Признаки неисправной муфты vvti тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Клапан VVT-I

Двигатели

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Признаки неисправной муфты vvti тойота

_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,

Машины меняются, друзья и форум остаются.

_________________
Желаю Всем удачи.
RAV 4, 2001г-1ZZ-FE, ГБО Альфа+ЛОВАТО 4-пок. вариатор 60-2 MODEL 1

_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,

Машины меняются, друзья и форум остаются.

может быть такое,что из-за нерабочей муфты не срабатывает клапан при подаче на него12вольт и двиг не глохнет или он должен глохнуть в любом случае(при подаче 12в) или всё таки при замене цепи могли неправельно поставить метки---как можно узнать правильно ли стоят метки на распредвалах?
А если снять клапанную крышку,то увидеть эти метки можно или нет.
и ещё,почему двиг работает с перебоями?
такое ощущение,что при запуске происходит смещение фаз газораспределения и на этом месте заклинивает, мотор начинает тарахтеть как 2-х тактный мопед или это всё из-за неработающего клапана? хотя как мне кажется двигатель должен работать нормально просто без vvti,ведь некоторые даже и не замечают,что он не работает,просто говорят,что ухудшилась динамика,а у меня после езды на высоких оборотах тарахтение пропадает и мотор начинает работать нормально(без рывков,дёрганий,но и без vvti,т.к. ухудшается динамика,разгон становится вялым),мне просто кажется,что при выс оборотах фазы смещаются в среднее положение и там остаются,ну как-то так.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ,ПЛИЗЗЗ

Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд:
вот ещё "новость" сходил в гараж,запустил авто,запустился двиг хорошо,но через 20сек началось тарахтение,ну думаю как всегда проеду 5км на выс об. и всё пройдёт,ну не тут то было,при выезде из гаража пропали тормоза,такое ощущение,что на кирпич ногой давиш(никакой реакции) и тут я передумал и загнал авто обратно.
ВОПРОС----что это такое и какая связь с vvti. 77

_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,

Машины меняются, друзья и форум остаются.

Всех приветствую.Просмотрев тему с начала не увидел проверки самой муфты.В книге по ремонту определен порядок ее проверки без разбора но со снятием.Что касается самого клапана то выше уже говорилось как его проверить но опять же лучше снять и подавая 12 вольт на его разьемы визуально убедиться в его работоспособности.

Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Далее.Если ухудшилась динамика авто зачем разбирать пол двигателя и проверять совпадение меток?Двигатель разбирался?После этого его работа ухудшилась?Если не разбирался то зачем метки проверять?Если даже снять клап.крышку то все равно невозможно определить соответствие маркеров на цепи меткам на звездочках.Нижнюю то не видно.Снимать крышку цепи придется.

Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
И уж точно тормоза не связаны с муфтой ввти никак.Чистка впускного тракта и датчиков должна дать положительный результат.Муфта здесь не причем.Но для успокоения души при наличии времени можно проверить и муфту и клапан.

Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Для решения вопроса про "кирпич вместо тормозов" советую заглянуть в мою тему про главный тормозной цилиндр.Хотя здесь скорее всего имеет место быть неисправность пневмоусилителя тормозов если конечно же не брать в учет вероятность заклинившего ГТЦ.

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Прошу прошения за невнимательность. цепь меняли я так понял.Именно после замены ухудшилась работа двигателя?Это сразу явно выражено было?Ну тогда советую все же проверить соответствие меток.Хотя если ошибка при установке бы была двигатель сразу работал бы с перебоями и троил.Но ведь этого насколько я понял небыло?Так что цепь здесь под сомнением.А муфта ввти не может менять угол фаз газораспредления без прямого участия клапана который подает под давлением масло на лопостя муфты чтобы угол поменять.

_________________
Случайности не случайны.

Добавлено спустя 39 минут 20 секунд:
ПРОДОЛЖАЮ:
Пробовал снимать клапан vvti,чтобы почистить,он оказался в маслянном налёте как и у многих у кого видел фото в сети,почистил карб клинером(визуально он целый некаких трещин,но бала вмятина непонятно чем сделанная,кстати в сети такую же видел )подавал на него напряжение 12 вольт,был небольшой щелчёк но не ЧИК,а ЧИИК,как бы с запаздыванием установил его на место запустил мотор и подал ещё раз 12в,но двиг не заглох,так повторил 5 раз,щелчка не слышно,да вообще как его услышиш при запущенном двигателе. Идём далее где-то 3 дня назад всё было как обычно ,нормальный пуск через 20 сек началось тарахтение,погазовал тихонько,чтобы не заглохнуть и потихоньку поехал ,ехал тарахтел пока двиг не прогрелся,начал как обычно подгазовывать набирая обороты но при 90 км/ч заметил,что обороты растут, а скорость не переключается,нажал на кнопку шифт матик(переключение скоростей в "ручном" режиме) на панели замигала буква М и переключение скоростей в мех.режиме стало не возможным и через 30 сек загорелся ЧЕК,думаю хер с тобой остановлюсь,заглушу и посмотрю,что будет дальше.
завёл,поехал,ЧЕК не горит,но и на мех не даёт переключится,думаю значит глюк остался,проехав примерно с 600 метров проверил снова шифт. всё заработало,скорости переключаются ,потом снова ЧЕК и отказ коробки от ручного режима.
Остановился скинул клемму на 7 мин,далее всё было в норме,поставил в гараж,на следующий день вечером после работы решил проверить,что на этот раз и был удивлё отказом тормозной системы.
ВОТ И ВСЁ.
Теперь вот сижу и думаю,что за х..ня творится? как мне кажется vvti не работает раз почуствовал такую разницу при наборе скорости и ещё мозги мне еб..т мозги с двигла.
кто,что думает по этому поводу. 77

Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
ААА вспомнил,ещё при не заведённом двс пробовал подавать 12в на клапан-щелчка не слышал,снял клапан подал 12в был слышен слабый,тихий щелчёк,никакой шток никуда не движется,просто тихий звук,как-будто,что-то замыкает и издаёт щелчёк так,что думаю клапан точно не работает.

_________________
Vista Ardeo, 1998, 1ZZ-FE - продана Ipsum-красавец куплен.

Признаки неисправной муфты vvti тойота

Алексей Князев
11.08.2016г.

Машина Тойота Витц 1,3 VVT-i, 4-х ступенчатый автомат, 1999г, двигатель 2NZ.

Началось всё с того, что начало глючить переключение между третьей и четвёртой передачей, не могла никак включится последняя пеердача, секунды 3-4 включалась, приходилось нажимать кнопку выключения 4-й и когда скорость была около 80 руками включать её. Потом начали пропадать тормоза, точнее стал выключаться вакуумный усилитель при резком торможении, а иногда просто на сильно прогретом двигателе(от 30 мин. езды). Холостые обороты на прогретом двигателе держались около 2000 об/мин., при этом при отпущенном тормозе машина сама разгонялась свыше 40 км/ч. Вакуумник почти не работал, особенно на маленькой скорости. Причем если машина не сильно прогретая (до 30 мин езды) то все в порядке. На холостом ходу (когда её 2 часа гоняли чтобы выявить причину), проблема не появлялась. То есть появлялась она только после получаса активной езды. А вот поведение на скорости: нажимаешь педаль тормоза, вакуумник работает, нажимаешь сильнее – он резко выключается, тогда, естественно, начинаешь давить со всей силы пяткой в пол, и он снова включается. Надо ли говорить что каждое торможение напоминало езду по крутому сафари с резкими рывками. Далее, при разгоне на светофоре нажимаешь педаль газа, машина не хочет переключать передачу и разгоняться, двигатель на очень-очень низких оборотах уже вот-вот заглохнет, но, всё-таки, передача переключалась, и машина плавно и нехотя стартовала.

Никаких ошибок двигатель не выдавал. Диагностика в автосервисе (а понять, что происходит, пытались неделю) выявила только одно – где-то есть подсос воздуха в двигатель.

Нашёл на просторах России нужный вакуумный усилитель и поменял его - проблема осталась. Поменял одну катушку зажигания, с трещинкой, с 3-й на 4-ю передачу коробка стала переключаться лучше, проблема уменьшилась, но не исчезла. Перечитал кучу форумов, и, вооружившись новыми знаниями, начал применять метод научного тыка. Проверил все шланги, всё в порядке, проверил адсорбер – тоже всё в порядке. Почистил парогенератором МАП – сенсор, стало лучше, но не на много. Проверил сеточку фильтра системы VVT-i – всё в порядке. В конце концов, когда, после очередной порции ремонта, двигатель на стоянке опять начал держать обороты выше 2000, я открыл капот, встал перед машиной, смотрю на работающий двигатель и думаю – что же делать?! И тут я вспомнил, что когда я пытался снять клапан VVT-i, магнит снялся отдельно от клапана. Дай, думаю, отключу этот клапан и посмотрю, что будет. Вынимаю разъём, и, о чудо, двигатель чуть чихнул и заработал нормально!

Оказывается инженерами Тойоты всё предусмотрено, и с отключённым клапаном двигатель работает как обычный, без системы изменения фаз газораспределения. Приёмистость довольно заметно пострадала, но зато ушли абсолютно все проблемы, особенно отключение вакуумного усилителя!

Потом, когда через месяц поставил новый клапан, я уже научился по звуку и поведению машины определять момент его включения. Старый клапан включался скачком: при плавном непрерывном утапливании педали газа сначала изменений не было, потом он скачком включался и машина, как от пинка под зад, стартовала. Новый клапан включался плавно, вместе с утапливанием педали газа, с небольшим запаздыванием по положению педали. Почитав ещё форумы на просторах интернета, выяснил, что довольно часто, если двигатель при старте глохнет, виноват клапан системы VVT-i. Правда на форумах этого не написано, в основном крик «помогите», так что проблема массовая. Ещё один удачный опыт – починил таким образом (отключением клапана) тойоту короллу 2002г, глохла на старте.

Так что симптомов может быть много, а ответ один. И нигде на форумах или в статьях я не встречал информации о том, что если этот клапан отключить, то можно спокойно ездить. Расход бензина, кстати, увеличивается немного: в городе – на 0,5-1,0л/100 км, и по трассе тоже ест чуть больше – где-то на 1л, ну может 1,5л, точно не смог замерить – больно большая погрешность получилась, но зато выяснил, что расход довольно сильно зависит от количества и интенсивности разгонов (сильнее чем с работающим клапаном).

Неисправный клапан vvti. Где находится VVTI-клапан и как его проверить

1 — управляющий клапан VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 — датчик положения коленвала, 5 — привод VVT

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Движение масла внутри клапана и муфты VVT-I

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Возможные причины неисправности клапана

Основных причин неисправностей клапана не так уж и много. Можно выделить две, которые встречаются особенно часто. Так, VVTI-клапан может выходить из строя по причине того, что есть обрывы в катушке. В данном случае элемент не сможет верно реагировать на передачи напряжения. Диагностика неисправности легко осуществляется при помощи проверки измерения сопротивления обмотки катушки датчика.

Lifehack Блог Диагностика VVT-i

Эта запись в продолжение темы о разборе и дефектовки контроллера VVT-i (Ерундовый Блог. Муфта VVT-i). А точнее это скорее всего предистория. Так как сначала нужно диагностировать поломку, а потом что либо дефектовать, разбирать и чинить.В свое время, мне достаточно часто приходилось отвечать на вопросы, касающиеся работоспособности VVTL или VVT, об ошибках P1349, P1693 и т.д.

Вдруг у Вас загорелась ошибка советующая выкинуть двигатель (Check Engine), но ничего особенного не происходит, машина как ехала так и ехала, только со временем приходит осознание того, что она стала больше есть топлива, и менее приёмиста на средних оборотах.Считав ошибку, допустим что Вы получили одну из самых распространенных ошибок VVT этоP1349 или P1346Если P1349 — прямо намекает на дефект механизма VVT, то P1346 сигнализирует об ошибке связанной с датчиком определения положения распредвала, но так или иначе, может говорить, о нарушениях в работе VVT, например неверных Фазах ГРМ.

Диагностика.В первую очередь необходимо определить Какой именно из узлов делает нам мозг.Рассмотри основные 3 механических неисправности1. Фильтр клапана VVT

Банальная сеточка, но она может быть немного грязной )

и тем самым приводить к нарушению работы системы VVT2. OCV VALVE, он же VVT Solenoid, он же клапан VVT
Достаточно нежный прибор, представляющий из себя несколько портовый Соленоид, перепускающий масло в тот или иной канал (на опережение или запаздывание вала).
Многие люди предполагают, что он работает и управляется по алгоритму «открыл» — «закрыл» — «удержал давление»Не совсем так. VVT клапан управляется ECU по ШИМ, причем делается это непрерывно.Вот как работает клапан в двигателе

Хоть устройство клапана банальное, но работая в агрресивной среде часто страдают слабые места, например деформация уплотнительного кольца, приводит в залипанию штока, или же ослабление возвратной пружины, не возвращает клапан в первоначальное положение.И так… диагностируем.Берем 2 провода желательно с коннекторами

Подключаем к клапану и к аккумулятору, второй полюс пока не соединяем

Замыкаем второй провод на плюс (без фанатизма, короткими замыканиями, можно спалить обмотку) и слушаем

Щелкает ходит туда сюда… Если не щелкает… то тоже в принципе все понятно.Однако, небольшая поправочка. Этот клапан может прекрасно работать когда вы снимите его из двигателя, но не работать в самом двигателе.Это связано с тем, что клапан может клинить только в нагретом состоянии.Поэтому перед этим тестом, прогрейте двигатель до рабочей температуры…

3. Муфта VVTДопустим клапан рабочий. Следующий Тест — это активация контроллера VVT. Так же можно осуществить без наличия диллерского сканера.Заводим двигатель, и подаем на клапан VVT напряжение

Если в работе двигателя не происходит никаких изменений… То контроллер VVT скорее мертв чем жив )Что должно было произойти?Подавая напряжение, вы открываете канал, который приводит Муфту VVT в положение соответствующее максимальному перекрытию впускных и выпускных клапанов.

На холостом ходу, двигатель не может работать с таким перекрытием, так как увеличивается прорыв выхлопных газов во впуск. И двигатель глохнет.

Если давление масла в системе достаточно… то механически там просто больше нечему ломаться.

Проводка, электроника, фазы ГРМ и датчик положения распредвала.при P1346 следует проверить, правильно ли выставлены метки фаз ГРМ, а так же работоспособность датчика, целостность проводки, нет ли окисления в разъемах… Ну и самое плохое и туго диагностируемое — это ECU…

Типовые симптомы неполадок системы VVTI

Итак, система должна изменять фазы работы Если с ней возникают какие-либо проблемы, тогда автомобиль не сможет нормально функционировать в одном либо в нескольких рабочих режимах. Можно выделить несколько симптомов, которые скажут о неисправностях.

Так, автомобиль не удерживает холостые обороты на одном уровне. Это говорит о том, что VVTI-клапан не работает так, как нужно. Также о различных неполадках в системе скажет «торможение» двигателя. Часто при проблемах с этим механизмом изменения фаз отсутствует возможность мотора работать на низких оборотах. Еще о проблемах с клапаном может говорить ошибка P1349. Если на прогретом силовом агрегате высокие холостые обороты, автомобиль совсем не едет.

Плавное включение или Fiat MultiAir, BMW Valvetronic, Nissan VVEL, Toyota Valvematic

Хотите плавности пожалуйста, и тут первой в разработках была компания (барабанная дробь) – FIAT. Кто бы мог подумать, они первые создали систему MultiAir, она еще более сложная, но более точная.

«Плавная работа» здесь применена на впускных клапанах, причем распредвала здесь вообще нет. Он сохранился только на выпускной части, но он имеет воздействие и на впуск (наверное запутал, но постараюсь объяснить).

Принцип работы. Как я сказал, здесь есть один вал, и он руководит и впускными и выпускными клапанами. ОДНАКО если на «выпускные» он воздействует механически (то есть банально через кулачки), то вот на впускные воздействие передается через специальную электро-гидравлическую систему. На валу (для впуска) есть что-то типа «кулачков», которые нажимают не на сами клапана, а на поршни, а те передают приказания через электромагнитный клапан на рабочие гидроцилиндры открывать или закрывать. Таким образом, можно добиться нужного открытия в определенный период времени и оборотов. При малых оборотах, узкие фазы, при высоких – широкие, и клапан выдвигается на нужную высоту ведь здесь все управляется гидравликой или электрическими сигналами.

Это позволяет сделать плавное включение в зависимости от оборотов двигателя. Сейчас такие разработки есть также у многих производителей, таких как — BMW (Valvetronic), Nissan (VVEL), Toyota (Valvematic). Но и эти системы не идеальны до конца, что опять не так? Собственно здесь опять же есть привод ГРМ (который забирает на себя около 5% мощности), есть распредвал и дроссельная заслонка, это опять забирает много энергии, соответственно крадет КПД, вот бы от них отказаться.

Диагностика VVT-i

Эта запись в продолжение темы о разборе и дефектовки контроллера VVT-i (Ерундовый Блог. Муфта VVT-i). А точнее это скорее всего предистория. Так как сначала нужно диагностировать поломку, а потом что либо дефектовать, разбирать и чинить.
В свое время, мне достаточно часто приходилось отвечать на вопросы, касающиеся работоспособности VVTL или VVT, об ошибках P1349, P1693 и т.д.

Вдруг у Вас загорелась ошибка советующая выкинуть двигатель (Check Engine), но ничего особенного не происходит, машина как ехала так и ехала, только со временем приходит осознание того, что она стала больше есть топлива, и менее приёмиста на средних оборотах.
Считав ошибку, допустим что Вы получили одну из самых распространенных ошибок VVT это
P1349 или P1346
Если P1349 — прямо намекает на дефект механизма VVT, то P1346 сигнализирует об ошибке связанной с датчиком определения положения распредвала, но так или иначе, может говорить, о нарушениях в работе VVT, например неверных Фазах ГРМ.

Диагностика.
В первую очередь необходимо определить Какой именно из узлов делает нам мозг.
Рассмотри основные 3 механических неисправности
1. Фильтр клапана VVT

Банальная сеточка, но она может быть немного грязной )

и тем самым приводить к нарушению работы системы VVT
2. OCV VALVE, он же VVT Solenoid, он же клапан VVT

Достаточно нежный прибор, представляющий из себя несколько портовый Соленоид, перепускающий масло в тот или иной канал (на опережение или запаздывание вала).

Многие люди предполагают, что он работает и управляется по алгоритму "открыл" — "закрыл" — "удержал давление"
Не совсем так. VVT клапан управляется ECU по ШИМ, причем делается это непрерывно.
Вот как работает клапан в двигателе

Подключаем к клапану и к аккумулятору, второй полюс пока не соединяем

Замыкаем второй провод на плюс (без фанатизма, короткими замыканиями, можно спалить обмотку) и слушаем

3. Муфта VVT
Допустим клапан рабочий. Следующий Тест — это активация контроллера VVT. Так же можно осуществить без наличия диллерского сканера.
Заводим двигатель, и подаем на клапан VVT напряжение

Если давление масла в системе достаточно… то механически там просто больше нечему ломаться.

Проводка, электроника, фазы ГРМ и датчик положения распредвала.
при P1346 следует проверить, правильно ли выставлены метки фаз ГРМ, а так же работоспособность датчика, целостность проводки, нет ли окисления в разъемах… Ну и самое плохое и туго диагностируемое — это ECU…

Жду комментариев, относительно доступности (или не доступности) донесения материала. Физически я не смогу описать все неисправности системы, просто из головы вылетает ).
Если не понравилось, жду гневных комментов :) P.S. все видео — мои личные, а не "скопипастенные" с инета

Комментарии 466

Всех приветсвую! Подскажите, если отключаю клапан ВВТИ на 1zz, то двигатель начинает мягче работать, разгон и тяга особо не меняется, детонация под нагрузкой становится меньше, чем с включенным клапаном., то это точно же неработающий клапан, а не муфта и т.д. Или может быть все, вплоть до проблем с ЭБУ?
И еще вопрос существует 15330-22030(модернизированный) и 15330-22010. У них разные отверстия в торце клапана…Тойота декларирует, что это одно и то же.
НА фото 10 справа. Но на нем машина работает более корректно!
Был ли у кого опыт работы на разных клапанах и одинаково ли у них работает машина?

Не факт что клапан. Обычно проблема в муфте. Пробег какой?

Да пробег ХЗ:)))
А ГРМ весь новый стоит-оригинал. При чем машина неделю назад вся тряслась и пердела, как говорится, при разгоне детонация. Эту неделю едет нормально, немного еле-еле детонация бывает. Думаю может бензонасос давления не держит уже номинальное? Фильтр менял, а сам насос нет.
Но заметил одну вешь-как вытащу датчик положения распредвала, смою масло, так машина мягче неделю работает…

2АZ, плавают холостые ±50об., огромный расход топлива, провал на разгоне, дизелит под нагрузкой 1500-2000, менял клапан ввти, разницы в поведении не заметил, при снятии с него фишки на ходу изменений нет, только загорается джекичен, грешить на саму муфту, может у кого было подобное?

Добрый день, подскажите пожалуйста, проблема вот в чем, на прогретом двигателе, HR15DE, при оборотах 1200-1500 появляется какое то дизеление или детонация, не пойму что это, в общем какой то стук, поддаю немного газу-стук проходит, диагностика показала, что в основном ошибок нет, только цепь грм смещена на 0.5-1 градус, цепь менял 6 тысяч назад. В общем механик сказал, что это клапан vvt, так как я пользуюсь маслом 5w-40 ему не хватает давления, переходи, говорит на 5W-30 или 5w-20.хотелось бы узнать, есть ли в этом доля правды, или менять клапан, муфту vvti. На динамику, кстати, стук этот не влияет. Машина ниссан тиида, вариатор

Отвечал в личку вроде подобный вопрос

Смотри вихревую заслонка во впускном коллекторе, смотришь на двс откыв капот, чуть ниже вп.колектора справа находится Эл. привод этой заслонки. Его разбираешься и на хол. оборотах крутишь шестеренку и если появится этот звук, то меняешь коллектор либо колхозишь

Добрый день, подскажите если при подаче питания на заглушенную клапан отщелкивает, а на заведённую ничего не происходит, двигатель не глохнет и даже не пытается, значит проблема в самой муфте, или все таки клапане

Если на горячую клапан не щёлкает — проблема в клапане. Если щёлкает но режим работы мотора не изменяется. То проблема скорее всего в муфте. Но еще есть варианты, например, малое давление масла

А ещё есть вариант, что клапан стоит от другого мотора ниже объёмом, у них отверстия по разному расположены

Пробывал клапан с другой машины, такая же история

Подскажите а играет ли смысл какой провод на минус какой на плюс, при проверке работоспособности клапана. Конкретно у меня ошибка P0014 (в бж есть запись), никаких симптомов нет, только если немного странный холостой ход, обороты слегка играют (+-20 оборотов), на тахометре даже не заметно, но по кузову авто чувствуется. Так же бывает иногда на горячую затяжной запуск, но всегда стабильно заведётся, просто иногда 1-2 секунды, иногда 3-4. У машины был долгий простой (полтора года) и масло не сразу поменял а поездил порядка 700км. Буду очень благодарен информационной помощью.

Подскажите пожалуйста! Автомобиль Сузуки Лиана двигатель м16а полный привод.
Заглушил автомобиль (до этого работал отлично, близко к идеальному) через 30 минут ключ на старт, идёт подхват на первом цилиндре а потом прокрут будто компрессии нет.
Выдаёт ошибку через OBD P0340 неисправность в цепи датчика распредвала. Датчик заменил, за одно и датчик коленвала. Ситуация не изменилась, замер компрессии показал разные показания в одном и том же цилиндре от 0 до 6 кг. Снял клапанную крышку, смутило положение кулачков. Проверил метки, всё сошлось как по «букварю». Есть предположение, что заклинило клапан ВВТ и или муфту. Мозг на бекрень уже. Может ли быть так, что из-за заклиненного клапана не работает муфта? Или вообще, что это за фигня с одним из самых надёжных движков случится могло? Спасибо большое за ранее за Ваш ответ!

муфты обычно на заглушеном — застопорены. и откиниваются только когда двигатель заведен и достаточное давление масла.
Так что клин клапан ввт, я бы отменил. а вот срыв и потом клин муфты ВВТ может быть. при снятой клапнной крышки можно было заметить. Стандартно кулаки смотрят вверх друг на друга в ВМТ 1ого цилиндра.

Добрый день! Спасибо что откликнулись.
Вот такая картинка с волами грм ( улажен движок преведущем хозяином авто похоже из-за этого и проблемы)"
Клапан ВВТ снять не получилось мешают ремни и подающая масло трубка, после попытки не удачной я психанул, собрал всё и решил как-то катить до сто. Попробовав завести движок почти схватил и снова крути как будто нет компрессии. Проблема в том что у спеца по этим движкам нет.

По этой фотке ничего не сказать

Выставите первый цилиндр в вмт. Если нет меток на крышке. то дедушкиным способом — отвертка в свечное отверстие.

Всем физкульт-привет!
Кратко опишу неисправность.
Езжу на Тойоте Avensis 2009 1.8 MMT, 220 тыс. км
С некоторых пор (больше 30 тыс км назад, с прошлого лета) машина перестала тянуть. Произошло это как-то постепенно и незаметно для меня. Стал замечать, что при обгонах очень лениво набирает скорость. Вообще, теперь разгоняется более-менее хорошо от 2000 до 3000 оборотов, далее очень неохотно, даже на 3 и 4 передаче. На 5 и 6 более 130 км/ч (4 тыс. оборотов) не едет хоть час держи тапку в пол (по паспорту должна 200 км/ч выдавать). Впечатление, что мощность двигателя упала в пару раз. Иногда (пару раз в месяц, обычно после ночной стоянки) даже на холостых толком не развивает обороты. После активной работы заслонкой машина "прочихивается" и ездит по-прежнему, как я описал выше. Чек енджин никогда не загорался. Проверял на компьютерной диагностике — нет ошибок. Проверял давление в топливной магистрали — норм. Начал грешить на VVT-i. Сегодня снял клапаны (у меня их два) — чистые, штоки легко ходят, сопротивление катушек одинаковое (примерно 7 Ом). Подал напругу с аккумулятора — отрабатывают. Почистил их на всякий случай карб клинером. Попробовал на холостых подать +12 В, как описано в статье — начинает глохнуть, один раз вообще реально заглох двигатель. Попробовал на 3-4 тыс. оборотов — обороты тоже немного падают на 200-300 единиц. Что скажете? На VVT-i можно уже не грешить?

По описанной Вами процедуре диагностики, думаю с VVT все более или менее впорядке. а на пробеге в 220т км, грешить можно на многое

Сегодня подал 12 в на датчик vvti, мотор пытается заглохнуть но не глохнет? Проверял на горячую, это нормально? Ниссан тиида 1,6

Муфта vvti симптомы неисправности тойота королла

Купив б/у автомобиль обычно меняют все расходники, масла/фильтра/жидкости и ремни, т.к. хз что было там до тебя. Я с ремнями и жидкостями затянул, может зря, может наоборот хорошо, но с утра на холостых стал замечать со стороны ремней поскрипывающий звук. Решил что пора махнуть все ремни от греха подальше.

В прошлый раз ремень меняли на 125 тысячах, сейчас 160. Все ремни были оригинальными и в неплохом состоянии. Т.е. соответствуют надписи на кожухе.

Решил я попробовать обратиться в 77вольво на Автозаводской, т.к. была скидка 25% на работы, 15% на з/ч. Покупая з/ч через zzap, выходила бы цена даже чутка дороже, но один фиг объявили ценник с работой 20 рублей.

Приезжаю и тут первый сюрприз — т.к. Вы бронировали з/ч через телеграмм, оплата только наличкой за них! Никаких предупреждений не было. С горем пополам у мастера приёмщика вытянул из уст, что можно поменять резерв и всё же оплатить картой, до этого дошёл я, а не он предложил почему то. Второй сюрприз: Да, Вы знаете, если у Вас текут сальники или муфты, то цена такая то и менять ремень смысла нет, опять же, могли заранее предупредить. Я настроился на 20 тысяч, а мне говорят что больше в 2 раза. Идиотизм, но тут уже никуда не денешься.

Я знал про эти муфты и следил за течью периодически, но как то проглядел, открываем капот — кожух в масле…) Потекла одна муфта, сальники целые. Приговор — замена 2х муфт и сальников.

В конце 90-х и первой половине 2000 годов перед автомобильными производителями была поставлено множество задач — снижение вредных выбросов в атмосферу, снижение расхода топлива, снижение общей массы автомобиля и повышение мощности двигателя. Для этого было внедрено множество электронных систем и новых сплавов и других компонентов.

В частности для повышения характеристик двигателя появилась и система VVT на Volvo. Стоит заметить, что эта система встречается не только у Volvo, но и у других Европейских и Японских производителей. В некоторых случаях она имеет схожее название, в некоторых нет, но суть ее остается неизменной — сдвиг фаз газораспределения двигателя. Упоминание разработок подобных систем уходят в 1950 года, а внедрение в производство и применение в автомобильной промышленности в первой половине 80-х годов прошлого века.

Recommendations

Comments 38

Мой опыт в данной проблеме следующий. 1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется. 2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось 3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит. 4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет. 5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало. 6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась. 7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась. Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо. 9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось. 10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось. 11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось. 12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала. 13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему? Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается. После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться. Остальные симптомы идентичны. Рокот на оборотах 1450, дребезг цепи при заводке на горячую и дикое снижение тяги, будто за жопу кто-то держит.

Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.

Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.

Toyota Avensis › Бортжурнал › Замена муфты VVTI НАКОНЕЦ-ТО!Шок контент!)

Я столкнулся после покупки автомобиля с такими проблемами (о которых сегодня пойдёт речь).Я потратил на всё это 3 месяца! Симптомы! 1)

Треск продолжительностью в 1 секунду.Очень похож на грохот цепи.

Дёрганье.При сбросе газа, при нажатии на газ машина дёргается. При езде на 1й передаче (например во дворе)машина дёргается.Если кто ездил на камазе-знает.Когда ему не хватает «газа» он начинает дёргаться, буд-то кто-то хватает за задницу.Смотрите видео.

Сразу говорю-В ТЕОРИИ повышенный расход топлива.Позже обьясню что к чему.
5)
Недостаточная динамика.Автомобиль вроде едет, но он не едет)))Ухудшенный разгон.

!По поводу диагностики с помощью подачи питания.(кто заморачивался-знает) Диагностика заключается в том, что при подаче на 2 контакта клапана VVTI машина должна заглохнуть.Если она заглохла, то VVTI работает исправно.НЕТ! Я подавал питание на клапан, машина глохла, а муфта не работала нифига! Ещё один способ диагностики, который НЕ РАБОТАЕТ! Снимает крышку клапанов, берём ключ на 24, надеваем на впускной распредвал и качаем, если вал легко вращается, то муфта не исправна.В моём случае распредвал не качался совсем, но муфта не работала.

Если вы хотите реально вникнуть и вам интересно-прочтите сначала материал по ссылкам.Нужно от меньшего к большему, так будет проще для вас. Обсудим первую ситуацию.

Треск при запуске мотора.Почему так происходит? Как мы помняли-муфта VVTI всегда в заблокированном состоянии.Заблокирована она стопорным штифтом.

При запуске мотора-моментально возрастает давление масла, давит на штифт, он сжимается на пружине и освобождает муфту.Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта и ещё заблокированная, то они одно временно вращаются, запускается мотор, муфта освобождается. В моём случае МУФТУ ЗАКЛИНИЛО

.Скорее всего от грязи.Муфту заклинило в открытом состоянии.

Принцип работы системы

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Ремонт муфт VVT на Volvo

Сам производитель считает, что муфты VVT не подлежат ремонту. Об этом и свидетельствует надпись на самом корпусе муфты на английском языке «Do not open cover bolts». В сети интернет попадаются информация следующего содержания: ремонт муфты vvt volvo xc90, или самостоятельная замена муфт вольво vvt 2.5, муфта VVT Volvo аналоги. Постараемся более подробно рассказать об этом далее.

Понимаем, что с одной стороны велик соблазн к покупке восстановленной муфты, однако есть множество рисков. Во-первых, неизвестный ресурс восстановленной детали. Во-вторых — гарантийные обязательства, как правило, ограничиваются несколькими месяцами. В-третьих, помимо стоимости восстановленной муфты вам придется оплатить работы по ее замене. И самое главное — по стоимости восстановленная деталь дешевле на новой не более 40 %. Муфта VVT на Volvo XC90 или Volvo S60 — технически сложный узел и должен устанавливаться автомехаником. При самостоятельной замене велик риск повреждения отдельных элементов двигателя ввиду некачественной установки. Касательно применения продукции «аналогов» — лучше довериться «оригиналу».

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Муфты системы VVT Volvo

Ресурс муфт VVT на Вольво составляет в среднем 200 0000 — 250000 км пробега. Для того что бы продлить срок службы системы крайне желательно использовать качественное моторное масло, а так же проводить его замену не реже 10000 км пробега. Помимо механического износа самих муфт, а именно появление люфта встречается и неисправность уплотнений — теряется герметичность, моторное масло попадает на сами муфты и ремень ГРМ.

При техническом обслуживании в Volvo Дубровка обязательно проверяется состояние муфт VVT. Для этого снимается с двигателя защитный кожух ремня ГРМ. Если обнаруживается попадание масла на ремень и люфт, то рекомендуется запланировать в ближайшем в времени замену деталей. Так же при сильном люфте на панели приборов может появиться ошибка и система должным образом работать не будет. Это скажется не только на динамике двигателя, но и расходе топлива.

Читайте также: