После чистки дроссельной заслонки педаль газа стала тугой

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Чистка дроссельной заслонки и клапана ЕГР, тугая педаль газа

В прошлые выходные надоело плевать в потолок и я нырнул под капот. Во-первых, мне надоела моя тугая педаль газа. Во-вторых, с момента покупки Мони я толком ничего не делал, и я решил — надо чего-нибудь поковырять…
Вооружился я всем нам известной жидкостью…

Для начала я отключил аккумулятор, во избежание каких-либо неприятностей, а потом и вовсе его вынул — так удобнее. Отсоединил патрубок воздушного фильтра — с одной его стороны у меня стоит родной фордовский хомут на защёлке, с другой — уже винтовой, тут проблем нет. Если кого смущают хомуты форда, то вот ссылочка что с ними делать…

Затем отсоединил тросик "газа" — с привода дроссельной заслонки я снимал только пластиковое колечко (показано стрелкой), а резинка у меня осталась на месте. У меня почему-то получилось именно так.

Потом я открутил крепежную пластину тросика, поднял сам тросик вверх, взял WD-шку и начал брызгать прямо туда в трос, попутно двигая его туда-сюда. Мне показалось, что лишним это не будет. Затем я снял контакт и открутил дроссельную заслонку. На заслонке есть очень умно сделанная пружинка с двумя пазами под разный вариант установки — это как раз та пружинка, которая "зажимает" педаль газа. У меня пружина стояла в более тугом варианте. Я взял отвёртку и просто перещёлкнул пружину во второй паз.
Затем сама дроссельная заслонка… С внешней стороны она была ещё ничего, можно сказать чистая. А вот с внутренней уже "не очень". Аккуратно вынул прокладку за хвостик, взял балончик и пролил сначала одну сторону, чтобы там встала лужица и положил отмокать. Минут через десять я это дело перевернул, и налил лужицу уже с другой стороны. По прошествии некоторого времени когда всё отмокло, я открыл заслонку, побрызгал её ещё и с торцов, и аккуратно мягонькой тряпочкой удалил грязь, которая не стекла сама и кое-где потёр ватной палочкой. Механически я ничего не тёр и не скрёб. Также я почистил отверстие коллектора — так глубоко, как только доставали пальцы. Делал это так: обильно поливал тряпочку очистителем, а потом этой тряпочкой, стараясь чтобы ничего не падало внутрь, протирал коллектор. Делал это несколько раз — какая там была грязь словами не передать.

Всё. Заслонка моя стала чистая. Фото не моё, извините — у моей заслонки более жёлтый металл, а вот прокладка как у всех зелёная)
Затем пресловутый клапан егр — мне стало интересно что же это такое, и в каком состоянии он у меня. Целиком я его снимать не стал, открутил его крышечку и заглянул туда) У меня всё было очень даже прилично, я бы сказал чисто. Взяв верхнюю крышку (ту, из которой торчит язычок), я пробрызгал его очистителем — с одной стороны язычка брызгаешь, с другой всё вылетает. Положил её сушиться. Потом залил сам клапан очистителем, понажимал на него и аккуратно всё очистил и высушил ватными палочками. Когда всё просохло, собрал всё взад как было) Я сделал вывод, что данный клапан у меня абсолютно рабочий и глушить его я пока не буду — "не лезь в механизм, который работает".
Затем я попытался открутить клапан холостого хода, он всего на двух болтиках, хотел и его почистить. Но почему-то не смог этого сделать, хотя и побрызгал на болты WD-шкой. На болтах дросселя усилие было зверское, а тут — ну вообще никак! Может кто что-нибудь умное подскажет? Как его открутить?
Затем я покосился ещё и на MAP-сенсор (он же датчик абсолютного давления), но лезть к нему очень далеко, а было ужасно жарко, и я решил, что уже устал) В общем до него доберусь как-нибудь в следующий раз)
Ну а потом я просто всё собрал "как было", попутно прикрутив-присоединив-отчистив то, что требовалось.
Как итог: педаль газа теперь лёгкая, так гораздо удобнее, и Моня едет ощутимо легче, как будто сделал глубокий вдох…

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

после чистки ДЗ машина не едет. сОвсем.

предистория. при ускорении толчки. замена свечей и фильтров (возд, топл) помогла на пару дней. на 3 цилиндре свеча чуть темнее.

"ускорение толчками".
как писал ранее, с лямбдой все ок. нууу, так сказали на диагностике.
по совету, решил прочистить дросельную заслонку. купил аэрозоль и с другом почистили. он газует, я пшикаю. результат - провалы исчезли, но ускорение вялое. прокатились примерно 20 км, с оборотами 4000-4400. на трассе, при нейтрали, ХХ стабилный - 800. приехали ставить машину, ХХ стал глючить конкретно.
на следуюющий день ХХ стал прыгать. заводишь - 1000, потом подглохает, обороты растут до 3000, падают до 800, там брыкаются и машина глохнет.
вывернул свечи - все черные! ну и хрен-ли теперь делать?!
ничего не понимаю.
подскажите. что за штука такая?

alexB3

Мастер советчик

erektrik

Я здесь живу

очень интересно.
после промывки заслонки всё правильно собрал?ничего не сломал? разъёмы все надел?
заслонку вообще то лучше мыть снятую чтобы в мотор не летело говно с заслонки

1. комп.диагностика форева.
2. после промывки надо делать адаптацию.

kirishi_golf

Мастер советчик

промывал не снимая. на рабочем двигателе. т.е. на работающем. даешь газ и впрыскиваешь состав.

был на диагностике до чистки. сказали все ок. есть ошибка по климату (заслонка).
сейчас своим ходом не доеду - колбасит сильно.
а что такое адаптация? и как ее делают? и без нее никак нельзя?

и еще. почему все же свечи такие черные? от чего это?

erektrik

Я здесь живу

Мастер советчик

а что тогда компюдиагностика?
на сервисе подцепили к разъему комп, запустили программу и смотрели чего то.

я понять не могу следствия такой прочистки. - колбасит движок, свечи черные. и это все из-за того что прыскали спреем на заслонку?! логичнее было бы - грязь в растворе стекала и сгорала в движке. так откуда такие последствия?

BOPOH

Профессиональный советчик

промывал не снимая. на рабочем двигателе. т.е. на работающем. даешь газ и впрыскиваешь состав.

и еще. почему все же свечи такие черные? от чего это?

Вот грузят чела а.
Братан у тя почти такой же движек что у меня.

ХХ у меня колбасил было дело, поможет только снятие и промывка дросселя
там ничего сложного нету, адаптацию в ж. у, я без нее уже неделю гоняю полет нормальный, дальше по поводу вялости - проверь тросик газа как натянут, к меня было что он съезжал и тоже вяло тянуло.
Если что стучись в асю.

Да и неделю уже без РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА гоняю..полет нормальный.

А по поводу диагностики 1,4 капризные движки, половина диагностов нихрена без компутеров не соображают, нет ошибок - НЕЧЕГО ЧИНИТЬ, я столько денег сплавил.

и еще у меня свечи заливало тож черные были, СО померь где нить..

Мастер советчик

ВОРОН, ты предлагаешь снять дроссель и промыть еще раз? а смысл?
и как тогда ее (ДЗ) чистить? посоветуй. я чистил, как писал выше, на работающем движке. вот и думаю, мож зря так сделал? вдруг инжектору кранты?

а ДЗ у меня управляется с помощью электропривода с электронным управлением (в мануале так)

а смысл измерения СО? что он дает и что можно из его значений извлечь?

erektrik

Я здесь живу

Мастер советчик

erektrik, объясни, что такое компьютерная диагностика и что значит -без компьютера там действительно делать нечего.

что то я совсем запутался. может они у нас с компом только ошибки и считывают а делают вид что диагностируют.

Мастер советчик

BOPOH

Профессиональный советчик

по поводу дросселя, только снимать и мыть до блеска. только не повреди металлич. пластину..

про СО будет ясно большой ли расход бензина. сколько у тебя в городском цикле жрет?

клапан рециркуляции чего? выхлопного газа я про него ничего не знаю, если узнаешь скажи где он.

У меня накрылся расходомер воздуха во впускном коллекторе и свечи стали черные, СО 10%, расход 12л. эта хрень стоит 4900 р, я его отключил все пришло в норму пока так езжу.

Мастер советчик

по поводу дросселя - я уже помыл. значит еще снять и еще разок? ВОРОН, слушай, как думаешь, если я на рабочем движке ДЗ промывал, т.е. двигатель работает на хх, а я прыскаю спреем. начинает подглохать, друган газу добавлял. (потом все это и случилось - свечи и пипа ХХ)

по СО. до того как эта байда случилась, думаю 7-8 литров. ну может 9 если с климатом.

система рециркуляции выхлопных газов. в ней есть клапан. клапан находится с передней левой стороны двигателя на выпускном коллекторе. легко найти по металлической трубке, от клапана до дроссельной заслонки.

а что такое расходомер воздуха? это ДМРВ? и где его искать?

2_ALL. вопросы такие не от хорошей жизни. предполагаю что нормальный сервис, специализир. по VAGам это Питер или Москва. у нас же отвечают что машин таких мало, и всякие проги для диагностики не покупают.

BOPOH

Профессиональный советчик

по СО. до того как эта байда случилась, думаю 7-8 литров. ну может 9 если с климатом.

а что такое расходомер воздуха? это ДМРВ? и где его искать?

То что на ходу промывали ничего страшного, мне так в сервисе делали когда пропал не с того не с сего ХХ. сначала ваще не заводилась, оборота с 10-12 завелась и норма.

СО надо померить где нить а палатке я мерял за 20-50 р.

Расходомер (ДМРВ) у меня стоит слева если стоишь перед капотом в впускном коллекторе, он бывает пылью забивается или еще чем. можно открутить и вытереть тампоном.

Любой сервис без ошибок на сканере не даст тебе гарантию что после их ремонта глюки пропадут. они переберут все датчики баксов на 800 и т.п., т.е. вместо подозреваемого вставляется заведомо рабочий. мне в VW AutoLEONARTE ТАК И СКАЗАЛИ.

Что дает чистка дроссельной заслонки и как настроить дроссель

Дроссельная заслонка или дроссель является узлом, который служит для регулировки количества воздуха, попадающегося в цилиндры ДВС. От степени нажатия на педаль акселератора будет зависеть то, насколько сильно открывается указанная заслонка. На современных инжекторных авто электронный блок управления двигателем (ЭБУ) определяет положение дроссельной заслонки и объем поступающего в силовой агрегат воздуха при помощи датчиков, после чего подает управляющий сигнал на форсунки/бензонасос для подачи необходимого количества топлива, которое будет пропорционально количеству поступающего воздуха.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система электронного управления двигателем (ЭСУД). Из этой статьи вы узнаете о назначении, конструктивных особенностях и принципах работы данной системы.

Чистка дроссельной заслонки на инжекторе бензинового мотора, а также чистка дроссельной заслонки на дизеле является необходимой процедурой, так как загрязнение данного узла приводит к нестабильной работе двигателя. При загрязненном дросселе силовой агрегат может неровно работать на холостом ходу, обороты плавают, реакции на нажатие педали газа могут быть замедленными, увеличивается расход топлива, возникают провалы при разгоне и т.п. В нашей статье мы поговорим о том, что предполагает чистка дроссельной заслонки самостоятельно, как правильно отрегулировать дроссельную заслонку (настройка дроссельной заслонки, обучение, адаптация), а также какую жидкость для чистки дроссельной заслонки нужно использовать.

Загрязняется дроссельная заслонка: причины

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнения дросселя является неизбежными. При этом на исправном ДВС даже без регулярной очистки грязь, которая приводит к определенным проблемам, возникает к 25-40 тыс. км. пробега. Процесс может быть ускорен по следующим причинам:

Использование воздушных фильтров низкого качества или потеря герметичности во впуске. Например, достаточно того, чтобы в корпусе воздушного фильтра появилась трещина или возникли дефекты патрубка для подачи воздуха.
Еще одной причиной ускоренного загрязнения дросселя считается система принудительной вентиляции картерных газов. Некоторые модели авто с указанной системой устроены так, что газы из картера вместе с частичками моторного масла подаются не во впускной коллектор, а в патрубок, по которому подается воздух. Указанный патрубок находится как раз перед дросселем. Определенное количество масла задерживается маслоуловителем, в то время как остатки накапливаются на заслонке.

В результате по причине налипшего масла и пыли заслонка плохо закрывается, устройство может подклинивать. Именно поэтому заслонку рекомендуется чистить в целях профилактики каждые 10 тыс. км, то есть во время плановой замены масла и фильтров.

Средство для чистки дроссельной заслонки

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку, отлично подойдет средство для чистки карбюратора (так называемый «карбиклинер»). Данные составы позволяют эффективно отмыть грязь и отложения всего за несколько минут. Чистка дроссельной заслонки предпочтительна со снятием, что позволяет отмыть отложения, после чего они не окажутся в цилиндрах двигателя. После нанесения очистителя необходимо воспользоваться мягкой кисточкой или щеткой, которой аккуратно снимаются остатки грязи, затем дроссельный узел дополнительно продувается воздухом из компрессора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать лучшее средство для очистки карбюратора. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях, требованиях и рекомендациях во время подбора составов для очистки карбюраторов, дроссельной заслонки и т.д.

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты

Итак, казалось бы, вся процедура окончена. Заслонка была прочищена очистителем, воздушный фильтр заменен на новый, датчики обратно подключены, то есть все собрано и затянуто. Теперь можно переходить к запуску двигателя. Если мотор заводится после чистки дроссельной заслонки и дальше нормально работает, тогда процедуру можно считать успешной.

Следует добавить, что так бывает не всегда. Многие сталкиваются с тем, что после чистки дроссельной заслонки высокие обороты двигателя держатся постоянно и не падают. Также многие водители замечают, что после чистки дроссельной заслонки увеличился расход топлива. Вероятной причиной может быть ошибка в подключении какого-либо датчика при обратной сборке, но это случается редко.

Начнем с того, что чистую дроссельную заслонку в ряде случаев действительно нужно адаптировать (обучать). Обычно адаптация заслонки дросселя чаще необходима тогда, когда перед этим производилась чистка электронной дроссельной заслонки. С механической заслонкой проблем меньше, но они тоже имеются. В системах с электронным дросселем ЭБУ самостоятельно выставляет положение заслонки, в механических системах происходит выставление регулятора холостого хода. Если проще, после снятия слоя грязи положение очищенной заслонки меняется, но ЭБУ об этом не знает и продолжает подавать топливо в соответствии с предыдущими параметрами до чистки. Для решения задачи необходимо выставить обороты ХХ при помощи диагностического оборудования, так как имеется возможность сбросить предыдущие параметры.

Также можно попробовать обучить дроссель вручную. Простейшим способом обучения без диагностического оборудования или сканера для адаптации является откручивание минусовой клеммы с АКБ от нескольких секунд до 10 минут (в зависимости от марки и модели авто). Это позволяет сбросить настройки, то есть выполняется сброс имеющейся адаптации и возврат к заводским настройкам. После подсоединения клеммы к аккумулятору и повторного запуска ДВС холостые обороты должны стабилизироваться.

Отметим, что подобный способ работает на ограниченном числе автомобилей. В подобном случае можно воспользоваться еще одной возможностью обучить дроссельный узел без компьютера. Данный способ подходит для целого ряда ТС различных производителей. Рассмотрим такую адаптацию на примере японского авто марки Ниссан.

Сначала мотор нужно прогреть до рабочей температуры, после чего следует заглушить двигатель.
Далее понадобится выждать 5-10 секунд, затем включить зажигания на 3 секунды.
Теперь на педаль газа нужно нажать до упора и сразу отпустить. Это делается 5 раз, нужно успеть за 5 секунд (одно нажатие в секунду). Интервал следует засекать по секундомеру, чтобы не сбиваться.
После последнего нажатия следует подождать 7 сек., после чего педаль газа снова нажимается «в пол» и удерживается в таком положении до того момента, пока на приборной панели не начнет моргать «чек», а далее эта лампочка загорится постоянно.
После момента, кода check стал постоянно гореть, нужно выждать еще 3 секунды. Теперь педаль газа можно отпускать.
Далее двигатель нужно завести, холостые обороты должны прийти в норму.

Добавим, что во время проведения такой адаптации дроссельной заслонки важно точно выдерживать время на каждом этапе, а также укладываться во все временные отрезки. В этом случае можно говорить об успешном проведении обучения. Также рекомендуется уточнить особенности и возможность ручной адаптации для конкретной модели авто.

На некоторых автомобилях заслонка имеет напыление, так как покрыта специальной молибденовой краской, нанесенной по периметру заслонки. Если чистить заслонку слишком активно, тогда существует риск удаления этого покрытия. Без него нормальная работа дросселя нарушается. Краску можно приобрести отдельно, после чего покрытие следует восстановить. Еще одним нюансом может быть естественный износ дроссельной заслонки, то есть поверхность изнашивается сама по себе с учетом того, что происходит открытие и закрытие. На торцах скопившаяся грязь стачивает заслонку, после чего появляется зазор. До очистки зазор забит отложениями, но после их удаления выработка немедленно дает о себе знать.

Такова упрощенная схема работы регулятора холостого хода, который сильнее перекрывает или больше открывает канал для подачи воздуха на холостых и поддержания работы ДВС на заданных оборотах. А теперь давайте представим, что через увеличенный зазор между заслонкой и стенками идет слишком много воздуха. Вполне очевидно, что обороты холостого хода будут увеличены. ЭБУ в свою очередь будет через регулятор ХХ осуществлять попытки удержания оборотов в заданных пределах. Другими словами, на РХХ будет подан сигнал, в результате чего количество шагов будет уменьшено для подержания, например, 800 об/мин.

Другими словами, РХХ условно уменьшит количество шагов с 25 до 5, после чего обороты станут нормальными. Такая корректировка будет возможна до того момента, пока остается запас по количеству шагов регулятора. Если же регулятор полностью перекроет канал, то есть выставит шаги в положение ноль, а обороты все равно будут на отметке около 1000 об/мин, тогда ЭБУ определит ошибку дроссельного узла и на приборной панели загорится «чек». Фактически, блок управления выявит ошибку системы регулировки холостого хода. В этом случае неисправным может оказаться не только регулятор, но и сама заслонка, что приводит к необходимости замены заслонки или сразу всего дроссельного узла.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, чистка дроссельной заслонки, форсунок, контроль состояния фильтров, свечей зажигания и другие подобные действия находятся в списке базовых операций, которые желательно регулярно выполнять на каждом ТО. Что касается чистки дроссельного узла, данная процедура проводится максимально каждые 50 тыс. км. (рекомендуется каждые 25-40 тыс.), делается аккуратно и при помощи спецсредств, так как заслонка может иметь особое покрытие для плавной работы узла.

Напоследок добавим, что если на автомобиле установлена роботизированная коробка передач, тогда чистку и последующую адаптацию дроссельной заслонки оптимально осуществлять параллельно обучению «робота». Указанные действия в совокупности дают более ощутимый результат, двигатель лучше реагирует на педаль газа, а трансмиссия работает мягче, задержки, рывки и толчки при переключении передач минимизируются.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Что такое моноинжектор: главные отличия и особенности одноточечной системы впрыска топлива. Как проверить и самостоятельно настроить моновпрыск .

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.

Устройство карбюратора, виды и конструктивные особенности. Поплавковый карбюратор, преимущества и недостатки.

После чистки дроссельной заслонки педаль газа стала тугой

Добрый день! Возникла следующая проблема. Сразу оговорюсь, перечитал весь форум (и про адаптацию дросселя после чистки и про МХХ), но мне ничего не помогло.

Ремонтирую авто у приятеля, он довольно опытный, но работает на мерседес-сервисе и знает мерсы как облупленные, а остальные марки в общем но не в частности.
На холостых немного подколбашивало двигатель. Заметно это было стоя на сфетофоре (когда акпп в режиме D). Происходило лишь иногда и ощущалось еле-еле в виде легких потрясываний авто. В принципе можно было забить, но он порекомендовал почистить дроссель.

Снял, почистил с большего. Завел, поехал до дома (

3 км). Все было ок. Утром выхожу, завожу а она глохнет. Газ подержал, погрел, поехал. На КАЖДОМ светофоре глох. В общем стоит остановиться - машина глохнет. Иногда глохла даже если проходишь поворот не нажимая ни на какие педали или когда тормозишь перед лежачим, то глохла при малой скорости. Ездил так неделю, процедуру "нейтраль - завести - драйв" делал уже на автомате))

Выкурил весь этот форум, перепробовал все способы обучения дросселя (ну там клемму сбросить, зажигание, выкл зажигание, завести, дать поработать и тд и тп). Ничего не помогло. Ошибок диагностика не выявила никаких. Далее мой мастер сам проконсультировался на митсу сервисе и была ему раскрыта тайна некоего "байпасного" винтика. Что-то там вкрутил и стало так:

1) на горячую машина вообще не глохнет, холостые в режиме P или N плавают 1100-1300 оборотов
2) на драйве и задней - всегда 750 (раньше было 600)
3) в салоне вибрация (подушки меняны) и что-то на холодную дребезжит в режиме D и R металлическим звуком. на горячую вроде проходит или почти проходит. Звук идет откуда-то из-под аккума
4) на холодную машина вообще глохнет сразу, нужно подержать газ - погреть
5) повторюсь, ошибок нет, визуальный осмотр МХХ показал что он исправен

Уже после вкручивания этого винтика снова скидывали клемму и учили. Ноль реакции.

Теперь планируем снять дроссель полностью, еще раз его почистить, прочистить все каналы. До этого дроссель был почищен на скорую руку, просто отсоединили и чем-то туда попшикали)

Кстати до того как вкрутили этот винтик, вибрации в салоне не было и ничего на холодную не дребезжало (см. пункт 3). И вообще до чистки машина ездила далеко не как 12-летний корч, зачем было только туда лезть

Может подскажете еще что-нибудь? Затвра будем снимать дроссель и чистить его повторно, может засорилось там чего

Чем может обернуться чистка дроссельной заслонки

Вот только автомобилисты даже не задумываются о том, чем может обернуться чистка дроссельной заслонки. Именно поэтому, неожиданно для многих, может возникать масса, казалось бы, ожидаемых и вполне логичных проблем.

Зачем проводить чистку заслонки. Многие водители занимаются чисткой дроссельной заслонки от нечего делать. Ни в одном справочнике по эксплуатации автомобиля не говорится о необходимости постоянно очищать этот элемент. Именно поэтому, после проведения очистки заслонки, многие водители сталкиваются с массой проблем. Так, обороты могут стать слишком высокими или неровными.

Что происходит не понимают даже те водители, которые могли бы предположить, что грязь помогает полноценной работе. Но на самом деле это правда. Будучи постоянно в движении, заслонка с годами протачивает небольшие зазоры в корпусе дросселя на траектории своего перемещения. Кроме того, способствует проточке и мельчайший абразив в поступаем воздухе, который не удерживается воздушным фильтром.

Износ метала как раз компенсируется грязью, очищение которой и приводит к возникновению неожиданных проблем и может обернуться более дорогостоящим ремонтом автомобиля.

Грязь действительно помогает заслонке, учитывая ее износ, работать так как положено. Водители не задумываются об этом и очищают ее, увеличивая зазоры на заслонке и вокруг нее.

Что делать водителям дальше. Иногда помогает адаптация (если ДЗ электронная), иногда шаманство с винтиком-ограничителем хода заслонки. А иногда не помогает уже ничего. Поэтому, если мотор работает ровно, если ошибок по дроссельному узлу нет, то и вмешиваться в его работу, а тем более очищать его, бессмысленно.

Водители действительно таким образом, создадут себе гораздо больше проблем, чем может показаться. Причем дорогостоящий ремонт будет поводом для того, чтобы задуматься над своими ошибками, но и он не остановит водителей, которые слишком любят заботиться о своем автомобиле, делая то, что не нужно.

Ответственным водителям лучше лишний раз провести очистку кузова машины или салона, а не вмешиваться в работу тех систем, которые и так работают без возникновения проблем и неисправностей.

Заключение. Дроссельная система действительно отличается своеобразным принципом работы и, порой, грязь является положительным моментом, поэтому убирать ее просто бессмысленно, ведь это может обернуться печальными последствиями. Сотрудники автомастерских отмечают, что у большинства водителей, которые обращаются к ним с проблемами дроссельной заслонки, выявляется именно чрезмерное желание залезть туда, куда лучше не лазить.

тахометр скачет,педаль газа стала тугой,большой расход бенз

Такая проблема: поменял свечи, после этого пошли фокусы
1) стрелка тахометра скачет на ходу. едеш допустим, стрелка с 3000 падает на 2500 и машина резко приглушает ход. потом с 2500 на 2800 и потом может на 2000 упасть. потом на 3.000 взлететь
2) машина стала ехать очень уставшей, словно не отдыхала 1000 лет - всегда ездила, очень тугой ход у нее стал, словно не живая
3) педаль газа стала очень тугой. нажиматся стала с большим усилием. если поездить некоторое время то работает нормально, стоит постоять 1 час, опять тугая.
4) расход увеличелся до 15 л (у меня 2 литра 90 креста) а то и более

че делать хз. глаза вылазеют.

открыть капот и смотреть, что мешает тросику газа двигаться. и вообще что могли забыть подключить.

вибрация идет по машине на ХХ или на Д когда стоишь?

@ sasha52

очень малая - показатель плохой эл. части, но вряди ли это даст такие симптомы как у тебя.

начни всё таки с тросиков, сделай самодиагностику, проверь все шланики и разъемы под капотом, могли что-нибудь воткнуть не туда или вообще не воткнуть.

Выставлять зазоры? Чет херню какую-то ты говоришь извини за грубость. Я ничего не выставлял, расход как положено, динамика как положено. Этож не жигулевские свечи.

sasha52
В первую очердь проверь тросик газа.
во вторых - броне провода.
в третьюх - надо посмотреть все-таки свечи, Wild, конечно, молодец, но и он мог ошибиться. Да и пару раз нарывался на то,что свечки были бракованые.

А по хорошему надо смотреть.

@ sasha52

сделал самодиагностику, лампоча мигает постояно без остановок. собственно, как я понел это значит - что все нормально еще мигал значек овер драйва, я его потом отключил, но check мигал всеравно постоянно.
сегодня опять сел в машину, завел ее, педаль газа ДУБОВАЯ (как педаль тормоза на выключеной машине- каменая) полазил около тросика газа под капотом, подергал его рукой, сел, и педаль стала воздушной, как педать тормоза на включеной машине, ваще не чувствуется (вот такой раньше у меня и был ГАЗ), поездил чутка, был мягкий как раньше, посмотрим как завтра при включении будет
был совет смазать тросик газа - это поможет ? и кстате чем смазывать??

проблема с тахометром не решена, скачет на хочу скидидывая обороты и потом сам прибавляя, что делать .

видимо оплетка тросика порвалась и цепляет за что-то.
смазывать любой смазкой пожиже.

проверь ДПДЗ, вот я выкладвал уже:

кстати можешь проверить ДПДЗ, нужно подсоеденить вольтметр к выводам Е1-Тт и плавно нажимая на педаль акселератора смотри изменение напряжения, должно быть девять ступенек с шагом 1 В
т.е. 0 (заслонка закрыта), 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 (заслонка полностью открыта).

при полностью открытой заслонке, при нажатии на тормоз напряжение должно упасть до 0,5 В

@ sasha52

ты их покупай хоть у президента компании которая производит их, дело в том что с завода стандартно стоят зазоры по 1.5 мм а на упаковке и в книжке по нашим машинам сказано ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР В СООТВЕСТВИИ С НЕОБХОДИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ - кароче надо уменьшать зазоры, это проверено дает на литр меньше расхода и машина прет как положено!

Вроде бы мы это уже обсуждали. На неподдельной свече (независимо от того оригинальная она или нет) заводской зазор всегда совпадает с указанным в маркировке. Если у тебя свеча Denso K16R-U11, например, это означает, что зазор в ней предусмотрен 1,1 мм и свеча эта устанавливается именно на те двигатели, где рекомендован такой зазор. Если при уменьшении зазора ниже регламентированного работа двигателя улучшается, значит в системе зажигания уже есть проблемы: скорее всего катушка неисправна и не вырабатывает ток достаточного напряжения для пробоя нормального зазора. Исправная катушка легко и уверенно пробивает зазор 1,3 мм, а то и больше. Кстати, толщина копеечной монеты именно 1,1 мм, так что ее можно использовать вместо щупа, если такового нет под рукой. Надо только надфилем снять выступающую кромку монеты, т.к. ее толщина в кромке 1,17-1,19 мм.

sasha52
Газ может быть тугим, если тросик газа или ДЗ что-то держит. То, что дело в тросиках ты и сам подтвердил, сказав, что когда пошевелил их, машина стала ехать как раньше. Но мое подозрение не на тросик газа, а на тросик АКПП или саму АКПП. Тросик газа, конечно, может разлохматиться и подкинивать в рубашке, но обороты из-за этого прыгать не будут. А вот если подкинивает тросик АКПП или что-то в самой АКПП, то трансмиссия самопроизвольно меняя нагрузку на двигатель, может привести к такому. Разумеется, и ни о какой экономии топлива тут говорить не приходится. Для эксперимента можно на заведенном двигателе попробовать поворачивать ДЗ пальцами за сектор. Если дело в тросике газа, то ДЗ будет ходить легко, если в тросике АКПП, то будет подклинивать.

Помогите советом пожалуйста. Марк 90 93 г.в., 1G-FE 2.0 л 140 л.с. двигатель заменён 2 недели назад. Вчера ехал, и вдруг, когда стоял на светофоре начало "колбасить" стрелку тахометра с двигателем, на мгновение даже доходило до красной зоны! Приехал домой (благо не далеко был от дома), машина остыла, решил завести, завелась, и при прогреве началось тоже самое, даже дошло до того, что машина заглохла! Сегодня побоялся ехать на ней до работы. Подскажите пожалуйста, на что грешить в первую очередь?

P.S. Машина заводится на холодную "вяло" (стартер приходится крутить в течении 3 сек)

Welder
Твои симптомы явно говорять о подсосе воздуха, именно в этом случае у бензинового двигателя взлетают обороты (комп обнаруживает поступление воздуха в коллектор и считает, что открыта дроссельная заслонка) и затрудняется холодный пуск - для его облегчения EFI создает обогащенную смесь, которая "разбавляется" несанкционированным воздухом.

Учитывая, что была замена двигателя, в первую очередь обрати внимание на резиновые трубки и шланги подходящие к впускному коллектору. Проверь не соскочила ли какая-нибудь, не порвана ли. В то время, когда обороты взлетают, попробуй поочередно пережимать трубки пассатижами, по возможности максимально близко к коллектору. Если ничего не найдешь, снимай все трубки поочередно и проверяй нет ли на концах трещин. Если трещины обнаружаться, растресканный конец обрезается ножницами и трубка снова надевается. Перед надеванием конец трубки смазывается изнутри тонким слоем моторного масла.

Если снимался коллектор, возможен подсос через его прокладку. Болты крепления коллекторы могли не протянуть как следует, они за это время ослабли и коллектор отошел от ГБЦ.

Учитывая, что обороты у тебя взлетели очень сильно, а подсос даже смог обеднить пусковую смесь, можно сделать вывод, что воздух поступает в коллектор в совершенно неразумных количествах. Как правило такой поток воздуха сопровождается заметным свистом, по которому его легко найти.

Если пережимание трубок, визуальный и слуховой осмотры ничего не дали, можно взять медицинский шприц с длинной иглой, набрать в него бензин и пролить (на заведенном двигателе) места возможного подсоса: стык коллектора и ГБЦ, коллектора и БДЗ, труднодоступные трубки и шланги, стыки форсунок и коллектора и т.д. Идея в том, чтобы смешать "левый" воздух с бензином, плюс под этот же воздух на основании датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (ваккумный датчик) будет подан бензин и инжекторами. Двигатель просто начнет "захлебываться" получая двойную норму бензина. Как только дойдешь до "проблемного" участка, сразу заметишь изменение в работе двигателя. Только надо иметь ввиду, что перед проведением этой операции следует положить под рукой исправный и заряженный углекислотный огнетушитель, а емкость из которой наполнял в шприц убрать подальше - бензин штука коварная, имеет свойство вспыхивать не только внутри двигателя, но и снаружи.

Вообще, начни осмотр со всего, что снималось при замене и имеет соединение с впускным коллектором.

Читайте также: