При резком газе захлебывается мотоцикл урал

Обновлено: 05.07.2024

Практическая методика настройки карбюраторов мотоцикла Урал

1. Перед настройкой карбюраторов нужно обязательно проверить все остальные сопутствующие настройки двигателя — состояние свечей, бензокраника, контактов прерывателя, катушки зажигания. Настроить (проверить) угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания выставляется по стандартной методике.
а. Выставляем маховик двигателя по метке.
— открываем резиновую заглушку на картере (становится видна поверхность маховика) и небольшими толчками рычага кик стартера медленно поворачиваем маховик до появления в отверстии риски на маховике и ее совмещения с риской на картере (весьма кропотливая процедура).
б. Контакты прерывателя замкнуты (если разомкнуты — ослабить винты крепления прерывателя к картеру, и повернуть прерыватель до замыкания контактов), аккумулятор подключен, ключик 6х8 — к торцу катушки зажигания (при исправной катушке ключик должен примагнититься). Корпус прерывателя, ослабив крепежные винты, очень медленно (по миллиметру) поворачиваем, "по ходу" (направление вращения вала мы видели, когда выставляли маховик), до момента размыкания контактов (ключик падает). В этом положении затягиваем крепежные винты корпуса прерывателя.
в. Воздух должен быть открыт полностью. Богатая смесь может получаться не только из-за неверной настройки карбюратора, но и при недостатке воздуха. Недостаток воздуха бывает при пережиме резиновых воздушных патрубков, а также, при сильной засоренности воздушного фильтра. Еще нужно проверить поплавки в карбюраторах, чтобы они были именно поплавками, т.е. были герметичны. Если в поплавках есть бензин — заменить поплавки.

2. Настройка карбюраторов, на первом этапе, выполняется на каждом из цилиндров отдельно.
Предварительно, стоит выставить винт "количества" примерно в среднее положение. Винт "качества" — как в инструкции — 1 оборот от полностью закрученного состояния. Колпачок свечи второго цилиндра — замкнут на массу. Для этого, между ребрами цилиндра вставляется какая-нибудь железка (винт, гвоздь, небольшой ключик, металлическая отвертка и т.п.) и на нее надевается колпачок свечи нерабочего цилиндра (нужно замкнуть на массу центральный контакт внутри колпачка).
— Заводим двигатель на одном цилиндре. Если не заводится или сразу глохнет — пробуем слегка выкрутить винт "количества" с целью увеличения количества поступающего топлива. Нужно просто получить более-менее устойчивую работу двигателя, пока на любых оборотах. После этого — начинаем регулировку.
— Регулировка заключается в поиске правильного положения винта "качества". Это положение, для каждого конкретного карбюратора — только одно. Поэтому, винт "качества" настраивается только один раз и в дальнейшем его вообще регулировать не нужно (я на своем Урале его не регулирую уже лет 10 :) ). В этом положении число оборотов двигателя — максимально (положение "максимума"). Т.е. если из этого положения начать закручивать или выкручивать этот винт, обороты будут только падать. Однако, этот "максимум" получается только при определенном положении винта "количества". Вот именно тут, как говорится, "собака порылась". В инструкциях предлагается просто пару раз выполнить настройку. Но, этого, зачастую, недостаточно. Я применяю примерно такую методу:
— После заводки, винтом "количества" выставляю минимальные устойчивые обороты двигателя.
— Вращением винта "качества" проверяю наличие "максимума". Если "максимум" найден, то регулировка удалась и винт "качества" фиксируется в положении этого максимума. Если нет, приходится изменить положение винта "количества", и уже в этом положении искать максимум оборотов винтом "качества". В общем, методом итераций, ищем положение винта "количества", при котором появляется явный "максимум" на винте "качества", куда этот винт и выставляем. По опыту, на разных карбюраторах, это положение варьируется в районе среднего положения винта "качества" (от 1/4 до 3/4 его длины). Но, для каждого карбюратора положение свое, уникальное.

3. Выставив на обоих карбюраторах винты "качества" приступаем к дальнейшей настройке. Уже при работе обоих цилиндров настраиваем обороты холостого хода. Задача — получить минимальные устойчивые обороты двигателя на холостом ходу. Для этого, нужно синхронизировать настройки холостого хода обеих карбюраторов. Здесь есть еще один секрет. Дело в том, что частота оборотов двигателя больше зависит от того карбюратора, в который подается больше топлива. А нам нужно настроить карбюраторы так, чтобы оба цилиндра работали на одной частоте вращения. Метода простая:
Крутим, поочередно, винты "количества" карбюраторов. Я это делаю, сидя на мотоцикле, двумя руками, одновременно на обоих карбюраторах — винты "количества", чаще всего, можно крутить "от руки". Начинаю закручивать один из винтов. При этом, если обороты определялись именно этим карбюратором, то они начнут падать. Если не падают — крутим винт второго карбюратора. Винт крутится до того момента, пока не прекратится дальнейшее падение оборотов (при этом количество топлива из другого карбюратора станет больше). Нужно найти такое положение винтов, при котором двигатель работает на минимальных устойчивых оборотах, а откручивание любого из винтов, даже на небольшую величину, вызывает повышение оборотов двигателя, т.е. оба карбюратора у нас настроены одинаково.
Частота оборотов холостого хода зависит от степени прогрева двигателя. На холодном двигателе частота — ниже. При нагреве — растет. Я, по этому поводу не парюсь — перед заводкой оба винта "количества" примерно на половину оборота выкручиваю (карбы настроены одинаково, поэтому можно просто выкрутить винты на одинаковое число оборотов). После прогрева — слегка снижаю обороты этими же винтами, заодно проверяя синхронность карбюраторов на холостом ходу. Как вариант, чтобы не крутить винты, заводим слегка повернув рукоятку газа и поддерживаем обороты, пока двигатель слегка не прогреется, и не начнет устойчиво работать на холостых.

4. Настраиваем синхронность работы карбюраторов от рукоятки газа. Здесь у меня еще одно "отступление" от стандартной инструкции :) Что мы имеем изначально? Два одинаковых карбюратора, с идентичной механической конструкцией, одинаково настроенные на холостом ходу, у которых степень открытия дроссельной заслонки управляется тросиком. Следовательно, если мы обеспечим полностью одинаковое движение тросиков, при вращении рукоятки газа, то карбюраторы будут работать абсолютно синхронно.
Открываю секрет:
Регулировку можно делать в любой момент, не заводя двигатель и, время от времени проверять (тросики постепенно вытягиваются, причем, по-разному).
Тянем оболочки обоих тросиков из рукоятки газа, вниз, до упора. При этом, колпачки оболочек выдвигаются из гнезда рукоятки (у меня — на пару миллиметров, но бывает, что и на сантиметры вываливаются, причем, по-разному, когда тросики не настроены). Задача — настроить длину тросиков так, чтобы колпачки оказались на одной горизонтальной линии, т.е. при вращении рукоятки газа они должны синхронно (одновременно) натягиваться и одинаково управляться. Длина тросиков настраивается упорными винтами на карбюраторах (на трубочках, из которых тросики выходят). Медленно поворачивая рукоятку газа проверяем синхронность работы тросиков — колпачки одновременно начинают задвигаться в гнездо рукоятки и одновременно там останавливаются. При любой асинхронности — регулируем.

Вот, в принципе, и вся настройка. После такой регулировки карбюраторы работают абсолютно одинаково и синхронно, как на холостом ходу, так и при любых рабочих оборотах.

Дополнения по результатам обсуждений (то, что не удалось вставить в текст):
Порядок заводки (есть в заводской инструкции, но кто ж её читает? :) ):
1. Перед заводкой необходимо открыть топливный краник и нажать на каждом из карбюраторов колпачок, утапливающий поплавок в поплавковой камере. Через открывшийся жиклер камера заполняется бензином. Колпачок держим нажатым до появления из-под него бензина. На обеих карбах. Данную "операцию" нужно делать каждый раз, после стоянки мотоцикла длительностью более получаса.
2. После этого, поднимаем "флажки" карбюраторов и 2-4 раза нажимаем на кик стартер до упора, проворачивая коленвал, чтобы бензиновая смесь образовалась и попала в цилиндры ("подкачиваем бензин"), заодно, при этой "прокачке" кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, которое за время стоянки успело полностью стечь в картер — уменьшается трение при последующей заводке, и облегчается пуск двигателя.
3. Мотоцикл готов к заводке — подключаем аккумулятор, включаем зажигание и резко топаем по кик стартеру.
У меня, обычно, с этого одного "тыка" и заводится. Максимум — со второго (очень редко).
4. После заводки, даем движку выйти на рабочий режим — прогреться хоть с десяток секунд (лучше — пару минут), после чего опускаем "флажки" карбов.
5. После небольшого прогрева (еще пара минут) можно ехать.

Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку).
2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону).
3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода.
4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя.
5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.

На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.

Вот примерно так.

Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.

Почему мотоцикл урал не развивает обороты

1↑ Тема от romikkorovin 16-06-2013 23:37:19

Тема: Не набирает обороты!

2↑ Ответ от Рома 16-06-2013 23:39:43

сосет воздух. и бывает ещё такая хрень у бати на авто было. Катушка зажигания конченная. Короче первичная обмотка возбуждается, а вторичная нет. У свечи мало мощности и её просто заливает бензином.

3↑ Ответ от romikkorovin 16-06-2013 23:43:05

искра вроде нормальная. А если даже на одном воздух сосет он не будет набирать обороты? А то левый вообще не трогал а раньше он нарм работал

4↑ Ответ от romikkorovin 17-06-2013 07:34:24

Перед этим ставил 6в катушку но когда прикуривал от машины она начинала дымится, потом зажигание посмотрел а там подвижный контакт сдвинулся и замыкает с неподвижным исправил, катушка магнитила, но искру не давала, поставил 12в

5↑ Ответ от на drakone 17-06-2013 09:08:53

может просто зазор в контактах велик и вся проблема

когда к машине прикуривал искра на свече была хорошая.

просто что-то упустил

смотри катушку и Конденсатор скорее всего он

у меня такая же фигня была. зажигание было не выставлено(слишком раннее стояло) и свечи плохие. купи новые и зажигание выставь.

10↑ Ответ от romikkorovin 19-06-2013 06:03:48

в том то и проблема что кондер только из упаковки свечи тоже. насчет катушки только не уверен

11↑ Ответ от на drakone 19-06-2013 11:04:56

кондёр старый есть или ты уже поменял старый на новый при поломке

12↑ Ответ от romikkorovin 19-06-2013 15:35:43

старый не знаю где. купил 4 шт новых это 2-й

13↑ Ответ от на drakone 19-06-2013 16:49:20

и толку нет чо от 1ого, что от 2го?

14↑ Ответ от Юрий 19-06-2013 19:04:45

Не знаю. У меня предположения, что дело в подаче бензина. Судя по диагнозу на холостых работает, а когда даёшь газу захлёбывается. То есть количества воздуха увеличивается, а бензина нет. попробуй при увеличевании газа нажать перелив. имхо

15↑ Ответ от romikkorovin 19-06-2013 21:41:49

и толку нет чо от 1ого, что от 2го?

да толк то вроде есть, повторюсь искра нормальная

Добавлено: 19-06-2013 17:41:49

свечка от бензина аж сырая.

16↑ Ответ от на drakone 20-06-2013 10:45:04

дак значит говоришь и со старым зажиганием такое было. значит не в зажигании дело. ты пробовал его крутить в разны стороны. ну смотри карб

17↑ Ответ от romikkorovin 21-06-2013 08:51:24

в зажигании менял только кондеры и катушки. А карбы разбирал все нормально пробовал к-65 ставить результат еще хуже. тут видимо и не в карбах дело.

18↑ Ответ от САНЯ пиф 21-06-2013 23:39:04

а если воздух заслон. на половину или чуть больше перекрываешь работает или нет?(у меня был подсос воздуха между карбом и головой)игла на каком делении?

Урал стреляет один цилиндр.

Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался, Урал двиг. М-67, правый цилиндр стреляет в воздушок. Зажигание выставлял по лампочке в ВМТ, клапана регулировали и по ВМТ и как написано в книжке, распредвал меняли ничего не изменилось, клапана проверяли на пропуск все идеально держит, меняли провода ВВ местами без разницы стреляет и не развивает обороты, меняли карбюраторы ставили с рабочего мотоцикла без изменений, зажигание перебиралось много раз, конденсаторы меняли все бестолку, катушки зажигания ставили разные и 6в и 12в, свечи меняли все равно не работает. У мотоцикла я не первый хозяин, и вроде у него была когда-то капиталка, и возможно менялся Кол. Вал не может ли быть такое что коленвалы более новые (которые продаются в магазине) быть с местом под шпонку различным чем у Кол.Валов более раннего производства, так как слышал что Распред вал не подходит с нового на старый двигателя.

померь компрессию для начала, давеча тут ~~епся~~ разбирался с одним уралом, там умудрились за 2 года накатать целых 100 км на говеном бензине и в результате залегшие кольца, задраный поршень в правом горшке и прочие прелести

плюс проверь синхронность открывания заслонок, как начало открывания, так и равномерность движения.

а вообще, имея урал, надо быть готовым к раку мозга и мистическим поломкам))

распредвал и зажигание можно не трогать, они не могут влиять только на один горшок

Мне 20 лет и я бородат

Все герои должны умирать, иначе они перестают быть героями

плюс проверь синхронность открывания заслонок, как начало открывания, так и равномерность движения.

а вообще, имея урал, надо быть готовым к раку мозга и мистическим поломкам))

распредвал и зажигание можно не трогать, они не могут влиять только на один горшок

Компрессию не мерил, старый хозяин кольца менял почти перед продажей, после этого на мотоцикле не ездил, а вот состояние поршня и цилиндра не знаю. Не могу понять ведь если стреляет в воздушок значит во время детонации смеси открыт клапан впускной. Или как-то детонирует во время впуска

может просто тупо беднить на один карб и все дела

Почему мотоцикл урал не развивает обороты

Двигатель не запускается

1. Нет подачи бензина в карбюраторы: загрязнены

фильтр и бензиновый кран
2. Избыток бензина в цилиндрах (особенно при горячем двигателе)

3. Подача бензина в карбюратор есть, но нет искры в свече:

а) выключен аварийный выключатель зажигания

б) нет зазора между электродами свечей, нагар и грязь в свечах, пробой изолятора

в) нет зазора между контактами . прерывателя, замаслены или подгорели контакты прерывателя

г) ослаблено крепление проводов к клеммам

д) неисправна катушка зажигания
е) обрыв проводов низкого напряжения

4. Отсутствует или слаба компрессия в двигателе:

а) нет зазоров в клапанном механизме
б) неплотное прилегание клапанов вследствие нагара или прогорания тарелок клапанов

в) пригорели или поломаны поршневые кольца

5. Пробуксовывает сцепление

1. Отсоединить бензопроводные трубки от карбюраторов и проверить, течет ли бензин, если кран открыт на расходование резерва
2. Отдельные вспышки с обратным ударом
б) вывернуть свечу, -корпус свечи соединить на «массу» и проверить наличие искры на электродах свечи

в) снять наконечник провода и проверить наличие искры на наконечнике, соединив его через отвертку на «массу» с небольшим воздушным зазором. Если искра есть, то неисправна свеча. Если нет искры, то нет зазора между контактами прерывателя

г) плохо закреплены провода

д) если при проверке способом, указанным в п. «б», искры нет, то это свидетельствует о возможной неисправности катушки зажигания

е) сиять переднюю крышку, включить зажигание, замкнуть контакты прерывателя, поднести ключ к сердечнику катушки зажигания. При исправной цепи низкого напряжения ключ притягивается к сердечнику. Если ключ не притягивается, значит имеется обрыв в цепи. Проверить цепь с помощью переносной лампы, для этого подсоединить один коней провода лампы на «массу», а другой — к зажимам низкого напряжения катушки зажигания и затем к зажимам провода в прерывателе

Лампа не будет гореть при соединении провода с вводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва провода фара— катушка зажигания; при соединении провода с выводным зажимом катушки зажигания в случае обрыва первичной цепи в самой катушке зажигания; при соединении провода с зажимом провода в прерывателе в случае обрыва провода катушка зажигания — прерыватель
а) при нажатии на пусковую педаль коленчатый вал двигателя проворачивается без каких-либо признаков, указывающих на такт сжатия в цилиндрах или в одном из них

б) то же
в) из трубки сапуна выходит дым

5. Коленчатый вал двигателя не вращается при нажатии на педаль пускового механизма (кикстартера)

1. Отсоединить концы бензопроводных трубок от карбюраторов и продуть (поочередно зажимая вторую трубку). Если после этого бензин не потечет полной струей, снять отстойник, фильтр крана и промыть его в бензине

2. Закрыть бензиновый кран, полностью открыть дроссель, нажать на пусковой рычаг 5—10 раз и, прикрыв дроссель, запустить двигатель
а) включить аварийный выключатель зажигания поворотом рычажка назад

б) заменить свечи или, в зависимости от их состояния, установить зазор, вычистить свечи

в) сняв переднюю крышку картера, установить зазор в контактах прерывателя 0,4— 0,6- мм. Протереть и при необходимости зачистить контакты
г) надежно закрепить провода

д) заменить катушку зажигания
е) устранить обрыв провода

а) отрегулировать зазоры
б) ремонт двигателя, притирка или ремонт клапанов
в) ремонт двигателя, зачистка или замена колец

5. Отрегулировать привод. Если сцепление продолжает пробуксовывать, необходим ремонт сцепления

HondaShadow и VT1300

При резком открытии газа мотоцикл тупит,не.

Нравится
Не нравится

BadTimes (Vadim) 06 Сен 2013

Нравится
Не нравится

ЖенЬки (Евгений) 07 Сен 2013

Привет всем. Таже проблема. При откытии газа начал тупить. Поменял воздушник- стало немного легче но всёравно тупит и пересасывает. Может есть у кого-то схема Сейбрского карба. Хочу почистить. И раскажите пожалуйста про регулировку подробнее. Хочется всё сделать самому чтобы знать что и как, но в тоже время не хочется навредить. За ранее спасибо.

Друг!Карбы там просты,схемы никакой не надо,главное все собрать обратно в правильной последовательности.Там нет никаких ускорителей,только мембрана на дроссельной заслонке-посмотри ее целостность,ну и жиклеры.Мы открывали,промывали,продували саб фильтр,делали синхронизацию-о ней достаточно информации на форуме,просто поищи.И заменили топливный фильтр.У нас стало получше,но остался провал.У нас из возможных причин еще подсос воздуха где-то,будем искать после сезона,и грешим на топлиный крантик-видимо он засорен,бенз как не очень течет,но это тож будем решать после сезона.Чем смогли))
пысы: у нас правда еще жиклеры были поменяны местами,какой то умелец нашаманил(

Нравится
Не нравится

BadTimes (Vadim) 07 Сен 2013

Нравится
Не нравится

kuz_biker 07 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Turbo Andron (Андрей) 07 Сен 2013

Нравится
Не нравится

BadTimes (Vadim) 07 Сен 2013

Нравится
Не нравится

ЖенЬки (Евгений) 07 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Pyher (Жека) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Бенжамин (Строганов Александр) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Zavhoz (Zavhoz) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

unk1500 (Сергей) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Почему? Воздух-то будет поступать.

Нравится
Не нравится

Chizh.tm (ЗАЙЦЕВ ДЕНИС) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Zavhoz (Zavhoz) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Почему? Воздух-то будет поступать.

Не будет необходимого разряжения на впуске. До 13 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.

Нравится
Не нравится

Бенжамин (Строганов Александр) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Будет. Слегка обедниться смесь, но провалы, если они из за фильтра, уйдут.

Нравится
Не нравится

starik (игорь) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

СТОмотолог (Алексей) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Почему? Воздух-то будет поступать.

Не будет необходимого разряжения на впуске. До 13 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.

Простите, но это фантастика.

Нравится
Не нравится

Pyher (Жека) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Почему? Воздух-то будет поступать.

Не будет необходимого разряжения на впуске. До 13 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.

Простите, но это фантастика.

да не, всё правильно, так бывает довольно часто. но только беднит не чуть-чуть, а беднит адски.

и надо разделять: провалы из-за перелива или провалы из-за нехватки топлива. а это по свечкам видно и по температуре выхлопа.

но просто так перелива не случается, если только пакет во впуск не засосало. скорее жиклёры перестают работать и бенз не пропускают. или с мембранами проблемы.

Нравится
Не нравится

unk1500 (Сергей) 09 Сен 2013

Нравится
Не нравится

Zavhoz (Zavhoz) 09 Сен 2013

Хм. Не думал, что воздушник создаёт такое сопротивление подачи воздуха. Т.е., если, допустим, ставить вместо обычного фильтра нулевик, работа карбюратора изменится очень ощутимо? Понятно, что его придётся перенастраивать, но всё-таки, прирост будет явно заметен? Просто катался пару раз по гаражам без фильтра, не заметил разницы.

Нулевик как и прямоток уменьшают насосные потери(то есть затраты энергии на просачивание воздуха через фильтр и выталкивание выхлопных газов через стоковый глушитель) двигателя ощутимые на высоких оборотах, опять же надо под это все настраивать карбы.
По гаражам наверняка ты ездил на небольших оборотах, до переходного режима, в этом случае разницы не будет.

Нравится
Не нравится

Zavhoz (Zavhoz) 09 Сен 2013

Без фильтра он ехать тоже не будет.

Почему? Воздух-то будет поступать.

Не будет необходимого разряжения на впуске. До 13 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.

Простите, но это фантастика.

Это не фантастика, а карбюратор постоянного разряжения, дроссель то поднимается за счет разряжения. Я бы этого не писал если бы сам не эксперементировал.

Почему из глушителя мотоцикла стреляет?

На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.

Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
Установить фильтры с иной пропускной способностью;
Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

При резком нажатии на газ захлебывается, после набирает обороты

Когда столкнулся с данной проблемой, ни чего в поиске не нашел , потому и решил поделится опытом, может кому будет полезно ..

Создается ощююение будто позднее зажигание, или муфта ввтай не поворачивает распредвал. Либо грязный воздушный фильтр, как будто мало поступает воздуха, а бензина дайтся сполна и двигатель захлебывается. При плавном нажатии все едит отлично, при резком нажатии до кигдауна - тупит пол сикунды после набирает обороты иногда стреляет в воздушный фильтр. Еще провел следующие замеры: разгон до 100 км\ч - 15 сек что очень уж много. При скорости 100 км\ч для обгона резко нажимаю на газ, коробка переключается на 3-тию передачю , обороты поднимаются до 4000 стрелка спидометра замерает на 110 км\ч и пока педаль газа не отпустиш чють чють набирать скорость н е начинает. расход топлива 10-11 л на 100 км
При этом Свечи заменены , воздушный фильтр тоже , ошибок не каких не горит, диагностика показывает все в норме.

Сперва грешил на муфту а точнее на электронный датчик, открывающий подачю масла к ней. Установку угла зажигания отбросил сразу -потому как зажигание попросту не регулируется на этих двигателях, все управляется компьютером.

А оказалось все бонально . грязный датчик воздуха. находится он сразу после разьема замены воздушного фильтра , крепится двумя болтами. Выкрутил его - он был грязный почистел, продул поставил на место - все стало работать как надо - резко набирает обороты , нормальный разгон, правда и расход увиличился до 13 л 100 км . А было следующее компьютер брал замеры с датчика воздуха так как он был грязный (тоже что и совсем забитый воздушный фильтр) он показывал что воздуха нету .. в соответсии с этим компютер давал меньш етоплива (чтобы не делать топливную смесь обагащенной) в результатет при нагрузкак ее не хватало и происходио то что описано выше.
Стоит еще пожалуй отметить тот факт что прогресса я купил под документы и от его приходом во Владивосток до офрмления и начал движения прошло ровно год. Те год он стоял с грязным воздушным фильтром, хотя воздушный датчик врятле мог от этого загязнится, но тем немение данная проблема была сразу посл его оформлния. Я тогда сразу даже разочаровался в 3л двигатете потому как не заметил существенной разности и мощи. зато ощютил ее сполна после прочистки воздушного датчика :)

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: