Промывка клапанной крышки ниссан х трейл т30

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Промывка клапанной крышки ниссан х трейл т30

Машину покупал 3-летку с маслом 0w30 Castrol, залитым у ОД.
С сентября по февраль масло стояло ровно между МАКС и МИН точно на одном уровне. В марте заметил постепенную убыль. В итоге до планового ТО-60000 в августе долил ровно 2 литра (с февраля пробежал около 7000 км). На ТО залил Мобил 3000 5w40. За 2500 км ушел литр.
На форумах есть ссылка на официальный Ниссан, что до 500 мл на 1000 км беспокоиться не стоит

Версия №1. С февраля стал ездить на 92 вместо 95. Кто-то из знакомых водителей мне сразу сказал, что начнет немного есть масло, т.к. смазывающие свойства 92 хуже, чем у 95.
Кроме того, стал чуть сильнее крутить мотор, т.к. мне известно по одному из предыдущих мест работы, что ЛЮБОЙ двигатель нормально воспринимает бензин с меньшим октановым числом при некотором увеличении оборотов двигателя, т.е., например, 95-й при 2000 об/мин воспринимается двигателем точно так же, как 92-й при 2300-2500. Кстати, расход топлива упал, как и должен был, т.к. теплотворная способность 92-го выше, чем у 95-го (повышение расхода должно быть только тогда, когда под 92-й увеличивают размер камеры сгорания, т.е. ставят дополнительную прокладку).
Расход 92-го бензина сейчас 11,5-12 литров по городу, с пробками до 13,5-14. Смешанный режим город-трасса 50:50 - 9-10.

Версия № 2. Либо я, либо предыдущий владелец заливал (хотя бы иногда) либо некачественное масло (что маловероятно, т.к. предыдущий менял масло только у ОД, а я брал из проверенного источника ), либо некачественный бензин (предыдущий владелец - не знаю, я - только на Лукойле 100%). В связи с чем накрылись либо кольца, либо колпачки.

Течи нет. Также проверяли передний сальник коленвала, который иногда упоминают на форумах как малоизвестное и незаметное место ухода масла. В воздушном фильтре масла нет. На выхлопной трубе небольшое колечко сажи.

Непосредственные причины повышенного расхода масла рассматриваются на сервисе следующие:
1) Привычка крутить двигатель несколько выше обычного (при спокойной езде переключаюсь на 3200-3500, при активной - на 4000-4500).
2) Маслосъемные колпачки. Версия существует в связи с тем, что компрессия в норме (мерили по разному - на холодном и горячем двигателе, с добавлением масла в цилиндры - все стабильно) и свечи в полном порядке.
3) Маслосъемные кольца. Поскольку колпачкам умирать пока не с чего (4 года и 64000 км пробега - детский возраст для колпачков).

Читал, что есть ЛАВР для раскоксовки колец. Но требует замены масла после применения. Кстати, в инструкции написано 1 час на раскоксовку, а сервисеры говорят - часов 8, а лучше сутки.
Есть у ХАДО тюбики по 50 мл АНТИКОКС. Что важно - не требует смены масла.
Но многие очень скептически относятся к эффективности раскоксовки.

ИТАК:
- как избежать;
- какую профилактику делать, если есть подозрения;
- как лечить, если уже появились первые признаки;
Капитальный ремонт двигателя здесь не рассматриваем, как выходящий за рамки профилактики и "легкого недомогания". Когда уже все плохо, все равно уже будет и долго, и дорого, и не факт, что поможет.

Высокий расход масла

Была уважительная причина! Стал отцом! (Дочка. Все нормально, уже забрал их вместе с мамой домой :) )

Пока уровень держит, но проехал км 150. Я уже писал, что грязи было немного. Единственное подскажите: У клапана PVC шарик свободно катается? если трясти ?

Была уважительная причина! Стал отцом! (Дочка. Все нормально, уже забрал их вместе с мамой домой :) )

Пока уровень держит, но проехал км 150. Я уже писал, что грязи было немного. Единственное подскажите: У клапана PVC шарик свободно катается? если трясти ? Поздравляю с дочей.

Большое Спасибо! Когда вижу, как она улыбается понимаю, что жор масла не главное в жизни :)

P/s Но решать, что с ним делать нужно.

Замена прокладки клапанной крышки 1

Вобщем собирался уже давно - сильно потела, купил в магазине прокладку ниссановскую и герметик-прокладку.
Начали.
Снимаем разъемы с катушек зажигания, сами катушки и патрубки системы вентиляции картерных газов.
Откручиваем нафиг болты крышки.

И снимаем её. Переворачиваем и наблюдаем:
1 - нет никаких железных узлов маслоуловителя, есть только пластиковая крышка толщиной мм 4-5 , под которой перегородками организованы каналы маслоуловления, поскольку сдуру можно и всё сломать, я не стал отделять крышку полностью (хотя в паре мест она спокойно отверткой отколупывается), но клея у меня не было, и я не рискнул.
2 - на поверхности крышки потеки из загустевшего масла (кокса).

А вот и грязнющий мотор:

Удаляем если есть остатки старого герметика:

Замена прокладки клапанной крышки 2

Главное, чтобы кусочки герметика не попали в масло.
Накрываем все тряпкой, чтобы заняться чисткой.

Снимаем патрубок и выкручиваем клапан PCV, не потеряйте резиновое кольцо.

Снимаем крышку заливной горловины.
Теперь всё это моем карбклинером с трубочкой.
Переходим непосредственно к крышке:
Заглядывая в отверстие клапана PCV наблюдаем отсутствие "кусков мазута" - только такой же налет кокса как на свечных колодцах и самой крышке клапанов.

После промывки карбклинером с трубочкой во все дырочки и всей поверхности крышки, берем керхер и со всей дури пыхтим в отверстие клапана PCV, ну и намылив отмываем все поверхности крышки.

Замена прокладки клапанной крышки 3

При подаче воды под давлением заметил, что она истекает из особых "носиков" которые опираются на сходящихся под уклоном поверхностей крышки. Часть их была забита коксом, но промылась карбклинером и водой.
Вот один "сосок" крупно:

Их таких на крышке штук несколько (3 с одной и одно с другой стороны крышки) и все имеют калиброваные выходные отверстия (думаю если их рассверлить - они будут меньше забиваться коксом от стекающего горячего масла).

После того, как всё отмыто - приступаем к сборке:
Новая прокладка как будто сделана из сырого каучука - гнется и мнется легко как тесто. Не знаю, то ли она потом вулканизируется, то ли просто старая прокладка была левой, но старая была просто "деревянной" и на приливе у нее ничего не было написано, а на новой - ниссановский артикул.

Замена прокладки клапанной крышки 4

укладываем новую прокладку в паз крышки и равномерно её приминаем - она хорошо держится в нём на трении.
После этого по инструкции положено намазать герметиком некоторые поверхности у кронштейна опоры распредвалов, но я будучи глубоко русским человеком решил, что много - не мало и промазал всю поверхность на которую опирается прокладка, правда тонким слоем - меньше миллиметра. Подождав пол-часа по инструкции к герметику, смазываем поверхность сальников свечных колодцев моторным маслом и одеваем крышку на место.
Затем закручиваем болты сначала вообще без натяга, потом до легкого натяжения по номерам :
_______5-1-3-7
шкив_9---------10
_______6-2-4-8
И под конец с усилием 7-9 Нм по динамометрическому ключу.
Ждем еще пол-часа или лучше все 12 часов, ставим катушки, одеваем патрубки и заводим мотор.

Да, забыл: при снятии крышки после откручивания болтов - слегка подковыриваем ее плоской ответрткой:

Промывка клапанной крышки ниссан х трейл т30

Nissan X-Trail T31. Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Здравствуйте! Мой Nissan X-Trail стал жрать большое количество масла. Доливать приходится раз в 2000 пробега, где-то по половине литра. Масла использую качественные. Машина имеет пробег в 85000 километров и куплена с рук. Как устранить эту проблему? Нужно ли делать капитальный ремонт двигателя? Или это нормально?

Мы нуждаемся в вашей помощи!

4 ответа

Андрей
•
12.06.2017 г.

Как написали выше, такой расход абсолютно ненормален. Если не предпринять ничего, ситуация станет ещё хуже. Возможно, на первое время поможет раскоксовка двигателя, но только до основной диагностики и ремонта. Я бы на вашем месте замерил сначала компрессию в цилиндрах. Можно снять ГБЦ, проверить направляющие на клапанах и износ цилиндров, заменить маслоотражатели. А дальше по ситуации. В любом случае всегда можно обратиться в автосервис.

Приветствую! Такой расход ненормален! Вообще производитель допускает расход масла в Ниссан Икс-Трейл до литра на 10000 километров пробега, но у вас уходит явно больше. Общий пробег небольшой. Могу предположить, что он скручен. Не может машина с таким показателем счетчика, так употреблять смазку.

Причин у этого явления может быть несколько. В самом простом варианте проблема с сапуном. Если его клапан неисправен, то масло будет выкидывать через вентиляцию. Отсюда происходит расход, в запущенных случаях смазку может гнать через сальники. Для диагностики посмотрите на воздушный фильтр именно туда выкидывается масло, фильтрующий элемент будет загрязнен. Также следите за потеками масла под машиной после стоянки.

Устранить подобную проблему можно самостоятельно. Для замены вам не придется разбирать двигатель. Клапан установлен в крышке ГБЦ, для демонтажа просто сдернете шланг и выкрутите клапан головкой на 23. Установите новый перепускной клапан, старый ремонтировать бессмысленно.

Для ремонта лучше обратиться в сервис, который специализируется на ремонте моторов Ниссан. Часто у дилеров опытных мотористов нет, как итог качество ремонта будет хромать.

Проверить течи, это первое что нужно сделать. Второе, лить качественное масло, а не дешевые аналоги. Третье, проверить передний сальник коленвала и воздушный фильтр на наличие масла, может туда уходит. Проверить маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Других причин вроде бы не должно быть.

промывка крышки клапанов

В начале весны решил сменить марку масло масла в Хитром. было залито Mobill-3000 5W30 поменял на Nissan 5W30 честно говоря оно мне не понравилось. на мобиле за 10 т.км чуть больше литра доливал, а на ниссан за 6 т.км 2 литра долил и уровень на нижней риске щупа. Было решено сменить на Havoline 5 W30. и заодно решил промыть крышку клапанов
Вскрытие крышки клапанов порадовало, отложений на голоке блока нет, все чистенько, а на крышке легкий налет.

Взял грушу, бензин, ведро и приступил к промывке. из четырех стоков масла был один немного подзабит

В грушу набрал бензина и начал промывать вентиляционные шахты пока из них не пошел хорошо бензин

Так же промыл обратный клапан и вентиляционные трубки
При сборке с прокладкой крышки клапанов ничего не делал, она осталась на головке клапанов. аккуратно протер и крышку поставил а место.
И заодно поменял свечи и воздушный фильтр

Nissan X-Trail 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2001

Nissan X-Trail, 2005

Nissan X-Trail, 2006

Nissan X-Trail, 2007

Комментарии 20

каждые 7-8 тыс. меняю масло, движок это очень любит!)
лью оригинал ниссан синтетику 5w40. ко времени след. замены масла начинает подкушивать, но незначительно, доливаю изредка

так цена вопроса одинаковая, что на брендовые масла что на оригинал в жестянке 5л, тоже на таком езжу сейчас

Меняй масло через 8т.км и всё будет в ажуре.

я через 10 т.км меняю, это ж не дизель.

а хуже не будет!

И в ремонт двигателя не лезь!

Не не полезу, единственное на 200 т.км цепь поменяю

Скорее всего и следующее масло придется доливать, при таком расходе пора задуматься как минимум о более вязком масле, хотя скорее всего и оно будет уходить, вероятнее всего уже приличный износ цпг

При каком таком расходе?
У меня литр на тыщу жрал, вот где расход.

за 6 т.км износиться прилично ЦПГ не могла, на мобиле литр на десятку жрала, а ниссановское за 6 т.км сожрала более 2 литров. расход бензина в норме смешанный цикл 10,5 литра компьютер показывает, тяга тоже есть. Поезжу на хаволине посмотрю как будет себе вести. Друг на шкоду залил тоже масло до этого поджирала а хаволине сейчас не жрет вот по его совету и попробовал

просто при исправном двс масло никуда уходить не может, если его уровень уменьшается значит оно либо сгорает либо вылетает в трубу, судя по отсутствию нагара на крышке первый вариант маловероятен, вот я и предположил второй

Стоит забит в поисковик "масложор на QR20" и всё станет ясно.
Масло просто горит в больших количествах без отложений на крышке и без дыма в трубу.
Именно поэтому с иксом я расстался ничего с мотором не делая, т.к при покупке масложор не определить.

катался на "Aral" 5W40 ниче вообще от замены до замены не брала, сейчас по трассе бывает маленько как погоняешь-чутку долил

Я на всяком катался.
Жрала всё — ничем не брезговала!

значит не повезло с движком

Повторюсь, что не мне одному!
Двое знакомых ездят на Т31 и тот же масложор.

Течи моторного масла Nissan X-Trail

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку

X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.

Трансмиссия

К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.

Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.

На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.

Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.

Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.

Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.

После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.

Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.

У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".

В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.

Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.

Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.

Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.

Моторы

Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.

Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.

Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.

Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.

Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.

На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07

Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.

Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.

В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.

Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.

Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.

На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.

При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.

Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.

Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.

SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.

На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.

Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.

На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.

В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.

Резюме

Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.

Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.

Замена прокладки клапанной крышки Ниссан Х-Трейл Т30

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Ниссан Х-Трейл Т30. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Nissan X-Trai T30 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Читайте также: