Причины неисправности инжектора ваз 2105
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Пропуски зажигания. Диагностика ВАЗ 2105
С начала как всегда предистория: это началось ещё задолго до того как я в плотную начал заниматься этим чудо автомобилем. Год назад хозяин "пепелаца" обратился ко мне со стандартной проблемой "троит машина", подключил сканер, ошибка пропуск зажигания 3-го цилиндра P0303, сперва выкрутил свечи, так скажем произвёл визуальный осмотр, все свечи были в удовлетворительном состоянии, свеча третьего цилиндра особо ничем не отличалась, странно думаю, но ладно, разберёмся. Далее стал смотреть компрессию в цилиндрах, во всех четырёх горшках около 11 атмосфер, впринципе сойдёт для сельской местности. Осталось проверить провода и катушку, т.к. специальных приблуд у меня нету для их проверки поэтому воспользовался подменными запчастями заведомо исправными. Результат показал, что никаких дефектов нету, странно но факт. Собрал всё, ещё раз подключился сканером, проверил ошибок не стало, работа двигателя была ровной, но что то громко брякало, то ли клапана, то ли цепочка, посоветовал проверить регулировку клапанов. В общем клиент уехал и целый год его не было не слышно не видно. И вот в начале августа этого лета явления "пепелаца", всё с той же проблемой, только ко всему к этому прибавилась проблема разгона автомобиля, больше 60 км/ч не разгонялась, и чек начинал моргать, когда на гашетку давишь. Начинаем всё сначала: подключаем сканер (ошибка уже пропуски зажигания во всех цилиндра), проверяем компрессию (10,5-11), меняем катушку зажигания, провода, свечи, форсунки, датчик положения коленвала (всё это заведомо исправные, подменные запчасти), даже ЭБУ подменил, никакого результата не принесло. даже немного расстроился, что же делать нечего придётся лезть в механику. Вскрыл клапанную крышку, посмотрел состояние цепочки (немного была вытянута), проверил метки грм (совподают), решил посмотреть зазоры клапанов, что то они мне не понравились, спрашиваю хозяина авто ездил ли он на регулировку по моему совету, на что он мне ответил: да ездил, стало немного лучше на некоторое время, а потом начало становиться всё хуже и хуже. Блин, нужно вскрывать дальше (почему так пишу, потому что у меня ещё две машины стояли и как всегда всем нужно срочно), пришлось снимать распредвал. и не зря, картина мне открылась очень не привлекательная, распредвал сточен словно его напильником точили, а рокера, как будто их мыши погрызли))) ну тут всё стало ясно никакого нормального газораспредиления не было, отсюда и все проблемы.
Причины неисправностей ваз 2107 инжектор
ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.
Назначение инжектора
Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?
ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.
Чистка и профилактика налета в системе
Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.
В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.
Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.
Диагностика повреждений
Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:
Что стоит взять на заметку
Чтобы провести ремонт топливной системы своими руками на ВАЗе, понадобится снять ресивер.
Это проводится в несколько этапов:
- Сначала с ресивера снимают элементы управления дроссельной заслонкой, затем ослабляют фиксирующий хомут и отсоединяют вакуумный шланг.
- Производится демонтаж держателя топливных трубок.
- Снимается кронтшейн-фиксатор троса привода дроссельной заслонки.
- Скручивается 5 крепежных гаек, отключается шланг регулировки давления. После этого получится снять ресивер со шпилек.
Только так можно получить доступ к топливной рампе.
Заключение по теме
Модель 2107 и Ваз 21074 инжектор имеют общие проблемы с топливной системой из-за инжекторного типа распыления топлива. Своими руками можно провести чистку каналов, проверку на повреждения и выполнить замену деталей, если она понадобится.
Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.
Основные неисправности инжектора. Описание работы датчиков.
Неисправности инжектора. Нередко бывает, что автомобиль отказывается ехать, мотор работает неустойчиво, плавают обороты. Как определить какой из датчиков в этом виноват? Сегодня расскажу о том, какие датчики инжекторного мотора вызывают те или иные неисправности инжектора.
Если у вас загорелась лампа Check Engin то первым делом следует просканировать блок ЭБУ. Сделать это можно с помощью ELM327. В ЭТОЙ статье расписано все про сканеры, от выбора и покупки, до работы в приложении и стирании ошибок. Диагностика поможет быстрее найти неисправность.
Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.
Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).
При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.
Датчик положения распредвала.
Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.
Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.
Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.
Датчик кислорода (лямбда зонд).
Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.
Неисправности инжектора связанные с модулями (не датчиками).
Эти механизмы не являются датчиками, это вспомогательные модули, без которых невозможна корректная работа двигателя.
Регулятор холостого хода, РХХ.
Иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза, но с ней неисправность никак не связана. Прежде чем нажать педаль тормоза, водитель отпускает газ, поэтому педаль тормоза тут не при чём, это ошибка.
Топливные форсунки.
Собственно инжектор это и есть форсунка, то есть впрыск. При её отказе в память ЭБУ помещается код ошибки, указывающий на конкретную форсунку. При неисправности форсунки двигатель будет работать с перебоями (троит) , из-за того, что топливо поступает не во все цилиндры. Бывает, что игольчатый клапан просто не держит и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо. В случае неисправности форсунки возрастает расход топлива и автомобиль долго и плохо заводиться.
Свечи зажигания.
Свеча зажигания — это устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания, в нашем случае, работающих на бензине или газу. Исходя из определения, становиться ясно, что если свечи зажигания не исправны, то Ваш автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать.
Несвоевременная замена свечей зажигания или вышедшие из строя могут стать причинами таких неисправностей как:
- Троение двигателя;
- Плохой запуск двигателя или может вообще не заводиться;
- Повышенный расход топлива;
- Плохая тяга автомобиля;
- Дерганье при движении или при старте;
- Выход из строя катализатора;
- Выход из строя катушки зажигания;
- Пробой бронепроводов.
Если двигатель не запускается, тогда читайте ЭТУ СТАТЬЮ. Расписано подробно с чего начать и как найти причину.
Причины неисправности инжектора ваз 2105
1. Нет топлива в карбюраторе:
а) засорены топливопроводы или фильтры карбюратора и топливного насоса
а) промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы и фильтры
б) проверьте работу насоса и замените поврежденные детали
2. Неисправна система зажигания
2. См . главу «Система зажигания»
3. Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах
3. Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора
1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя
1. Отрегулируйте холостой ход
2. Неисправна система управления экономайзером холостого хода карбюратора:
а) подсос воздуха через шланги, соединяющие экономайзер с впускным
а) проверьте шланги и их соединения, замените поврежденные шланги
трубопроводом б) неисправен блок управления пневмоклапаном
г) поврежден микропе реключатель или нарушена его установка
г) проверьте микропереключатель, отрегулируйте его установку
3. Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку
3. Замените дренажную трубку
4. Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускного трубопровода с карбюратором или с головкой цилиндров
4. Подтяните гайки крепления или замените прокладки
5. Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов
5. Замените поврежденный шланг
6. Нарушены зазоры между рычагами и кулачк ми распределительного вала
6. Отрегулируйте зазоры
7. Неисправен карбюратор:
а) засорены жиклеры или каналы карбюратора
а) продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом
б) удалите воду из кар бюратора, слейте отстой из топливного бака
в) нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства
8. Неисправна система зажигания
8. См . главу «Система зажигания»
Поврежден микроперек лючатель карбюратора или нарушена его установка
Отрегулируйте установ ку микропереключателя или замените его
1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора
1. Отрегулируйте приводы дроссельных заслонок
2. Загрязнен воздушный фильтр
2. Замените фильтрующий элемент
3. Неисправна система зажигания
3. См . главу «Система зажигания»
4. Неисправен топливный насос
4. Проверьте работу насоса и замените повреж-
5. Неисправен карбюратор:
а) проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали
б) продуйте жиклеры сжатым воздухом
в) не полностью открыта воздушная заслонка
в) отрегулируйте привод заслонки
г) уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме
г) отрегулируйте установ ку поплавка
6. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала
6. Отрегулируйте зазоры
7. Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см):
а) пробита прокладка головки цилиндров
б) прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец
б) очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените
в) плохое прилегание клапанов к седлам
в) замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла
г) чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец
г) замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
1. Слишком раннее зажигание
1. Отрегулируйте установку зажигания
2. Недостаточное давле ние масла
2. См . «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
3. Ослаблены болты крепления маховика
3. Затяните болты рекомендуемым моментом
4. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников
4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
5. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом
5. Замените упорные полукольца новыми
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
1. Недостаточное давле ние масла
1. См . «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами
2. Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
1. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
1. Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
2. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне
2. Замените кольца или поршни с кольцами
Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
1. Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала
1. Отрегулируйте зазоры
2. Поломка клапанной пружины
2. Замените пружину
3. Чрезмерный зазор между стержнем и направ ляющей клапана
3. Замените изношенные детали
4. Износ кулачков распределительного вала
4. Замените распределительный вал и рычаги клапанов
5. Отворачивание контргайки регулировочного болта
5. Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку
1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц
1. Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
2. Изношены шестерни масляного насоса
2. Отремонтируйте масляный насос
3. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала
3. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
4. Заедание редукционного клапана давления масла
4. Замените клапан
5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества
5. Замените масло другим, рекомендованным в разделе 1
1. Подтекание масла через уплотнения двигателя
1. Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
2. Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя
2. Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
3. Поломка поршневых колец
3. Замените кольца
4. Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней
4. Очистите прорези и пазы от нагара
5. Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов
5. Замените маслоотражательные колпачки
6. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок
6. Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров
1. Не полностью открыта воздушная заслонка
1. Отрегулируйте привод заслонки
2. Повышенное сопротивление движению автомобиля
2. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес
3. Неправильная установка момента зажигания
3. Отрегулируйте момент зажигания
4. Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания
4. Замените вакуумный регулятор или распределитель зажигания
5. Высокий уровень топлива в карбюраторе:
а) нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки
а) проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку
б) заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению поплавка, негерметичность поплавка
б) проверьте и при необходимости замените поплавок
6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора
6. Очистите жиклеры
7. Клапан экономайзера холостого хода карбюратора не перекрывает выходное отверстие на принудительном холостом ходу:
а) неисправен блок управления пневмоклапаном
в) неисправен микропереключатель или нарушена его установка
в) отрегулируйте установку микропереключателя или замените его
г) неисправен экономайзер холостого хода
г) замените поврежденные детали экономайзера
1. Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора
1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения
2. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаж дения
3. Неправильная установка Момента зажигания
3. Отрегулируйте момент зажигания
4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора
4. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
5. Неисправен термостат
5. Замените термостат
6. Неисправен клапан пробки радиатора — давление открытия меньше 0,05 МПа (0,5 ктс/см 1 )
6. Замените пробку
7. Неисправен насос охлаждающей жидкости
7. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте
1. Поврежден радиатор
1. Отремонтируйте радиатор или замените
2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов
2. Замените поврежденные шланги или про кладки
3. Подтекание жидкости из крана отопителя
3. Замените кран
4. Слабо затянуты хомуты шлангов
4. Подтяните хомуты
5. Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости
5. Замените сальник
6. Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора
6. Замените пробку
7. Повреждена прокладка головки цилиндров
7. Замените прокладку
8. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров
8. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
9. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе
9. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначи тельную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1
Из общего шума двигателя шум цепи привода распре делительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала.
Большинство автомобилей, изготовленных в 9-ом десятилетии ХХ века и позднее, оснащены современными системами впрыска топлива с электронным управлением (вместо карбюратора). Основной частью такой системы являются топливные инжекторы. Хотя возможно, что у вас никогда не возникнут проблемы с топливными инжекторами (особенно если вы регулярно пользуетесь очистителем), иногда они загрязняются, забиваются или полностью выходят из строя и требуют замены.
Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправных топливных инжекторов и средняя стоимость их замены (при наличии трещин) или очистки (при засорении).
Как работает топливные инжекторы
Основная функция топливного инжектора — снабжение двигателя топливом. Инжектор распыляет (впрыскивает) топливо в цилиндр двигателя через форсунку, чтобы мог начаться процесс внутреннего сгорания. Топливо должно быть доставлено в нужное время, в нужном количестве и при правильном давлении, угле и схеме распыления.
Блок управления двигателем (ЭБУ) является центральным компьютером или «мозгом» любого транспортного средства, который управляет многими отдельными компонентами, включая топливный инжектор. С помощью различных датчиков ЭБУ обеспечивает, чтобы инжектор распылял топливо в нужное время и в нужном количестве, а также создавал правильную воздушно-топливную смесь.
Девять распространенных признаков неисправности топливных инжекторов
Если один или несколько топливных инжекторов выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не сможет функционировать так, как положено. Неисправный топливный инжектор либо предотвратит распыление топлива в двигатель, либо нарушит интервалы, с которыми топливо должно распыляться. В любом случае, ваш автомобиль не будет исправно работать, а может даже вообще не сдвинется с места.
Ниже приведены девять признаков неисправности топливных инжекторов, которые вы можете распознать на ранней стадии. Некоторые из них также являются симптомами засоренного или грязного инжектора, поэтому всегда стоит сначала попробовать применить в топливной системе хороший очиститель инжекторов, прежде чем тратить деньги на их замену.
Вы можете заплатить механику за правильную очистку топливных инжекторов или купить комплект для их очистки и сделать это самостоятельно. В любом случае, следует немедленно об этом позаботиться, чтобы дело не дошло до серьезного повреждения двигателя вашего автомобиля.
№ 1. Неровный холостой ход, или двигатель глохнет
Поскольку ваше транспортное средство не получает достаточного количества топлива, или подача топлива является неравномерной, обороты на холостом ходу падают ниже оптимального уровня, что приводит к неровной или даже грубой работе двигателя. Если число оборотов в минуту упадет слишком низко, двигатель заглохнет, и вам нужно будет завести автомобиль заново.
№ 2. Вибрации двигателя
Неисправный топливный инжектор приведет к тому, что соответствующий цилиндр не сможет воспламениться. Это означает, что во время езды двигатель будет вибрировать или барахлить после того, как попытается завершить каждый цикл без топлива.
№ 3. Пропуски зажигания двигателя
Если из-за забитого инжектора в цилиндр не распыляется достаточное количество топлива, двигатель во время езды будет пропускать зажигание. Возникнут проблемы при ускорении или после нажатия на педаль газа появится пауза. В любом случае, вы должны позаботиться об этом в ближайшее время, иначе двигатель будет подвержен перегреву или другим проблемам, возникающим при нарушении правильной пропорции воздушно-топливную смеси.
№ 4. Загорается индикатор «Проверить двигатель»
Наиболее очевидным признаком проблемы является то, что на панели приборов загорается индикатор «Проверить двигатель». Хотя это может означать разные проблемы, неисправный топливный инжектор может быть одной из них. Каждый раз, когда инжектор подает меньше топлива, чем необходимо (или, в некоторых случаях, больше), эффективность двигателя снижается и может вызвать включение вышеупомянутого индикатора. Для подтверждения проблемы используйте сканер OBD2.
№ 5. Утечка топлива
Если топливный инжектор вашего автомобиля действительно сломан или треснул от повреждений или старости, то из него начнет вытекать бензин. Это означает, что топливо не сможет добраться до форсунки, но вместо этого оно будет протекать через корпус инжектора. Проверив топливный инжектор, вы заметите бензин снаружи или на ближайшей топливной рампе. Часто утечка происходит из дефекта уплотнения топливного инжектора, состояние которого ухудшается со временем.
№ 6. Запах топлива
Этот признак появляется вместе с утечкой топлива, однако запах бензина можно чувствовать и тогда, когда топливо из-за поврежденного инжектора не сгорает, или застрявший инжектор остается открытым. Иногда проблема может заключаться в топливных магистралях или неисправном датчике, который дает команду ЭБУ подавать больше топлива, чем необходимо. В любом случае вам нужно найти причину запаха бензина и устранить ее, прежде чем она станет большой угрозой безопасности.
№ 7. Заброс оборотов двигателя
Если топливный инжектор распыляет слишком много топлива в цилиндр двигателя, это создает заброс оборотов двигателя, в результате чего ускорение становится намного медленнее. Во время езды вы заметите, что обороты двигателя при постоянной нагрузке будут значительно меняться, а не оставаться на постоянном уровне.
№ 8. Большой расход топлива
Если двигатель не получает количества топлива, необходимого для сгорания, это приводит к увеличению потребности инжектора в дополнительном топливе и большему расходу топлива из-за его подачи, которая, по мнению ЭБУ автомобиля, является необходимой.
№ 9. Плохие результаты проверки состава отработавших газов
Поскольку сломанный или протекающий топливный инжектор может привести к неравномерному или неполному сгоранию топлива, это приводит и к увеличению выбросов. В некоторых случаях из-за утечки топливного инжектора воздушно-топливная смесь станет настолько богатой, что в конечном итоге она уничтожит каталитический нейтрализатор.
Стоимость очистки
Топливные инжекторы не работают вечно, но вы можете принять меры, чтобы как можно больше продлить срок их службы. Многие эксперты рекомендуют очищать инжекторы каждые 30 000 миль (50 000 километров) или около того — таким образом, они не забиваются и не предотвращают распыление топлива в цилиндр.
Очиститель топливных инжекторов
Использование бутылки очистителя топливных инжекторов является хорошим и довольно недорогим профилактическим средством. За бутылку очистителя вам придется заплатить приблизительно 10–15 долларов. Вы должны использовать одну бутылку примерно во время регулярной замены масла, но если в инжекторах уже присутствуют признаки засорения, очистителем можете пользоваться каждый раз, когда заправляете бензобак.
Профессиональная очистка топливных инжекторов
Для более серьезных случаев загрязнения или засорения инжекторов требуется более дорогая профессиональная очистка. За эту услуги придется заплатить около 50–100 долларов. Некоторые компании даже позволяют прислать им загрязненные инжекторы – они очищают каждый из их примерно за 15–20 долларов, а затем отправляют обратно. Вероятно, такая чистка будет особенно тщательной, но для вас это будет означать невозможность некоторое время пользоваться своим автомобилем.
Комплект для самостоятельной чистки топливных инжекторов
В качестве альтернативы, профессиональные механики, работающие неполный или полный рабочий день, могут приобрести комплект для чистки топливных форсунок, который, как правило, окупается после нескольких использований. Хороший комплект (например, этот комплект OTC) будет включать в себя различные адаптеры, которые позволят вам работать на большинстве автомобилей с впрыском топлива.
Стоимость замены
К счастью, большинство проблем с топливными инжекторами можно устранить с помощью профессиональной чистки или (в случае утечки) замены уплотнительных колец. Однако если топливный инжектор трескается или ломается, необходима замена, которая может стоить очень дорого.
Хотя топливные инжекторы являются отдельными частями, они предназначены для совместной работы с другими инжекторами. Так что если у вас возникает вопрос, следует заменить только один инжектор или все, ответ почти всегда будет ВСЕ.
В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, за полную замену топливных инжекторов вы можете потратить от 800 до 1450 долларов. Одни только запчасти стоят от 600 до 1200 долларов, а стоимость работы составляет от 200 до 250 долларов. Конечно, возможны исключения. Помочь сэкономить деньги может использование неоригинальных запчастей, ведь стоимость замены инжекторов некоторых марок или моделей автомобилей иногда превышает 2000 долларов. Таким образом, стоит присмотреться к такому варианту.
Почему не заводится ВАЗ-2105 и что делать
Если вы столкнулись с ситуацией, что ваш любимейший автомобиль марки ВАЗ-2105 не заводится, то, конечно же, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в ближайший сервисный центр. Но если нет возможности попасть в ремонтную мастерскую, что делать в таком случае? Попробовать найти проблему неполадки самостоятельно. В данной статье пойдет речь об этапах самостоятельного диагностирования автомобиля ВАЗ-2105, который не заводится.
Первый этап – диагностика стартера ВАЗ-2105
Если автомобиль ВАЗ-2105 перестал заводиться внезапно, то можно попробовать отыскать неполадки и сбои в его функциональной системе самостоятельно, как говорится, в гаражных условиях. Весь процесс диагностирования можно разбить на несколько основных этапов.
На первом этапе следует проверить стартер:
- крутит или не крутит;
- с какой интенсивностью совершает обороты.
Если вы не обратили на данный момент внимания, когда пытались завести свой автомобиль, то попробуйте завести машину еще раз и прислушайтесь к работе именно стартера.
Итак, рассмотрим возможные ситуации развития событий.
Ситуация № 1 – при включении зажигания стартер не крутит, тягловое реле не щелкает. Вывод один: неисправность заключается именно в этой автомобильной детали. Хотя опытные автолюбители утверждают, что такой вывод может быть неверным! Прежде чем списывать стартер со счетов, следует обратить внимание на аккумулятор. Возможно, аккумуляторная батарея разрядилась, поэтому стартер не крутит, а автомобиль ВАЗ-2105 не заводится.
Ситуация № 2 – стартер крутит еле-еле, что называется вяло. Речь может идти о практически полностью разряженной аккумуляторной батарее. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно обратить внимание на следующие моменты:
- работу фар (они в этой ситуации будут светить очень слабо);
- звук сигнала (при не полностью заряженном аккумуляторе звучание сигнала будет очень тихим).
Ситуация № 3 – стартер выполняет свои функции исправно, но автомобиль все же не заводится. В этой ситуации нужно уже винить не аккумуляторную батарею, а искать неисправность в других автомобильных системах:
- Зажигания.
- Подачи топлива.
Ситуация № 4 – стартер исправно выполняет свои функции, система зажигания и подачи топлива работают на «отлично», ВАЗ-2105 не заводится. Остается проверить ремень привода распределительного вала.
Исходя из выше перечисленных ситуаций и возможных неисправностей, следует приступить к следующему этапу самостоятельного диагностирования ВАЗ-2105.
Второй этап – диагностика аккумулятора ВАЗ-2105
Первым делом, диагностируя работу аккумулятора ВАЗ-2105, следует проверить его клеммы. Причин выхода аккумуляторной батареи из-за клемм может быть несколько:
- одна из клемм слетела;
- клеммы загрязнились.
Устранить обе неполадки легко: подтянуть крепления клемм на аккумуляторе (не забываем это сделать и на стартере) либо почистить их от загрязнений.
В случае когда аккумуляторная батарея оказалась в разряженном состоянии (такое может произойти из-за забытых на ночь включенных фар), машину можно попробовать завести несколькими способами:
- с помощью буксира;
- покатив транспортное средство с горки;
- с толкача.
Но если ваш автомобиль ВАЗ-2105 оборудован автоматической коробкой передач, то перечисленные способы не будут иметь успеха. В этой ситуации можно попробовать «прикурить» у соседа. То же придется сделать с машиной, у которой впрыск топлива электронного типа.
Третий этап – диагностика системы зажигания ВАЗ-2105
В автомобиле ВАЗ-2105 может быть установлена одна из моделей традиционных систем зажигания:
- классическая контактная (наиболее простая по своим функциям);
- электронная бесконтактная (более сложный вариант);
- комбинированная.
Но любая из выше названых систем зажигания имеет три составляющих:
- Низковольтную:
- контакты прерывателя;
- коробка с электроникой для формирования искры зажигания.
- Катушку (ее еще называют повышающим трансформатором).
- Высоковольтную:
- распределитель (механического либо электронного типа);
- провода для передачи тока высокого напряжения к свечам;
- свечи.
Опытные автомобилисты советуют диагностику начинать с проверки работы высоковольтной части автомобильной системы зажигания.
Шаг первый – проверяем наличие искры на центральном проводе, что служит для соединения распределителя с катушкой. Для этого:
- из крышки распределителя вынимается наконечник высоковольтного провода;
- провод подносится к детали, которая контактирует с массой транспортного средства;
- закрепляется с зазором в 5-7 мм (то есть наконечник не должен вплотную прикасаться к самой детали).
Шаг второй – поворачиваем двигатель с помощью стартера и следим за реакцией автомобиля:
- между наконечником высоковольтного провода есть искра (может сопровождаться громким щелчком);
- искры нет.
Первый вариант с искрой предполагает следующие действия:
- Отыскать следы электрического пробоя на крышке распределителя.
- Проверить провода и их наконечники (в идеале они должны быть сухими и чистыми).
- Проверить свечи (возможно, их придется почистить и просушить).
- Обследовать всю систему зажигания на наличие искры.
Если при обследовании системы зажигания искра есть, то все функционирует нормально. Если искра отсутствует, значит, на катушку зажигания не подается напряжение.
Шаг третий – проверяем подачу напряжения на катушку зажигания. Проблема его отсутствия чаще всего кроется в:
- пробое либо коротком замыкании;
- плохом контакте между проводами и самой катушкой (например, попала мокрая грязь).
Шаг четвертый – осмотр контактов прерывателя. Возможно, они окислились, поэтому их нужно просто почистить с помощью надфиля. После чистки контакты проверяют на наличие подачи напряжения на катушку зажигания. Для этого их нужно немного подергать и проследить за реакцией лампочки. В случае если лампочка светится, причина неполадки найдена. Если же лампочка не подает признаков жизни, то отправляйте машину в автосервис.
Четвертый этап – диагностика подачи топлива в двигатель
Не рекомендуется самостоятельно диагностировать инжекторную подачу топлива. Как определить, что из строя вышла именно она? По результатам анализов первых трех этапов:
- искра присутствует;
- топливо подается.
С инжекторной системой самостоятельно лучше не разбираться, а прямиком отправлять к специалистам автомобильного дела на СТО. В карбюраторной – можно попробовать найти проблему и самому. Как известно, топливная система с карбюраторным двигателем состоит из следующих компонентов:
- бака;
- бензонасоса;
- трубопровода;
- самого карбюратора.
Поэтому нужно проводить диагностику по следующей схеме:
- Проверяем, как поступает по шлангам бензин в карбюратор.
- Обследуем воздушный фильтр.
- Диагностируем исправность дроссельной заслонки и ее правильное функционирование – на полное и неполное открытие.
- Обращаем внимание на пусковое устройство самого карбюратора.
- Проверяем фильтр тонкой очистки топлива на наличие загрязнений.
Если все выше перечисленное в полном порядке, значит, неисправность кроется в топливном насосе. Его придется заменить на новый.
Пятый этап – диагностика ремня привода распределительного вала
Этот этап можно провести и самым первым, чтобы сразу исключить проблему неправильного функционирования ремня привода распределительного вала. Из строя эту деталь могут вывести:
- срезанные зубья;
- погнутые клапаны;
- поломка головки блока.
Замену ремня самому лучше не производить.
Вместо заключения
Как видим, самостоятельная диагностика – процедура длительная и хлопотная, требующая специальных знаний устройства ВАЗ-2105. Поэтому ее проведение лучше доверить профессионалам своего дела – автомеханикам из сервисного центра или квалифицированным специалистам, работающим на станции технического обслуживания автомобилей.
Почему не работает цилиндр на ваз 2105
«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.
Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.
По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.
У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).
В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.
Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.
К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя
Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.
Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.
Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.
Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.
Где искать причину неработающего цилиндра
Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.
- Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.
![]()
- Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.
- Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.
![]()
- Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.
Далее переходим к механике.
- Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.
![]()
- ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.
Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.
Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: