Приспособление для замены колодок ситроен

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Бортовой журнал Citroen C4 1.6 16V (2008 г.)

Первым делом хотелось бы заметить что данные работы проводились ещё в Феврале и у меня банально не были времени о них сделать запись.

И так все началось с того что в один прекрасный день звонит мне мой Отец и говорит что мол к нашим друзьям в гараж приехал 2х литровый 307 дорестаил на эвакуаторе. У машины оборвало ремень ГРМ и в споре между клапанами и поршнем со счетом 16-0 победили поршня. Владелец услышав размеры стоимость ремонта снял машину с учета и она досталась гаражу в подарок и что с нее можно снимать все что твоей душе угодно включая литые оригинальные диски. Делать это надо быстро потому что машина скоро уходит на разборку.

У меня и так стояли литые диски а вот на Ситроене моего брательника стояли штампы так что решили ему их заменить. На следующий день мы вооружившись гайковертом и домкратом приехали к нашим друзьям в сервис. Задача такая: снять 4 колёса и оставить машину на козлах, поехать на шиномантажку, перекинуть его резину на литьё донора а резину донора на штампы брательника, вернутся поставить штампы с резиной донора обратно на донор. Все это дело взяло у нас примерно 1.5 часа и 350 шекелей. Вот как сейчас выглядит Ситроенчик брательника, ИМХО намного лучше чем на штампах.

А вот как было раньше

В то время когда машина висела на подъёмнике я посмотрел состояние тормозов. Спереди все супер как и ожидалось а вот сзади все печально: основа колодки начала уже тереть о бурт диска. На машине брательника задние диски меняются вместе со ступичным подшипником и насколько я помню недавно на форуме была очень бурная дискуссия по этому поводу и многие с пеной у рта доказывали какие эти лягушатники какашки что так сделали и вообще таким образом они «доят» своих пользователей и что больше ни один производитель в мире не делает подобную фигню. Вот честное слово над последним поржал я хорошо и сразу же вспомнил Форд Виталика в котором передний ступичный меняется в сборе со всей ступицей но не суть, ссуть как известно в песок.

И вот тут у меня появилась дилемма: с одной стороны купить новые диски + колодки + ступичные подшипники + кольца ABS (комплекты в сборе у нас продаются только китайского происхождения) все отдельно запрессовать а потом просто поставить на машину и дело с концом. Или поскольку есть так же донор, то заменить на дорестаил? Правда с этим есть небольшое НО. А именно я понятия не имею в каком состоянии ступичные подшипники на доноре, кроме ступицы надо менять также и датчики ABS а в каком они состоянии я тоже не знаю, да и по времени это получается намного дольше,а выигрыш в цене как то не особо греет душу, тем более если менять так же еще и ступичные подшипники то вообще сходит на нет. Короче говоря гемора намного больше а вот изюма я не наблюдаю к слову совсем.

Решили короче идти по первому варианту, Заказал диски EuroMaster, подшипники SNR, кольца ABS оригинал. Приехал к друзьям в сервис там все это дело запрессовал. Подробно вдаваться в подробности не буду потому что все прекрасно описано в этой записи. В Общем настало время самой замены. приехал к брательнику погода стояла отличная ночью прошел дождь а днем было около 20 градусов тепла с небольшими облаками как по мне так идеальная погода.

Задрали машину на 2 козла, сняли колесо, разобрали тормоза и вот что я увидел:

Колодки еще родные и стерты в ноль и заклепки не кисло так пропилены буртом самого диска.

Износ колодок равномерный.

А теперь внимание диски родные не меняны ни разу об этом свидетельствует отсутствие каких либо признаков от инструмента на ребрах гайки и заводское закернивание самой гайки. А машина кстати с ESP.

Перекидываем стопорное кольцо со старых дисков на новые.

Колодки купил Ferodo FDB1083 сделаны в Чехии

Идут кстати с новыми винтиками мелочь но приятно.

Также увидели что пыльник самих цилиндров порвались но сами цилиндры в отличном состоянии и не требуют вмешательств. Проблема в том что у нас рем комплекты не продаются а с этим коронавирусом не понятно когда что приедет если заказывать из за границы так что пока оставили как есть.

Из за того что мелкий ездил до последнего то тормозной цилиндр вылез на максимум и спец инструмент для вдавливания его внутрь не становился (пластина которая одевается на сам инструмент упиралась в сам суппорт и не вставала на место) поэтому пришлось его доработать болгаркой

А теперь девочки и мальчики давайте мы отложим все эмоции и поставим себя на место производителя и подумаем насколько целесообразно или нет делать задний диск вместе с интегрированным ступичным подшипником. Что мы выигрываем или проигрываем. И так начнем: мы имеем гарантию на 3 года за время которой счастливый покупатель проедет в среднем пускай 75 ткм скорее всего за это время задние диски и колодки еще будут родными и никаких затрат владелец не понесет и скорее всего менять их будет уже второй владелец. Но скажите мне пожалуйста какого авто производителя волнует второй владелец когда машина уже не гарантийная? То есть здесь производитель ничего не теряет, а что он приобретает? А приобретает он снижение операций на сборке потому что скорее всего это узел уже приходит готовый и надо единственное что это поставить диск и затянуть гайку. А это уже стоит не маленьких денег.

А теперь посмотрим именно на эту машину. Возраст: машина 2008 года, 12 лет это в 4 раза больше чем стандартная гарантия. Пробег: на момент проведения работ пробег 128 ткм, что почти на 30% больше чем гарантия которая даётся производителем. И первая замена задних дисков пусть и с подшипниками. Все зап части стоили 700 шекелей ($195, 14400 рублей) за 12 лет. Как по мне это приемлемо на 100% и я не считаю что это дорого это вполне приемлемая цена. У каждого из вас может быть другое мнение, и это замечательно но ИМХО на такие мелочи лично я не обращая внимания.

Если кто дочитал то спасибо за усидчивость и потому что букв было сравнительно много!

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Ситроен с4 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (д ля тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.

Видео урок

Замена передних тормозных колодок и дисков Ситроен С4

Здравствуйте. Покажем как заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Ситроен С4 (1.6 Hdi).

Артикул:

Инструменты:

ключ для колесных болтов
домкрат
рожковый ключ на тринадцать
Torx T55, T30
вороток
металлическая щетка
обезжириватель
ветошь
плоская отвертка
смазка для направляющих пальцев
фиксатор резьбы синий
приспособление для вдавливания тормозных поршней
шприц

Пошаговая инструкция

1. Сдергиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Для удобства замены колодок и дисков можно вывернуть руль.

3. Откручиваем два болта крепления суппорта и расшатывающими движениями снимаем его. Болты под ключ на тринадцать.

После снятия суппорта подвязываем его к стойке на проволоке.

4. Вынимаем или выбиваем старые колодки.

5. Откручиваем два болта крепежа скобы суппорта. Болты под Torx.

6. После откручивания снимаем скобу.

7. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты под Torx.

8. После откручивания винтов снимаем тормозной диск.

9. Очищаем ступицу от ржавчины и грязи металлической щеткой.

10. Обезжириваем рабочую поверхность нового тормозного диска.

11. Устанавливаем диск на ступицу и фиксируем двумя винтами.

12. Снимаем пружинные упоры тормозных колодок со скобы суппорта плоской отверткой.

13. Очищаем поверхность под пружинными упорами очень тщательно.

Сделать это можно металлической щеткой.

14. Устанавливаем пружинные упоры. Одеваем и пальцем защелкиваем.

Упоры перед установкой тоже почистите.

15. Вынимаем направляющие пальцы колодок. Отверткой аккуратно снимаем пыльник и вынимаем палец.

16. Протираем палец ветошью, наносим тонкий слой смазки и устанавливаем назад.

Рекомендую проверить пыльник направляющего пальца на целостность. Если он поврежден, заменить.

Если пыльник был поврежден, то перед установкой нового пыльника и пальца нужно промыть бензином посадочное место пальца.

17. Устанавливаем и прикручиваем скобу. Болты лучше посадить на фиксатор резьбы.

18. Наносим немного смазки на места касания колодок с упорами.

19. Устанавливаем колодки.

20. Отворачиваем крышку на расширительном бачке тормозной жидкости. С помощью приспособления вдавливаем тормозной поршень и следим за уровнем в бачке. Если нужно откачайте немного жидкости с помощью шприца.

21. Устанавливаем и прикручиваем суппорт используя новые болты которые идут в комплекте с колодками. Если новых болтов нет, закручиваем старые на фиксатор резьбы.

22. Устанавливаем колесо и проделываем аналогичную процедуру на другой стороне.

После всех работ не забываем закрыть крышку на расширительном бачке тормозной жидкости и после запуска двигателя пару раз нажать на педаль тормоза.

Видео урок

Замена задних тормозных колодок ситроен с4

> Ремонт Ситроен (Citroen) > Ремонт и обслуживание Citroen C4

Автомобиль Citroen C4 впервые увидел свет в 2004 году, и не напрасно, поскольку и до сегодняшнего дня этот автомобиль по-прежнему отвечает показателям заявленной надежности и безопасности по сравнению с другими машинами такого же класса.

Сначала относительно неприметный, с каждой новой версией Citroen C4 начал вмещать в себя все новые и новые функции. Последние же версии машины основательно «нафаршированы» различной электроникой, которая иногда выручает, но иногда и потрепывает нервы, и тогда становится необходим ремонт Ситроен С4.

Но обо всем по порядку.

Комплектация Citroen C4

Отметим, что ремонт Ситроен, точнее его необходимость, в некоторых моментах зависит от комплектации автомобиля. Так, в линейку этого «француза» включены такие версии:

Classique
Confort
Exclusive – вариация для хетчбека
VTR, VTR+ и VTR Pack – вариация для купе

Что касается правильности выбора модели – это уже дело лично каждого. Ремонт Ситроен С4 Пикассо через время эксплуатации может понадобиться так же, как Ситроен С4 Кактус. Поэтому суть не столько в принципиальности выбора модели и комплектации, а в знании слабых мест машины, на которые в свою очередь нужно иногда обращать внимание.

Заранее хочется заметить, что в целом Citroen C4 – автомобиль видный, обладающий прекрасными характеристиками как для езды в городской черте, так и за ее пределами. Но в данной статье мы больше уделим внимания не преимуществам модели, а недостаткам, чтобы потенциальные покупатели могли увидеть полную картину технических возможностей машины.

АКПП Ситроен С4

Итак, ремонт Citroen C4 очень часто сопряжен с неисправностями автоматической коробки передач. Иногда перестает держать клапан, иногда происходит сбой всего гидроблока, а бывает и так, что и вовсе обрывает ленточный тормоз, в результате коробку просто клинит. Как ни бьются производители над этой проблемой, а в полной мере решить не могут. Поэтому нередко любители модели С4 разумно выбирают «механику».

Электрический подогрев сидений

Иногда посетить автосервис Citroen C4 в СПб требуется по причине выхода из строя системы электробогрева сидений. Наибольший «бум» этой проблемы пришелся на 2008 год. Тем не менее, не часто, но время от времени этот дефект возникает и в новых моделях. Это происходит по причине соединенных воедино элементов системы спинки и подушки. Поэтому когда перетирается хотя бы один проводок, перестает работать вся система.

Прочие мелочи

К остальным поломкам, вследствие которых необходимо обслуживание Citroen C4, можно отнести периодическое отключение датчика температуры мотора, частые сбои в работе фароомывателей. Да и с генератором преимущественно из-за воздействия химии, которую дорожные службы рассыпают по дорогам, борясь с гололедом, года через три-четыре начинаются проблемы.

А так автомобиль, конечно красивый, дизайнеры постарались на славу. Но одной красотой сыт не будешь, поэтому не забываем производить своевременное обслуживание Ситроен C4, и периодически поглядывать на узлы, подверженные слабостям.

Наиболее частые поломки и способы их устранения:

Проблемы с АКПП у Citroen C4

Стартер Citroen C4 пролемы и решения

Ремонт подвески Citroen C4

Замена пружин и амортизаторов Citroen C4

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

1 Инструменты:
2 Артикул:
3 Пошаговая инструкция

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

Артикул:

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (для тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

1 Инструменты:
2 Артикул:
3 Пошаговая инструкция

Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.

Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:

поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.

По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.

Основные нарушения в работе мотора

Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.

Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.

Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.

Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.

Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.

Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.

В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.

Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.

Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.

Наименование неисправностиВозможная причинаЧто нужно сделать

Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно.	Не работает блок подачи топлива.	Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле).
Автомобиль заглох и мотор не запускается.	Нет давления в топливной рампе.	При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали.
Неустойчивая работа двигателя при движении машины.	Не подается топливо, неисправен регулятор давления.	Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса.

На что еще водители обращают свое внимание

Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.

Если мотор заводится и тут же глохнет.

Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.

Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.

Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.

Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.

Дизельные двигатели на Ситроен

Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.

В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.

Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).

В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.

Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.

Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.

Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.

Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.

Как поменять задние тормозные диски на ситроен с4

Замена передних тормозных колодок и дисков на автомобиле Citroen C4 выглядит так:

Ослабляется крепление колеса.
Автомобиль приподнимается на домкрате, сразу ставятся дополнительные упоры. Работать на одном домкрате опасно.
Колесо снимается.
Отсоедините датчик износа колодок, сняв разъем.
Отверните направляющие суппорта.
Скоба аккуратно снимается отверткой.
Отведите колодки (это нужно для того, чтобы вдавить поршень).
Теперь старые колодки можно снимать и устанавливать новые. Все описано на видео по замене тормозных дисков и колодок Ситроен С4.

Дальше проделайте все операции в обратной последовательности. После установки проверьте угол развала колеса и прокачайте тормозную систему.
Задние колодки и диски меняются по схожему алгоритму, разве что нужно быть аккуратнее с различными датчиками и кабелями.
Первое время после замены колодки и диски будут притираться, и тормозной путь будет несколько увеличен.

Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.

Ключ гаечный 13 мм;
ключ гаечный 15 мм;
корд-щетка;
приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.

Для замены тормозного диска:

ключ TORX-T50;
динамометрический ключ 70 Nm;
ключ торцевой 36 мм;
вороток с удлинителем для торцевых головок;
оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.

универсальные смазки для тормозного суппорта;
высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.

Моменты затяжки резьбовых соединений:

предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
угловая затяжка 45° ± 5°

В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.

Снимаем колеса и начинаем освобождать болты крепления. После снятия болтов попутно стоит проверить состояние тормозных шлангов и трубок, снимаем колодки. Если колодки менять не планируется (меняется только диск) следует быть осторожными с ними, чтобы не повредить. Смазываем необходимые места, нагреваем феном, продолжаем процесс демонтажа.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо снять крышку и вывернуть одну гайку, беречь крышку необязательно, она поставляется вместе с новым диском. Берем головку на 36, удлинитель и откручиваем гайку — потребуется большое усилие. После снятия гайки снимаем тормозной диск. Очищаем от ржавчины место установки диска. Установка выполняется в обратной последовательности.

Замена колодок. Замена тормозного диска.

замена тормозных дисков задние / Peugeot 308 C4

Ситроен С4, замена задних тормозных колодок

Замена передних тормозных дисков Peugeot 307\Citroen C4

Замена задних тормозных дисков citroen C3 picasso

Как поменять тормозные диски с колодками на Citroen C4 ( Ситроен С 4) Замена тормозов на ситрике

Замена колодок ситроен с4

Citroen C4 L › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок

После покупки неделю ждал пока будет хорошая погода и как раз выпало так, что в субботу было тепло и солнечно. Начинаем.
Снимаем колесо:

Затем для удобства работы выворачиваем руль в сторону, с которой работаем. Откручиваем 2 болта крепления суппорта, для этого понадобятся ключи на 13 и 19.

Чтобы случайно не оборвать шланг тормозной системы, подвешиваем открученный суппорт за пружину проволокой или, как я сделал, большой пластиковой стяжкой (случайно оказались под рукой). На фото будет видно ниже.
Теперь нужно снять саму скобу с колодками. Откручиваем 2 болта под TORX (E18, если не ошибаюсь). Правда я использовал головку на 13, ибо TORX у меня нет. Делать нужно осторожно, чтобы не задеть пыльник гранаты, а также не сорвать болт, особенно нижний, он довольно нехило прикипает:

На одном колесе мне пришлось даже обработать WD40 нижний болт, поскольку он никак не поддавался. Кроме того, молотком немного постучал по скобе в сторону откручивания болта. Скоба поднялась и болт открутился.
Теперь самое интересное, с чем я провозился довольно много времени… По своей же глупости, конечно.
Чтобы снять старый диск, нужно еще открутить 2 маленьких болтика под TORX T30. Где-то я прочитал, что нужен 27 и в итоге оба болтика были в ноль сорваны…

А вот и болтики, которые я высверливал. Точнее то, что от них осталось:

Очистив ступицу от грязи и немного смазав ее (чтоб новый диск не прикипел), установил новенький диск на место и закрепил новыми болтиками:

Теперь нужно проверить и смазать пальцы. У меня смазки там практически не было, но я и не удивляюсь этому.
А вот и старые колодки, думаю как раз вовремя решил поменять:

После смазки пальцев собираем все в обратной последовательности. Кстати, на следующем фото видно как закреплен суппорт на время работы с диском:

Новые колодки, все так солидненько пока новое: