Признаки прогара поршня ваз

Обновлено: 04.07.2024

Как определить прогоревший поршень

Поршни изготавливаются из материалов, способных выдерживать высокие температуры внутри двигателя, однако, и они могут выйти из строя. Признаками такой неисправности являются посторонний шум при работе двигателя (грохот или стуки на холостых оборотах), повышенный расход масла, пропуски зажигания и снижение мощности.

Падение компрессии также может привести к пропускам зажигания и потере мощности. Среди причин снижения компрессии можно выделить следующие: прогорание выпускного клапана, деформация клапана, ослабление или поломка клапанных пружин, повреждение прокладки головки блока и неисправность поршня. Если тест компрессии обнаруживает небольшую компрессию или ее отсутствие в одном из цилиндров, а дополнительная проверка показывает ее утечку в картер, а не во впускную или выпускную системы, то это один из признаков наличия отверстия или трещины в поршне этого цилиндра.

Если у вас нет бороскопа, то вам придется демонтировать головку цилиндров для проведения внешнего осмотра поршней. В случае повышенного расхода масла, а также появления сизого дыма из выхлопной трубы проблема может заключаться в износе направляющих клапанов и маслосъемных колпачков, износе или поломке поршневых колец или наличии трещин в поршне.

Диагностика

Следы оплавления материала в верхней части поршня или отверстия на его поверхности указывают на то, что деталь сильно нагревалась. В данном случае сильное опережение зажигания или детонация стали причиной разрушения поршня. Это произошло из-за плавления алюминия вследствие высоких температур, поэтому целью диагностики должно стать выявление факторов, вызывающих перегрев.

Самой распространенной причиной прогорания поршня является загрязнение топливной форсунки. При этом смесь обедняется. На некоторых автомобилях эта неисправность сопровождается появлением кодов ошибок P0171 или P0174 , которые свидетельствуют о обеднении топливной смеси и возможном загрязнении как минимум одной из форсунок. Единственным гарантированным методом устранения этой неисправности является снятие, промывка и последующая проверка всех форсунок. Форсунки с показателем перелива менее 5% или более 8%.

Если вы не располагаете установкой для промывки форсунок , то вы можете заменить форсунку цилиндра с прогоревшим поршнем, почистить остальные, затем собрать двигатель и проверить его работу. В большинстве случаев таким методом удается устранить проблему.

Другие причины прогорания поршня: неправильный температурный ражим работы свечи (слишком высокий для этого двигателя), слишком раннее зажигание (не очень распространено в настоящее время из-за использования электронных систем управления зажиганием), выход из строя датчика детонации, низкое октановое число используемого топлива (бензин с октановым числом менее 87, либо использование бензина с октановым числом 87 в двигателях с высокой степенью сжатия, которым требуются премиальные свечи), а также любой другой фактор, в результате которого температура работы двигателя увеличивается – низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправность термостата, поломка водяного насоса, неработоспособность вентилятора и засорение каталитического нейтрализатора, который не позволяет выводить горячие газы из двигателя.

На турбированных и форсированных двигателях слишком высокое давление и высокооктановый бензин могут быстро вывести поршень из строя. Проверьте работу регулировочного клапана и системы контроля турбонаддува. Если последняя была настроена таким образом, чтобы развивать давление больше номинального, то в цилиндры может попасть больше воздуха, чем требуется для нормальной работы. Это грозит обеднением смеси и прогоранием поршня. При обнаружении описанных симптомов вам нужно немедленно обратиться к специалисту.

Прогорел поршень симптомы ? ситроен джампер 3

Прогорел поршень симптомы ? ситроен джампер 3 ⇐ Boxer 3. Система питания

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Доброго времени всем! Ранее писал про свой гемор с форсунками

Доброго времени суток всем!
Ранее писал о своей поблеме с форсунками!

Подскажите пожалуйста, такая проблемка поменяли 1 и 4 форсунки. Не прописали. Машина заводилась и везла отлично. Проехал примерно 500 км начала троить. Стал скидывать фишки не работает 3 форса.На диагностику, диагност говорит нет импульса на 3 форсу, хотя напруга на фишку приходит. Стал пробовать обучать, списали номера замененных форсунок, комп их нашел (ошибка на 3 форсе пропала). Но диагност зачем то стал обучать клапан давления на ТНВД (по ходу он его обнулил), и комп стал скидывать ошибку по клапану ЕГР. Клапан ЕГР заглушен еще с лета. До замены форсунок все было ОК. Диагност говорит, что пока не подключить рабочий клапан ЕГР ошибка не уберется и форсунки невозможно будет прописать. Подскажите пожалуйста что делать?
P.S. Машина как будто перестала троить на холостых. Но больше 2000 об не везет. По БК расход топлива уменьшился.
Заранее Всем благодарен за помощь!
История продолжается
Поехал к другому диагносту в Смоленск (примерно 160 км), приехал , он подключил аппарат, заглушил авто и он больше не завелся. Приговор переливает 3 форса. Звоню по всем известным магазинам и СТО Смоленска по поводу форсунки. Ответ нулевой. Что делать? Поехал домой , машина никакая.
Подъехал к дому . Машину не глушил. Через некоторое время он сам заглох.
Пробую завести 0.
Ставлю заглушку вместо 3 форсунки (так заводил когда лила 4
Машина завелась, но загорелся индикатор давления масла. Я за щуп, но на горячую непонятно (электронный уровень показывает 4 из 5). Машина заводится и глохнет. Компьютер пишет что - то про low engine. Плюнул я на это дело и пошел домой.
Сегодня с наихудшими мыслями и канистрой масла на доливку подошел к машине. Вытащил щуп , и о чудо уровень масла был в норме , не выше, может быть чуть - чуть ниже.
Попробовал завести (3 форса заглушена) двигатель вроде начал схватывать, но не завелся. Аккум сдох. При попытке заводки вроде что - то стучит в районе головы.
Дорогие товарищи и собратья! Помогите , разъясните причину моей беды!
Вопросы: Прогорел поршень или клапан ? Как это проверить ?
Собираюсь опять покупать и ставить б/у форсунку на 3 цилиндр. Менять топливный фильтр. Снимать и чистить бак ?

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Машин до этого заводился без проблем и в - 20 . Тянула как черт , 2 тонны без проблем. Как началась вот эта возня с форсунками, так машину не узнать (парни в мануале пишут, что компрессия должна быть от 25). Подскажите, парни , что делать дальше, собираюсь все форсунки на диагностику (3 из них поменяны на б.у). Заранее благодарен за совет.

Прогорел поршень: причины и что делать

Изучение различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на 4 группы:

перебои охлаждения
несовершенство смазки
неумеренно большое термосиловое влияние со стороны газов в камере сгорания
механические проблемы.

Совместно с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. В частности, дефекты уплотняющего пояса вызывают перегревание поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном счете это скорее всего спровоцирует прогар огневого пояса.

Почему прогорел поршень

Бедная горючая смесь

На 1 л бензина включает больше 16 кг кислорода. Она горит не очень быстро, мотор перегревается, падает энергия, как итог перегревается весь двигатель. Поршень в этом списке ключевой, ибо он алюминиевый (если не учитывать тюнингованные поршни) и находится прямо в зоне горения топлива. Как общеизвестно алюминий плавится около 660 °С, а когда размыслить, что предельно допустимая температура двигателя лишь 150 градусов, а потом 200 °С уже никакое масло не смазывает, то не долго расчитать, что бедная смесь всё таки способна накалить детали в середине мотора более нежели в 4 раза больше.

Плохой бензин

Прогорел поршень признаки и симптомы

Эти два диво-компонента горят, выделяя побольше тепла и при этом имеют малый коеффицент расширения при сгорании, а и при этом ещё и, будучи в составе бензина, замедляют темп горения, снижая мощь. Следовательно, при езде на таком топливе для достижения должной тяги требуется петлять ручку газа больше, чем при езде на нормальном бензине, но вот несчастье: необходимую тягу мы получаем в комплекте с гораздо большей температурой горения и перерасходом топлива, а результатом этого и есть дыра в поршне.

На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой-то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня это чисто эксплуатационный дефект.

Признаки сгоревших поршневых колец двигателя автомобиля

Изучение различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на 4 группы:

перебои охлаждения
несовершенство смазки
неумеренно большое термосиловое влияние со стороны газов в камере сгорания
механические проблемы.

В конечном счете это скорее всего спровоцирует прогар огневого пояса.

Прогорел поршень: причины и что делать

Изучение различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на 4 группы:

перебои охлаждения
несовершенство смазки
неумеренно большое термосиловое влияние со стороны газов в камере сгорания
механические проблемы.

В конечном счете это скорее всего спровоцирует прогар огневого пояса.

Почему прогорел поршень

Бедная горючая смесь

На 1 л бензина включает больше 16 кг кислорода. Она горит не очень быстро, мотор перегревается, падает энергия, как итог перегревается весь двигатель. Поршень в этом списке ключевой, ибо он алюминиевый (если не учитывать тюнингованные поршни) и находится прямо в зоне горения топлива. Как общеизвестно алюминий плавится около 660 °С, а когда размыслить, что предельно допустимая температура двигателя лишь 150 градусов, а потом 200 °С уже никакое масло не смазывает, то не долго расчитать, что бедная смесь всё таки способна накалить детали в середине мотора более нежели в 4 раза больше.

Плохой бензин

Бодяжный бензин прожигает поршень по той же причине — в результате перегрева. Потому, что бензин, который мы заливаем себе в бензобак, частенько, бензином зваться не может. Правильный бензин горит при достаточно низкой температуре, при этом очень усиленно расширяясь, ведь сущность любого газа, загоняемого в верхнюю мертвую точку (ВМТ), заключается в том, чтоб он предельно расширился относительно своего первоначального объёма, тем самым предельно убедительно толкая поршень книзу, а горение и выделяемая температура — это всё побочные эффекты, лишенный которых двигатель бы прекрасненько обходился. В плохом бензине, как и в нормальном, есть такие составляющие, как бензол, газолин и другие нехорошые вещества. Дело в том, что содержатся они в низкокачественных “бензинах” абсолютно в других пропорциях, а собственно в бОльших пропорцих, чем допускают стандарты.

Прогорел поршень признаки и симптомы

Эти два диво-компонента горят, выделяя побольше тепла и при этом имеют малый коеффицент расширения при сгорании, а и при этом ещё и, будучи в составе бензина, замедляют темп горения, снижая мощь. Следовательно, при езде на таком топливе для достижения должной тяги требуется петлять ручку газа больше, чем при езде на нормальном бензине, но вот несчастье: необходимую тягу мы получаем в комплекте с гораздо большей температурой горения и перерасходом топлива, а результатом этого и есть дыра в поршне.

Пошаговая инструкция по ремонту и замене

Существуют определенные алгоритмы ремонта и замены расходных материалов в любом изделии, не исключением будут и бассейны с такими важными деталями, как клапаны.

Как починить?

Отремонтировать в чаше возможно только сливной клапан, поскольку ремонт будет заключаться в замене прокладки.

Пошаговая инструкция по ремонту:

слив всей воды из чаши;
очищение и сушка трубки и крышки сливного отверстия;
замена прокладки;
установка крышки;
контрольный залив воды;
проверка герметичности сливного отверстия.

Алгоритм довольно несложный, но все же потребует от хозяина некоторых физических затрат.

Как заменить?

Поменять клапаны в надувной чаше будет задачей не из простых, поскольку понадобится довольно большое количество времени и подручных средств.

Поскольку надувное и сливное оборудование просто «впаяно» в корпус изделия, то к вопросу замены следует подходить очень ответственно:

Системы надува воздуха или слива воды необходимо аккуратно вырезать со сдутого бассейна.
Поверхность бассейна в месте крепления детали должна быть зачищена и обезжирена.
Новую деталь сперва необходимо приклеить к латке специальным клеем и подождать, пока заготовка склеится. Латки и клей входят в комплектацию готового изделия.
Убедившись, что заготовка «схватилась», ее приклеивают на старое место.
Проводится проверка герметичности и целостности замененных деталей.
Заполняется бассейн воздухом и водой.

Процесс замены деталей довольно ответственный, и если нет уверенности в собственных знаниях и умении, то лучше доверить процесс замены специалистам сервисных центров.

Неплохим решением будет обращение в шиномонтаж. Там специалисты по вулканизации более профессионально и надежно произведут замену.

Почему прогорел поршень? Как избежать прогара?

Почему прогорел поршень?

Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, недостаток смазки, чрезмерно высокое термосиловое воздействие со стороны газов в камере сгорания и механические проблемы.

Вместе с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например, дефекты уплотняющего пояса вызывают перегрев поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном счете это может спровоцировать прогар огневого пояса.

Отметим также, что практически при всех неисправностях поршневой группы возникает повышенный расход масла. При серьезных повреждениях наблюдаются густой, сизый дым выхлопа, падение мощности и затрудненный запуск из-за низкой компрессии. В некоторых случаях прослушивается стук поврежденного поршня, особенно на не прогретом двигателе.

Иногда характер дефекта поршневой группы удается определить и без разборки двигателя по указанным выше внешним признакам. Но чаще всего такая «безразборная» диагностика неточна, поскольку разные причины нередко дают практически один и тот же результат. Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа.

Нарушение охлаждения поршня — едва ли не самая распространенная причина появления дефектов. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: «радиатор-вентилятор-датчик включения вентилятора-водяной насос») либо из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Во всяком случае, как только стенка цилиндра перестает омываться снаружи жидкостью, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинают расти. Поршень расширяется быстрее цилиндра, к тому же неравномерно, и в конечном итоге зазор в отдельных местах юбки (как правило, вблизи отверстия под палец) становится равным нулю. Начинается задир — схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, а при дальнейшей работе двигателя происходит заклинивание поршня.

После остывания форма поршня редко приходит в норму: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается стуком и повышенным расходом масла.

В некоторых случаях задир на поршне распространяется на уплотнительный пояс, завальцовывая кольца в канавки поршня. Тогда цилиндр, как правило, выключается из работы (слишком мала компрессия), а говорить о расходе масла вообще трудно, поскольку оно будет просто вылетать из выхлопной трубы.

Недостаточная смазка поршня чаще всего характерна для пусковых режимов, особенно при низких температурах. В подобных условиях топливо, поступающее в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые располагаются, как правило, в средней части юбки, на ее нагруженной стороне.

Двухсторонний задир юбки обычно встречается при длительной работе в режиме масляного голодания, связанного с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается.

Недостаток смазки поршневого пальца — причина его заклинивания в отверстиях бобышек поршня. Такое явление характерно только для конструкций с пальцем, запрессованным в верхнюю головку шатуна. Этому способствует малый зазор в соединении пальца с поршнем, поэтому «прихваты» пальцев чаще наблюдаются у относительно новых двигателей.

Чрезмерно высокое термосиловое воздействие на поршень со стороны горячих газов в камере сгорания — частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание — к прогарам .

У дизелей чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое нарастание давления в цилиндрах («жесткость» работы), что также может вызвать поломку перемычек. Такой же результат возможен и при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизеля.

Днище и огневой пояс могут повреждаться при слишком высокой температуре в камере сгорания дизеля, вызванной неисправностью распылителей форсунок. Аналогичная картина возникает и при нарушении охлаждения поршня — например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню, имеющему кольцевую полость внутреннего охлаждения. Задир, возникающий на верхней части поршня, может распространяться и на юбку, захватывая поршневые кольца.

Механические проблемы, пожалуй, дают самое большое разнообразие дефектов поршневой группы и их причин. Например, абразивный износ деталей возможен как «сверху», из-за попадания пыли через рваный воздушный фильтр, так и «снизу», при циркуляции абразивных частиц в масле. В первом случае наиболее изношенными оказываются цилиндры в верхней их части и компрессионные поршневые кольца, а во втором — маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати, абразивные частицы в масле могут появиться не столько от несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей (например, распредвала, толкателей и др.).

Редко, но встречается эрозия поршня у отверстия «плавающего» пальца при выскакивании стопорного кольца. Наиболее вероятные причины этого явления — непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и «выбиванию» стопорного кольца из канавки, а также использование при ремонте двигателя старых (потерявших упругость) стопорных колец. Цилиндр в таких случаях оказывается поврежденным пальцем настолько, что уже не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование).

Иногда в цилиндр могут попадать посторонние предметы. Такое чаще всего происходит при неаккуратной работе во время обслуживания или ремонта двигателя. Гайка или болт, оказавшись между поршнем и головкой блока, способны на многое, в том числе и просто «провалить» днище поршня.

Рассказ о дефектах и поломках поршней можно продолжать очень долго. Но и того, что уже сказано, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, уже можно определить…

Как избежать прогара?

Правила очень просты и вытекают из особенностей работы поршневой группы и причин появления дефектов. Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, что называется, со всеми вытекающими последствиями.

Хотя это и очевидно, но при эксплуатации все-таки необходимо: содержать в исправности системы питания, смазки и охлаждения двигателя, вовремя их обслуживать, излишне не нагружать холодный двигатель, избегать применения некачественного топлива, масла и несоответствующих фильтров и свечей зажигания. А если что-то с двигателем не так, не доводить его «до ручки», когда ремонт уже не обойдется «малой кровью».

При ремонте необходимо добавить и неукоснительно выполнять еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, — нельзя стремиться к обеспечению минимальных зазоров поршней в цилиндрах и в замках колец. Эпидемия «болезни малых зазоров», когда-то поразившая многих механиков, все еще не прошла. Более того, практика показала, что попытки «поплотнее» установить поршень в цилиндре в надежде на уменьшение шума двигателя и увеличение его ресурса почти всегда заканчиваются обратным: задирами поршней, стуками, расходом масла и повторным ремонтом. Правило «лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше» работает всегда и для любых двигателей.

Остальные правила традиционны: качественные запасные части, правильная обработка изношенных деталей, тщательная мойка и аккуратная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

Признаки сгоревших поршневых колец двигателя автомобиля

Каждый поршень в двигателе вашего автомобиля снабжен двумя раздельными кольцами сжатия на головке поршня и сборным маслосъемным кольцом на юбке поршня. Кольца катаются в кольцевых канавках внутри поршня. Кольца сжатия сдерживают давление от расширяющихся газов внутри камеры сгорания, помогая использовать энергию, произведенную во время предотвращения попадания картерных газов в картер двигателя. Маслосъемное кольцо соскребает излишки масла со стенок цилиндра перед кольцами сжатия, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Поломка какого-либо из этих колец приведет к потере производительности, если есть другие проблемы и симптомы.

Сломанные кольца сжатия

Результат от сломанных колец сжатия незамедлительно обнаружит себя в виде потери мощности, неровного холостого хода и, возможно, неисправности в работе поврежденного цилиндра. Недостаточное сдерживание дымовых газов приведет к попаданию картерных газов в картер двигателя и их принудительному выходу через систему вентиляции картера. Клапан вентиляции картера, вероятнее всего, находится на крышке клапана. Отсоедините вытяжную трубку от клапана вентиляции картера, и если вы заметите сильный запах или выход дыма из клапана, то велик шанс того, что кольца сжатия сломаны.

Кроме очевидных проблем в производительности двигателя, со временем могут развиться и другие проблемы. К примеру, дизельный двигатель, работающий на высокосернистом топливе для морских или сельскохозяйственных машин, может быть сильно поврежден в связи с потерей компрессии. Частично сгоревшее топливо ударяет в кольца, а сера из топлива перемешивается с водой, присутствующей в масле, и в результате химической реакции превращается в серную кислоту, которая повреждает внутренние компоненты двигателя.

В бензиновых двигателях топливо работает как растворитель, который разжижает масло и способствует исправной защите внутренних деталей. Проверьте компрессию с помощью тестера. Обычно компрессия должна быть примерно 11-12 бар с разностью между цилиндрами не более чем 15%. Если на одном из цилиндров компрессия меньше этих значений, то, скорее всего, на нем сломано кольцо.

Сломанное маслосъемное кольцо

Сломанное сборное маслосъемное кольцо можно распознать по качеству выхлопных газов, которые становятся голубого цвета и имеют явный запах масла. Выхлопные газы выделяются в виде клубов синего дыма за цикл работы испорченного цилиндра, а выхлоп нормального вида – за цикл работы исправных цилиндров. Эти отрывистые клубы позволяют легко провести визуальную диагностику. Другие симптомы включают потери масла при отсутствии утечек, а также масляные отложения на свече зажигания неработающего цилиндра.

Механические повреждения

Кроме вреда, нанесенного картерными газами, несоответствующей смазкой и свободными углеводородами, содержащимися в масле, существуют очевидные механические повреждения. Края колец могут выдавить стенки цилиндра, препятствуя хорошему контакту других колец со стенками цилиндра, и усугубить симптомы. Кольцевая канавка в поршне может быть повреждена, а поскольку стенки цилиндра и кольца тверже, чем алюминиевый поршень, то и сам поршень может повредиться или частично разрушиться, что приведет к более серьезным повреждениям.

Поскольку любые частички оседают на дне картера двигателя, провоцируя возможный больший вред, то следует заменить сломанные кольца незамедлительно. Можно снять крышку блока цилиндров для осмотра поврежденных стенок цилиндра или использовать механическую камеру, пропущенную через отверстие свечи зажигания. Это будет наименее агрессивная процедура.

Причины поломки колец

Так как кольца были должным образом подобраны по размеру и установлены во время сборки двигателя, то любое повреждение в кольцах, вероятно, было вызвано иными механическими проблемами. Когда двигатель перегревается, то поршень расширяется, уменьшая зазор между поршнем и цилиндром. Этот уменьшенный зазор может приводить к передаче металла от поршня к цилиндру, или к так называемому истиранию.

Перенесенный алюминий может собираться на стенке цилиндра и провоцировать протечку или поломку верхнего компрессионного кольца. Маслосъемные кольца могут сломаться, если есть увеличенный зазор между поршнем и цилиндром, при этом происходят слишком сильные хлопки поршня. Может быть повреждена юбка поршня (а фактически сами станки цилиндра), и это, в свою очередь, может уничтожить сборное маслосъемное кольцо.

"Прогар" поршня. Причины.

Поршень может прогореть по причинам:
1. Не правильный УОЗ
2. Используемое топливо с другим октановым числом, на которое рассчитан ДВС.
3. Безобразный стиль езды (используются тяжелые режимы работы ДВС.)
4. Другие причины.

тему создать, навеяло инфа оттуда

что то подобное, случилось и у меня. Стал увеличиваться жор масла мотором. В общем то в раздумьях, надо что то делать. Посмотрел по записям, после установки контрактного мотора, за 15тыс км пробега - сменил масло раз 5ть. Получается, через 3тыс. км замена. И что интересно - первые пять тыс. км пробега - расхода масла не было у двигателя.
Про поршень, его "прогар", много не понятного. У знакомого, случилась такая беда и именно при повышенном "жоре" масла мотором,прогорел один из 6ти поршней (Ниссан Блюберд).

хз. Свечи чистые. Цвет нагара, не понятный. Обычно при жоре масла, свечи покрываются толстым слоем нагара. Здесь же, как бы все сгорает.

ЛЗ вроде нормально работает. К ЭБУ двигателя, то же претензий нет.

Последняя надежда была, на неправильную работу системы продувки картерного пространства. А нет. Отключив эту систему, на высоких оборотах, все равно идет черный дым по выхлопу.

у 9ки, в моторе степень сжатия 9.9. Бензин с октановым числом 95 пишут, надо применять. Но по факту, все ездили на 92-93ем.

по жизни, человеку свойственно менять профессии. Кто что говорит, но вроде как периоды эти через 8лет должны чередоваться.
Я профессионально телемастером, проработал как раз, не более 8лет. Было до чертиков охота научиться летать на чем нибудь и по возможности поработать на этой профессии. Но к 24годам, поймал себя на мысли - что работу телемастера, ни за что бы не променял на пилота.
Да кем только не пришлось поработать. Даже бухгалтером пришлось поработать (5лет стаж, 2 года на гос. предприятии и 3 года - в кооперативе).
Сейчас ни за какие плюшки, работать ни куда не пойду. Да если честно, предложений и нет почти. Кому нужны п.рдуны на 7ом десятке лет?

Что касаемо "запоротого" родного движка, тут яснее некуда. Масло попало контрафакт. Сделалось солидолом и закупорило каналы смазки в коленвале.
Да и подстукивал двигатель. Я и брал машину, с дальнейшим расчетом поменять движок на машине.

Напомнил. Буду разбирать движок, может быть и сменю и масляный насос. Хотя приколхозенные крепления по ГРМ, меня устраивают. Я сделал даже еще лучше, чем было.

Почему прогорел поршень?

Почему прогорел поршень? Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, недостаток смазки, чрезмерно высокое термосиловое воздействие со стороны газов в камере сгорания и механические проблемы. Вместе с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например, дефекты уплотняющего пояса вызывают перегрев поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец. В конечном счете это может спровоцировать прогар огневого пояса. Отметим также, что практически при всех неисправностях поршневой группы возникает повышенный расход масла. При серьезных повреждениях наблюдаются густой, сизый дым выхлопа, падение мощности и затрудненный запуск из-за низкой компрессии. В некоторых случаях прослушивается стук поврежденного поршня, особенно на непрогретом двигателе. Иногда характер дефекта поршневой группы удается определить и без разборки двигателя по указанным выше внешним признакам. Но чаще всего такая "безразборная" диагностика неточна, поскольку разные причины нередко дают практически один и тот же результат. Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа. Нарушение охлаждения поршня — едва ли не самая распространенная причина появления дефектов. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: "радиатор-вентилятор-датчик включения вентилятора-водяной насос") либо из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Во всяком случае, как только стенка цилиндра перестает омываться снаружи жидкостью, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинают расти. Поршень расширяется быстрее цилиндра, к тому же неравномерно, и в конечном итоге зазор в отдельных местах юбки (как правило, вблизи отверстия под палец) становится равным нулю. Начинается задир — схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, а при дальнейшей работе двигателя происходит заклинивание поршня. После остывания форма поршня редко приходит в норму: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается стуком и повышенным расходом масла. В некоторых случаях задир на поршне распространяется на уплотнительный пояс, завальцовывая кольца в канавки поршня. Тогда цилиндр, как правило, выключается из работы (слишком мала компрессия), а говорить о расходе масла вообще трудно, поскольку оно будет просто вылетать из выхлопной трубы. Недостаточная смазка поршня чаще всего характерна для пусковых режимов, особенно при низких температурах. В подобных условиях топливо, поступающее в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые располагаются, как правило, в средней части юбки, на ее нагруженной стороне. Двухсторонний задир юбки обычно встречается при длительной работе в режиме масляного голодания, связанного с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается. Недостаток смазки поршневого пальца — причина его заклинивания в отверстиях бобышек поршня. Такое явление характерно только для конструкций с пальцем, запрессованным в верхнюю головку шатуна. Этому способствует малый зазор в соединении пальца с поршнем, поэтому "прихваты" пальцев чаще наблюдаются у относительно новых двигателей. Чрезмерно высокое термосиловое воздействие на поршень со стороны горячих газов в камере сгорания — частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание — к прогарам. У дизелей чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое нарастание давления в цилиндрах ("жесткость" работы), что также может вызвать поломку перемычек. Такой же результат возможен и при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизеля. Днище и огневой пояс могут повреждаться при слишком высокой температуре в камере сгорания дизеля, вызванной неисправностью распылителей форсунок. Аналогичная картина возникает и при нарушении охлаждения поршня — например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню, имеющему кольцевую полость внутреннего охлаждения. Задир, возникающий на верхней части поршня, может распространяться и на юбку, захватывая поршневые кольца. Механические проблемы, пожалуй, дают самое большое разнообразие дефектов поршневой группы и их причин. Например, абразивный износ деталей возможен как "сверху", из-за попадания пыли через рваный воздушный фильтр, так и "снизу", при циркуляции абразивных частиц в масле. В первом случае наиболее изношенными оказываются цилиндры в верхней их части и компрессионные поршневые кольца, а во втором — маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати, абразивные частицы в масле могут появиться не столько от несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей (например, распредвала, толкателей и др.). Редко, но встречается эрозия поршня у отверстия "плавающего" пальца при выскакивании стопорного кольца. Наиболее вероятные причины этого явления — непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и "выбиванию" стопорного кольца из канавки, а также использование при ремонте двигателя старых (потерявших упругость) стопорных колец. Цилиндр в таких случаях оказывается поврежденным пальцем настолько, что уже не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование). Иногда в цилиндр могут попадать посторонние предметы. Такое чаще всего происходит при неаккуратной работе во время обслуживания или ремонта двигателя. Гайка или болт, оказавшись между поршнем и головкой блока, способны на многое, в том числе и просто "провалить" днище поршня. Рассказ о дефектах и поломках поршней можно продолжать очень долго. Но и того, что уже сказано, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, уже можно определить…

Как избежать прогара?
Правила очень просты и вытекают из особенностей работы поршневой группы и причин появления дефектов. Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, что называется, со всеми вытекающими последствиями. Хотя это и очевидно, но при эксплуатации все-таки необходимо: содержать в исправности системы питания, смазки и охлаждения двигателя, вовремя их обслуживать, излишне не нагружать холодный двигатель, избегать применения некачественного топлива, масла и несоответствующих фильтров и свечей зажигания. А если что-то с двигателем не так, не доводить его "до ручки", когда ремонт уже не обойдется "малой кровью". При ремонте необходимо добавить и неукоснительно выполнять еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, — нельзя стремиться к обеспечению минимальных зазоров поршней в цилиндрах и в замках колец. Эпидемия "болезни малых зазоров", когда-то поразившая многих механиков, все еще не прошла. Более того, практика показала, что попытки "поплотнее" установить поршень в цилиндре в надежде на уменьшение шума двигателя и увеличение его ресурса почти всегда заканчиваются обратным: задирами поршней, стуками, расходом масла и повторным ремонтом. Правило "лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше" работает всегда и для любых двигателей. Остальные правила традиционны: качественные запасные части, правильная обработка изношенных деталей, тщательная мойка и аккуратная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

Проверка состояния поршней и клапанов без разборки двигателя

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

Как определить что прогорел клапан

Не один автолюбитель сталкивался с тем, что у него в автомобиле прогорают клапана на двигателе. Определить прогорание, не снимая головку клапана невозможно. Но есть достаточно простые способы провести такую диагностику и выявить пострадавший клапан.

Прежде всего, на прогорание указывает то, что двигатель, как говорят шофёры, «троит». Правда, эта проблема появляется не только от прогорания клапана, но от десятка самых разных причин. Для того, чтобы найти именно нужный клапан, следует определить в начале, какой из цилиндров перестал работать. Для этого двигатель запускают на холостом ходу, после чего со свечей по очереди сдергиваются колпачки. Если при этом двигатель меняет звук оборотов, например, становится работать более медленно или вовсе глохнет, значит, данный цилиндр работает нормально. Если же снимание колпачка на работе двигателя не сказывается вообще никак, значит именно этот не функционирует.

Когда проявляется эффект троения в двигателе, то в первую очередь следует попробовать заменить свечу зажигания, или их можно поменять местами между собой. Можно переставить свечи с нерабочего двигателя на рабочий и запуститься. Сдергивание колпачков показывает, что свечи ни при чём, значит, не работает цилиндр. Таким образом и проводится примитивная, но действенная диагностика. Если в результате всех проверок свечи оказываются работоспособными, значит, нужно искать прогар клапана или поломку на уровне поршня. Причём, нужно запомнить, что далеко не всегда плохой уровень компрессии в цилиндре может указывать на прогарку клапана. Компрессия может падать и из-за того, что сломались поршневые кольца, что можно заметить и безо всяких замеров. Хорошим показателем прогара клапана становится то, что свеча зажигания совершенно сухая, не имеет характерного маслянистого вида налёта, или из сапуна выходит воздух и немного заметен дым, а его плотность будет зависеть от того, до какой степени уже износилась поршневая группа.

Если же причиной поломки стал поршень, то свеча, наоборот, будет покрыта маслом, а из сапуна будет идти сизого цвета дым. Если по состоянию свечи определиться бывает тяжело, то нужно более точно ориентироваться по дыму из сапуна. Если уровень дыма крайне высокий, значит поломка заключается в состоянии поршневых колец. Также прогоревший клапан легко определяется с помощью измерителя компрессии цилиндра. После этого нужно влить с помощью шприца масло, и снова замерить компрессию. Если она поднимается, то поломка заключается в поршне, если же нет, нужно искать прогоревший клапан.

Клапаны двигателя внутреннего сгорания постоянно подвержены критическим нагрузкам. Через них поступает топливо и выходят горячие отработанные газы. В этой ситуации существует высокая вероятность поломки.

Если прогорел клапан, проблему нужно решать незамедлительно. В противном случае двигатель будет работать на износ.

Первые симптомы

Отработанный газ не толкает поршень с прогоревшим клапаном, а попадает прямо в коллектор. При этом появляются сильные вибрации мотора, хлопки в глушителе и характерный шум. В таком режиме двигатель всё равно выдает мало оборотов или они вообще отсутствуют.

Из-за троения двигателя значительно повышается расход топлива, так как часть бензина попросту выбрасывается в воздух не выполнив полезной работы. Потеря горючего отражается на других составных частях двигателя, вот почему важно на ранних стадиях определить прогар, чтобы не подвергать износу другие узлы.

Прогар клапана приводит к полному высыханию свечей, при этом из сапуна начинает идти дым. Если же сломался поршень, дым окрашен в сизый цвет и свечи покрыты обильным слоем масла.

Определить симптомы прогоревшего клапана можно с помощью измерения компрессии в цилиндре. После процедуры заливается немного масла в цилиндр. Если показатели не изменились, значит клапан неисправен. Однако, замер не всегда определяет поломку клапана. Плохая компрессия также может свидетельствовать о неисправности поршневых колец.

Причины

Существует несколько причин, почему могут прогореть клапана:

Заводской брак. Вероятность отклонений от нормы при производстве комплектующих невелика, но всё же существует. Неоднородность металла, дефекты сварочных швов, микротрещины – первые признаки брака.
Критические температуры. Рабочая температура клапанов колеблется в районе 650 °С. Если система теплоотвода неисправна, избыточный перегрев приведет к быстрому разрушению металла.
Некачественный бензин. Обеднённая топливная смесь ведет к скачкам температуры, что ещё больше разрушительно для клапанов.
Газ. Двигатели с газовым питанием подвержены большим нагрузкам, чем бензиновые. Особенно, если автомобиль настроен на бедную подачу газа. Рекомендуется проводить калибровку клапанов каждые 10 – 15 тыс. км.

Советы

Внимательно проверяйте клапан при покупке. Сверьтесь со стандартами размеров, обследуйте деталь на предмет видимых дефектов. Приобретайте запчасти только в сертифицированных точках продажи от известных производителей. Сэкономленные деньги на дешевой покупке выльются в дорогостоящий ремонт.

Проверьте клапанные зазоры в двигателе. Слишком маленькое расстояние частая причина перегрева. Уменьшенный зазор свидетельствует об износе седла клапана. Установите более жёсткие седла в мотор, чтобы предотвратить поломку.

Таблица тепловых зазоров

Не заправляйте автомобиль некачественным топливом или обеднённым газом в целях экономии. Из-за этого двигатель теряет часть мощности и происходит перерасход газа. При этом регулярно проверяйте состояние клапанов. Газовые моторы не так сильно шумят при прогоревшем клапане, как бензиновые.

При появлении первых симптомов поломки лучше обратиться в сервисный центр. Разбор двигателя собственными руками – сложный процесс, особенно неподготовленными руками. Опытные механики быстро определят неисправность и сэкономят вам много времени.

Признаки прогорания клапана

— Двигатель «троит» на холостом ходу.

— Хлопающий выход отработанных газов из глушителя.

— Повышенный расход топлива.

— Ухудшение динамики автомобиля.

Мощность и приемистость двигателя при этом сильно снижаются.

Следует учитывать, что аналогичные признаки возможны при неисправности системы зажигания (свечи, бронепровода, катушка, трамблер и т.п.) или системы питания (жиклеры, игольчатый клапан карбюратора, бензонасос). Подробнее см. «Троит двигатель, причины».

рабочая поверхность тарелки клапана наиболее часто подверженная разрушению (прогоранию)

Причины прогорания клапана

— Длительная езда на обедненной топливной смеси.

— Продолжительная эксплуатация автомобиля на позднем зажигании.

— Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме.

— Длительный перегрев двигателя.

— Применение некачественного топлива или моторного масла.

— Низкое качество запасных частей (если двигатель перебирался).

Как определить прогорел клапан или нет

— Измерение компрессии.

Необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя, в том цилиндре, где она снижена, возможно прогорание клапана. Чтобы окончательно удостовериться в этом и исключить износ поршневых колец (так же влияющий на величину компрессии), заливаем в цилиндр, через свечное отверстие 10-15 кубиков моторного масла и проводим замер компрессии еще раз. Показания компрессии в подозрительном цилиндре выровнялись по сравнению с остальными – изношены (залегли, пригорели и т.п.) поршневые кольца, нет 99 процентов проблема с клапанами (в редких случаях трещины в блоке или головке).

Подробнее про измерение компрессии и анализ показаний компрессометра: «Измерение компрессии в цилиндрах двигателя».

— Продувка сжатым воздухом.

Выставляем поршень в цилиндре в верхнюю мертвую точку, соответствующую такту сжатия. Направляем струю сжатого воздуха от компрессора или насоса в свечное отверстие цилиндра. Если прогорел выпускной клапан — воздух будет выходить в глушитель, если впускной — в карбюратор.

Примечания и дополнения

— Помимо прогорания аналогичные симптомы возможны при возникновении иных проблем с клапанами: сильный нагар на тарелках клапанов, раковины и каверны на рабочей поверхности тарелок клапанов, слишком большие тепловые зазоры в приводе клапанов. Все они приводят к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу в головке и соответственно нарушению нормальной работы цилиндра.

В любом случае устранить неисправность можно, только сняв головку блока двигателя и проверив клапана. Иных вариантов ремонта нет.

Читайте также: