Пропала тяга рено сценик дизель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II

"Бывшая" нашего автора Андрея Ахрема Seat Toledo открыла соответствующий цикл статей. Но Toledo – далекое прошлое. А вот Scenic II, на котором Андрей ездит уже седьмой год, – самое что ни есть настоящее. Отращивайте усы и надевайте кепки – сейчас будет много букв об опыте эксплуатации французского компактвэна.

Комплектация "Бомж"

– С 2011-го по 2014 год я спокойно ездил на Renault Megane 1997 года выпуска с мотором 1.9 dTi. Предельно простая, неприхотливая, надежная, дешевая в обслуживании и комфортная машина. Но с появлением в семье ребенка небольшой хэтчбек стал тесноват и был продан парню откуда-то из региона, который наверняка остался очень доволен, несмотря на примятую заднюю дверь и "подгулявшую" арку. По техчасти автомобиль вообще не требовал вложений, не считая вентилятора печки, который сломался за пару дней до продажи.

На смену Megane I пришел Scenic II. Машина до меня успела поездить по Беларуси, но так как она обслуживалась в правильном месте, где продолжает обслуживаться и по сей день, решено было ее купить.

Итак, автомобиль 2008 года выпуска, мотор 1.5 dCi, топливная система Siemens/Continental, коробка передач – 6-ступенчатая "механика", комплектация "Бомж", пробег на момент покупки – 180 с чем-то тысяч километров. Все, что есть в этой машине, – ABS, круиз-контроль с ограничителем и кондиционер, даже стеклоподъемники сзади – "весла". Ни ESP, ни электронного "ручника", ни парктроников, ни датчиков света и дождя, ни фотохромного зеркала. Впрочем, отсутствие электрического "ручника" скорее плюс – его ремонт стоит неадекватных денег.

На машине стояли свежие амортизаторы и, по-моему, передние тормозные диски. На первом ТО кроме масла и фильтров под замену ушли только стойки стабилизатора, но это сущие мелочи. Впрочем, довольно быстро был замечен люфт заднего левого колеса, и уже довольно дорого, потому что ступичные подшипники на этой машине меняются с тормозными дисками. Но поставленные тогда диски стоят сзади до сих пор. А проехала машина за все это время 100 тысяч километров.

В Scenic II нравится просторный салон при скромных габаритах машины. Радует возможность сдвинуть, сложить или вовсе вынуть задние сиденья, хотя реально вынимал их для перевозки грузов один раз. Удобно наличие кучи боксов, по которым можно распихать всяческую мелочевку.

Классная штука – наличие откидных столиков на спинках передних сидений. Пару раз доводилось есть в машине – со столиками удобно.

В стол можно превратить и переднее пассажирское сиденье, но в качестве именно стола им никогда не пользовался. Зато от этой опции кайфовал сын, которому сзади все было видно в лобовое стекло. Ну и при перевозке длинномеров полезно.

Просто божественная штука в жару – охлаждаемый бардачок. Летом в машине всегда есть холодная вода, в дальнюю дорогу можно положить туда какую-то требующую хранения в холодильнике еду. А объем этого бардачка такой, что в него поместятся не то что бутерброды, а целая курица.

Высокая крыша и ровный пол сзади хороши при наличии детей. За счет отсутствия порога ребенку удобно залезать и вылезать, а мне удобно его усаживать и пристегивать. Еще одним плюсом отсутствия порога является возможность в буквальном смысле выметать мусор наружу.

Подвеска довольно мягкая – я такие люблю, но в отличие от Megane у нее есть нюанс: ее практически невозможно пробить, зато любые швы в асфальте чувствуешь пятой точкой. В "Мегане" такого не было. По управляемости Scenic II – на уровне дивана, но понятного и предсказуемого. Добавим в плюсы и вполне приличную шумоизоляцию.

Конечно, радует и расход топлива. Мой рекорд – 4,2 литра на "сотню", но это в былые времена ограничений 90 на всех трассах , даже самых современных. Сейчас с ограничениями 100-120 скорее получается 4,5-4,7. Расход по городу в районе 6,5-7 литров на 100 километров, но это при манере езды "газ в пол". Если "пенсионерить" – можно получить и шесть на "сотню".

Кондиционер – исчадие ада

Магнитола – отстой. Она пришла еще с первого поколения с косметическими изменениями, весь ее функционал заключается в радио и проигрывании дисков. Нет даже MP3 с диска! Качество звучания штатной акустики ниже среднего.

Не нравится трапециевидная форма багажника. По полу он вроде большой, а под полкой очень короткий, что затрудняет перевозку объемных грузов. Также не нравится, что когда в слякоть открываешь багажник, то из-под пластиковой накладки на крышке выливаются ручьи грязи. Не очень приятно получить такой "сюрприз" на чистую одежду.

Еще один недостаток – конструктив передних стоек. На них нет желобков, по которым вода уходит на крышу. В результате в дождливую погоду все, что сгребают "дворники" на водительскую сторону, оказывается на стекле двери. Лайфхак: чтобы слетающая с лобового стекла грязь не мешала обзору в зеркало и не замерзала зимой, надо покрыть стеклянные треугольники на дверях антидождем, тогда все, что попадает туда, собирается в капли и сдувается потоками воздуха.

Есть вопросы к посадке. Как горный орел на краю сидишь не в кабине КАМАЗа (я знаю, что в оригинале наоборот), а за рулем Scenic II. Мне не хватает регулировки руля по вылету. В итоге, если сесть по педалям, приходится тянуться к рулю, если сесть по рулю – кресло слишком близко и ноги согнуты. Все-таки выбрал для себя второй вариант.

Кондиционер в Scenic II – исчадие ада. Ситуация с ним такая: одной весной ты меняешь лонжеронную трубку, второй – радиатор и лонжеронную трубку, третьей – снова лонжеронную трубку. Только после установки трубки с другой машины она не напомнила о себе на следующий сезон, то есть прошлой весной. Плюс раз в два-три года замены просит датчик давления, потому что он стоит в нижнем углу радиатора и подвержен попаданию дорожной грязи.

В 2016 или 2017 году был заменен один компрессор кондиционера, а летом 2020 года – второй. При этом второй утянул за собой еще и шкив коленвала, который успешно развалился по пути на замену компрессора, оставив глубокое повреждение на лонжеронной трубке. Трубку решено было не трогать – проблем пока не наблюдалось.

Со своей колокольни и на основе своего опыта могу назвать кондиционер самой ненадежной системой Scenic II. Это просто исчадие ада, которое требует вмешательств каждый год.

Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды: в один "прекрасный" день машина перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Эвакуатор, сервис, сколько-то денег (немного) – сделано. Что конкретно было, до сих пор не знаю, так как ремонтировавший мастер в момент, когда я забирал машину, отсутствовал и по телефону сказал: "Потом расскажу". Потом успешно забылось.

В остальном за шесть лет – два резистора печки и два замка багажника. С замком известная проблема: из-за попадающей внутрь крышки и замка воды "умирает" концевик, после чего машина считает, что багажник открыт, и отказывается закрываться с ключ-карты.

Лайфхак: закрыть можно с кнопки в салоне. При открытой двери нажимаем ее и держим. Сначала происходит щелчок замков и их открытие обратно, как и с ключа, но если продолжать удерживать – замки все-таки закрываются. После этого захлопываем дверь – closed. Только свет в салоне при этом не гаснет, поэтому его нужно предварительно выключить руками, а плафон в багажнике отключить.

Что бесит по части электрики – это процедура замены лампочек в фарах. Если лампы указателей поворота и габаритных огней меняются довольно легко, то для замены ламп ближнего света проще снять бампер и фары, чем пытаться сделать это из-под капота. Места там крайне мало, подлезать неудобно, особенно слева, кончиками пальцев не получается ввернуть лампу в пазы, в итоге на замену одной лампочки уходит минут 40-50, ты весь грязный, с исцарапанными руками и проклинаешь все на свете. Через снятие бампера и фар лампы с обеих сторон меняются за полчаса с перекуром.

Еще пару лампочек пришлось поменять в подсветке блока управления печкой. Лампочки не самого популярного типа, но копеечные и продаются в строительном гипермаркете. А вот процедура их замены не очень простая, хотя в отчетах на Drive2 описывается несколько лишних действий, которые можно не делать.

Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день

Дизельная "полторашка" оказалась приятным мотором, тихим, экономичным и относительно резвым. Конечно, почти две тонны полной массы на 105 лошадиных силах никуда особо не едут, но после Megane с 1.9 dTi эта машина казалась очень резвой.

К концу 2018 года появились первые проблемы. Запуск в морозы стал не очень уверенным, двигатель начал подтраивать и дымить "на холодную". Весной 2019-го ситуация усугубилась, и дворовые алкаши при виде меня, идущего утром к машине, стали эвакуироваться, потому что холодный пуск сопровождался сначала дымовой завесой на полдвора, а потом и знатным троением в течение нескольких минут даже в теплую погоду.

Механик, который ремонтировал еще Megane, выдвинул теорию о, возможно, "ушедших" зазорах клапанов. Замеры компрессии "на холодную" и "на горячую" подтвердили эту теорию, была произведена регулировка, стало заметно лучше. Троение по утрам исчезло, облако после запуска сменилось легким белым дымком.

Но уже весной 2020 года стало понятно, что это была полумера: дыма по утрам все больше, летом снова появляется заметное троение. В начале сентября после трехдневного простоя завожу машину, но с первой попытки ничего не происходит. Не происходит и со второй, более того – "дохнет" аккумулятор. А он был еще "родной", 2008 года. Хочу позвонить кому-нибудь из соседей, чтобы "прикурили", дергаю рычаг открывания капота, а капот не открывается. Звоню на сервис: "Делайте, что считаете нужным, мне все это надоело".

Звонок мастера: "Нет компрессии в двух цилиндрах, мотору требуется капремонт, срок – неделя". Ну ок, делайте. Звонок на следующий день: "Забирай". Что-о-о?!

Оказалось, у ребят был такой же откапиталенный мотор, который и был поставлен вместо моего. Плюс замена подушки двигателя, антифриза, аккумулятора, втулок стабилизатора, которые уже стучали, но откладывались на потом, чтобы сделать с чем-то "за компанию", так как для их замены необходимо опускать подрамник.

В остальном никаких серьезных проблем не вспомню – все как у всех. "Расходники", что-то по мелочи по подвеске а-ля рычаг, рулевые наконечники и тяги, задние пружины. Позапрошлой зимой начали замерзать тросы стояночного тормоза – треснула оплетка. Естественно, тросы поменяли.

В конце 2019 года заменили сцепление. Сам комплект стоит недорого, значительно дороже двухмассовый маховик.

Буквально в прошлом месяце, когда были 20-градусные морозы, завожу машину, а кулиса КПП не двигается. Вообще. "Гугление" говорит, что это, оказывается, известная проблема. Только после довольно длительного прогрева кулиса хоть как-то начала шевелиться, не возвращаясь самостоятельно в нейтральное положение. Пришлось ехать смазывать тросы, через раз не попадая в нечетные передачи, пока машина нормально не отогрелась. Механики удивились, что я только спустя шесть лет эксплуатации приехал с замерзшей кулисой. По их словам, через эту проблему большинство владельцев "Сцеников" уже проходило.

Вердикт

В итоге сложилась интересная ситуация: машина уже давно надоела, но продавать ее не имеет смысла, так как в ближайшие несколько лет от нее не должно быть никаких дорогих "сюрпризов". Разве что традиционно сломается что-то в кондиционере.

forum.injectorservice.com.ua

Renault Scenic III 1.5dci K9K Siemens SID305 - глохнет при трогании автомобиля

Такой сигнал обычно и бывает на дизелях с индуктивным датчиком.
В месте, приближённом к ВМТ, скорость вращения коленвала (а значит и задающего зубчатого диска) «на выбеге» - замедляется. Датчик перестаёт считывать зубья диска. Скорость вращения коленвала «на выбеге» в районе ВМТ, - меньше чем при прокрутке двигателя стартером.

Каким бы слабым не был сигнал датчика коленвала, - амплитуды достаточно, чтобы при стартерных оборотах ECU его «увидел». После старта обороты увеличиваются, а вместе с увеличением оборотов, - растёт амплитуда сигнала датчика.
Потом, вдруг, ECU решает что амплитуда сигнала недостаточна?

Жаль, что на осциллограмме нет сигнала датчика давления топлива. Этот сигнал мог бы прояснить ситуацию.

Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха.

Ничего бы он не прояснил. С давлением в рейке всё нормально; я проверил, - примите это как аксиому.

Какая версия тогда объясняет то, что двигатель глохнет при наборе оборотов?
С сигналами датчиков всё нормально.
Это - аксиома. ))

Вот выключение дизеля с исправными датчиками.
Если начать считать зубцы индуктивного датчика коленвала, - тоже получится ерунда :

По пульсациям датчика наддува видно момент, когда двигатель начинает «чахнуть». В этот самый момент - нет проблем с синхронизацией железа. Нет проблем с синхро-сигналами. На форсунках импульсы есть.
Но двигатель - «зачах».

Если взять за труд и таки глянуть на выложенную осциллограмму, - то видно, что двигатель глохнет по причине прекращения импульсов управления форсунками. То есть, - импульсы управления пропали, а коленвал ещё крутится.
А вот почему пропали импульсы, - потому что потеряна синхронизация.
А почему потеряна синхронизация? - Вот вопрос!

Сергей, попробуй при работающем двигателе отсоединить ДПРВ: если не заглохнет, - то синхронизация не может повлиять на прекращение топливоподачи; если заглохнет, то наоборот.
Ещё на этих двигателях критичны показания ДМРВ. Если нет движения воздуха, двигатель глохнет.

Виджар дельную мысль дал.

На мой взгляд, - с датчиками коленвала и распредвала всё в порядке. Они отображают правильный сигнал, можно сказать, - до последнего, пока коленвал не дойдя до ВМТ одного из цилиндров, уже отскакивает назад с качательными движениями возле НМТ.
Можете сами посчитать, взяв за контрольную точку сектор 8 коленвала после пропущенных секторов (60-2) относительно спада (переход с высокого уровня на низкий) датчика распредвала, который на каждом обороте коленвала приходится на сектор 8. А при движении коленвала в обратную сторону - получается зеркальная картина с сигналом коленвала и распредвала.
Возможно, такому большому качанию ещё способствует двухмассовый маховик.

А сама неисправность, возможно, связанна с некорректной работой системой впуска (клапан EGR и, если есть, заслонка на впуске).
По первой осциллограмме видно, что перед началом падения оборотов по датчику давления наддува (канал 1) начинают уменьшаться пики разрежения (бугорки вниз), создаваемые всасываемым в цилиндры воздухом, и затем пологие бугорки в верх, создаваемые при отдаче работы цилиндров. Такое впечатление, что что-то мешает нормальному горению в цилиндрах.
Надо попробовать отключить разъёмы заслонки(нок), клапана EGR, или «заглушить» его в полоть до перехода двигателя в аварийный режим по экологии. Ведь чтобы подтвердить неисправность при трогании, - нам обгонять никого не надо.

Пропала тяга рено сценик дизель

Alex80 » Март 11th, 2010, 9:07

_eagle_ » Март 11th, 2010, 10:19

Alex80 » Март 11th, 2010, 10:58

_eagle_ » Март 11th, 2010, 5:34

Alex80 » Март 12th, 2010, 9:51

FarS » Апрель 9th, 2010, 2:51

у отца на Меган Сцинике 1.9dCi 2002 года вчера чет похожее начало происходить. приехал в Минск - все Ок, уезжать - машина не тянет, "тупая" по его словам, глохнет, загорается и долго горит лампа свечей накала, черный дым из глушителя. потихоньку доехал до Червеня (эт по могилевке 60 км от Минска), там на 1-й передаче с трудом на мост взобрался.

масляный и топливный фильтра с маслом осенью менял, пробег у него небольшой - порядка 10 тыщ/год. заправлялся 2 недели назад..

мот есть у кого идеи куда копать?
Alex80 , разобрался со своей проблемой?

_eagle_ » Апрель 9th, 2010, 3:27

_Lexx_ » Апрель 10th, 2010, 5:02

FarS » Апрель 12th, 2010, 9:26

_eagle_ , не уверен, но мыслю в следующем направлении - форсунки ж не могли забиться мгновенно? т.е если бы они постепенно забивались, то это уже было бы видно.. а так авто вел себя нормально, как и 3 года до этого, потом бах и такая фигня началась.. резко..

_Lexx_ , у отца лампа горит не всегда долго. т.е. неравномерно. иногда загорается и долго горит, иногда быстро тухнет, иногда воще не горит. может такое быть из-за датчика темп охлаждайки? например, он еще не "приплыл", но уже "плывет"?

у отца подозрение на турбину.. в выходные пол машины разобрал, добираясь до нее, но так нифига и не понял. надо будет как-то диагностику в Червень доставлять

_Lexx_ » Апрель 18th, 2010, 8:26

FarS , есть результаты?
из-за датчика такой проблемы быть не должно, если, конечно, не выгнало антифриз и вы этого не заметили и перегрели двигатель, тогда конечно машина не поедет. Если вышел из строя только датчик - машинка будет немного тупить и долго свечи греть, но не так, как у Вас написано, т.е. мозги просто будут думать, что машина не прогрета..

В Вашем случае надежда на диагностику, но если уж машина стоит, можете разобрать почистить клапан ЕГР (это полчаса работы), т.к. по симптомам машине не хватает воздуха.

FarS » Май 15th, 2010, 12:12

KAN007 » Май 19th, 2010, 1:26

Всем привет!
Все неисправности. что были у FarSa и его отца, были и есть у меня.

Ща расскажу:
1) весной 2009 года у меня на скорости порядка 90-100 км начала загораться и потухать лампочка свечей накала. Все бы ничего, но со временем машина начала глохнуть. Я по рекомендациям инета поехал на дизель-сервис BOSH, что на Корвата у кольцевой дороги. Мне там сказали, что виноват датчик расхода воздуха. Я его поменял (100 000 диагностика + 140у.е. датчик), но ничего не изменилось. Вернувшись на дизель-сервис BOSH для разбора полетов я получил ответ: "Больше мы вам ничем помочь не можем. Езжайте на Машиностроителей, 9". Приехал на Машиностроителей, заплатил

60 000 за компьютерную диагностику и. в машине згнил какой-то провод идущий на массу (я просто в машинах не очень разбираюсь и поэтому точно не запомнил), который мне недорого поменяли. Кстати, старый датчик расхода воздуха, который мне поменяли на Корвата, оказался полностью исправным.

2) в апреле 2010 года у меня Сценик начал на любой скорости глохнуть и даволи часто (интервал даходил до 5 минут). Я останавливаюсь, выкл-вкл зажигание (при включении зажигания лампочка свечей накала загорается на несколько секунд и гаснет) и еду дальше, то есть также как и FarS. К нехорошим людям на Корвата я уже не поехал и сразу на Машиностроителей. Заплатил 82000 за компьютерную диагностику. Нашли ошибку. черт, в машине осталась их бумажка. какая-то ошибка в свечах накала, которая появляется при замене свечей (их я менял в 2008). Я радостный выехал, а через надцать километров машина опять заглохла. Вернулся обратно к "спецам" и получил ответ: "Все, что могли мы сделали, а оборудования для проверки дизелей у нас нет по причине того, что Рено в Беларуси дизеля не продает. Обратитесь на дизель-сервис BOSH что на Корвата или в промзоне Шабаны. Мы сможем помочь, когда машина станет колом".

3) обратился к своему кулибину из гаража. Он почистил ЕГР и предложил "заменить" катализатор. Я "заменил" катализатор и. О чудо, машина перестала глохнуть, но. Через пару дней на кольцевой я чуть не. страшно вспомнить.

Короче, езжу я так и дальше. теперь стараюсь из правого ряда не выезжать, а если приходится обгонять, то.

Вот такая длинная история моего Сценика 1.9 dCi 2001 г.в.

Ну, у кого какие есть мысли? Ехать куда-то диагностироваться дальше или что-нибудь смотреть самому?

Заранее всем спасибо.

_eagle_ » Май 19th, 2010, 2:26

FarS » Май 19th, 2010, 3:10

запощу еще раз, щоб для истории осталось. вопрос закрыт, решение - по тексту ниже.

Проблема оказалась с клапаном управления EGR.. Отец таки добрался до него, снял - один клапанок отвалился. Прихватил сваркой и поставил на место.. Попробовал зажигание - машина завелась. отец на радостях газанул - заглох и уже в мертвую, больше заводиться не захотел.
Притащил я его в Минск, пока ходил узнавать к кому подкатывать - отец решил еще раз попробовать. ну и завелась зараза. далее диагностика показала штук 5 достаточно критичных ошибок, каждая из которых, по словам диагноста, могла быть причиной незаводки авто. т.к. даты ошибок нет, то хз какая наша.
Ошибки потерли и на холодную просканили еще раз - по словам диагностов параметры достаточно приличные. предложили поездить и если повторится, то сразу к ним с мертвой машиной без попыток завода.

Отец поехал в Червень своим ходом. пока ехал, машинка прочмыхалась и даж дыметь перестала. по его словам - щас бегает также, как и до возникновения данной проблемы.

Так что для себя решили, что похоже проблему мы сами нашли/устранили - клапан управления EGR. Ну а диагностика это вродь как подтвердила.

Я уже и цены на него пробил на Экзисте на всяк случай - от 110 до 270 баксов.
А вот так он выглядит:

Renault Scenic 1.5 Cdi

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Рено-Сценик 2

при установки сиги с запуском, ты однозначно лишишься ИММО, вернее он будет на машине, но обсолютно безполезной запчастью на авто.

у меня на сене стоит вебаста и обычная сига которая запускает вебасту через доп. канал.
летом сига находится в режиме валет и пользуюсь штатном брелком-картой, зимой выведу из вальта и буду брелоком от сиги пользоваться.

Ребята, привет.
На днях пришлось другу помочь.
У него Рено Сценик 2, не светилась вся панель приборов, вообще вся. Машина работала как надо, и моргала, и бибикала, и сигналка работала, и заводилась нормально, и даже ездила )). А вот панель приборов не светилась. Он (друг) заезжал в сервисы, там проверили ему предохранители, они тоже все целые, сказали менять всю панель, а это 18000 рублей. Потом позвонил мне. Я выяснил обстоятельства, как это случилось. По его рассказам утром, когда он поехал на работу, панель уже не работала. Дело оказалось серъёзное. По моему предположению виной всему влага, которая образовалась при смене температуры во время постановки машины в тёплый гараж. Образовавшийся конденсат замкнул дорожки на плате (плата не защищена лаком) с деталями панели приборов и сгорели некоторые радиодетали.

Вот фотографии, то что сгорело, я указал на самой фотографии.

Геморой в том, что, что-бы поменять транзистор, нужно выпаивать люминесцентный индикатор, и очень осторожно, он стеклянный, а пайка двухсторонняя. Плюс к этому (на фото не видно) там, за транзистором, наепнулся ещё и конденсатор 100мкф 50 Вольт, и мне пришлось выпаивать совсем весь полностью индикатор.
После ремонта, прежде чем припаять индикатор на место, я всю плату побрызгал нитролаком, дабы не повторилось подобное.

1.5dci Пропала тяга засвистела турбина оказалось.

А номер ошибки? С этой надписью что угодно может быть. Глянье видео про Check, года 3 назад записал , может поможет. Но лутше диагностика для начала.

Добрий день. Допоможіть будьласка на моему меган 4 1.5 дизель в дорозі пропала тяга і гуде світить в районі турбіни може стикалися допоможіть. Датчик управління турбіни справний,патрубки не порваті, вискочила помилка, проверьте сістему вприска.

Наврятле из-за помпы.

@Сергей Т. Я понял а в каком патрвбке посмотреть масло, и какая трубка может прогореть та што за двигателем зади две коротеньких, но они целые, а может из-за помпы тяга пропасть

Если т3рбина,часто масло сильно гнать в патрубок начинает..

@Сергей Т. Добрый день Сергей. А как турбину проверить может она уже стала даже на холостом выть. Если турбина ошыбка выскакивает или што на што обратить внимание

Завывать(свмстеть) может бонально ,просто прогоревоая трубрчка резиновая . Тогда ,чек и аварийный редим в пол силы. Без кода ошибки я не подскажу,что именно с авто.

Была проблема при трогание поменял датчик давления турбины (грибок)и стало чуть лучше но при трогание какбуто не хватает силы ,можешь мне помочь с этим вопросом, спасибо

@Сергей Т. спасибо большое

Проверьте весь впуск воздуха. Если есть утечки надо устранять.

Добрый вечер, Сергей у меня есть один вопрос по поводу работы актуатора турбины на к9к832

Сергей, скажите пожалуйста, 1.5 бара с турбины, это норм давление. Пробег у меня 319 тыс, в городе эксплуатации совсем мало, всё время за городом по трассе

@Сергей Т. Благодарю, буду искать дальше, удачи, и отличного выходного.

Как по мне маловато. Хотя может в 836ом ,так и должно. У 636 до 1.8 точно додувает.

@Сергей Т. 1.5 дци, 110 л, 836 двигатель, на ходу смотрели, на 4 передачи, 4000 тыс оборотов, показывала, 1,5 , 1,6 бара

Серёга, добрый день, я вам как то писал уже, про свист турбины, 836 двигатель, в районе егр, сегодня откинул два маленьких шланга с датчика управления турбиной, свист прекратился, и обороты не плавают, чисто работает, проверил наддув турбины, 1,5 бар даёт, снял шланг над двигателем с турбины, дал 4000 тыс оборотов, на белой тряпочке ни грамма масло, закрываю шланг рукой , создаётся вакум, глохнет, так же закрываю металлический патрубок, тоже глохнет, может какие есть соображения по этому поводу. Может ли актуатор, и геометрии лепестков в турбине свистит,

@Сергей Т. Не пробовал, это я проверю получается, клапан управления турбиной. Я ставил с 3 сени, короткого, 106 л, он немножко не такой клапан с виду, но фишка, и тоже два тонкие шланга, аналогичные, ни чего не менялось

Соединить непробывали эти шланги те что на клапане одеты. Но так газ пол нельзя ездить, но немного не сильно нажимая на газ можно.

@Сергей Т. С турбины каторий идёт, металлический, над двигателем, этот закрывал и двигатель душится, а на него одевается резиновый шланг, большой, он у меня в рукаве, чтобы не так его раздувала, который на интеркулер, его тоже закрывал, шланг начинает съёживается и тоже двигатель душится, я хотел у вас узнать про актуатор, может ли из за него свистеть турбина, у меня в понедельник выходной, буду смотреть с ямы, актуатор, и сниму с холодной стороны турбины пластиковый патрубок, заодно посмотрим, люфт если ли, ну я более чем уверен, что будет нормально, месяц ломаю голову, от куда свист, он как бы слышен с района егр, я откинул два тоненьких шланга с клапана управлением турбины, и всё прекратилось, получается где то в турбине, собака зарыта, 🤔

Непонял какой металический патрубок. Вакуум в 1ой из трубочек должен создаваться.

Сергей добрый вечер.
У меня такой вопрос или проблема даже и не знаю как сказать. У меня Меган 3 2015 года двигатель к9к 846. Утром на холодную еду на машине обороты где-то от 1200 до 1800 в салоне слышен звонкий вой, словно ролик свистит. На горячую вой проподает, может только через раз появиться ито только на секунду, но на холодную очень воет. Может подскажете что делать и смотреть.
Заранее большое спасибо.

Просто пустая(бутофория) зачемто её ставят на обратки каждому 2му авто с 636ми двигателями. Поидее она же ненужна,темболее на обратке. Типо ресивер выходит где гасятся пульсации.

Как понять без клапана груша

Я не вкурсе, сам нечего недплал неразу. На авто с насосом в баке часто груша на обратке стоит и гасит пульсации топлива. Без клапана груша.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?

Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.

Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.

Если газонуть - не глохнет.

Заслонку почистили сразу.

Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.

В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.

Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.

Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?

Вот прочитал в мануле:

"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .

to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.

Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))

Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.

to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.

to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".

to Igorentij:

Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.

Косая, неграмотная установка было до нас.

И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.

Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.

И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.

На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".

В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.

Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.

Ошибки рено сценик 2

Автолюбители часто встречаются с проблемами и нарушениями в работе электроники модели Рено Сценик 2. Наиболее распространенная ошибка в системе – Electronic Fault. Оповещение бортового компьютера может свидетельствовать о некоторых ошибках. Нередко дополнительно можно увидеть на табло значки индикаторов незакрытых дверей. В совокупности иногда могут мигать аварийные сигналы. Важно при этом проверить все предохранители и работу ключ-карты. Нередко загорается совместно с Electronic Fault и красная надпись «Service». Возможно, проблема кроется в АКБ. Если при смене ее индикатор ручника остался, необходимо проверить все варианты возникновения поломки.

Как выявить неисправность и поставить «диагноз»?

Горит Electronic Fault и Service.
Сигналы поворотника включены, но машина не реагирует на их включение и выключение. Также отсутствует ответ при включении аварийного сигнала.
Активен индикатор открытых дверей.
Автоматически включаются дворники на маленькой скорости.
Отсутствует ответ при нажатии Start или Stop при включении двигателя.

Если вам удалось завести машину, можно наблюдать такие выданные ошибки.

По-прежнему кнопки Start и Stop не работают.
Также светится Electronic Fault.
Дворники не выключаются, но продолжают работать в медленном темпе.

При одновременном включении кода с индикатором ручника, нет смысла проверять тормозные шланги. Виной может стать случайная яма, в результате которой загорелись лампочки. Нужно проверить бачок. Иногда кнопка ручника может свидетельствовать о поломках в проводке от датчика тормозной жидкости. Также сигнал ручника говорит о датчике ABS и его поломке. Также активная кнопка ручника свидетельствует о нарушении в работе концевого выключателя на педали тормоза (лягушки). Здесь нужно менять все детали на сервисе.

В случае если вам удалось тронуться, а на приборной панели горят все вышеуказанные индикаторы с Electronic Fault, и к ним добавляется звук щелкающих замков, – это может говорить об активированной функции автоматической блокировки дверей. Если загорелась кнопка «Stop» и лампочка ручника, то уровень тормозной жидкости снижен. Рекомендуется заменить тормозные колодки.

Зачастую одни и те же «симптомы» могут говорить о разных проблемах. Поэтому имеет место проверить все возможные варианты отслеживания неисправностей, чтобы исключить наиболее опасные. Самостоятельный осмотр машины может производиться тогда, когда сервисный центр далеко от вас или же вы являетесь специалистом высокого класса.

Основной причиной может послужить ЦЭКБС на Рено Сценик. Проблема заключается либо в плохом контакте на разъеме, либо имеется трещина на плате. В любом случае придется менять центральный электронный коммутативный блок салона. ЦЭКБ расположен под рулем рядом с предохранителями. Его можно поменять на новый, но тогда придется менять и второй. Также можно переписать конфигурацию данных и ключи. При смене блока важно учесть поддержку СВ. Если поддержки нет, карта не будет иметь крупных микросхем, и относится она к блоку №3. После всех замен можно обновить моторный блок новой прошивкой.

После ремонта машина заметно легче станет заводиться в морозы, индикатор Electronic Fault исчезнет с панели, перестанут случаться перебои в питании, перестанут загораться габаритные огни при выключенном свете. Чтобы распознать, в чем же причина поломки, необходимо знать расшифровку высвеченного индикатора. Ниже представлена таблица возможных оповещений бортового компьютера и их определение.

Неисправность работы впрыска

Похожая типичная проблема встречается с впрыском, когда загорается Check Injection. Слово Injection означает, что в системе имеются серьезные нарушения. Проблема возникает внезапно, когда теряется тяга, и глохнет мотор. В некоторых случаях, когда загорается Check Injection, двигатель может троить, а скорость падать. При выключении и включении двигателя бортовой компьютер Рено может вновь подать аналогичный сигнал Check Injection уже через 5 км, затем через 700 м. Через какое-то время может появиться «Check Emissions», который указывает на неисправность катализатора. При продолжении движения скорость будет минимальной, при этом расход топлива будет составлять от 17 до 21 л/100 км.

Желательно сразу подключить Clip и установить причину загорания Check Injection и поломки. Результатом проверки кода Check Injection может стать – «контур заслонки впуска» и «цепь управления инжектора цилиндра». Указывает проблема на форсунки. Возможно, слетела крышка на форсунке. Разъем после технического обслуживания мог быть не до конца закрыт. Достаточно зажать крышку до щелчка, и все встанет на свои места.

Также проблема возникает при «смерти» катализатора в результате неправильной фиксации выхлопа лямбдой. Причиной тому – чрезмерное наличие смеси. Эта проблема подробно описана в руководстве по эксплуатации – долго ездить с индикатором Check Injection нельзя.

При обнаружении любого вида поломки, необходимо обратиться в сервисный центр. Если бортовой компьютер говорит о нарушениях в системе и говорит кнопка Stop – нужно провести срочный осмотр и ремонт. При загорании кнопки Service – можно ехать на сервис на медленной скорости без ускорения и резкого торможения.

Чтобы ваш автомобиль прослужил вам долгое время, не оставляйте «на потом» необходимость в сервисном обслуживании. Дорогостоящее обслуживание и проверка состояния «мозга» машины на современном оборудовании выйдет дешевле замены нескольких частей наугад.

Оповещения бортового компьютера

Рено сценик 2. Ошибка ручника.

Принес мне, дорогой наш пикабушник из питера, кусок от машины, ибо целиком авто мне не нужен.

Хозяин рассказал, что пробовал ремонтить сам, но не зашуршало.

Реношка выдает ошибку, что окривел ручник.

Вот разобранный электро ручник.

У данного агрегата идет заводской косяк в том, что родная релюха выгорает.

Хозяин данного авто рассказал, что пробовал сам менять релюху, но его постоянно дергали и он ее хреново припаял.

Ну да пох, ибо не страшно.

По печатной плате видно, что релюха не стой стороны припаяна.

Припаяем как нужно.

Начинаем прозванивать соединение катушек релюхи с потрАшками и.

Их нет, ибо, блRть, проводники оборваны.

Хер с ним, если бы были оборваны дорожки на верхнем слое платы. Так они, Смотри картинку ниже, сделали специально дорожки в средних слоях платы, чтобы самостоятельно не смогли починить, а везли авто к дилерам.

Вот какого хера, нужно было дороги внутри платы проводить, когда на внешних слоях платы, дохрена места.

Отчетливо просматривается, некое, запрограммированное устаревание.

~~Обдрачиваем~~ Снимаем верхний слой текстолита и мультиметром вызваниваем, куда идут огрызки.

Дублируем огрызки проводами.

Т.к. агрегат эксплуатируется в жестких, российских условиях, то нам необходимо укрепить провода эпоксидочкой.

Наляпаем ее на провода.

Подождем сутки, пока затвердеет.

Соберем и проверим.

Все работает, все шуршит и теперь тормоза работают на все 4 копыта.

Я есть в контакте. Добавляйтесь, буду туда постить, что осталось за кадром и разные плюшечки. Я В контакте

Кому не терпится задать вопрос, можете на почту писать gepka2007@yandex.ru

Найдены дубликаты

Электро, блядь, ручник.

Ебанутые. Ну нахуя так усложнять? Он поди ещё и на ходу не включается? То есть если на трассе вакуумник протечёт то все, пизда?

щас подобная тема у многих производителей авто.

лет 10 наверное как.

карданы с незаменяемыми крестовинами.

датчики абс/парковки, без которых машина впадает в кому.

дроссельная заслонка со своими мозгами, которые сходят с ума и живут своей жизнью.

форсунки, которые надо при замене прописывать в мозги машины и причем прописать можно не все.

лампочки головного света, которые умирают в течении года от евросвета.

отсутствие вкладышей ремонтного размера на многие движки.

Нет, я понимаю про искуственное устаревание и невозможность заменять детали а не узлы, но ручник это безопасность, зачем её уменьшать?

у меня такой же вопрос, коллега.

есть мнение, что это заслуга маркетолухов.

Но это же пиздец. То есть ручник-это же как страховочный трос в альпинизме, зачем отказываться от его практически основной функции запасного тормоза?

Я лично в ручником пользуюсь только на склонах и в основном для того, чтобы разгрузить трансмиссию.

Пиздец короче, мое инженерное нутро (жопу) разрывает (жжёт) негодование (бугурт).

у тазиков так-то тоже двухконтурные тормоза.

Приветствую. Меня так замучил электронный ручник! Подумал и сделал себе механический! Забыл проблему, как страшный сон!

На фото третий сеня

второй сеня вот:

Это тоже гранд, а вот не гранд

ага но у меня 2 гранд =)

я думаю свою не гранд на гранд поменять.

этот же блоки с теми же проблемами ставился на кузовах х5(е70) и х6(е71) бмв. очень часто приезжают машины с такой проблемой

@gepka, Привет. С магнитолой моей что? Полтора года уже в ремонте. Она случайно там вайфаем, с парой бластеров не обрасла?

хотя бы программу минимум осуществить. пусть включается и работает. мне будет достаточно. а если она еще и с камерой подружиться сможет это вообще шикардос.

Вот тут вопрос, возможно ли, что это от того, что поменял местами два провода, хотя так шло к этой материнке от китайца. Или же потому что старый БП от ноута с двумя видюхами, а сейчас одна. Или же что то не так сделали при замене чипа. И можно ли как то обойти этот чип, что бы заряжался акум?

у этих сцеников приборки еще тухнут, бессвинцовка блин сраная.

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Ходовая

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Перевод ошибок бортового компьютера Renault [Англ.]

Файлы
Двигатель

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Читайте также:

Пропала тяга рено сценик дизель

"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II

Комплектация "Бомж"

Кондиционер – исчадие ада

Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день

Вердикт

forum.injectorservice.com.ua

Renault Scenic III 1.5dci K9K Siemens SID305 - глохнет при трогании автомобиля

Renault Scenic III 1.5dci K9K Siemens SID305 - глохнет при трогании автомобиля

Пропала тяга рено сценик дизель

Renault Scenic 1.5 Cdi

Сейчас на странице 0 пользователей

Похожие публикации

Рено-Сценик 2

1.5dci Пропала тяга засвистела турбина оказалось.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Ошибки рено сценик 2

Как выявить неисправность и поставить «диагноз»?

Неисправность работы впрыска

Оповещения бортового компьютера

Рено сценик 2. Ошибка ручника.

Найдены дубликаты

Renault Scenic II – семейный треугольник

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Заключение

Перевод ошибок бортового компьютера Renault [Англ.]