Поставил газ и все машина расцвела
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Про ГБО забудьте: 9 причин не переводить машину на газ
Про багажник фактически придется забыть — там будет храниться баллон. Соответственно, канистры, щетки, тряпки и другая багажная утварь переедет в салон — не самое приятное соседство.
Конечно, можно поставить тороидальный баллон в нишу запасного колеса. Но куда девать запаску? Кроме того, такой баллон имеет более скромный заправочный объем — значит, и проезжать на газе будете меньше, и заправляться чаще.
2. В машине трансформируемый салон
Поскольку баллон займет свое место как монолит, о трансформациях салона придется забыть. Во всяком случае, ограничены эти возможности будут очень сильно. Ни велосипед не перевезти, ни комод, ни даже большую детскую коляску.
3. Автомобиль стоит в подземном гараже
Перед многими подземными парковками висят таблички, запрещающие въезд «газовым» машинам. В непроветриваемом помещении такие автомобили представляют опасность. Газ в случае утечки скапливается внизу (он тяжелее воздуха) — угроза взрыва вполне реальна.
4. Машина на гарантии
Производитель запрещает несанкционированное вмешательство в конструкцию автомобиля. Вы можете лишиться гарантии на двигатель, электропроводку и даже на кузов. И это справедливо: топливо у вас нештатное, в кузове насверлили отверстий, в электрику тоже вмешивались.
5. У вас аллергия
Жизнь аллергика и так нелегка, а потому неразумно изводить себя запахами одорантов, которые добавляют в газ на случай утечки. Запах проникает в салон при каждой заправке. Именно поэтому во время заправки рекомендуется высаживать пассажиров, а после нее — проветривать салон.
6. Ваши пробеги невелики
При скромных пробегах типа «с дачи — на дачу» сильно сэкономить на газе не получится. ГБО нужно купить, установить и узаконить (каждая процедура потребует денег). Прибавьте сюда стоимость обслуживания на определенном сервисе — опрессовку, замену фильтров, регулировку редукторов.
При расходе 10 л/100 км и пробеге 25–30 тыс. км/год ГБО окупится лишь через 4–5 лет. Так что газ выгоден только при очень солидных расходах топлива. Таксист затраты отобьет, дачник — вряд ли.
7. Вы часто меняете машины
Продать автомобиль с ГБО сложно. Покупатели знают, что на газовое топливо переходят только при космических пробегах и суровой эксплуатации машины. А значит, автомобиль, скорей всего, изношен. Покупатель будет придираться к каждой мелочи и сбивать цену.
8. Вам важна динамика
Двигатель, разработанный под бензин, никогда не выдаст паспортных характеристик на газе. О прежней динамике придется забыть. Кроме того, при работе на газе в двигателе чаще прогорают седла и клапаны.
Не забывайте, что нормально запускаться в любую погоду переделанный мотор все равно будет только на бензине, так что на него в любом случае придется тратиться.
9. Вы живете в глубинке
Без ясного представления о том, где заправлять машину, про газ лучше не думать. Даже на федеральных трассах число газовых заправок очень скромное, а на периферии газа может не быть вообще. Особенно тяжко придется тем, кто решил перейти на метан. Федеральные программы есть, а вот заправок пока что очень мало.
Экономия или лишние расходы?
Газовое топливо выгодно для коммерческого транспорта с его большими пробегами. А вот удастся ли сэкономить автолюбителю — большой вопрос. Ведь расходы на машину не ограничиваются расходами на топливо. Обслуживать и ремонтировать «газовый» автомобиль сложнее и дороже, чем бензиновый. Газовое оборудование ограничивает доступ ко многим системам, а это сказывается на стоимости работ.
Да и износ даже при одинаковом пробеге у «переделанной» машины может оказаться больше, чем у машины на штатном топливе.
Борьба с провалами при разгоне похоже закончена…
Всем привет!
И так, я уже несколько раз писал, что борюсь с провалами при разгоне на 1-й и 2-й передачах. Что только я не перепробовал: установка выносного датчика температуры впускного воздуха (хрень полная, как оказалось), дважды перепрошивал ЭБУ (вторая прошивка очень понравилась, но от провалов не избавила), менял датчик детонации, датчик кислорода, регулятор давления топлива, модуль насоса топлива в сборе, искал присосы воздуха, мерял компрессию… Все эти меры не дали ровным счетом НИЧЕГО. Вернее, по началу, все было хорошо, но через пару сотен километров провалы на разгоне возвращались! А почему тогда первые пару сотен километров не было провалов? А потому, что с помощью БК, я после каждой переделки или замены датчика делал общий сброс ЭБУ. Потому, что ЭБУ у нас не простой, а самообучающийся и для чистоты экспериментов я все самообучение сбрасывал. Так вот, пока шел процесс самоадаптации ЭБУ — никаких провалов не было. По прошествии примерно 100 км. начинались редкие провалы и к 200 километрам, эти провалы расцветали буйным цветом!
Это было вступление так сказать… Итак, эта борьба с ветряными мельницами мне порядком надоела, так как не приносила абсолютно никаких результатов и к тому же была относительно дорогостоящей. Короче, я крепко призадумался — что-то я явно упускаю из вида! Я перебрал и перетряхнул абсолютно все системы управления двигателем, кроме одной. Угадали какой? Уверен, что большинство не угадает! Я не проверял только систему регулирования длинны впускного коллектора!
Начал с малого — проверил вакуумные трубочки и клапан на вакуумный регулятор. Все хорошо, трещин нет, все герметично. Проверил и работу самого вакуумного регулятора — все хорошо, он срабатывает примерно на 4200 оборотах двигателя. Все хорошо, все работает, а результата нет! И в самый последний вариант, я решил отключить этот вакуумный регулятор и посмотреть, как это скажется на поведении машины.
Отключил я его самым быстрым и варварским методом — просто отщелкнул тягу от привода заслонки, а саму заслонку зафиксировал в нижнем положении, которое соответствует высоким оборотам двигателя, так как провалов на высоких оборотах двигателя еще ни разу не было! Сброс адаптации ЭБУ специально не стал делать, что бы сразу почувствовать или нет эфект от это процедуры.
Честно скажу, я не особо верил, что это поможет, так как в теории, изменение длинны впускного коллектора как раз и призвано улучшить наполнение цилиндров и увеличить момент на низких оборотах. По факту, все оказалось совсем не так! Машина поехала с низов совершенно без провалов! Вот совсем они исчезли! Катался весь вечер по городу и ни разу не словил провал на разгоне. Каких шибо изменений в повелении машины тоже не заметил, возможно трогаться с места стало чуточку сложнее, даже не сложнее, а просто с чуть большим нажатием на газ. На следующий день я это даже перестал замечать. По БК расход не изменился.
Катался я так 2 месяца, не писал про это в своем бортовике, так как хотел убедиться в полезности данной доработки и быть на 100% уверенным, что я не ошибаюсь. Накатал уже более 1000 км., провалы при разгоне исчезли, как страшный сон. Ездил к диагностам, сравнивали работу машины с подключенной системой регулирования впуска и с отключенной. Так вот, выяснилось, что с подключенным вакуумным регулятором длинны впуска, система сильно беднит топливо-воздушную смесь. Кстати я это видел по белому налету на свечах, при их замене, но не обратил на это внимания. Видимо АвтоВаз не довел до ума эту систему, или применил ее тупо для экономии топлива на низких оборотах и для вписания в нормы Евро 5+. В общем то я доволен, что машина наконец то поехала, но с другой стороны, я чрезвычайно зол на АвтоВаз — мне пришлось 3 года искать проблему, тратить свое время и деньги на доводку сырого продукта АвтрВаза. И вот такое отношение АвтоВаза к своей продукции сильно напрягает. Завод очень хорошо экономит на датчиках, ставят самые дешовые, с низким ресурсом. Я через год поменял практически все родные датчики, на датчики от фирмы Бош. Ставиш Бош и забываешь отнем. Ставиш родной датчик — лотерея, выйдет из строя сразу или через месяц!😡
Удаление ржавчины: как спасти машину, если кузов уже начал цвести
Ржавчина – страшное явление, взывающее к немедленным действиям. Она может появляться в неблагоприятных климатических условиях, под воздействием агрессивных дорожных реагентов и, разумеется, по вине автопроизводителя, решившего сэкономить на антикоррозийной обработке. Ржавчина, которая не привлекла внимание владельца машины, со временем напомнит о себе "сквозным ранением". Думаем, не нужно объяснять, чем плох кузов-решето, так что поговорим о способах удаления коррозии.
Отцы и деды рекомендуют
Для начала – наиболее простой и распространенный метод с использованием хорошо известных средств и материалов. Вам понадобится преобразователь ржавчины, который вступает в реакцию с "рыжей чумой" и создает защитную пленку.
Обратите внимание на инструкцию – в ней может быть требование смыть пленку. Процедура с нанесением преобразователем повторяется столько, сколько рекомендует производитель "химии". Затем участок кузова сушится, грунтуется и окрашивается.
Как растянуть удовольствие
Действовать можно и несколько иначе, совместив химический и механический способ очистки. Кстати, специалисты иногда советуют использовать оба метода как дополняющие друг друга вне зависимости от масштаба поражением ржавчиной.
Сперва протрите поверхность "Уайт-спиритом" для обезжиривания, затем пройдитесь по ржавчине наждачной бумагой (она же "шкурка") или шлифовальной машинкой, а затем примените преобразователь ржавчины или другой химической раствор, который выжжет остатки коррозии и создаст на поверхности металла защитный слой.
То, о чем многие не знают
У проверенных способов есть несколько интересных альтернатив. Любители всего необычного и изысканного оценят электрохимический способ для очистки съемных и небольших деталей. Для этого понадобится блок питания от компьютера или зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, электрод (им может быть пластина нержавейки или оцинковки), какая-нибудь неметаллическая емкость, кислота (сантехническое снадобье "Крот", электролит из аккумулятора или что-то подобное) и вода.
Слово пользователю площадки Drive2, лично испробовавшему метод: "Для ускорения процесса рыхлые слои можно потереть металлической щеткой предварительно, а краску желательно удалить. Дальше я налил в банку литра 2-2.5 воды. Взял лист оцинковки и изогнул его так, чтобы в банке он находился вдоль стенок. Вставил в банку с водой. Важно, чтобы какая-то часть электрода выходила над водой — к ней будет подсоединяться провод. Дальше я на детали зачистил один краешек — к нему также будет подсоединяться провод. Подсоединил провода от БП (блок питания): минус к детали, плюс к электроду. Опустил деталь в воду и расположил ее так, чтобы она не касалась электрода. Включил БП. С детали могут начать еле-еле выделяться пузырьки. Дальше подливаю "Крота" в воду, пока с детали не начнут активно выделяться пузырьки (водород — огнеопасно!) — хватило грамм 40-50".
Химия и жизнь
Использовать исключительно преобразователь ржавчины в случае с декоративными или небольшими съемными деталями необязательно. Есть составы, которые способны очистить поверхность, но с разной степенью эффективности. В первую очередь вспоминается универсальная жидкость, известная в миру как "Кока-Кола". В ней, например, можно замачивать колесные болты в течение суток. Компоненты напитка – о них умолчим! – способствуют блеску и красоте металлических поверхностей.
Весьма недорог и при этом относительно эффективен "коктейль" пищевой соды и уксуса. Белый порошок насыпается на поврежденный участок и сверху заливается жидкостью. Сгодится, чтобы вернуть блеск хромированному бамперу.
А можно пустить в ход уксусную кислоту вплоть до 70-процентного состава. Специалисты отмечают, что деталь лучше поместить в "химию" примерно на сутки.
Машина ревет как самолет на взлете. Что это.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.
Разруха не в клозетах, а в головах. (С)
Forester SF5, атмо, 2001г.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
А это ТБ не противоречит?
По теме - здесь не был назван перетянутый ремень ГРМ - на вс. случай скажу про него.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
God is my second pilot
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
God is my second pilot
Ты должен сделать добро из зла. (с)
не перебивай меня
Она не женщина- она зараза!
Жизнь - вредная штука. От нее умирают.
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Жизнь - вредная штука. От нее умирают.
Хонда-это не машина, а состояние души
Одна феечка вставила передние зубы. Другим феечкам она сказала, что прошла курсы женского очарования.
Машина
Где бы взять такую тачку,
Чтобы не ломалась?
За ремонт платить бабло
Мне, блять, заебалось!
П Я купил себе машину, думал, круче не найти,
П Откатал на ней неделю — сдохла, мать её ети!
Ф Машина, блядь, ломается, в неё бабло вливается,
Ф А как захочу продать, то не получается.
П Отвалился руль под вечер, а я нёсся сто пятьдесят,
П Раздавил в лепёшку бабку и ещё двоих ребят.
Ф Машина, блядь, ломается, в неё бабло вливается,
Ф А как захочу продать, то не получается.
П Я на дачу выезжаю, вот завёлся, наконец,
П Ближе к МКАДу подъезжаю и случается пиздец.
Ф Машина, блядь, ломается, в неё бабло вливается,
Ф А как захочу продать, то не получается.
П Бедный папа заебался на ремонт бабло давать.
П И кричит: «Пошёл ты на хуй, надо велик покупать!»
Ф Машина, блядь, ломается, в неё бабло вливается,
Ф А как захочу продать, то не получается.
П Я пешком ходить не стану, лучше сяду в «Жигули»,
П А то к мальчику пристанут, доебутся упыри.
Ф Машина, блядь, ломается, в неё бабло вливается,
Ф А как захочу продать, то не получается.
Эта песня в других альбомах:
Лучшие пародии 1 (2021)
Видео
Минусовка
Реверс
Комментарии по дате по оценкам
С детства мечтал о собственном автомобиле. Когда стукнуло восемнадцать лет, отучился в автошколе и получил права. Денег особо не было. Откуда они у бедного студента? Подрабатывал, недосыпал, недоедал, не ходил на вечеринки. Копил на свою заветную мечту и доставал родителей. Старый мне один раз ответил: «Да чего ты колени обсыкаешь, бери мою ласточку, катайся, только осторожно». Ага! Меня же засмеют, если припаркую грёбаную копейку возле университета.
В один прекрасный день случилось. Батяня поддался на уговоры матери, проявил невиданную щедрость и отстегнул недостающую сумму. Сразу побежал к корешу, который давно хотел продать свою «Мазду». В тот же день оформили необходимые документы, и я стал счастливым автовладельцем. Радость была безгранична. Меня просто распирало от гордости. Правда, недолго хорохорился. Спустя три недели начались проблемы: то бензонасос забарахлит, то датчик масла наебнётся, то ремень генератора слетит, то аккумулятор разрядится, то ещё какая-нибудь хуйня приключится. Между прочим, на ремонт нужны бабки, а где их взять?
Долго откладывал полномасштабную модернизацию, но однажды собрался с силами и приступил. Блять! Вникнув в ситуацию, догнал, почему Дёня не мог сбагрить свой корч. Короче, надежда реанимировать железного коня таяла с каждым часом. В итоге пришёл к выводу, что наилучший вариант – сдать транспортное средство на металлолом.
Это для меня была настоящая трагедия. Не представлял как жить без тачки. Ведь забыл, когда последний раз в ближайший магазин за сигаретами пёхом выбирался. Ничего! Извлёк хороший урок, а от пеших прогулок скинул лишние килограммы, приобретённые за время нахождения за рулём.
Вторая машина у меня появилась спустя два года после окончания вуза. Ошибки молодости учёл и не повторил их.
Песня, которая с недавних пор завирусилась в Тик Токе. Надеемся, что не пропустим хайп и завирусим её на Ютубе :) Надеемся вы нам в этом поможете, поставьте лайк и напишите хороший комментарий^^
Админько, "Откатал на ней неделю, сдохла, мать её ити!": не "ити", а "ети". И ещё, мне кажется, здесь должно быть тире, так как здесь есть результат: неделю откатал — сдохла. Кстати, к слову, замечаю, что в песнях одни и те же слова пишутся по-разному. Например, в "Присказка" — "ети", а здесь — "ити"
И машина, как машина.
Купила я друзья машину,
Ну что там говорить,ништяк,
Я смело подкачала шины,
С ней справится любой дурак.
Но что-то застучало справа,
Сначала думала пустяк,
Машина заявила прямо,
"Я буду ехать как-то так".
Но тут и слева загремело,
О боже,что тут делать мне,
Какое-то дурное дело,
И мысли все мои в огне.
Бегом на СТО ребята,
Гремя металлом,ехала с стыдом.
И тишина,такая вата.
Пропала,видя тот дурдом.
И тормозуха подтекает,
И свет мигает,как чумной,
От меня радость убегает,
Что я купила,боже мой.
Часа четыре в душном боксе,
Крутил мой мастер каждый болт,
Ты разонравилась мне вовсе,
Я сомневалась,будет толк.
Но приключилось диво,чудо,
Машинка едет на ура,
Тебя я мастер не забуду,
Машина стала,как гора.
Лечу стрелой,и стрелка вправо,
Спокойно трудится мотор,
Ты мой вулкан,ты моя лава,
С тобой любой пусть будет скор.
Пою я гимн своей машине,
Но проверяю тормоза,
Залью ка я еще бензина,
Пусть полетает стрекоза.
Я еду,мимо километры,
Прислушиваясь каждый раз,
Моя машинка очень ретро,
Но я сильней давлю на газ.
Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2021. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+
Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»
Суть явления
Нажимаем на педаль газа и замечаем, что происходит резкое снижение оборотов. После этого для возвращения на прежнюю скорость приходится сначала перейти на более низкую передачу. Только после совершения такого действия автомобилю удается постепенно нарастить обороты двигателя вновь и разогнаться до скорости, выбранной водителем. При всем при этом разогнаться на коротком участке обычным, традиционным способом больше не представляется возможным.
Важно : несмотря на то, что подобная неполадка является остро раздражающей, в городах многие водители долгое время пренебрегают поломкой. Все потому, что из-за большого количества светофоров и частых остановок она по началу не кажется критичной. При этом водители забывают, что резкое ускорение требуется и в городе для совершения (в том числе) маневров обгона.
Причины проблемы
Первая потенциальная причина потери скорости при нажатии педали газа заключается в том, что подача горючего находится на недостаточном уровне. Также причиной может быть неверная настройка силового агрегата. Учитывая это, следует обратить внимание на бензонасос автомобиля – важнейший элемент топливной системы. Следует убедиться, что он стабильно работает. Следующей причиной подобных неполадок могут быть свечи зажигания или пониженное давление в цилиндрах авто. Обязательно следует проверить расход масла.
Маловероятная, но все же встречающаяся проблема, приводящая автомобиль к такому поведению – неисправность электроники. Если с механикой в машине все в полном порядке, то следует проверить еще и ее. Не стоит пренебрегать данным вопросом, так как проблемы с электроникой влияют в том числе на порядок потребления горючего.
Наиболее часто встречаемая проблема, которая приводит к описанным выше последствиям как на отечественных, так и на импортных авто – это банально замусорившийся фильтр катализатора выхлопной системы. В действительности именно его стоит подвергать проверке в первую же очередь при обнаружении описанных симптомов.
Хочется узнать еще больше всего интересного о машинах? Тогда следует прочитать о том, как быстро вернуть в строй севший автомобильный аккумулятор своего авто в кратчайшие сроки.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2 . Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3 . Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5 . Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7 . АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Читайте также: