Проблемы мкпп тойота авенсис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Toyota Avensis II – дуализм

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Авенсис второго поколения получил заводской индекс Т250. На автомобильный рынок Avensis вышел в 2003 году, где продержался до 2008 года. Он собирался в трех кузовных исполнениях: седан, универсал и хэтчбек. В 2006 году модель подверглась незначительному рестайлингу. Авенсис пользовался хорошей популярностью, во многом благодаря привлекательной внешности, просторному салону, хорошим ходовым качествам, высокой безопасности и… надежности. Хотя с последним не все гладко - есть серьезные оговорки.

Двигатели

Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.

Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых - после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.

Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.

«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.

Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов - срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.

Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.

Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.

Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.

При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).

Коробка передач

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат», за исключением бензинового 2,4 л, который сочетался только с 5-диапазонной АКПП.

«Механика», вопреки привычному, оказалась крайне ненадежной. Как правило, все начинается с появления гула при пробеге более 60-100 тыс. км на скорости 60-80 км/ч. Это подшипники первичного и вторичного вала, а иногда и дифференциала. Тянуть с ремонтом не стоит, иначе какой-нибудь из обгонов может закончиться печально. Случаи заклинивания коробки на скорости тому подтверждение. Комплект новых подшипников обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по их замене – в 7 000 рублей.

Владельцы Авенсисов с МКПП после 100-150 тыс. км так же отмечают плохое (затрудненное) включение нечетных передач и задней, а так же закусывание рычага на первой скорости. Замена сцепления проблему решает ненадолго. Новый комплект сцепления стоит около 9 000 рублей, а его ресурс около 150-200 тыс. км.

«Автомат» гораздо надежней «механики» и, как правило, проблем не доставляет, а случаи непредвиденного ремонта единичны.

Ходовая

Подвеска Тойота Авенсис хорошо справляется с Российскими дорогами и при этом не «сыпется». Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 20-40 тыс. км, заднего – более 60-100 тыс. км. Передний и задний ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км (6-7 тыс. рублей в сборе со ступицей). Дело до рычагов и амортизаторов при пробеге менее 180-200 тыс. км, как правило, не доходит. Рулевые наконечники ходят более 100-120 тыс. км.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко начинает греметь передний суппорт. Для устранения «бряков» необходима замена направляющих.

На Toyota Avensis с двигателем 1,8 л используется электроусилитель рулевого управления, на остальных – гидроусилитель. После 30-50 тыс. км в рулевой Авенсиса с ЭУР могут появиться щелчки или пластиковый треск при повороте руля. Причина - люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни. Для устранения недостатка достаточно переставить шестерню на угол более 90 градусов.

Кузов и салон

К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.

Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.

Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.

На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.

Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.

Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.

При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.

Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» - утечка фреона и соответственно смазки из системы.

Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch - обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.

Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.

Заключение

Toyota Avensis второго поколения оставляет после себя неоднозначное впечатление. Здесь привычная надежность соседствует с нелепыми конструктивными просчетами и недостатками. Идеальным выбором будет Тойота Авенсис с двигателем 2,4 л. Данные автомобили имели только автоматическую коробку передач и высокий уровень оснащения.

Плохо находятся передачи Тойота Авенсис 2

После движения на нейтрали еле нахожу 3 или 4-ю передачи. Когда еду с первой все чётко, именно после движения с горки. Находятся с трудом. До этого Октавия А5, было все отлично. На Тойоте езжу недавно. Может особенности коробки?

При движении на первой передаче перестали включатся остальные передачи, потом включилась 3 или 4 и все! Рычаг переключения передач имеет свободный ход, но передачи не переключает, .

Гудела коробка в районе 3000 оборотов, на любой передаче. Разобрали отбраковали подшипник первичного задний, заменил и передний заодно. Гул стал гораздо меньше, но не исчез полност.

Подскажите, начала гудеть коробка в районе 3000 об, поможет ли присадка или только замена подшипников.

У меня 2.2 дизель. МКПП 6 ст. Подойдёт ли на неё МКПП с 2.0 дизель.

Добрый день, на коробке передач появляется свободный ход. То он есть, то нет. Ход примерно 5 см между передачей и нейтралкой. В чем может быть дело.

Всё будет хорошо!

К каждой «новой» машине надо привыкать, даже если она новая. А если б/у, тогда тем более могут быть некоторые нюансы изношенности.
В вашем случае, если действительно есть проблема с переключением передач, то в первую очередь надо проверить механизм переключения, порегулировать тросы.

Если там всё в порядке окажется, тогда может быть изношен ведомый диск сцепления и его пора заменить.

@andrienko.1966 --> Самому реально проверить все это?

@andrienko.1966 --> Вполне реально, если есть желание, инструмент, место для ремонта (смотровая яма или подъёмник) , ну и желательно хотя бы немного навыки ремонта автомобиля.

@andrienko.1966 --> Спасибо. Навыки есть, но чтоб работу кулисы и диска такого ещё не было

@andrienko.1966 --> До диска возможно и не дойдёт (эта работа делается после съёма коробки передач).

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Toyota Avensis T250 с пробегом: ломающийся привод и хилый блок мотора

Дёшево и вечно – так обычно думают про Тойоту. В первой части нашего обзора Авенсиса мы выяснили, что если и не вечно, то хотя бы надёжно, и пусть даже не дёшево, но точно недорого. Всё это относится к кузову, салону, ходовой части и электрике. Казалось бы, всё в порядке, только такой Тойота и может быть. Но – спокойствие и терпение! Ведь мы ещё ничего не рассказали про коробки и моторы.

Трансмиссия

П очти все машины – переднеприводные. Полноприводных тоже можно не бояться, там все, как у «рафика», но они крайне редки. К тому же это — исключительно седаны с не слишком мощными моторами. Вместе с тем, Avensis – одна из немногих машин, у которых с МКПП проблем больше, чем с «автоматами».

Авенсис обладает одной интересной особенностью. У всех автомобилей со «стоковыми» моторами приводы ломаются редко. Иногда выходят из строя ШРУСы, изредка срезает шлицы приводов. Но вот чтобы сама «палка» привода ломалась напополам – такое бывает только у Тойоты. Причина кроется в коррозии детали под накладкой-грузом. Коррозия точит и без того облегченный вал, и при проезде неровностей с тягой или пробуксовке этот вал ломается. К счастью, выручат контрактные детали с Toyota Wish в кузове ZNE10G. Подойдет и от Fielder в кузове 123: это недорого, а состояние детали обычно отличное. Покупать оригинальный стоит только новым, все «бэушные» в той или иной степени затронуты коррозией. Эти же детали пригодятся при выходе из строя оригинальных ШРУСов, которые тут тоже довольно хлипкие.

На фото: Toyota Avensis '2003–08

Как я уже сказал, проблем с МКПП хватает. В основном подводит подшипник вторичного вала за номером 90903-63010, точнее, его «предок» 90080-36139. Но также возникают сложности с утечками масла через сальники валов. К сожалению, если не поехать в сервис при первых же подозрительных шумах, ремонтировать будет уже нечего: остатки убитого подшипника отправятся в плавание по коробке, выводя из строя остальные подшипники, шестерни и, наконец, дифференциал. От каких машин подходят коробки можно догадаться, если вы прочитали абзац про приводы и ШРУСы. Оригинальные с Avensis опять же довольно дефицитны.

В принципе, цена ремонта в любом случае не будет слишком большой. Что контрактные коробки, что малый ремонт стоят недорого, в пределах 15-40 тысяч рублей с работой. Но уже как-то многовато получается проблем для надежной марки, не так ли?

Если не хотите сложностей, то можно взять машину с АКПП. При мало-мальском уходе проблем не будет, тем более что масло тут по регламенту меняют достаточно часто, у коробок хорошая система охлаждения и консервативные настройки. С моторами 1,8 л в основном работает U341E, а двухлитровым положена более крепкая U140/U241E. А вот моторам объёмом 2,4 л полагаются пятиступенчатые АКПП серии U151E.

Все автоматические коробки передач считаются почти вечными. Во всяком случае, они надежнее моторов и при нормальном обслуживании пройдут далеко за 300 тысяч километров. У них мало изнашиваются накладки блокировки ГДТ, у них хорошая и крепкая механика. Но, к сожалению, сломать можно все.

Четырехступенчатые U140/U241 – коробки крепкие, выдерживают моторы до трёх литров рабочего объема. Двухлитровый для них — вообще не проблема. Но передний планетарный ряд из-за особенностей системы смазки всегда выходит из строя раньше остальных элементов, особенно если водитель не жалел коробку и двигатель.

Из чисто ресурсных проблем можно встретить износ задней крышки, который тоже зависит от нагрузок и стиля вождения, но также не прощает и загрязненного масла. После износа задней крышки утечка давления добивает пакет фрикционов «директ» и посадочное место его барабана. Ну и, разумеется, у эксплуатировавшихся с грязным маслом коробок обычно выходит из строя втулка маслонасоса или сам маслонасос.

Гораздо чаще «первый звоночек» проявляет себя в виде сбоев в работе гидроблока. Его проблемы напрямую связаны с износом механики коробки и загрязнением масла. Обычно основная проблема – это загрязнение и эрозия каналов соленоидов. Для их ремонта существуют комплекты восстановления от Sonnax, но чаще всего просто подбираются «бэушные» гидроблоки: деталей пока хватает, а ремонт требует высокой культуры производства, вследствие чего под силу не всем мастерским.

Коробки U341E – это те же U140 в миниатюре. У них ровно те же сложности с перегрузкой передней планетарной передачи и с задней крышкой. Но гидроблок несколько надежнее и хлопот доставляет меньше. Их ресурс точно не меньше, чем у старшего брата, так что брать можно смело. Только проверьте чистоту масла и послушайте на малых скоростях, нет ли «троллейбусного» звука на первой-второй передачах.

Пятиступенчатая U151E рассчитана на более агрессивное вождение. Во многом она подобна четырехступенчатым коробкам, но со своими особенностями.

Накладки блокировки ГДТ тут изнашиваются достаточно быстро, особенно при агрессивном стиле вождения. Уже после 150 тысяч пробега нужно очень тщательно следить за загрязнением масла, чтобы не допустить их «срабатывание» до клеевого слоя.

Пакет фрикционов Forward значительно перегружен и очень чувствителен к потерям давления. А они случаются по тем же причинам, что и у четырехступенчатых собратьев: в основном из-за износа задней крышки и уплотнений барабана пакета «форвард».

На фото: Toyota Avensis '2003–08

Значительно чаще можно встретить разрушение игольчатого подшипника крышки. А вот планетарные передачи нагружены более равномерно, и проблемы с ними случаются реже.

Гидроблок оказался также более чувствительным к загрязнениям и более дорогим в восстановлении, чем у четырехступенчатых коробок. Коробка требует более тщательного обслуживания, но лучше выдерживает повышенные нагрузки от «гонщиков».

В ремонте она значительно дороже. Но предельный ресурс механизма у нее по-прежнему высокий, просто условия его достижения заметно жестче. Чаще меняйте масло, лучше всего раз в 30 тысяч километров, и следите за его чистотой. А ещё тут пригодились бы крупный внешний радиатор и внешний фильтр коробки, как и на других пятиступенчатых коробках Aisin.

Моторы

Моторы Toyota считаются одними из самых надежных. Правда, очень много баек связано с моторами серии 1ZZ, а также с непосредственным впрыском D4. И не все эти байки — ложь. К чести компании нужно сказать, что в любом случае компоновочные решения и качество изготовления очень высокие, и другим маркам есть чему поучиться. Но легендарной надёжности тут нет и в помине. Тем более что катализаторы, выхлоп, опоры, системы охлаждения и даже проводка уже входят в пору увядания, усложняя и сокращая жизнь моторов.

Также оказался очень чувствительным к перегреву облегченный блок цилиндров, что в среде тойотоводов даже вызвало серьезные осуждения конструкций Open-Deck в целом.

Ситуацию заметно улучшают надежная система управления, недорогие запчасти и его распространенность. К тому же тут стоят чугунные гильзы, которые повреждаются только при длительной работе с неподвижными кольцами. В крайнем случае гильзу вырезают и гильзуют мотор заново. Правда, непрочная конструкция блока делает эту операцию достаточно сложной.

Купив убитый агрегат, вы выясните, что ремонтных размеров нет, а если на клапанах есть трещины, и их сёдла «убиты», то вам предложат сразу поменять ГБЦ: тут нет классических чугунных седел.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2003–06

Сальники клапанов сидят слабо, а повышенная температура ГБЦ уменьшает их срок службы до четырёх-пяти лет.

Зато цепь сравнительно недорогая и несложная в замене - лишь немногим дороже, чем замена ремня.

Основная претензия к мотору – склонность к масляному аппетиту. И вообще, он не такой надежный, как от него ожидают (это сарказм). Но, как говорится, это ваши ожидания и ваши проблемы. У многих владельцев эти моторы проехали по 250-350 тысяч километров без капремонта, а значит, потенциал у мотора неплохой. С новой или доработанной поршневой группой (некоторые владельцы просто сверлят отверстия для слива масла с маслосъемного кольца или меняют его на более широкое наборное), после аккуратной сборки и с вовремя замененным катализатором мотор может пройти еще пару сотен тысяч километров. Но для этого придётся вовремя его обслуживать и не допускать перегрева масла в картере установкой «защит» и длительной работой на холостых оборотах с включенным кондиционером. В крайнем случае, купить контрактный агрегат можно очень дешево. Практически по цене металла.

На фото: Toyota Avensis Wagon '2003–06

На Avensis T250 можно встретить экземпляры мотора с поршнями «проблемных» серий 13101-22031 с умеренным масляным аппетитом, который при малейшем перегреве или неудачном выборе масла норовит перерасти в серьезный. Всячески рекомендуется «апгрейд» до 13101-22032 или при возможности даже 13101-22140/13101-22142/13101-22180. В зоне риска находятся машины вплоть до 2006 модельного года. Но рассчитывать на полное отсутствие проблем у более свежих моторов тоже не стоит: проблема была комплексной, а производитель пытался ее решить вплоть до окончания выпуска этой серии двигателей в 2013 году.

На фото: Toyota Avensis Wagon '2006–08

«Малоразмерные» версии этого мотора серии 3ZZ-FE объемом 1,6 литра наследуют в основном положительные качества мотора 1,8 л. Масляный аппетит куда менее выражен и проявляется в основном после пробегов за 250 тысяч, ГБЦ работает надежнее, и даже цепь ходит дольше. Но встречаются машины с этим двигателем крайне редко и в очень простых комплектациях.

Европейским машинам полагался мотор не только с обычным распределенным впрыском, но и с непосредственным впрыском 1AZ-FSE. Его топливная аппаратура отличается заметно более высокой ценой, повышенной сложностью в диагностике и откровенно плохими пусковыми качествами зимой. К тому же у этих моторов при эксплуатации в режиме коротких поездок и в зимний период заметно повышается выработка цилиндра в верхней части из-за попадания большого количества бензина.

Ранние серии моторов, вплоть до рестайлинга 2006 года, очень склонны к «вытягиванию» резьбы болтов ГБЦ из блока, и потому мастера крайне неохотно берутся за их ремонт. А если антифриз уже потек, и мотор успели перегреть, то блок с высокой вероятностью придется заменить.

В принципе, нерешаемых проблем у моторов этой серии нет, особенно если впрыск обычный распределенный, и при желании можно починить даже блок цилиндров, но при покупке нужно знать об этих особенностях. К тому же у двигателей по два катализатора и четыре лямбды, они отличаются склонностью к повышенному нагарообразованию во впускном коллекторе. А FSE версии страдают очень серьезным нагаром на клапанах. Ремонтные размеры поршневой группы также отсутствуют. Если кратко, то моторы 1AZ после 2006 года действительно вполне «тойотовские» по надежности, но только с обычным впрыском. В ином случае нужно быть готовым к сюрпризам.

К несомненным достоинствам нужно отнести хороший ресурс поршневой группы.

Моторы серии 2AZ-FE и 2AZ-FSE повторяют 1AZ, но с резьбой блока цилиндров тут проблем нет, зато добавлены балансирные валы. Ресурс поршневой группы в среднем еще немного выше, и в целом это наиболее надежный мотор FE версии на Avensis. Но он же и самый редкий.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2006–08

Дизельные моторы встречаются нечасто, а вот проблем с ними достаточно много. Это явно не конек Toyota. Оставьте их европейским пользователям.

Резюме

Думаю, теперь понятно, почему Avensis не так популярен, как Camry. Марка тянет цену вверх, а реальной надежности и легендарной «неубиваемости» тут нет. Да и разница в цене с более крупной Camry у новых машин практически отсутствовала. А ведь более крупная машина оснащалась куда более интересными силовыми агрегатами и была в целом надежнее.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2003–06

На фоне европейских бюджетных одноклассников качество Avensis вполне приемлемое, да и дизайн у него вполне европейский. Но по управляемости и проработке эргономики японцы все же отстают от европейцев, несмотря на то, что машины разработаны в английской дизайн-студии компании. Не хватает Авенсису и харизмы, его утилитарность проглядывается отовсюду. Но он довольно живучий, и японские «родичи» при случае готовы помочь деталями. Так что покупать можно. Только осторожно.

Слабые места и недостатки Тойоты Авенсис третьего поколения с пробегом

Без всяких сомнений можно сказать, что тойота всегда славилась своим качеством и надежностью своих автомобилей. И действительно именно понятие качество более применимо к данным автомобилям, чем, к примеру, к немецкому автопрому. Да! У каждого автомобиля любой марки и модели есть свои слабые места и недостатки, но у Тойот их не так уж и много. Поэтому далее будут описаны основные проблемные места Toyota Avensis, которые доставляли неприятности своим владельцам.

Слабые места Тойоты Авенсис 3-го поколения(T270)

• МКПП и вариатор;
• Сцепление (с МКПП);
• Рулевая рейка.

При покупке автомобиля с «механикой» необходимо обратить внимание на работу данного агрегата, так как при появлении шума в районе расположения коробки это может означать, что, скорее всего, вышел из строя подшипник первичного или вторичного вала. Также возможен износ сальника (не герметичность) первичного вала, что будет сопровождаться попаданием масла на диск сцепления и в последующем «пробуксовкой» сцепления. В принципе больше серьезных и частых выходов из строя деталей и узлов в данном агрегате не встречалось. Важно знать, на автомобилях с АКПП проблем практически не встречается, то на автомобилях с вариатором (вообще вариатор – это болячка всех автомобилей с данным агрегатом) проблем гораздо больше.

В первую очередь хочется сказать, что в основном сцепление не является слабым местом, так проблемы и периодичность замены данного механизма практически на большинстве автомобилей одинакова. Важно помнить, что некоторые владельцы данных автомобилей производили первый ремонт или замену сцепления в районе 180-200 тыс.км. Самыми распространёнными проблемами со сцеплением является выход из строя главного цилиндра сцепления, что будет сопровождаться хрустом при переключении передач и необходимостью двойного выжима.

Вообще можно сказать, что рулевые рейки практически на большинстве автомобилей является головной болью их владельцев. Смысл быстрого выхода из строя рейки являются слабые пластиковые втулки. Следовательно перед покупкой важно при пробном пробеге обратить внимание на отсутствие стуков в руль при проезде неровностей.

Основные недостатки Toyota Avensis 2009–2018 гг. выпуска

1. Запотевание фар;
2. Возможно самопроизвольное срабатывание индикаторов неисправности подушки безопасности;
3. Длинный свес переднего бампера;
4. Малый дорожный просвет (клиренс);
5. Шумоизоляция арок;
6. Затирание дверных ручек;
7. При значительном пробеге начинают появляться «сверчки».

Вывод.
В заключение важно сказать, что Тойота Авенсис достойно выглядит на рынке продаж, наряду с Тойота Камри. Важно помнить, что некоторые мелкие неисправности (про которые пишут множество владельцев автомобилей на форумах) проявляемые в процессе эксплуатации не являются слабыми местами, а всего лишь обычным явлением, так как это не дорогостояще и просто в устранении.

При выборе автомобиля с дизельными двигателями и вариаторами важно взвесить все «за» и «против». Так как вариаторы еще не научились делать во всем мире, а дизельные двигателя в будущем доставят множество проблем по топливной системе ввиду не самого высокого качества отечественного дизельного топлива.

Проблемы мкпп тойота авенсис

Главная > Toyota > Болячки Toyota Avensis II T25

Болячки Toyota Avensis II T25

Детские болячки Toyota Avensis второго поколения (2003-2006, рестайлинг 2006-2008).

Не секрет что в России очень популярны седаны бизнес класса. Но компания Тойота так не думает. С недавнего времени, официальные поставки модели Авенсис в РФ – прекращены. Оно и понятно, зачем продавать два одинаковых автомобиля D – класса. Авенсис собирают в Великобритании, а Камри у нас под «Питером», получается, что Camry дешевле, популярней и намного лучше продается, чем Avensis (как оказалось не зря).

В базовой комплектации: 4 эл. стеклоподъемника, кондиционер, 7-мь подушек безопасности, эл. регулировка зеркал, система курсовой устойчивости, подогрев сидений, центральный замок.

Слабые места Тойота Авенсис II или на что обратить внимание при покупке б/у.

-подобрать контрактный привод (при выборе: учесть количество «зубьев», длину, диаметр)

Разборка механической и автоматической коробок передач

Hiace

Разновидности КПП в современных автомобилях Toyota

В автомобилях марки Toyota используются все разновидности КПП: как механические, так и автоматические и бесступенчатые.

Микроавтобус Hiace

Данная модель является Toyota, использующей механическую КПП. Коробка с 5 ступенями является лучшей для управления автомобилем класса микроавтобус.

Auris, Corolla и Verso

Модели производятся с 6-ступенчатой КПП или с вариатором. По мнению производителя, для данных автомобилей механическая коробка эффективнее, чем роботизированная, т. к. она доступна по стоимости и увеличивает маневренность транспорта.

Благодаря вариатору скорость увеличивается при помощи педали.

RAV 4, Land Cruiser Prado, Hilux, GT86

Автомобили производятся с автоматической или механической коробкой передач. Разновидность КП покупатель может выбрать самостоятельно.

Camry, Venza, Highlander, Land Cruiser 200, Alphard

Данные модели поставляются только с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Такая система позволяет с комфортом перемещаться как по бездорожью, так и в городских условиях благодаря плавному управлению.

Механическая коробка передач Toyota Avensis

Причины поломки

Ручная КПП может выйти из строя по следующим причинам:

• естественный износ, обусловленный большим пробегом;
• использование запчастей низкого качества при ремонте;
• некачественное машинное масло;
• отсутствие регулярного техобслуживания;
• сложные для данной модели трансмиссии агрессивные режимы вождения.

Каждая разновидность поломок проявляет свои признаки, но точно выявить причину проблемы можно, лишь проведя профессиональную диагностику.

Основные неисправности

Для ручных КПП характерны следующие виды поломок:

• появление шума при переключении скоростей;
• утечка масла;
• затрудненное переключение передач;
• невозможность включить какую-либо из передач либо ее самостоятельное выключение.

Разборка МКПП Toyota Avensis

Механические коробки более просты в сравнении с автоматическими, и произвести разборку такого устройства легче.

Необходимые инструменты и оборудование

Для разборки понадобятся:

• гаечные ключи на 10, 13, 19 и 24;
• набор шестигранников;
• отвертка;
• плоскогубцы.

Подробная инструкция

Разборка ручной коробки передач производится следующим образом:

1. Снять КПП с автомобиля и очистить ее.
2. Установить устройство вертикально и открутить гайки с задней крышки.
3. Извлечь кронштейн сцепления.
4. Демонтировать заднюю крышку и уплотнитель.
5. Включить 3-ю или 4-ую передачу.
6. Вывернуть болт 5-ой передачи и включить ее.
7. Попробовать провернуть валы. Они не должны поддаться.
8. Отвернуть гайки с обоих валов.
9. Снять синхронизатор 5-ой передачи, поддев его при помощи отвертки.
10. Снять блокировщик с синхронизатора и ведомую шестеренку.
11. Извлечь упорное кольцо и подшипник.
12. Скрутить ведущую шестеренку.
13. Извлечь пластину подшипников, открутив сдерживающие винты.
14. Снять втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу вторичного вала.
15. Удалить стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.
16. Открутить фиксаторы, вывернув пробки и вынуть пружины.
17. Снять опору силового агрегата.
18. Открутить гайки и крепежный болт, разъединить картеры сцепления и КПП.
19. Выкрутить болт, соединяющий вилки 1-ой и 2-ой передач.
20. Удалить шток с переключающей вилкой.
21. Демонтировать шток.
22. Вынуть шток 5-ой передачи.
23. Снять стопорное кольцо и вилку заднего хода. Извлечь шестерню.
24. Одновременно вынуть оба вала.
25. Извлечь ведомую шестерню основной передачи.
26. Снять механизм переключения и уплотнитель.
27. Извлечь из вторичного вала передний подшипник и сальник.
28. Выдавить подшипник внутрь картера.
29. Вынуть из картера магнит.
30. Демонтировать корпус датчика скорости и вынуть из него ведомую шестерню, извлечь уплотнитель.
31. Выкрутить из картера выключатель заднего света.
32. Снять шарнир тяги и чехол со штока.
33. Вывернуть крепящий болт рычага к штоку переключателя.
34. Вынуть из картера шток и рычаг.
35. Проверить все детали на предмет износа и повреждений. Произвести замену поврежденных частей.

Обращение в автосервис

Такую сложные процедуры, как разборка коробки и замена ее поврежденных деталей, лучше всего доверить опытным специалистам.

В автосервисах ремонт производят при помощи специализированного оборудования, что важно для получения результата.

Цены на ремонт различаются в зависимости от степени поломки. Сервисы самостоятельно подбирают и приобретают детали, подходящие для вашей модели МКПП.

Автоматическая коробка передач Toyota Corolla

Автомобиль Toyota Corolla поставляется в 2 вариантах: с механической или роботизированной коробкой. Модель, оснащенная АКПП, предоставляет возможность ощутить преимущества автоматики.

Особенности

Принцип работы автоматизированной КПП такой же, что и у механической, но она имеет блок управления, который в нужный момент замыкает или размыкает сцепление. Водитель вручную задает только режим работы устройства.

Когда автомобиль ускоряется, АКПП самостоятельно сбрасывает газ. Выжимается сцепление, и включается передача. Данный процесс сопровождается резким рывком, поэтому увеличивать скорость следует плавно и постепенно.

В условиях пробок при каждой остановке необходимо вручную переводить рычаг селектора в нулевое положение, иначе сцепление будет находиться в напряжении, что впоследствии вызовет неисправности АКПП и трансмиссии.

Возможные причины поломки

Автоматическая коробка может повредиться и прийти в негодность по следующим причинам:

• большая нагрузка на устройство из-за экстремального вождения;
• езда с непрогретым маслом на морозе;
• отсутствие регулярного техобслуживания;
• ДТП;
• естественный износ.

Неисправности

Поломки АКПП проявляются в виде:

• затрудненного переключения передач;
• вибраций и ударов в гидроблоке;
• некорректной работы блока управления;
• снижения динамики автомобиля;
• утечки машинного масла.

Рекомендации

Для избежания поломок владельцу автомобиля следует соблюдать правила эксплуатации и вовремя проводить диагностику. Нельзя допускать чрезмерной нагрузки на АКПП, допускать долгого простоя в пробках, ездить с непрогретым маслом в холодное время года.

Большинство проблем невозможно выявить самостоятельно, поэтому необходимо регулярно обращаться в сервисный центр для осмотра коробки передач.

Разборка АКПП Toyota Corolla

Автоматическая КПП является более сложным устройством, чем механическая. Заранее необходимо продумать, как вы будете опускать коробку после отсоединения. Устройство не терпит грубого обращения, поэтому необходимо приобрести домкрат.

Необходимые материалы

Для снятия и разборки АКПП понадобятся следующие инструменты:

1. Набор гаечных ключей, шестигранников и отверток.
2. Емкость для слива масла.
3. Подъемник или трансмиссионный домкрат.

Пошаговая инструкция

Перед разборкой автоматической коробки передач ее нужно правильным образом демонтировать:

1. Полностью слить масло.
2. Отстыковать от АКПП все сторонние узлы: тросы, цепи, масляную систему, тяги управления.
3. Открутить болты, скрепляющие коробку с двигателем.
4. Снять коробку при помощи подъемника.
5. Установить АКПП на рабочее место для разборки.

Разборка конструкции производится следующим образом:

1. Открутить болты, крепящие масляный насос.
2. Удалить стопорное кольцо центрального вала.
3. Снять блоки фрикционов.
4. Извлечь стопорные кольца и диски. Необходимо записывать порядок деталей, чтобы не перепутать их при замене и сборке.
5. Демонтировать барабан.
6. Удалить тормозную ленту.
7. Снять крышку масляного фильтра.
8. Извлечь поршень.
9. Удалить стопорное кольцо и обгонную муфту.
10. Отделить сердечник.
11. Снять стопорное кольцо и извлечь фиксатор.
12. Извлечь малый диск реверса.
13. Выкрутить болты насоса и удалить крышку.
14. Извлечь детали нагнетателя.
15. Отсоединить масляный клапан.
16. Снять крышку блока гидравлики.
17. Отсоединить проводку соленоидов.
18. Перевести шток в крайнее левое положение.
19. Выкрутить крепежные болты и демонтировать плиту.
20. Снять навесные детали.
21. Разобрать корпус, скрутив винты и разъединив детали.
22. Разобрать клапаны на каждой из деталей.
23. Открутить крепежи поршней.

После того как разберете коробку, проверьте каждую деталь на предмет износа и повреждений, после чего соберите АКПП.

Обращение в технический центр

Обращаться в сервисный центр нужно при любых нарушениях в работе АКПП и трансмиссии и для регулярного осмотра и техобслуживания.

Чем выгодна разборка КПП самостоятельно

Самостоятельный ремонт не всегда выгоден, т. к. придется тщательно разобраться в устройстве, с тем чтобы не ошибиться при сборке и не потратиться на запчасти сверх запланированного.

Если вы уверены в собственных силах, то можете произвести ремонт самостоятельно, тем самым сэкономив на услугах специалистов.

Сервисные центры предоставляют обслуживание по высоким ценам, однако большую часть стоимости ремонта составляет покупка запчастей.

Читайте также:

  
• Замена гаек на глушителе веста
  
• Как заглушить рено дастер
  
• Центральная консоль на волгу своими руками
  
• Иж юпитер 5 замена прокладок
  
• Фаркоп камаз 5320 схема