Приспособление для замены сайлентблоков ваз 2101 07

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
2. Снимают колесо.
3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Что такое сайлентблок

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

1. с наружной обоймой;
2. с внутренней;
3. двухобойменные;
4. эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

1. опоры;
2. подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

• Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
• Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
• Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко. Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

Порядок работы со съемником:

1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
5. Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

• Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
• Гаечные ключики.
• Слесарный инструмент: молоток и зубило.
• Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
4. Теперь переходим к извлечению оси.
5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 34.

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

иван ш: Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

константин: Ребята при замене верхних сайлент-блоков рычага, не нужно выпресовывать шаровые. Можно просто выкрутить три балта крепления шаровой. А при замене нижних сайлент-блоков рычага вовсе не надо спрессовывать рулевой наконечник.(испытано, поверьте)

Константин, про распрессовку и не распрессовку верхней опоры я уже писал ниже, это не критично. Мне интересно, если Вы не убираете в сторону рулевую тягу, как Вы съемник устанавливаете??

Читайте также:

  
• Замена сайлентблоков чери кимо
  
• Регенерация сажевого фильтра порше кайен
  
• Fiat linea с 2007 руководство по ремонту
  
• Схема стеклоочистителя уаз 469
  
• Audi lane assist активация