Пропала зарядка пежо 308

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Пропала зарядка пежо 308

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Про пропадание заряда (личный опыт, много букв)

А именно, периодическое появление "Charging fault" с отключением вентиляции/кондиционирования при низких оборотах двигателя. Лечилось увеличением оборотов до 2000-2500, потом пропадало само, в общем - плавающая неисправность.
Зная, как такие неисправности "любят" в сервисах (кстати, на Вешних водах вообще это дело смотреть отказались, мотивируя недоступностью схем, и послали к официалам), я выжидал, когда же оно себя проявит понадёжнее.

И дождался: стала периодически помирать панель приборов, а на комп вываливались сразу все ошибки, какие только бывают. И тоже само проходило. Раз на десятый мор дошёл и до дрыгателя: он перестал тянуть и при попытке дать газу явно пытался заглохнуть.

Я дотянул до дома, поставил на зарядку АКБ, записался к ближайшим официалам (это Автомир на Ярославке, и я могу к нему ездить из области на электричке). Машина с заряженной батареей ездила хорошо, но иногда играла в "нет зарядки".

Неделя ожидания - и подошла моя очередь к электрику в Автомир. Три часа они её там мучили - и ничего не нашли. Может быть, от того, что больше недели было сухо и тепло. А, может быть, мой пыж решил повредничать. Неофициально рекомендовали менять генератор, но официально обнаружили только, что АКБ нуждается в замене. Впрочем, польза от визита была: почему-то после него перестал самопроизвольно отключаться датчик дождя и за время ожидания я успел всё там облазить и влюбиться в Типишку.

Второй заход произошёл стихийно. Ехал утром по МКАДу на объект, и снова заряд кончился. Дотянул до ближайшего Ашана, купил новый аккумулятор. Поехал дальше. Вечером по дороге домой сдох и он, не доезжая нескольких км до Реутова. Дотянул до Фаворита без пяти девять и оставил машину там, успев записаться на ремонт. В Фаворите пыж не стал вредничать и всё показал. А именно обнаружили, что на генератор не приходит сигнал возбуждения с BSI (генератор включается с компьютера? не ожидал), а на BSI имеются следы влаги и даже коррозии. Потом они вставили свой рабочий BSI и нашли, что генератор всё равно не запускается. В общем, поменяли обоих, и теперь всё работает.

Генератор был зимой залит маслом из трубы щупа, будет сдан независимым ремонтникам.
На компьютере я ничего явно подозрительного найти не сумел, но и разобрать его тоже не смог - снял только заднюю крышку, а дальше непонятно.
Если кому нужен 11-летний BSI от 406 - welcome!

Мультиметр Fluke 87 V + токовые клещи i410. Замерялся только плюсовой кабель:
1) Около генератора
2) Около аккумулятора - кабель генератор-аккумулятор
3) Около аккумулятора - кабель аккумулятор - распределительная шина в коробке предохранителей.
4) Оба кабеля вместе - из пункат 2 и 3

Поскольку при постоянном токе можно определить его напрвление - то вот из этих 20 практически все идет потребителям от генератора.

непонятки по зарядке

Уже наверное и не вспомню всех подробностей, но если брать не совсем далеко то все началось прошлой зимой — я тогда пару раз не завелся в мороз. акб хватало на 4-5 раз покрутить стартером, причем в остальные разы заводилась легко и без выкрутасов. акб достался мне с машиной. сколько он отходил до меня я не знаю, но под моим управлением около 3 лет и около 50тыс. после выкрутасов черного акб, и по случаю — коллега пыжевод подарил свой зеленый акб, которому тоже досталось — я подставил себе зеленый, а черный отправился в гараж. В гараже он был источником питания для шуруповерта, различных проектов… вобщем был пару раз разряжен сильно, пару раз заряжен. но и в таком унылом состоянии он заводил пежо, форда. вобщем выручал. я же это время ездил на зеленом. почти всегда и на черном и на зеленом на холодном моторе у меня заряд был не более 14.5 и плавно снижался до 13.7. если память не изменяет довольно быстро(минут 10-15). эконом мод как правило включался тоже быстро.
вся эта идилия продолжалась до тех пор пока я не прикурил приору. причем моя машины в этот момент была заведена, и не помню точно что я первым цеплял и скидывал — плюс или минус. но в момент когда начал парковать свою после того как завел приору заметил что зарядка стала 13 вольт. причем как показали позднее наблюдения — 13 вольт это на заряженом акб, по мере езды могло опустится до 12.3 вольт. причем если заглушить машину и повернуть ключ — напряжение с акб идет 12.3 вольта. тоесть он не заряжается(обычно было 12.6-12.7). тут я решил что акб надо менять, а зарядку спасать.
поставил обратно черный — с ним аналогично. прикупил себе зарядник для акб, снял черный поставил зеленый. черный собрался зарядить. вспомнил что доливать надо воду, так как кислота не выкипает. не помню откуда это, но фраза заучена. долил воды, зарядил акб почти день(пока индикатор не показал что заряжено) померил — заряжен(вилки с собой небыло поэтому мерил просто тестером) поставил на машину — упало сразу до 9 вольт. но и в этом состоянии акб хватало чтоб завести машину. правда уже с маханием дворниками и потерей времени и кучей ошибок. вобщем черный акб ушел в утиль, а у меня появился желтый. зеленый пока в резерве.
с желтым я думал что проблем не будет. Напряжение было в среднем 12.6, но если зайти в настройки бпга и попробовать их поменять становилось 15.2 но только до долгой стоянки. ночь постоит, опять по новой. Думал что выбрал легкий путь, но не тут то было — опять напруга 12.6 и постепенный рязряд акб. поехал в Серпухов — все стало только хуже. кстати показалось что когда напруга около 12 вольт то машина начинает тупить — не разгоняется. вобщем скинул фишку с генератора, ту которая маленькая. получил 14.7 в бортсети и постоянно работающий вентилятор. так доехал до дома. поднялось до 15.
15-14.7 мне показалось много и поехал я на разборку. самые гуманные цены как всегда на дмитровском 152б, взял у них генератор 120а, бпга и минусовой датчик. поменял поочередно все. поведение не поменялось. Но! если скинуть фишку с минусового датчика то напряжение становится 14.2, игрой с отключением настроек ничего не добился, наверное надо было давать машине уснуть. я торопился так как была почти ночь уже. в итоге ничего не добившись, оставив 12-а вместо 150 которые были я просто скинул фишку и стало у меня 14-14.2 в машине. в таком состоянии машину изъяла жена. получается есть 2 дня перерыва. подумать так сказать.
теперь у меня 2 основных теории — это заменить бси, и попробовать зарядить новый свежекупленый акб. может быть надо было просто поездить побольше(хотя и так ездил почти 2 дня с прыжками от 15 до 12.6 вольт, с первым закипеть может, со вторым разрядится).
вобщем есть идеи — пишите. я пока думать буду что делать

Пытался найти номера запчастей на сайте валео, но не смог. На драйве в основном обзоры о ремонте 120. Причем щетки ставят в основном от 90а генераторов. Размер у них такой же, а вот проводок тоньше.

Помогите! Ошибка: Battery charge or electrical supply faulty

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать!

Пежо 308 2012 года. При покупке машины был пробег около 90 тыс( лето прошедшего года) . Как купила машину- никаких ошибок не выдавало. Спустя месяц начала появляться ошибка Battery charge or electrical supply faulty ( горит значек аккумулятора). Поехала делать ТО и чтобы проверили на ошибки к офдиллеру, сказали, что никаких неисправностей не выявлено. Спустя пару месяцев - не смогла завестись, прикурили, покаталась еще недельку и совсем аккумулятор умер, поехала купила новый. Около полугода езжу на новом, но ошибка по прежнему выскакиевает. Подскажите, что делать :(

, что бы оставить комментарий.

Первое, что необходимо сделать, это как показано на фото подтянуть эти гайки на блоке управления зарядкой, который расположен на кожухе аккумулятора, через эти контакты проходит силовой электрический ток, плохие контакты на них приводят к тому:

автомобиль периодически не заводится,
пропадает зарядка аккумулятора
вылетает ошибка Battery charge or electrical supply faulty

Далее необходимо проверить сам генератор на стабильность зарядки, хотя это скорее не в вашем случае, так как если он за пол года не вышел из строя, значит в нем все в порядке, но все же будет не лишней его проверка. И самое последнее, что может быть, это вышел из строя сам блок управления зарядкой и выкидывает ошибку. Да и еще нелишним будет поджать контакты на разъеме, который подключается снизу рядом с резонатором впускного воздуха. После исправления неисправности, ошибка снимается простым снятием клеммы от аккумулятора на несколько минут. Желаю удачи в ремонте!

, что бы оставить комментарий.

И есть еще один момент из за чего может появлятся ошибка зарядки аккумулятора, на минусовой клемме есть маленький блок, который контролирует зарядку, если он поврежден, то так же может высвечиваться ошибка

Поломка Peugeot 308 1.6 VTi (2011 г.)

Я не могу сказать что это поломка, скорей итог эксплуатации авто. Но начнём по порядку. утро буднишнего дня, нужно отвезти жену с ребёнком в больницу и вот, счастливый от своей значимости молодой папа спускается к авто и путается его завести. и о чудо. дворники махнули пару раз, под панелью что-то неприлично выругалось пощелкиванием, все стрелки недружелюбно подпрыгнули и ушли в ноль. Что произошло с авто, мне лично, стало ясно сразу - аккумулятор приказал долго жить. И вот тут о том, почему выше в причинах поломки я указал - итог эксплуатации авто. Дело в том, что мне от дома до работы от силы 5 км, махнуть через МКАД. итого в день 10-15 км получается. И так уже больше полугода, хотя раньше пока жена работала - катал её на работу и с работы, а это уже и пробег побольше и скорости повыше. Нет, конечно, можно и общественным транспортом, но если бы он был и если бы до работы потом не топать 15 минут пешком задворками, то да, а так нет. Ну и добавлю к этому тот факт, что неделю авто стояло под окнами - я был в отпуске и ездил очень мало. Поэтому за время эксплуатации в течении последних 6 месяцев о зарядке батареи речи и не идет - если и цепляло что-то, то слёзы одни. Вот и получилось, что батарея отдала все свои соки и не получив ничего в замен - махнула на нас рукой. Выручил сосед - дал прикурить. И об этом подробней, для тех, кто с этим столкнется в будущем. Добраться до минуса на батареи - нереально, поэтому цеплять донора нужно на кузов авто, для этого на радиаторе с правой стороны есть хороший болт (можно на ухо двигателя, но толку от этого было меньше). Плюс кинул на батарею. Рекомендую иметь для этого хорошие провода с крепким крокодилом. Пытаюсь завести таким образом авто - и о чудо - ничего. даже дворники уже не дружелюбны. пару попыток с дистанцией в 5ть минут - толку нет. У меня АКП - толкать смысла нет. Ну и для тех кто собрался МКП толкать - будьте готовы к тому, что вы будете крутить руль по тяжести равный рулю старушки ПОБЕДЫ. Ладно, ждем зарядку минут 20. Заводим - жалкий отзвук вжик и опять тишина. И вот тут, я делаю одну хитрую вещь. Сбрасываю с батареи провода плюса авто и сажаю на него донора. Держим на заряде от донора 20 минут. Тем самым вырубаем авто полностью и заряжаем саму батарею, не тратя энергию на засыпающий режим авто. Кидаем перед заводом плюсовые контакты на батарею и стараемся при этом не снять донора переведя его на кабель. Заводим - и о чудо. а это именно чудо -завелась так, как будто и не сажали батарею. Даем поработать минут пять с донором, потом донору бутылку пива и прощаемся. Спасибо. Т.к. на холостых заряда батареи нет - катим по дворам пока жена с ребёнком не выйдут на улицу, ну а после едем длинной дорогой во все места куда нужно было. Во избежания незавода, старался не глушить авто, закрывая на свой страх и риск только водительскую дверь. В итоге - теперь езжу на работу длинным путем + 5 км добавил, с полностью выключенной электроникой - магнитолой, печкой (благо погода позволяет это), фарами (благо постоянные ходовые огни есть и цвет машины белый) и т.п. обжоры. Да и пару раз вечерком поздним удалось по мкаду прогнать и области хорошенько. Сейчас уже езжу так вторую неделю. Но от греха записался на сервис, посмотрим что скажут. На самом деле проблема с батареей встречается у многих 308 с рашен паком. Дело в том, что АКБ стоит повышенной емкости, а генератор рассчитан на евро стандарт и тем самым получается постоянный голод батареи. Вторая причина - вероятность окисления контактов (массы) велика, а их контроль затруднён (хотя на форумах некоторые жалуются также и на ослабление самого контакта массы). Ну и третья причина - самообслуживание батареи (её зарядка в домашних условиях) затруднено неудачным расположением самой батареи под капотом - её нереально просто достать, для этого нужно проделать целый ряд действий шамана и то - не факт что у вас это выйдет сразу или вы не сломаете какой-то крепёж. Для таких вещей нужна тренировка. Ну и прибавим к этим трём причинам - малый ежедневный пробег авто. В общем, мой совет - лучше прогревать авто на ходу (не дожидаться окончания падения оборотов до 700) если это конечно возможно, давать чаще и побольше машине бегать, ну и стараться всё же хоть иногда пытаться следить за состоянием батареи и контактов (да, это трудно, но чтож делать-то).

В общем - всем удачи и не паниковать. Ну а если попали в ситуацию подобную, то ищите курильщика. ну а так, многие обращались в службу помощи Пежо (говорят Ангелы приезжают без вопросов и реально помогают). После визита на СТО отпишусь о результатах. Добавлено через неделю: зарядка показала, что АБ не держит ток даже после зарядки и как следствие под замену. Снятие и установка = 5 минут. ничего страшного, всё понятно и отлично (в остальном см. коменты к фото у меня в альбоме) Стояло вот это чудо, честно отслужившее 2,5 года (без обслуживания и снятия, все сезоны без стоянок)

Еще про эту машину:

85тыс полёт нормальный и немного о разном
60 000 пробега

Блондинка - уроженка Калуги.
Блондинка - зима 2011/12.
Блондинка и её 40 000 км пробега (ТО2)
308й, а что с вместительностью не в человеках?

Я не могу сказать что это поломка, скорей итог … 50000 км

По мне, так половина написана неправильного. Почему решили, что на холостых аккум не заряжается? Нет, если включить все фары и все подогоревы, то конечно возможно и не будет заряда. Но современные автомобили все же не 21я волга у которой гена мог и не выйти на заряд при включенных фарах.

Далее не понятно, чем хуже аккум повышенной емкости. Понятно, что у него саморазряд можеть быть чуток больше и что нагрузку на гену он больше даст, но не понятно почему он должен быстрее разрядиться.

Я в таком режиме ездил на фф2 6лет. Родной аккум сдох через 1.5 года, оставшееся время варта служила, без проблем. пока жена не оставила регистратор включенным на 6 дней и не ездила.

Может у вас утечка присутсвует? например от установленной дилером сигнализации..

сразу поясню. под отсутствием зарядки на хх, я имел ввиду неполноценную зарядку батареи, т.к. АКБ отдав максимум при старте получает от генератора мизерное количество отдачи. Этой отдачи хватит конечно чтобы поддержать акб в раб состоянии, но при включении потребителей тока в авто - батарея будет скорей отдавать чем получать. Чего конечно не должно происходить при повышении оборотов (в движении), тут заряд батареи куда эффективней будет. Ну и конечно на холостых в современном авто ну просто нереально полностью отключить бортовых обжор, т.к. постоянно что-то находится в рабочем состоянии (от ДХО, до различных датчиков и лампочек). А по поводу сигнализации - редко встречаю владельцев 308 у кого она есть (не ставлю не из-за того что смелый, а из-за того что не понимаю зачем (захотят вынести - вынесут и добежать не успею, угнать - только из хулиганки и то возни много) + достойной сигналки (в разумных ценах) мало (да что там, вообще) не встречал на ПЕЖО чтобы всё устраивало и где-то что-то по функциям не терялось. В моём же случае речь шла о том, что изначально батарея была пустой. Про АКБ повышенной емкости - конечно спорно. это скорей моё личное предположение. Да и речь идет тут не о разрядке АКБ, а о голоде в его зарядке. опять же - данный случай конечно стоит рассматривать в конкретно моих условиях эксплуатации. Повторюсь - раньше, когда ежедневный пробег был больше и скорости повыше - с АКБ проблем вообще не было (две последние зимы на ура, тоже показатель). В любом случае, посмотрим что скажут на сервисе, сейчас что-то утверждать наверно рано. Будем посмотреть.

На фокусе выводил на БК напряжение сети. Нормальное напряжение генератор держит, значито о слабой зарядке речи не идет. Не думаю, что в 308 все настолько хуже.

Вот если рабочий аккум (готовый принимать большой ток) разряжен, то генератор на хх не сможет вывести на 14,2-14,8В

ну начнём с того, что на 308, данные о напряжении (как на ФФ) - вообще тайна, как и многое другое )))

Ну любопытсва ради, можно утречком открыть капот завести включив фары и обогревы проверить напряжение бортсети в течении нескольких минут. Тогда можно строить предположения о недозаряде.

Почему Пежо 308 не заводится после замены аккумулятора?

Любая аккумуляторная батарея (АКБ) в автомобиле имеет свой ресурс выработки. В случае невосстановимой потери её физических и химических свойств, производится замена на другой работоспособный источник питания.

К сожалению не всегда установка нового аккумулятора позволяет эффективно завести транспортное средство. На примере Peugeot 308 рассмотрены причины отказа пуска двигателя и способы их устранения.

6 случаев когда Пежо 308 не заводится после замены аккумулятора

Сменили аккумулятор и не можете завестись? Ответ ниже.

В некоторых нижеописанных случаях показывается, как порою сам водитель становится причиной появляющихся проблем, выраженных невнимательностью и спешкой.

Срабатывание сигнализации

Не родная сигнализация может заглючить после смены аккумулятора.

После установки другой АКБ, включается охранная сигнализация со световой индикацией . На попытки завести двигатель машина не реагирует. Через короткий промежуток времени на табло высвечивается надпись: «Economic mode active» (активация режима экономии энергии).

Вопрос решается путём дистанционной постановки автомобиля на сигнализацию и спустя 5 минут – снятию. Процесс повторить ещё 2 раза. После можно уверенно садиться в салон и заводить силовой агрегат.

Если пульт ДУ исправен (и батарейка в нём тоже), но проблема не решается, стоит прибегнуть к помощи автоэлектрика. Возможно, неисправность скрывается в бортовом компьютере, датчиках, проводке, системной плате и др.

Не срабатывает закрытие/открытие замков с брелока StarLine.

Проверьте, работают ли кнопки открытия на брелке.

Подключив клеммы к новому аккумулятору и закрыв капот автомобиля, выполняется попытка с брелока закрыть/открыть замки двери. Положительного эффекта это не даёт.

На экране брелока высвечивается, что дверь постоянно открыта. Для более убедительного подтверждения звучит дополнительный звуковой сигнал. Если вручную открыть водительскую дверь, срабатывает световая и звуковая сигнализация и блокируется двигатель.

В этом случае необходимо самостоятельно перепроверить все двери (в том числе и багажника) на закрытие. Если какая-либо дверь не полностью закрыта, не включается один из микропереключателей контроля положения двери. Поступает отказ на блок сигнализации.

Механическая блокировка рулевого колеса

Попробуйте повернуть ключ в замке зажигания.

При установке ключа в замок зажигания невозможно сделать проворачивание в следующее положение.

Это дополнительный вид безопасности от угона транспортного средства. Для разблокировки сделать следующее:

вставить ключ в замок зажигания;
блокиратор фиксирует руль при попытке поворачивать его в одну сторону;
возвратно-поступательными прерывистыми движениями отклонять рулевое колесо туда, где есть свободный ход;
в момент отклонений аккуратно пробовать повернуть ключ в замке зажигания во вторую позицию;
механическая блокировка снимается.

Если вернуть ключ в предыдущее положение, вынуть и попробовать крутить руль – он опять заблокируется.

Выход из строя предохранителя

Проверьте предохранители, неисправные замените.

Если после замены аккумулятора Пежо 308 не заводится, необходимо проверить исправность предохранителя, отвечающего за работу втягивающего реле стартера.

Найти его можно при помощи условной схемы. Номинал предохранителя – 20 А . Обычно об этой неисправности свидетельствует отсутствие щелчков под капотом при попытке запуска двигателя.

Недостаточный контакт клемм аккумулятора

Основных факторов плохого контакта клемм автомобиля и АКБ всего три.

Слабая затяжка

После одевания зажимов на АКБ автовладельцы садятся за руль для проверки работоспособности системы. При этом забывается тот факт, что зажимы следует надёжно закрепить при помощи инструмента. Это приводит к пропаданию питания и появлению грязи и окислов между клеммой и рабочей поверхностью батареи.

Перетяжка зажимов

Приводит к разрушению сопрягающейся поверхности АКБ.

В дальнейшем, плотно затянутый фиксатор не будет обеспечивать достаточную площадь прилегания для хорошего контакта.

Окисление

Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи на наличие окисления.

Источником для этого явления является электролит.

Если случается повреждение корпуса батареи (например, растрескивание), пары электролита попадают на клеммы и образуют реакцию окисления. Для устранения окислов можно прибегать к зачистке повреждённых мест и специальной аккумуляторной смазке.

Запуск двигателя Пежо 308 после замены АКБ

Теперь попробуйте завести свой авто!

После установки АКБ и подсоединения питания, перевести замок зажигания во второе положение и подождать 1 минуту . Система ЭБУ (электронный блок управления) просканирует ключ, после чего можно будет производить запуск двигателя.

Неисправность зарядки АКБ или електропитания ( Решено )

Сам процесс занял минут 10. Сняли и поставили на место. Далее диагностика, и необходимые 14,5 В при нагрузке. Ошибка выскакивала минут 10 после установки, но как отъехал от сервиса все стало ок. Вроде все.
Отдельное спасибо olbobr1 за дельные советы).

Peugeot 308 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 120 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 26

Вот теперь и я задумался, те же симптомы были, кинули минус напрямую с гены на АКБ, все ок. Но вот не помню, есть на дизеле такой блок или нет. Завтра посмотрю)

У меня 2008 год и нету ни блока на аккуме ни датчика на клемме. Снимали гену на стенде все ОК . Ошибки нету. А напряжение от 12.7 до 13.1 В. Аккумулятор менял пол года назад, видимо умер из-за недозаряда. Заводится тоже трудно. Куда лезть не знаю. Мож кто подскажет?

Ну у тебя под красной крышкой тоже стоит блок с предохранителями. Может он?

Я тут на форуме дигностов наткнулся по поводу этого блока и оказывается, что их дилеры должны были менять, там надо смотреть по каким то цифрам, но не те что спереди и если 3 и 4 цифра меньше 12, то под замену, на ситриках и 508 я видел отзывную по этому блоку, а на пыжа не видел, но чел который это писал на форуме, похоже сам работает или работал у дилера

Да 508 и с5 меняли, но это отзывная была, но там к примеру из-за этого блока машины не заводились, а постучишь по нему и все ок

Да, верно, но мне попадалась так же инфа по отзывной и по с4, а на счёт пыжей я так понял, что оф. отзывной не было, но блоки косячные на них стояли

Ну у меня 3008;был выпуск середина 10 года АКБ сдох в 16 году в мае))) блок зарядки был родной и проблем я с ним не испытывал.

У меня 308 11г, в августе 3 аккум уже поменял, зарядка тоже не идёт, гена выдаёт чуть больше заряда аккума, гена исправный, я эту проблему обнаружил только в августе, но она у меня давно, т.к. 3 аккум уже, ну и чувствуется что заводится тяжело, даже с новым аккумом, в выходные для проверки переставлю этот блок с разбитого пыжа кореша, но вот самое интересное, что в параметрах в бси есть пункт в "информации водителя" по отслеживанию заряда аккума, так вот я переставил с датчика заряда на блок бси и заряд идёт норм, но всё равно аккум как будто разряжен

У нас вообще должно что-то указывать на разряд аккома?

А что было со старым блоком, какие проблемы?

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

У меня на днях накрылся Гена, но почему-то не одна лампочка не показала разряд. Только тогда, когда сел акком в 0, начались глюки по электрике (отказ магнитолы, потом абс и уселитель руля). Заменили щётки на гене, теперь зарядка 13,6 (проверил с помощью прибора в прикуриватель), но как-то мне не нравится.

Это нормально, в твоём случае надо мерить на выходе с генератора, и данный блок что у автора поста, ставили только на моторы евро 5.

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

А с новым АКБ мерили?! И старым блоком?! Вообще 5,5 лет это приличный срок для АКБ. Просто просадки на зарядке могли быть именно из-за АКБ.

С новым акб и cтарым блоком 13,2В через Diagbox через комп короче)) через вольтметр на прямую околоко 12,3В но тогда возможно акамулятор не подзаряжен был и несмотря на проблемы зарядка то шла, с учем постоянно горящей лампочки акамулятора ( на фото) Вот так я ездил около 3 дней, после недельного простоя ошибка обнулилась, пол дня ездил без нее, потом вечером снова появилась, и тут я окончательно понял что нужно менять блок, и с новым блоком 14,5В при нагрузке. 2 й день ошибок нет.

У меня не показывала лампа разряда😱

У нас у всех стоит лампочка которая высвечивается в случае разряда аккома? Только сейчас обратил внимание, что при включении зажигания у меня не светится эта лампа.

Пежо 308 горит значок аккумулятора

Пару раз попадались на драйв2ру записи по этой забавной ошибке и вот она посетила и меня — ехал в прошлый выходной по городу, выскочила ошибка и загорелся значок разряда аккумулятора. Остановился, перезапустил двигатель — ошибка пропала.
Доехал до дома нормально, двигатель заглушил и вновь он уже не завелся, показав что аккум разряжен.

Вообще с электрикой у нас странные отношения — с вечера может что-то тупить, а утром заведется машина как ни в чем не бывало.
Рассудив, что утро вечера мудренее оставил все как есть.

Утро оказалось не сильно лучше вечера:) Машина завелась, но пока разворачивался во дворе стал свидетелем медленного отмирания электроники автомобиля — сначала дворники, потом свет и как финал — усилитель руля:)

В общем, машина неделю стояла у подъезда, а я по утрам-вечерам едучи в общественном транспорте гулял по интернету, искал возможные причины. Все сходилось на генераторе.
Собственно, визит в сервис, куда я доехал вчера, это подтвердил — интегралка под замену. Заодно заменили подшипник.

Итог — я снова на коне, или точнее на льве:))

Нужна помощь. Начала выскакивать ошибка, заменил аккумулятор ( родной ак прослужил 5 с половиной лет ) на след день опять ошибка, сняли генератор на стенде протестировали, работает при нагрузке 60А видает 14.0 , щетки целы. Диллер сказал что можно заменить реле-регулятор или как ее называют шоколадку, но на генератор Valeo родной шоколадки нет в природе, а замена на аналог результата не дает, так сказали в 2 местах которые сталкивались с такой проблемой. Уехал от официала по местным СТО которые ремонтируют французов говорят что нужна замена генератора, суммы разные от 1000 $ у диллера до 300 на других СТО кому верить не понятно. Тема не нова я перечитал форумы по ситроену С4 и пежо и склоняюсь я что проблема в блоке управления зарядки АКБ которая появилась в 2011 году, якобы без нее на дорестайле умирали АКБ раз в 2 года. Вот я и в раздумьях на что тратить деньги или не тратить а посоветоваться тут. Что делать?

код запчасти GR 6500 или 28236841

Есть блок состояния заряда 9802043480 ( фото норм нет, да и не знаю есть ли у меня он )

Подскажите возможно в Киеве есть специалисты ( кроме официалов ) которые могут помочь.

Приехал блок зярядки АКБ.

Из старого блока вытаскиваем предохранители из боковой части слева

Price tag: $110 Mileage: 52250 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

Ну у тебя под красной крышкой тоже стоит блок с предохранителями. Может он?

Я тут на форуме дигностов наткнулся по поводу этого блока и оказывается, что их дилеры должны были менять, там надо смотреть по каким то цифрам, но не те что спереди и если 3 и 4 цифра меньше 12,то под замену, на ситриках и 508 я видел отзывную по этому блоку, а на пыжа не видел, но чел который это писал на форуме, похоже сам работает или работал у дилера

Да, верно, но мне попадалась так же инфа по отзывной и по с4,а на счёт пыжей я так понял, что оф. отзывной не было, но блоки косячные на них стояли

У нас вообще должно что-то указывать на разряд аккома?

А что было со старым блоком, какие проблемы?

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

У меня на днях накрылся Гена, но почему-то не одна лампочка не показала разряд. Только тогда, когда сел акком в 0,начались глюки по электрике (отказ магнитолы, потом абс и уселитель руля). Заменили щётки на гене, теперь зарядка 13,6 (проверил с помощью прибора в прикуриватель), но как-то мне не нравится.

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

Работа над ошибками: Р000b и Р000а на Пежо 308 и Ситроен С4. Что делать и как устранить

Софт универсальный и специальный

Универсальный софт способен на многое:

Считывать параметры с минимальным лагом;
Читатькоды ошибок;
Удалять ошибки.

Специальный софт, вдобавок к прочему, умеет менять некоторые параметры, а также отключать и включать разные опции. Пример:

Citroen Lexia, также Peugeot Planet 2000 – софт под Windows и переходник;
PSA DiagBox – только софт (нужен переходник Lexia/PP2000).

Причины возникновения ошибки P0054

Неисправность подогреваемого датчика кислорода 2 (банк 1)
Повреждение или ослабление электрического разъема подогреваемого датчика кислорода 2 (банк 1)
Короткое замыкание или повреждение электрических проводов, относящихся к подогреваемому датчику кислорода 2 (банк 1)
Перегорание предохранителя подогреваемого датчика кислорода 2 (банк 1)
Слишком низкое или слишком высокое давление топлива
Утечка вакуума
Сильная утечка выхлопных газов
Неисправность каталитического нейтрализатора
В редких случаях, неисправность модуля управления двигателем (ECM)

Поломки и неисправности

temperature too high, также и temperature warning – перегрев;
pressure too low – недостаточное давление.

К жидкости DOT они не относятся.

В правила укладывается не всё. Пример: Oil pressure, Max coolant temperature. Перевод: завышенное давление масла, перегрев радиатора.
Фраза «Engine temperature too high» означает перегрев ДВС. Ну а «Engine Management System» – это блок ЭБУ.

Как устранить ошибку P000A?

Начните с проверки уровня и состояния моторного масла. Если масло в порядке, выполните визуальный осмотр датчика положения распредвала, соленоида управления маслом и соответствующей проводки. Ищите свободные соединения, поврежденную проводку, etc. Если повреждение найдено, то отремонтируйте по мере необходимости, освободите код и см. если он возвращает, то. Затем проверьте наличие бюллетеней технического обслуживания (TSBs) по данному вопросу. Если ничего не найдено, то вам будет нужно двинуть вперед к постепенному диагнозу системы. Ниже приводится обобщенная процедура, поскольку испытания для этого кода различаются между транспортными средствами. Для того чтобы точно испытать систему, вы будете хотеть сослаться к диаграмме течения изготовления диагностической. Перед продолжением, вы будете хотеть советовать с монтажными схемами фабрики для того чтобы определить которые проводы которые. Autozone предлагает бесплатные онлайн-руководства по ремонту для многих автомобилей, а ALLDATA предлагает одну подписку на автомобиль. Проверьте положение распредвала датчики положения распредвала SensorMost — это либо датчики эффекта Холла, либо датчики постоянного магнита. Датчик влияния Hall имеет 3 провода идя к ему: справка, сигнал, и земля. С другой стороны, датчик постоянного магнита будет иметь только два провода: сигнал и заземление. Датчик эффекта холла: Определите, какой провод является проводом возврата сигнала. Затем прикрепите к нему цифровой мультиметр (DMM) с помощью тестового провода с обратным зондом. Поверните DMM к DC вольтам устанавливая и соедините черный провод метра к земле шасси. Заводите двигатель-если датчик работает должным образом, вы должны увидеть колебание показаний на счетчике. Если нет, датчик неисправен и должен быть заменен. Датчик постоянного магнита: Извлеките разъем датчика и прикрепите DMM к стержням датчика. Поверните DMM к установке напряжения тока AC и поверните двигатель. Вы должны увидеть изменяя чтение напряжения тока. Если нет, датчик неисправен и должен быть заменен. Испытайте Датчик влияния Холла цепи датчика: начните путем проверять земную сторону цепи. Для этого, соедините DMM set to DC volts между положительной клеммой батареи и клеммой заземления датчика на стороне жгута проводов разъема. Если есть хорошая почва, вы должны получить чтение около 12 вольт. Затем проверьте 5-вольтовую опорную сторону цепи, подключив DMM, установленный на вольт, между отрицательной клеммой батареи и опорной клеммой датчика на стороне жгута проводов разъема. Включите зажигание автомобиля. Вы должны увидеть чтение около 5 вольт. Если любое из этих 2 тестов не производит удовлетворительные чтения, то цепи будет нужно быть диагностированным и отремонтированным. Датчик постоянного магнита: проверите земную сторону цепи. Для этого подключите DMM set к DC volts между положительной клеммой аккумулятора и клеммой заземления датчика на стороне жгута проводов разъема. Если есть хорошая почва, вы должны получить чтение около 12 вольт. Если не, то цепь будет нужно быть диагностированным и отремонтированным. Испытайте SolenoidRemove управлением масла разъем соленоида. Используйте цифровой мультиметр, установленный на омах, чтобы проверить внутреннее сопротивление соленоида. Для этого Подсоедините измеритель между клеммой соленоида B+ и клеммой заземления соленоида. Сравните измерение сопротивления к спецификациям ремонта фабрики. Если метр показывает чтение из спецификации, или из пределов (OL) показывая открытую цепь, то соленоид должен быть заменен. Также хорошая идея извлечь соленоид визуально для того чтобы проверить экран для твердых частиц металла. Проверьте соленоид управления маслом проверьте силовую сторону цепи: Снимите разъем соленоида. С зажиганием корабля дальше, используйте цифровой вольтметр установленный к вольтам ДК для проверки для силы на соленоиде (обычно 12 вольт). Для этого подключите отрицательный счетчик к отрицательной клемме аккумулятора, а положительный — к клемме соленоида B+ на стороне жгута проводов разъема. Метр должен прочитать 12 вольта. Если не, то цепь будет нужно быть диагностированным и отремонтированным. Проверьте заземляющую сторону цепи: Снимите электромагнитный разъем. С зажиганием корабля дальше, используйте цифровой вольтметр установленный к вольтам ДК для проверки для Земли. Для этого подключите положительный счетчик к положительному клемме батареи, а отрицательный-к клемме заземления соленоида на стороне жгута проводов разъема. Команда соленоид дальше с инструментом развертки оэм соответствующим. Метр должен прочитать 12 вольта. Если не присутствует, то цепь будет нужно быть диагностированным и отремонтированным. Проверите приурочивая цепь и VVT actuatorsIf все проверяет вне до этого пункта, проблема может быть с приурочивая цепью, соответствовать, или приводами VVT. Извлеките необходимые компоненты для доступа к цепи ГРМ и приводам. Проверьте цепочку на наличие лишней игры, сломанных направляющих и / или натяжителей. Проверьте приводы на наличие видимых повреждений, таких как изношенные зубы.

В одно слово

Child – все блокировки от детей были включены;
Economy – задействован режим ECO;
Brakepads – замените тормозные колодки!
Ice – прогноз появления гололёда;
Transponder – ключ неисправен либо не подходит;
Handbrake – ручник включён;
LowFuel – нет топлива;
Puncture – шина лопнула;
PLIPbattery – разряжена батарейка в пульте;
Overspeed – не превышайте скорость!
Under-inflation – шины следует подкачать;
PF clogging – сажевый фильтр подлежит замене (на «дизеле»).

«Сокращениями» можно пользоваться на Пежо 308, а к компьютеру и ошибкам в других авто наш список не относится.

Где находятся и как проверить электромагнитные клапана фазовращателя

Мы разобрались, что коды ошибок Р000b и Р000а возникают при неисправности одного из клапанов регулировки фаз газораспределения. Осталось разобраться где они находятся и как их проверить

Схема расположения электромагнитных клапанов на впуске (1) и на выпуске (2)

Появление ошибки Р000b и Р000а в любом случае связаны с электромагнитными клапанами фаз ГРМ. Один из них находится с передней части двигателя и добраться до него довольно просто. Это выпускной электромагнитный клапан и на схеме он показан в позиции 1, если проблема именно с ним, то выбьет код ошибки Р000b. Второй клапан расположен с задней стороны двигателя, это клапан впускного распредвала, код его ошибки будет выглядеть так — Р000а.

Место установки выпускного клапана фаз ГРМ

На всякий случай, электромагнитный клапан фазовращателя на автомобилях Пежо 308 имеет обозначение по каталогу CITROEN/PEUGEOT V7 587 760 80, а стоит он порядка 1300 гривен, вот его фото.

Интересное по теме: Работа над ошибками: Р2008 на двигателях Ford. Меняем клапан IMRC

Закоксованный клапан фаз

Проверить клапан можно путем замены впускного на выпускной. Если код ошибки изменится с Р000b на Р000а или наоборот — дело в самом клапане. Если нет — проверяем клеммную контактную группу, чистим ее от окиси.

Проверка электромагнитного клапана V7 587 760 80 проводится только после его демонтажа. Снять клапан достаточно просто — откручиваем один винт кронштейна крепления и вынимаем клапан на себя.

Клапан должен выниматься свободно, без особых усилий, так же и вставляться обратно. Если мы чувствуем излишний натяг в сопряжении головка-клапан, скорее всего, корпус клапана деформирован и деталь подлежит замене.

Проверка клапана фах ГРМ

Визуально фильтр клапана (а) должен быть чистым, без черной окалины или стружки, другого налета. Тем не менее это не повод, чтобы клапан менять. Если обмотка электромагнита целая, то достаточно прочистить рабочий орган клапана в жидкостью для очистки карбюратора. Чистить нужно очень аккуратно, поскольку есть опасность повредить обмотку. Если после очистки фильтра клапана ошибка продолжает появляться, меняем клапан новым. После замены клапана и сброса ошибки (снимаем клемму с АКБ на 5-7 минут) неисправность будет устранена.

Цифровые коды

Чаще всего в моторах EP6 и EP6DT выходит из строя ГРМ. Коды: от P0011 до P0014. Обычно можно видеть код 11 либо 14.

Код P0201, -02, -03, -04 сообщает о дефекте управления форсункой. Первый цилиндр – тот, который ближе к КПП.
P0565, P0591 – всё это относится к круиз-контролю (и только).
P0597 – P0599. Три кода неисправностей в термостате.
P1336 – обрыв датчика ДПКВ. Мотор даже не заведётся.
P1337-P1340 – цилиндры 1-4, пропуски зажигания.
P2178 – слишком насыщенная смесь. Диагностику начинают с проверки лямбда-зондов.
P0100 – неисправен модуль ДМРВ (обрыв датчика).

Здесь приведены самые частые ошибки. Но у фирмы Пежо их много:

Расшифровка ошибок Р000b и Р000а на Пежо 308 и Ситроен С4

Чтобы добраться до расшифровки кода ошибки Р000b и Р000а, необходимо для начала его прочитать, а это можно сделать либо в сервисном центре, либо самостоятельно, имея сканер ОBDII хотя бы Elm327 или любой другой сканер Interface Supports all OBDII protocols

Система изменения фаз газораспределения

Каждый из этих двигателей оборудован системой управления фазами газораспределения. Система нужна для того, чтобы увеличивать или сохранять мощность и крутящий момент в определенных режимах работы двигателя. Дело в том, что газы на выпуске и смесь на впуске покидает и поступает в камеру сгорания только тогда, когда распредвал откроет впускной или выпускной клапан. В некоторых режимах эффективность наполнения камеры сгорания страдает из-за паразитных резонансов.

Как работает система регулировки фаз газораспределения

Именно поэтому появилась необходимость «доворачивать» распредвал до нужного угла, чтобы в реальном времени регулировать углы фаз газораспределения. На двигателях Пежо 308, Ситроен С4 и многих других моторах установлена недорогая, но эффективная система изменения фаз i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control), которая регулирует угол поворота одного из распредвалов с помощью давления масла, а контролируют это давление два клапана — клапан регулировки фаз на впуске и такой же на выпуске.

Интересное по теме: … как зайцу пятая нога. Запаска в гоночном болиде

Диаграмма изменения фаз ГРМ

Принцип работы клапана фаз газораспределения прост. Он контролирует давление масла, пропуская его через себя, по сигналу электронного блока управления, который в реальном времени принимает решение о том, насколько нужно довернуть распредвал для оптимального наполнения камеры сгорания. Клапан регулирует подачу масла на фазовращатель по сигналу с ЭБУ, поэтому любой сбой, некорректный сигнал или его отсутствие тут же приводят к тому, что на панели приборов загорается Check Engine, а при сканировании системы выбивает ошибки:

Код неисправности Р000b при выходе из строя электромагнитного клапана на выпуске.

Каковы симптомы ошибки P0054?

При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Подогреваемый датчик кислорода 2 (банк 1) может передавать показания на ECM автомобиля дольше, чем ожидается. Также ECM может перевести автомобиль в аварийный режим до устранения неисправности, вследствие чего могут возникнуть некоторые проблемы с управляемостью автомобиля. Следует отметить, что симптомы данной ошибки могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля.

Насколько серьезной является ошибка P0054?

Ошибка P0054 считается не очень серьезной, однако ее не стоит игнорировать. При появлении данной ошибки серьезных проблем с управляемостью автомобиля обычно не возникает, однако возможно увеличение расхода топлива и неустойчивая работа двигателя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Часто если индикатор Check Engine загорается сразу после запуска двигателя, систему OBD-II можно перезапустить и автомобиль продолжит работать нормально.

Устранение P0603

Зарядите автомобильный аккумулятор и сотрите ошибки.
Проверьте обе клеммы аккумулятора, почистите, восстановите контакт.
Проверьте все предохранители.
Проверьте провод между аккумулятором и корпусом.
Проверьте напряжение зарядки с помощью цифрового мультиметра (должно быть более 14 Вольт на холостом ходу).
Проверьте «+» ECM / PCM.
Проверьте «−» на ECM / PCM.
Проверьте отсутствие воды / коррозии внутри ECM / PCM.
Проверьте коррозию в разъёме блока управления.
Замените ECM / PCM, если он неисправен.

Проверка состояния системы

Проблемными узлами в данном случае могут быть датчик скорости (на переднеприводных машинах устанавливается на подшипнике ступицы, на заднеприводных — на коробке передач или дифференциале), приборный щиток (панель, электронная ее часть), система бортового управления (ЕСМ в английской аббревиатуре). Перед проверкой желательно убедиться, что спидометр в машине работает правильно. В этом нетрудно убедиться, совершив короткую поездку.

При возникновении кода ошибки P0500 необходимо выполнить следующие действия:

С помощью специального диагностического оборудования проверяется, исправен ли датчик скорости. Если соответствующего оборудования нет, то можно установить на машину заведомо рабочий датчик аналогичной модели.
С помощью мультиметра проверить, не замкнута ли цепь между входным сигналом датчика и его массой или проводом питания (часто именно из-за нарушения изоляции происходит короткое замыкание в цепи, и соответственно, некорректная работы датчика и всей системы).
С помощью диагностического прибора выяснить, приходит ли несколько раз в секунду по сигнальному кабелю формирующее напряжение от датчика. Причем первые несколько секунд связь может быть прервана, однако потом вновь восстановлена.
Проверяется соединение между датчиком и его массой.
Если датчик четырехпроводный, то также проверяется целостность четвертого провода с помощью мультиметра.

Обратите внимание, что при трогании и остановке автомобиля на месте связь с датчиком прерывается, а непосредственно в движении восстанавливается. Поэтому процесс проверки выполняется по определенному алгоритму.

Читайте также: