При наборе скорости вой приора

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Вой коробки, как уменьшить? БОМБИТ!

В данном БЖ речь пойдет о том, от чего в приоре у меня больше всего бомбит, это коробка, которая воет и сильно портит комфорт в машине. Заводишь машину, выжимаешь сцепление, включаешь первую передачу и вот уже Приора или Веста превращается в УАЗ или троллейбус. Разумеется в той же Весте, она тише воет, т.к. в весте в 2 раза лучше шумка чем в приорах и калинах, грантах. Для тех кто думает что это не так, прокатитесь на тест-драйве или хотя бы посмотрите видео в интернете. Есть человек на ютубе, есть у него такая рубрика типа безмолвный тест драйв, кто-то критикует, кому-то нравится, лично мне нравится, можно послушать машину без лишней болтовни. Упрощу вам поиск, вам осталось только перемотать на поездку.
Вот вам Веста Кросс на механике

Лада Приора Седан 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2007

Комментарии 38

В калину сразу после покупки залили в коробку зик полусинтетику. Щас пробег 50 твщ с копейками, в сравнении с видео твоим, у меня потише вой

масло давно пора сменить а не слушать этот вой! залей лукойл и будет тебе счастье!

Там наверное и так лукойл или роснефть с завода ))

там обкаточное масло залито! его нужно сменить немедленно! кто лил лукойл знают что коробка намного тише становится.

Обкаточное масло? )))) Ахаха.

Сменить масло на хорошую синтетику-раз, не заморачиваться по абсолютно ненужной фигне — два. Относиться к оставшемуся легкому подвыванию на второй на некоторых режимах просто как к звуку работы силового агрегата, т.е. просто особенности, которых у всех машин куча. Катался на трех вестах, то ли со всеми повезло, то ли проблема очень сильно преувеличена — не слышал вообще. На всех логанах, на которых ездил — выла. Это о сравнении.

Не знаю, может в тех вестах уже масло было поменяно, во всех которых я катался подвывает и даже на видео ниже тоже, что робот, что механика. Может когда французские коробки ставили они не выли, хз. Но опять же ты говоришь что у логанов воют. Я на логане 1 раз в жизни ездил, на такси через пол Москвы, не помню чтоб выл. Я в старом кузове ехал, про новый не знаю ничего. Из последнего на чем прокатился, опять же служебная, акцент, пробег 400 с лишним, акцент который мне не когда не нравился и шумка на уровне приоры, но от коробки тишина даже на таком пробеге. На санате старенькой тоже пару раз скатал, тоже тишина. Вот на нексии не ездил, интересно, там воет…

Да и пофиг на эту коробку. Ну подвывает чуть, и что? Не в этом счастье. Я лучше буду ездить на авто, которое мне хоть немного нравится, чем на том, где вообще не воет коробка. Логаны подвывали все три, честное слово, один еще подшипником первичного вала грохотал точь-в-точь как некоторые вазы. Пробег клати был 15000. А весты были на родном масле — 2 тестдрайвовые, где его точно не меняли, одна с рено, другая с нашей, и третья у знакомого на роботе, который обслуживает только у дилера и ничего сверх регламента принципиально не делает. Кстати, пробег за 1,5 года 65000, из проблем только втулки один раз и перепрошивка того самого робота тоже 1 раз. Еще, кстати, забавный вариант решения "проблемы" знаю — взять на денек старую приору с кулисной кпп (вот там воет так воет, душевно и от души), потом сесть в свою, и понять, что все на самом деле хорошо)))

Меня она выбешивает, хочется больше тишины и поменьше звуков которых не должны быть, может старею ) Всё познаётся в сравнении )

На Вестах только с 1,6 стоят ВАЗовские коробки. С 1,8 — там реношные стоят JR 5. На первом видео представлена Веста СВ Кросс — там французская стоит. Так что французские тоже шумные. Кстати ВАЗовские коробки для Вест очень сильно модернизировали — там даже корпуса коробок другие, купили новейшее оборудование для обработок шестерен. Так что на Вестах коробки тише не только из-за шумки, они там не такие как на Грантах

Воет коробка передач приора

После внедрения АвтоВАЗом коробки передач с тросовым приводом (речь идет о МКПП 2181) повысилась информативность и четкость включения передач. Однако, с первых дней эксплуатации автомобиля многие стали замечать шум КПП (гул, вой). За 2013 год завод изготовитель получил большое количество жалоб от владельцев Лада Гранта и других переднеприводных автомобилей Лада, в результате чего было принято решение доработать КПП.

АвтоВАЗ проводил исследования, в ходе которых данные по жалобам потребителей подтвердились. Вой коробки передач возникал из-за плохой обработки зубьев шестерен передач и главной пары. В итоге конструкция МКПП была доработана в течении 3 месяцев, были изменены технологические процессы металлообработки. В результате обновленная, более тихая КПП поступила в производство в июле 2014 года. По данным инструментального контроля уровень шума в целом снижен более чем на 15 дБ (около 25%).

Стоит отметить, что вой коробки передач на надежность и износостойкость в целом не влияет. Для решения проблемы гула КПП рекомендуется обратиться к официальному дилеру. Также уменьшить шум в КПП можно с помощью замены масла в коробке на более качественное.

парни привет. купил приора люксовая 15 года с салона. как выехал с салона так и воет вторая скорость. первая вроде тоже подвывает. третья когда накатом на скорости идешь подвывает. че эт такое? БРАК ИЛИ О ВЕЛИКИЙ АВТОВАЗ?

Смотрите также

Комментарии 58

Проверь уровень масла в кпп. А лучше слить заводское, там гавно залито. И залей хорошее. Я так и сделал. Из салона приехал, поменял все масла везде. Обкатал, и опять поменял. Машина прошла 280.000 и не каких проблем не было. В кпп кода будешь менять нальешь по уровню, и еще добавь 150 грам лишних. Так надо не повредит. Поверь. Удачи.

На Датсуне тоже воет, ездил на тест драйв и был удивлен. В прошлом году на выставке в Москве общался с инженером Автоваза, задавал вопрос по вою коробки, нечего ответить не могут, нет станков для точного изготовления шестерен, заказывать заграницей дорого, и так уже много чего заграницей заказывают, теже тросы новой коробки не смогли найти где изготовить в России. Вот так то. Коробка от рено спасение Весты.

Пусть лучше воет троссовая коробка чем от рено. На ларгусе коробка капец тракторная. 100 на 5й передаче 3200 об/мин. А что будет если на весте с реновской коробкой 140 разогнаться, красная зона на тахометре?

Дело в передаточных числах, можно подобраться и сделать длинные передачи, главное правильная обработка шестерен и подгонка по пятну контакта, а так да длинные передачи гораздо лучше чем у логана.

Замена масла тебе в помощь!) но полностью вой не убрать!)

А если серьёзно, у меня коробка 12 года на приоре. Не воет. До этого родная была — там выла 5 передача. Но она и без вытья шумная. Шестерни очень хорошо слышны. Я забил на это и просто музыку включаю погромче и все.

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Кстати, не всегда он может свидетельствовать о том, что с КПП возникли проблемы. Вполне реально, что это конструктивная особенность конкретного механизма или же устройство только что из ремонта, то есть детали еще не притерлись. Кроме того, причиной появления шума может послужить не только сама КПП, но и связанные с ней агрегаты, например, сцепление, если речь идет о «механике». Разболталась пружинка, износился выжимной подшипник и т.д.

Гул на «механике»

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

В целом же, причин вызывающих посторонние звуки может быть множество, даже у «механики»:

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Слишком густое масло. С высокой степенью вязкости, масло создает, словно защитную пленку на деталях, отчего доступ смазки в определенные части затрудняется. Кстати, одним из признаков, что используется слишком густое масло, служит наличие гула на «холодною», после прогрева, который пропадает.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

• Проблемы с «вилкой» КПП. При этом, не редко может «выбивать» передачу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

Конструктивная часть таких коробок намного технологичней, поэтому и внимание к проблемам с ними уделяется гораздо больше. Выявить неисправность зачастую сложно без разборки узла полностью, толком не смогут определить проблемы даже специалисты с помощью компьютерной диагностики. Требуется, как правило, полный или частичный разбор узла, с диагностикой «на живую». Виду чего, многие автолюбители стараются не обращать внимания на вой, что в итоге все равно выливается в дорогостоящий ремонт. Вот лишь небольшая часть причин, по которым может возникать гул у данных КПП:

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

В любом случае, из перечисленных причин видно, что проблемы могут быть достаточно серьезными и приведут к дорогостоящему ремонту, поэтому пренебрегать таким «сигналом» не стоит. Вам понадобится помощь специалиста, от этого не уйти, потому, как человеку не знакомому с механизмом сложно самостоятельно со стопроцентной точностью определить проблему.

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

2. Подумайте о целесообразности ремонта, возможно, затраты на покупку новых или б/у деталей, окажутся большими. Тогда проще найти контрактную КПП или б/у, но в нормальном состоянии, чем заниматься ремонтом «мертвеца».

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

В итоге, хотелось бы подчеркнуть главное, не стоит пренебрегать всевозможными сигналами, которые могут поступать от КПП, в виде воя, стуков или специальной маркировки на «приборке». В конечном итоге, ремонт может оказаться намного дороже.

Кроме того, доверяйте диагностику, а соответственно и разбор коробки только сертифицированным или проверенным сервисам, избегайте так называемых «гаражных» мастеров, от которых можно получить только новую «порцию» проблем.

При наборе скорости вой приора

Купил приору 1,5 года назад.Зашумел подшипник(я предполагал что выжимной,т.к. после нажатия на педаль сцепления шум пропадает).На сервисе официального представителя в Брянске сказали что это подшипник первичного вала.
После долгих споров и разговоров на повышенных тонах и не только на исконно русском языке я позвонил по горячему номеру в Тольяти.Затем мне перерзвонил (2 раза) из сервиса главный менеджер и извинился.Предложил приехать и заменить коробку.
Коробку поменяли,но примерно через 5000км подшипник снова зашумел.
Что это может быть?
Я удивляюсь вашими познаниями, с чего Вы взяли , что это подшипник выжимного, это 200% коробка. Попробуйте заменить масло на минералку, оно дешевое, и то что надо, если не поможет то надо менять подшипники в КОРОБКЕ.

Добавлено через 4 минуты
Забыл добавить, Если долить масло выше метки мах, то шум может пропасть,( пробег то маленький)

Добавлено через 8 минут
Коробку поменяли,но примерно через 5000км подшипник снова зашумел.
В сервис, тоже не понятно кто сидит по блату принимают родственников, эта проблема лично мной пройдена( типы шумов), в коробку залить толко минералку и выше меткина мах на 1 см.

Я удивляюсь вашими познаниями, с чего Вы взяли , что это подшипник выжимного, это 200% коробка. Попробуйте заменить масло на минералку, оно дешевое, и то что надо, если не поможет то надо менять подшипники в КОРОБКЕ.

ну как же он же написал.. что после выжима сцепления звук пропадает. помоему и дураку ясно что выжимной.. болезнь всех бюджетных машин.. хоть 10 литров масла в коробку залей..

Добавлено через 2 минуты
Забыл добавить, Если долить масло выше метки мах, то шум может пропасть,( пробег то маленький)

фигня все это .. масло синтетика перелито пожалуй на сантиметр выше максимума.. как стучало так и стучит.. так что просто забейте этож не рендж ровер.. на рендж ровере было бы обидно а тут не стоит переживать

Добавлено через 5 минут
для того чтобы не было сверчков.. чтоб коробка не выла.. и кондей не влиял на разгон ..нужно было машину так тысяч за 750-800 покупать ))))))) так что просто забили и наслаждаемся ))))

Когда нажимаешь на сцепление, вращение коробки останавливается, и шум прекращается, это шумит коробка. Если нажимаешь на сцепление и появляется шум, это выжимной подшипник зашумел. Поверьте моему опыту, была у меня такая проблема, и на счет масла я не с потолка взял, что синтетика губит коробку. Обычно описанный выше шум коробки появляется после замены масла на синтетику.

Всем доброго дня,у меня та же проблема:( и началась она после того как поменял сцепление. А еще есть вибрация,примерно после 100км/ч не сказать что бы очень сильная но напрягает ужасно, потому что после 160увеличивается,пробег 127000 постоянно гоняю на дальняк. Прочитал здесь все и понял что у всех та же проблема.

Добавлено через 1 минуту
А звук только на холостых при не выжатом сцеплении.

воет на всех передачах, но 2 и 3 громче остальных

У меня тоже самое. И есть подозрение, что главная передача просто не отрегулирована на заводе. Операция трудоёмкая и, наверно, ставят регулировочные прокладки просто на глазок. Поэтому у некоторых не воет если совпало. Собираюсь проверить регулировку сам.

Пробег 6000. Почти сразу заметил неладное с коробкой. На нейтрали шумит, когда меньше, когда больше. При выжиме сцепления шум пропадает. Это шумит выжимной подшипник.
На 1,2 и 3-й тоже шум, но не вой, как пишут все. Больше скрежет. Скорее от неправильного зазора между шестернями. Особенно отчётливо слышен при резвом наборе скорости с низов. На 4 и 5 всё нормально.
Вот думаю смена масла снизит шумность? Да и вообще, это гарантийный случай?

ЗЫ. На -012 было то же самое. Но тут-то новая машина.

Раньше был маленький шелест от коробки и по мере прогревания пропадал.Сейчас на выжатом сцеплении тишина а с отпущеным как (дизелек) пару раз выжмеж то пропадет то звук изменит. Починим со временем и там.Фото видео есть хоть у кого нибудь, а то я только про опоры пока наснимал. Ясно что это у многих,СПАСИБО вазу а каму еще то.

Аналогично.Не пойму только почему звук меняется и звук не из коробки или двигателя, а слышится он из глушителя.
Был и стук подшипника при отпущенной педали сцепления(на нейтралке). Экспериментируя с тросиком сцепления пришёл к выводу, что подшипник стучит от неправильно отрегулированного привода сцепления. Но а правильно его отрегулировать это не значит только открутить барашек на поводке тросика на 27 мм от вилки сцепления, а и вернуть другой конец тросика с механизме компенсации длинны(возле педали) в исходное его положение и только затем установить эти 27м.м по букварю.(у меня получилось, что барашек на самом конце тросика)У многих, с кем я сравнивал регулировку тросика, барашек был закручен до 10-15 м.м, а то и меньше.Понятно, сто тросик через небольшое время удлиняется стараясь компенсировать недостающую длину для нормального сцепления, но при небольшом износе накладок, его длинны становится уже недостаточно и становится слышен звук выжимного подшипника. Вчера пол дня провёл под рулём, все локти позбивал, но за то-передачи переключаются идеально, подшипник не стучит, сцепление работает как надо, плавно без рывков.Появилась лёгкость, манёвренность, машина идёт не в натяг, а словно летит. но один минус-появился звук дизеля, словно пробит глушитель. Когда тросик сцепления затянут(менее 27 м.м.-получается, что двигатель начинает работать как бы с нагрузкой, машина идёт тяжелее и звук дизеля исчезает. Вот и получается, что лучше, нормально отрегулированное сцепление и звук трактора с глушителя или наоборот?.

Если снять тросик сцепления то вилка она болтается и стучит вот может когда трос слобовато она может подгрохатывает?

Как я понял из руководства по ремонту, выжимной, постоянно находится в контакте с нажимной пружиной(с лепестками).Пружина вилки сцепления не обеспечивает прижатие выжимного к нажимной пружине- она работает в обратную сторону натягивая трос привода сцепления.В свободном состоянии, если снять с вилки трос, прижатие выжимного подшипника к нажимной пружине обеспечивается самой нажимной пружиной(её немного выпуклыми в сторону выжимного пластинами).Установка "барашка" на 27 мм от вилки сцепления, немного сильнее подтягивает вилку, обеспечивая необходимый ею нажим на выжимной подшипник с другой стороны.Таким образом выжиной находясь немного зажатым между вилкой и пластинами нажимной пружины, находится в нормальном рабочем состоянии и неподвержен лишним люфтам. Кроме этого, установка этих рекомендуемых 27 мм, обеспечивает тот,необходимый ход вилки сцепления,которая в свою очередь давит на выжимной и тот через нажим на пластины нажимной пружины и та отводит диск на то достаточное расстояние, при котором обеспечивается отключение сцепления обеспечивающее лёгкое переключение передач или остановку транспортного средства. Если трос сцепления перетянут(менее 27 м.м.), вилка при этом сильнее давит на выжимной. Выжимной, с в свою очередь сильнее давит на нажимную пружину, но при этом он уже постоянно находится(подвижной своей частью) в смещённом состоянии, что если не сразу вызывает его шум, то способствует его быстрому износу. Так же более сильный его нажим на пластины нажимной пружины, при водят и их к быстрому износу.Ко всему прочему, при нажатии на педаль сцепления, они(выжимным подшипником) каждый раз отжимаются больше чем того нужно, что в свою очередь приводит к снижению их упругости.
Что же происходит когда мы в салоне покупаем новый автомобиль и там нет этих рекомендованных 27 м.м. Человек так и ездит, расчитывая, что с завода или на ППП всё отрегулировано и ездит не много не мало до первого ТО(3000 км) или пока не прочитает в "букваре" про эти рекомендованные 27 мм. и про то, что сцепление не требует регулировки, так как трос привода сцепления снабжен механизмом копенсации длинны при износе накладок.И на этом успокаивается(если к этому времени у него уже не гремит коробка или выжимной).Если гремит-то начинает устанавливать эти 27 мм. Но как правило "Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".Он выставляет 27 мм, а эффекта при этом ноль. Почему?? Да потому, что если тросик подтянут менее 27 м.м. то, на такое же расстояние он компенсировался(если он конечно исправлен), но судя по периодичности(у многих) щелчков.,компенсация длинны происходит не сразу.Чем сильнее он изначально натянут "барашком"-тем больше вероятность того, что у него меньше запаса компенсации длинны.А многие сами его сильнее подтягивают, что бы добиться момента схватывания сцепления "от пола" и при этом к временному удобству "трогания с места" получают то, что при этом выжимной работает в смещённом состоянии. А по мере износа накладок сцепления( наибольшая их притирка как раз приходится на период обкатки), запаса тросика на компенсацию его длинны уже не остаётся. Между выжимным и нажимной пружиной образуется слабое соприкосновение, нагревание пластин нажимной пружины-отсюда шум и грохот в коробке.Поэтому, если не поздно, то лучше установить эти 27 мм., но при этом не забыть вернуть другой конец тросика в исходное положение. Тогда уже можно будет говорить и о гарантии.27 мм-это правильная эксплуатация(согласно руководства), По другому-это неправильная эксплуатация, стало быть о ремонте по гарантии можно забыть. Думаю, что нельзя полагаться на то, что в автосалонах всё правильно отрегулировано.У всех свои автосервисы где проводится гарантийное обслуживание и поиск неисправностей(пока машина на гарантии) всегда остаётся за владельцем авто.Когда гарантия закончится они найдут неисправностей больше чем их будет на самом деле:)))

Добавлено через 25 минут
Что касается диагностики выжимного подшипника, то как написано в руководстве по ремонту, если из картера сцепления слышен воющий звук то это скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления.Что бы в этом убедиться, нужно завести двигатель и снять трос сцепления с вилки,должен появиться свист.Затем вилкой сцепления, немного повернув её рукой по часовой стрелки, отвести выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если звук исчезнет-подшипник не исправен.

но при этом не забыть вернуть другой конец тросика в исходное положение.

А как это сделать?

Поэтому, если не поздно, то лучше установить эти 27 мм., но при этом не забыть вернуть другой конец тросика в исходное положение.

Уххх , зачитался я ))

Вот бы это почитать 480 км тому назад - в первый же день выставил бы.
Один вопрос - как вернуть другой конец тросика в исходное положение, если он уже перескочил механизмом саморегулирования? Или я опять что то путаю?
зы пробег с накрученным почти до конца резьбы барашком - 480 км (с салона)

А как это сделать?

как это сделать не рабирая трос со стороны педали не знаю.Думаю, что установить новый проще.Кто то писал в разделе по регулировке привода сцепления, что достаточно потянуть педаль сцепления вверх, но у меня из этого ничего не вышло, обратного хода он не имел.

Механизм компенсации длинны троса-пластмассовый корпус с зубчатым(типа резьбы) наконечником троса, удерживаемыми двумя пружинистыми фиксаторами и распрной втулкой.По мере износа накладок, рычаг вилки сцепления перемещается вперёд натягивая трос, при этом распорная втулка упираясь в кронштейн разжимает пружинные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается вперёд на величину износа.При изначально-правильной регулировке троса, запаса его длинны хватает до износа накладок. Но если мы на новом автомобиле, закручивая этот барашек(на сколько мм мы его закрутили, столько и будет компенсировано из запаса), то при износе накладок, того запаса уже не хватает.

Добавлено через 14 минут
Это обсуждение скорее к теме про сцепление, а не к шуму коробки, но в большинстве случаев именно изначально неправильная регулировка сцепления и приводит к "Шумам в коробке".Моей машине только полгода и уже шумит коробка, выжимной, Вот так и ездил с "закрученным" с салона тросиком.Когда не было раньше такой машины-кажется, что оно так и должно быть. И в салоне говорили, что всё нормально. Пока не прочитал несколько руководств по ремонту и эксплуатации и не выставил эти 27 мм и не почувствовал разницу.Шум выжимного исчез, машина стала на много легче и приёмистей, но вот карзину сцепления в сборе с выжимным,похоже всё таки придётся менять.полгода езды при неправильной регулировке всё таки дают о себе знать

[QUOTE=Kamvaron;1457207]Прочитал всю тему в поиске похжих как у меня признаков шума при движении доносящихся со стороны КПП в виде громкого урчания или рокота. Что-то типа рррррр увеличивающегося при подаче газа.Кроме звука это ррррррр передаётся ввиде вибрации на рычаг переключения передач и чувствуется рукой и немного ощущуется на руле и педалях.Напоминает поездку на грузовике .На 4-й и 5-й передачах он едва заметный.

Избавился от этого звука просто ,смазав вначале WDшкой затем Литолом шарнир и соединение рычага переключения скоростей, прямо из салона. Думал что, шум идёт из коробки, так как был похож на звук не смазанного подшипника, а оказалось всё значительно проще.

Подгуживает коробка на приоре

Может кто поможет разобраться, Авто приора, но коробки как я понимаю с 10кой идентичные, появился вой, до этого я коробку вообще не слышал, вой когда скоростями тормозишь, например едешь на первой бросаешь газ и слышен вой или особо выраженный на 2 и 3 передачи где то от 2000 до 3000 когда как раз самый разгон, вот репу чешу что это может быть, читал на форуме что встречается такая проблема. Сразу скажу что когда стоишь с заведенном движком воя нет и при выжитом сцеплении воя нет. Шум не громкий но реально надоедает, раньше такой проблемы не было, слышал только шелест движка. У меня так то представления есть об этой трабле но хочу выслушать других автомобилистов по этому поводу.

Неужто не у кого коробка не воет при сброса газа на переднем приводе?

плохая смазка, некачественная обработка шестерён, могут выть подшипники какого нибудь вала.

Вот зачем писать про смену машины? Если вы на столько умны, то промолчали бы.
Разговаривал сегодня с мужиком который коробки делает всю жизнь, говорит что воют подшипники на валах в коробке у меня, смена масла бесполезное занятие, присадки тоже, надо разбирать смотреть, работа стоит 2700р + ещё запчасти. Также сказал ездий пока и смотри будет ли вой прогрессировать. Всё понятно, пусть даже заводской брак, левые подшипники, вот только не пойму почему это все появилось причем постепенно после того как снимали и ставили коробку при замене вилки сцепления, масло тоже, на уровне максимума, мотористы говорят если б даже минимуму было бы всё равно не стала бы выть коробка.

когда снимали могли на что нить опереть конец первичного вала, чуть стукнуть.Заводской брак чаще всего выявляется после того как снимешь-поставишь.чуть там сместилось, чуть здесь, вот и зашумели.не затягивай с заменой, если подшипник раздолбает окончательно, будет люфт и все остальные приятности.

Первичный вал если стукнули к примеру то она должны была гудеть на нейтралки. первичный он же крутится когда на нейтрали стоишь. И ещё заметил пока коробка холодная ещё гула почти нет, думаю это из за того что масло пока густое, а как разжижается гул появляется больше.

коробку не мыли снаружи?первичный на нейтрали может и не гудеть, а когда под нагрузкой и 2000-3000 об/мин наберётся может начать.если на холодную нет гула а на горячую появляется обрати внимание на масло:марка, диапазон рабочих температур, вязкость, применяемость.

А почему ты спрашиваешь мыли с наружи или нет коробку? Есть какие то последствия?

вода.вода попадает в коробку.трансмиссионка гидростатична поэтому масло превращается в эмульсию.я снимал, мыл, чуток попало.сейчас 1000 или 2000км отъезжу сменю.резко снижаются смазывающие и вязкостные свойства. если много попало воды, то она начнёт выдавливать сальники.

У меня похоже подшипники воют на главной паре или какие там под нагрузкой когда разгон на 2й и 3й. Поменял масло сегодня, только деньги выкинул на ветер, изменений не каких. Это всё понятно… но меня мучает вопрос… почему после снятия и установки коробки она загудела, коробку то не трогали, и причем км 200 всё было идеально а потом постепенно шум нарастал… и на нейтрале вообще шумов нет. выходит первичный вал не шумит… Буду ездить на новом масле и следить будет ли прогрессировать шум, если усилиться то в итоге поеду делать коробку.

короче вскрытие покажет.у друга на приоре вообще эти подшипники на заводе криво запрессовали.вторая вообще еле включалась.3 раза поменял сцепление, потом только по гарантии коробку заменили.

я вот блок снимал от коробки, теперь тоже коробка завыла пипец как. Раньше не так шумела. Полтергейст:)

привет ! так вы решили проблему с воем тогда ?

У меня воет с новья прям. До этого ездил на 2110 — там была такая же ерунда… я думал это нормально для наших коробок
Но вой не сильный. Напрягает только при резком сбросе газа на оборотах около 5 тыс

у товарища тоже урчащий звук, на разгоне, тоже не можем понять что накрывается.
разобрали коробку не чего не нашли всё как новое.и решили что будет ездить пока не встенет

У него урчащий или гул именно? Да вот я тоже этого боюсь, выкину щас 3 рубля за разбор и сбор, а в итоге результат тот же.

у него урчащий. гула нет. и не кто не может понять, я сам его коробку разбирал не чего критичного не увидел, износы все в норме. машина прошла 72000.раньше не было.
а у соседа по горожу на новой такой звук.и тоже не знает что делать.
у меня тоже что то похожее появляеться но я не давно короб вскрывал.
давайте думать над проблемой в месте

А ты у себя вскрывал, что ни будь заменил? И каков был результат после замены? И какой уровень масла держишь в коробке?

в том то и непонятка что всё в пределах нормы даже лювтов нет.
а масло по верхней лью.

Надо было в своё время не приору люкс брать, а пустой акцент. но будет вжигать на том что есть )))

у меня у дядьке на 2110 поменяли подшибники после того когда он гудели у него теперь тожже урчание на разгоне! мастер сказал что это такие подшибники и штоб не волновалься!))

Шум в коробке передач

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
износ муфт синхронизаторов;
недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.

износ подшипника первичного вала;
недостаточно масла в КПП

износ подшипников вторичного вала.

износ подшипников вторичного вала;

износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.

износ подшипников первичного вала;
износ шестерен низких передач;
износ муфты синхронизаторов низких передач.

износ подшипников вторичного вала;
износ шестерен передач;
износ муфт синхронизаторов высоких передач.

в трансмиссии залито слишком густое масло;
трансмиссионное масло старое либо грязное.

износ подшипника первичного вала;
низкий уровень масла в КПП.

низкий уровень жидкости ATF;
выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).

используется слишком вязкое масло.

низкий уровень масла;
износ подшипника первичного вала;
поломка деталей гидротрансформатора.

износ подшипников ведущего или ведомого валов.

износ шестерен передачи;
выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.

частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
на холостых оборотах двигателя;
при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
на нейтральной передаче;
при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

сразу после запуска двигателя на холодную;
при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
при езде на машине накатом;
при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

при движении машины в любых режимах;
в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

передачи туго включаются на МКПП;
в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

фрикционных пар;
отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

пробуксовка автомобиля при старте;
вибрация автомобиля при движении;
рывки машины при равномерном движении;
появление горелого запаха из АКПП;
обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
износ или повреждение лопаток лопастей;
разгерметизация по причине разрушения сальников;
износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
поломка механического соединения с валом коробки;
поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Читайте также: