стадии развития флюса. Как правило, первая стадия характеризуется легким недомоганием, возникновением опухлости на десне и со стороны щеки. При жевании может возникать легкая боль, которая практически не беспокоит в состоянии покоя. В конце первой стадии возникает небольшой мешок на десне, который в дальнейшем при развитии воспаления наполняется гноем.

На первой стадии развития флюса лечение предполагает посещение стоматолога для тщательного осмотра и получения рекомендаций. Как правило, это полоскания травяными отварами и антисептическими средствами.

Вторая стадия развития флюса предполагает накопление гноя, которое сопровождается повышением температуры тела, сильной зубной и головной болью, дискомфортом при жевании пищи и отеком пораженного участка. В некоторых случаях возможен нарыв места скопления гноя. Не стоит заниматься самолечением и позволять болезни развиваться дальше. Необходимо сразу же записываться в стоматологическую клинику и ехать на прием.

Врач надрезает мешочек с гноем, затем промывает полость рта и назначает прием антибиотиков.

Третья стадия является самой опасной, так как наблюдается общее ухудшение состояния и образуется флегмон. Флегмон – это воспалительный процесс, во время которого возникает распространение гнойного воспаления. Опасность заключается в том, что инфекция может поражать головной мозг. Ситуация настолько обостряется из-за игнорирования ситуации длительный период, а также домашнего самолечения, которое могло лишь ухудшить ситуацию. Лечение флюса на третьей стадии потребует немедленного удаления зуба.

Как прорвать флюс на десне

Каждому пациенту важно понимать, что флюс на зубе нельзя ни в коем случае прорывать самостоятельно. Это может повлечь вторичное инфицирование и вызвать осложнения. Самым разумным и безопасным способом избавится от гульки на десне – посетить стоматолога и провести эффективное лечение.

Зубной флюс – это только с виду простая инфекция, которая кажется, что может пройти самостоятельно и бесследно. На самом деле периостит на третьей стадии развития характеризуется разрывом опухоли на десне и распространением гноя в организме. Без эффективной обработки антисептическими средствами и приема антибиотиков, болезнь может дать осложнения на другие жизненно важные органы.

Лечение нарыва на десне

Лечение нарыва десны обязательно проводить только в стоматологической клинике. Опытный врач с многолетним опытом работы сможет провести необходимые процедуры, назначить правильные медицинские препараты и даст рекомендации по восстановлению. Как правило, необходимо применить хирургическое и медикаментозное лечение. Врач обрабатывает очаг поражения антисептическими средствами и делает укол обезболивающего. Когда анестезия начинает действовать, хирург делает надрез, чтобы выпустить гной наружу. Затем место надреза промывается антисептическим средством и устанавливается специальный дренаж, который позволяет гною полноценно выйти и не допустить вторичного инфицирования. Дренаж ликвидируется спустя сутки-двое после операции. Также врач назначает ряд антибиотиков и витаминный комплекс для восстановления иммунитета пациента. Шишку на десне после лечения зуба необходимо регулярно промывать антисептическими растворами, в целях поддерживающей послеоперационной терапии.

Чем полоскать зуб при нарыве

При образовании нарыва на десне, стоит немедленно записаться на прием к врачу. До положенного времени визита к стоматологу, можно прополоскать ротовую полость раствором воды с обыкновенной солью. Важно, чтобы температура раствора была комнатной и не превышала 30 градусов. Горячие компрессы недопустимо применять при нарывах, так как это может спровоцировать размножение бактерий.

Как самостоятельно удалить гной из десны

Не стоит заниматься самолечением и стараться самостоятельно устранить гной из шишки на десне. Как правило, пациент в домашних условиях не может до конца устранить весь гной без дренажной системы, что может привести к его распространению по всему организму. Единственное что можно провести для утоления боли в период до посещения к стоматологу – это полоскание зуба раствором из соли и воды, а также отваром из шалфея. Но и в этом случае, полоскание ротовой полости позволяет лишь временно снять боль, но не избавит от проблемы.

Можно ли вылечить в домашних условиях народными средствами

Флюс – это воспалительный процесс в ротовой полости, который устранить самостоятельно в домашних условиях невозможно. Домашнее самолечение без специальных знаний и хирургического лечения может привести лишь к ухудшению состояния. В домашних условиях можно лишь только временно устранить боль приемом обезболивающих средств и полосканиями. А качественно удалить гной из нарыва, а также назначить терапию антибиотиками может только квалифицированный стоматолог.

Для временного снижения боли при гнойном нарыве на десне можно полосканиями из:

Настойки календулы и воды;
Сбора лекарственных трав «Ротокан» и воды;
Поваренной соли и воды.

Каждое из полосканий должно быть остуженное до комнатной температуры, так как при воспалительном процессе нельзя прикладывать горячие компрессы и полоскания.

Профилактика флюса

Лучшей профилактикой развития флюса является регулярное посещение стоматолога, достаточно одного раза в 6 месяцев. Как правило, кариес – является наиболее распространенной причиной воспаления десны. Вовремя обнаруженный и вылеченный кариес позволит избежать многих стоматологических проблем и сохранит зубы целыми.

Также стоит уделять внимание вопросу гигиены полости рта. Чистить зубы надо регулярно, два раза в сутки, не менее чем по 2 минуты. Для чистки стоит выбирать щетку средней жесткости, чтоб не допустить образования царапин и ран на чувствительных деснах. После еды рекомендуется использовать зубную нить или раствор для полоскания, чтобы удалить остатки пищи. Один раз в год, по показанию стоматолога, надо проводить профессиональную чистку зубов с целью удаления зубного налета и камня.

Читайте также: