Пропала зарядка пежо партнер типи

Обновлено: 30.06.2024

Форум Пежо 308 Клуб

Неисправность зарядки АКБ или электропитания

Проблема такова: последний месяц в движении (в любом темпе, при разгоне, при торможении) внезапно и на несколько секунд стал часто появляться значок CHECK, короткий писк и следующая ошибка:

При этом поведение авто не меняет, спустя несколько секунд ошибка исчезает как ни в чём не бывало. А затем также внезапно может появиться еще на несколько секунд. Начало напрягать. Всё, что показала диагностика на этот счёт указано в журнале ошибок:

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60915 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60916 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

и так далее.

Недолго думая, спросил у электриков в близлежащем сервисе Пежо. Те, долго почёсывая репу, предположили на блок защиты с кодом 6500GR (номер 10 на рисунке ниже). Объясняя тем, что блок сходит с ума и не контролирует поток входящего тока. И в этом, как мне показалось, есть правда.

Спустя еще пару недель эпичный финиш: при очередном обычном повороте ключа, вместо запуска двигателя пара жалких покручиваний стартера, мигания все огней приборки, прыжки всех стрелок, размахи дворников и тишина. На вторую попытку стартер уже почти не крутил. На третью замолкло всё. Через пусковое зарядное устройство (бустер), машина лихо завелась. Проехал немного, всё погасил. Затем сразу завёл - без проблем. Но уже спустя минут двадцать весь заряд словно испарился и снова тишина вместо запуска движка.
Очевидно, что аккумулятор умер. Потому принёс его домой заряжаться, но спустя пять минут зарядки пошло шипение и из щелей посочилась запузырилась кислота. Аккум на выброс.
Сижу и думаю теперь: только ли в аккумуляторе оказалось дело? Ведь если не исправен блок защиты, который не контролирует поток поступаемого на аккумулятор тока, то это он наверняка он и накрыл абсолютно здоровую старую батарейку и с таким же успехом накроет и новую?

Эксперты. знатоки, электрики, помогите, пожалуйста, разобраться.. Встречался может кто с этим.. Тратиться и на аккум, и на блок защиты весьма накладненько выйдет. ((

Пропала зарядка! Генератор Valeo

Всем привет! У меня в машине вольтметр пока не установлен, по дворникам во время дождя понял что еду на аккумуляторе (они стали работать медленно) а после остановки не смог завести машину. На тросу завёл машину, поехал домой, мысли такие или щётки или интегралка в генераторе или всё-таки что то сломалось. Купил подшипники (уж лезть в гену, дак поменять сразу оба) 202 и 303 подшипник, купил щётки от жигулей ваз 2101, взял 100 ватный паяльник и поехал в гараж. Генератор снимается не сложно, скидываем ремень генератора, ослобляя и фиксируя натяжной ролик, откручиваем гур 2 винта торкс со стороны маховика, 1 со стороны выпускного коллектора.

Затем с генератора скидываем одну фишку и откручиваем плюсовой провод под резиновой заглушкой. Откручиваем генератор, 2 болта со стороны шкива и 2 трудных винта со стороны выпускного коллектора.

Шкиф с гены откручивал пневмно гайковёртом (спасибо соседям из шиномонтажки)

Основная причина неисправности, отпал тросик от щётки, зимой я его перепаивал без замены щёток.

В Ближайших магазинах подходящих щёток не нашлось, пилил вазовские и паял.

За одно набил в новые подшипники смазки и перепрессовал их, там ничего сложного.

Прозвонил диодную "подкову", с ней всё в порядке, собрал генератор, при сборке и затяжке ротор почему-то клинит, проверил подшипники, они сели нормально, проставил 4 шайбы и посадил на герметик (нужно ли было садить на герметик не знаю, дядька в интернете подсказал что с завода они отцентрованы и посажены на герметик, лишним не должно быть).

Собрал всё в обратной последовательности, сейчас генератор выдаёт в сеть стабильные 14.2 в независимо от потребления.

Ремонт получился не сложный и удачный, что очень радует!
всем ровных дорог и полных баков!

Peugeot Partner 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Peugeot Partner, 2008

Peugeot Partner, 2010

Peugeot Partner, 2006

Peugeot Partner, 2010

Комментарии 15

Спасибо. Сегодня была печалька, поехал менять шаровые и саленблоки… саленблоки долго выбивали, потом запрессовывали, болты, которые были в комплекте, галимый китай, не закручиваются, резьбу мнут, а когда всё запрессовали и колёса поставили, покрутили переднее правое и услышали клацанье, в результате подвесному подшипнику хана, еле спрессовали, хорошо что обойма не лопнула, в шрусе вылетела пружина и шрус разъединился. Машина ночует в сервисе, завтра после работы будем продолжать вместе с хозяином сервиса пытатся собрать правую сторону (если успеет купить подшипник, хомут, сальник, масло в коробку) и будем смотреть левый привод, не вылетел ли. Я немного грущу… Фотки не делал ибо не до этого, хорошо что ребята не бросили, остались дальше разбирать, подвесной с обоймой еле достали, ослабляли подрамник, работы всем хватило. Потом буду отписываться по результату. Удачи!

было у меня так же вясной — привод развалился (вылетел чем крутил), меняли в сборе…

починють и тебе ))) главное чтоб деньга была… а то приезжаешь чинить одно а до куче еще другое а еще сервисмены любят сломать другое говоря "она у вас старая и все рассыпаеться"

Думаю что всё починят, чинильщика знаю с юности, уже лет 18, доверяю ему полностью. Деньга отложена на осень, на ЮГ, туда залез, думаю отработаю. Главное встать на ноги, всмысле на колёса!

Горит лампочка зарядки Boxer 3

Горит лампочка зарядки Boxer 3 ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Перейти на страницу:

Аккумулятор новый,генератор зарядку даёт(проверено) лампочка тухнет иногда

Как с Дании пригнал с генератором ничего не делал,но зарядку дает около 14 вольт.

Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
На диагностике показало, что касяк в приблуде которая ставится на +акб,а где именно сказать не могут.Я там все зачистил и прикрутил на место,но всеравно лампочка загорается время от времени при запуске,во время движения не загорается.
С момента установки нового акб горит постоянно(бошь95).

Пока пишу симптомы, штудирую поиском сайт и иду шатать провода и клеммы на генераторе. буду ждать советов и похожих случаев из вашего опыта.
Итак, сегодня, после трехдневного простоя, пыжик завелся как ни в чем не бывало, минуту потарахтев, потихоньку тронулся в путь, и вот оно. загорелась лампа зарядки аккумулятора. Ну что ж, думаю ехать не далеко, вольтметр кажет 11,7, потушил лишнее, поехал, в итоге мин 20 езды, мотор прогрет, а лампа все горит. Загорается не сразу, через 1-2 мин после пуска двигателя, вольтметр на обороты не реагирует. при состоянии покоя 11,6, включение стартера - 9,9, далее постепенно до 11,7, при включенных стопах 11,6 , без них снова 11,7.
Думаю что заряд есть, но слабый.
Шкиф генератора при работе движка крутиться без видимых(слышимых) шумов, проскальзований, вибраций и тп.
Ну и вопросы.
С чего начать решать проблему?
Может есть предохранитель какой? Читал про какой то CAL-5, где он? И он ли?
Должен ли глохнуть движек, при снятии "+" с акб во время его работы, или это дедовский способ проверки не уместен?
Ну вот пока все.
Ща еще сервисы на всякий случай поищу и побегу к пыжу.

Осмотр, пошатывание контактов и клемм, результатов не принес.
Напряжение в состоянии покоя 12,0, пуск 9,8, после 11,7.
Напрягает стабильное малое напряжение.

Замена генератора, радость, опять нет зарядки

Доброго здравия! Решил помыть малость подкапотное пространство, проехал минут двадцать, загорелась лампа батареи на приборке, спустя некоторое время загорелся чек и машину ужасно затресло. Доехал до дома. Понимаю что нет заряда аккумулятора. Записался в сервис. Заменили на новый генератор STELLOX 0610708SX. Ошибки сбросили. Все стало нормально. Было это 25 мая. А вот 12 июня опять загорелась эта проклятая лампа батареи. И опять нет заряда. Нашел провод сигнальный от генератора, на котором на заведенной машине должно быть напряжение, там так же как и на аккумуляторе 11,7 В (подсел пока ездил). В прошлый раз этот сигнал не проверял. Вот что опять ждать, опять замену генератора, почему он не дает заряд? До этого стоял valeo и ощущался реальный запах горелого лака, а сейчас его нет. Опять без авто, печаль.

Peugeot Partner 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 44

Пока все нормально функционирует. ЗАРЯЖАЕТ!

Итог посещения сервиса, заменили по гарантии, отправили производителю, причину не узнать скорее всего. Предложили доплатив поставить denso, якобы он надежнее, что делать надо доверять людям, да и без авто надоело, вообщем согласился.

А так вообще поражает, некоторые ремонтники, ты им говоришь не заряжает, напряжение не 14 В, они хватают мультиметр, меряют и говорят, что мол генератор не заряжает. А я этого не знал. Ну это так наболело.

отдал сегодня в сервисис, завтра начнут смотреть.

То что они его проверят, от этого он работать всеравно не станет, там либо подгоревший диодный мост или сам регулятор, а может и то и другое, скорее всего тебе попался бракованный гена.

если бракованный, то пускай меняют по гарантии, стелокс год гарантии дает, они так сказали мне. ну или меняют эти части. вообщем завтра жду звонка.

проверил, через лампу подал + на первый контакт разъема, лампа загорелась, на контакте где болт появилось 9,4 В при 12,8 В на аккуме. На заведенной машине почти также, чуть меньше 9,24 В и не меняется от оборотов. На этом контакте при состыкованном разъеме висит постоянное 1,36 В и не меняется не от чего. первый контакт справа на фото.

А без нагрузки проверял?

Ну судя по всему гена мертвый!

это без нагрузки.

Понял значит гену на замену он мертвый

Сегодня замерил мультиметром напряжение на двух контактах что в разъеме на генераторе. На 2м контакте всегда, без ключа в замке, есть порядка 11,8 В, на 1м контакте примерно 1,38 В, не меняется никак, а вот на 2м при заведенной становится 9,8 В и уменьшается при увеличении оборотов. Что же это может все значить? Генадий похоже не соасем умер!

Вот какразтаки генадий и умер потому как напряжение не должно падать это он работает от акб тем самым разряжается. Попробуй дать возбуждение напрямую от плюса акб до разьема где генератор только подключить через лампочку. И посмотри что будет когда заведешь. И меряй тестером если напряжение падает и дальше то умер регулятор или диодный мост в генераторе.

а куда подать, на какой контакт, на один из этих двух в разъеме на генераторе, без его отключения или отключить разъем?

Отключить разьем и подать если память не изменяет на первый контакт второй как правило не используется. Только подключить нужно через лампочку с плюса акб. Дальше можно для уверенности проверки гены отключить плюсовую от генератора, только заизолировать чтоб нигде он не коротнул. Завести машину и проверить на генераторе плюс контакта и масса тестером если есть питание 14 в значит гена рабочий если нет питания значит умер. Потом заглушить и подключить плюсовую клему на гену и опять завести и померять на нем напряжение если оно начало падать опять. Значит вышел регулятор из строя, а вообще есть куча видео роликов как проверить на прямую генератор не снимая из авто таким способом как я приблезительно написал. Но е сть одно но просаживать напряжение на генераторе может как сам акб так и провода гдето коротят.

хорошо, опробируем. спасибо.

Пока незачто, отпишись потом ато интересно чем закончилось.

если я правильно понимаю, то это тот контакт на котором было напряжение в 9 В и потом падало с увеличением оборотов, правильно?

Да верно это этот контакт.Но плюсовую клему тоже отключи и зазалируй чтоб снять нагрузку и убедится что генератор рабочий. Но бывают иногда приколы что без нагузки он работает а при подключении нагрузки он просаживает напряжение, причин очень много если углубляться. Как правило если без нагрузки есть питание, а при нагрузге питание пропадает то это гдето неполное короткое на плюсу относительно массы.

Старый гена судя по всему умер от того что мыли подкапотку! А вот почему умер новый загадка конечно но иногда обьяснимая. 1.был куплен не качественный, 2.умер от перегрева(короткое замыкание или недожаты контактные группы масса, и плюсовая клема). 3.И соответсвено сам АКБ закороченные частично банки .поэтому от 2и3 причины ток заряда увеличивается и регулятор генератора умерает.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В данной модели существую 2 основных места с расположением блоков предохранителей:

слева под приборной панелью (под крышкой)
в моторном отсеке (возле аккумуляторной батареи под защитной крышкой).

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание для 1-ого поколения

Блок с предохранителями под капотом

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Реальное фото блока

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Таблица с описанием

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

№	Цепь защиты
1	10 A	Фонарь заднего хода, блок предпускового подогрева, контакт выключения сцепления
2	15 A	Бензонасос
3	10 A	Электронный блок управления (ЭБУ) системы ABS
4	10 A	ЭБУ двигателя
5	10 A	Резервный
6	15 A	Передние противотуманные фары
7	20 A	Фараомыватель
8	20 A	ЭБУ двигателя, реле электровентилятора
9	15 A	Левая лампа ближнего света
10	15 A	Правая лампа ближнего света
11	10 A	Левая лампа дальнего света
12	10 A	Правая лампа дальнего света
13	15 A	Звуковой сигнал
14	10 A	Стеклоомыватель ветрового стекла
15	30 A	Датчики двигателя
16	30 A	Воздушный насос
17	30 A	Стеклоочиститель ветрового стекла
18	40 A	Электро вентилятор системы климат-контроля

Блок с предохранителями в салоне партнер

Схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Таблица с расшифровкой

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

За прикуриватель отвечают предохранители № 1 и 22.

Описание для 2-ого поколения

Блоки с предохранителями и реле под капотом

Главный блок с предохранителями и реле

Общая схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 19,1,0,0,0 -->

Блок на крышке аккумуляторной батареи

О его расположении можете посмотреть в данном видео, а заодно узнать как поменять аккумулятор на Peugeot Partner.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Обозначение схемы

Блоки в салоне пежо партнер

Основные блоки под панелью слева

Общая схема

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Описание реле

Схема 2 блока

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Расшифровка элементов

Дополнительный блок

При наличии в комплектации автомобиля соответствующих систем, на нем устанавливается дополнительный блок предохранителей для сцепного устройства и прицепа, а также прочих кузовных модификаций и платформ с кабиной. Он расположен за ограничительной перегородкой справа.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Руководство по эксплуатации

Схема предохранителей PEUGEOT PARTNER

Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Пежо.

Один блок предохранителей находится под панелью приборов, второй – в моторном отсеке.

Замена предохранителя

Прежде чем заменять предохранитель, следует установить причину неисправности и устранить ее.

Номера предохранителей указаны на корпусе блока.
Неисправный предохранитель следует заменять предохранителем, рассчитанным на такую же силу тока.
Для замены пользуйтесь специальным зажимом А, расположенным в корпусе блока предохранителей.

Обозначение предохранителей по цветовой гамме

Предохранители под панелью приборов

Для доступа к блоку предохранителей, расположенному под панелью приборов (слева от водителя), поверните на четверть оборота два фиксатора на крышке блока.
Запасные предохранители расположены в углублении слева в корпусе блока BSI.

Неисправный предохранитель следует заменять предохранителем, рассчитанным на такую же силу тока

Предохранители в моторном отсеке
Для доступа к блоку предохранителей, расположенному в моторном отсеке (рядом с АКБ), отстегните крышку блока согласно схеме.

После операции по замене предохранителя следует надежно закрыть крышку блока.

Снятие генератора пежо партнер 1.4.

Лично у меня на 280000 км пробега сточились щетки генератора и пропала зарядка аккумулятора. Значит смело можно сказать, что более 300000 км без ремонта генератора на Пежо 206 седан не проехать и вы должны быть готовы к этому.
Первые признаки: - компьютер показывает надпись: потеря контроля аккумулятора, - и при замере прибором нет зарядки, затем постоянно начинает гореть чек аккумулятора, предупреждая о том, что пропала зарядка.
Приступаем к разборке. Чтобы добраться до генератора нужно: 1)Снять ручейковый ремень, крутящий генератор,гидроусилитель руля и кондиционер, 2)Снять сам гидроусилитель руля, предварительно отсосав жидкость, 3)Придется снять защиту выпускного коллектора, за одно посмотрите состояние коллектора (у меня лично имеется трещина), 4)Снимаем непосредственно и сам генератор.
Сняв генератор приступаем к его разборке. Откручиваем верхнюю крышку с реле зарядки и щетками. далее смотрим на внешний вид, если он был залит жидкостью гидроусилителя и находится в очень грязном состоянии (как в моем случае), то нужно будет распаять контакты диодного моста и хорошо промыть растворителем статор и ротор. Если нет, то электрик прибором проверяет состояние обмотки и проверяет диодный мост и если все хорошо, то разбирать не следует и приступайте к замене щеток.
Щетки можно купить как оригинальные (они идут вместе с крышкой и реле зарядки - стоимость примерно $40-$50). А можно купить с самой дешевой модели - в моем случае это щетки с ВАЗ 2109 и стоят $1 - лишь бы подходили по длине.
Следующий этап: выпаиваем старые щетки, кончики обратной стороны щетки - где пайка (нужно сточить напильником почти полностью, для легкого выпаивания) иначе выпаять проблематично из-за трапецивидной формы кончика пружины. Новые щетки нужно будет обточить на напильнике по ширине, а по длине они полностью подходят и впаиваем на место старых.
Далее просматриваем состояние подшипников и крутящей оси, где касаются щетки - эти медные участки нужно будет отшлифовать и приступаем к обратной сборке.
Далее посмотрите фото и видео - это создаст полную картину описания.

Замена ремня генератора Пежо 307

Кто пежевод знает, что Замена ремня генератора Пежо 307 – дело несложное, требующее малых познаний и усилий. Как досадно бы это не звучало знать – одно, а до Замены часто не доходят руки. Уже как неделю я работаю на собственном авто в такси, до это работал на погрузчике на деньках я услышал соответствующий свист, который возникает при нагрузке на электрику автомобиля. Я завел движок, надавил на газ, услышал свист из-под капота и сообразил, что эти выходные я проведу в гараже, меняя ремень генератора.

К этому иному я поменял ролик натяжителя и оглядел ремень ГРМ. Ремень газораспределительного механизма находился в чудесном состоянии, ремень генератора и ролик добивались конкретной Замены. Неувязкой ролика было легкое стачивание – такое происходит фактически на всех Пежо 307. Сравнив его с новым роликом я увидел, что изживший себя расходник был меньше новобранца на 1 мм, а на всей площади ролика находились бороздочки и практически появились бортики по краю.

По сути, ремень и ролик натяжителя я поменял за 20 минут. Для этой цели для вас мне потребовались трещотка, головка на 15 и сверло радиусом 5 мм. Я нашел отверстие корпуса натяжителя если вы поставили цель сориентироваться и знать, как устроен ролик.

Набросил головку на 15 на болт, прикручивающий ролик и потянул на себя лично – я сделал такое движение по часовой стрелке, как будто желаю закрутить его еще крепче. Ролик с натяжителем поднялся, упор на подвижной части натяжителя зашел за отверстие. Что необходимо, пора вставлять в отверстие стерженек и медлительно отпускать натяжитель. Как результат – ремень ослабился, а натяжитель закреплен.

Как снять генератор на пежо 307 видео.

Генератор Ремонт. Как Снять Генератор . Valeo 14v 150A. Ремонтируем Машину.?Пежо Партнер 2.0HDi?

Генератор Ремонт. Как Снять Генератор . Valeo 14v 150A. Ремонтируем Машину. Пежо Партнер 2.0HDi. Как снять .

Я скинул ремень сперва с ролика, далее с генератора и коленвала. Я провел внимательный осмотр ремня и попытался обнаружить какие-либо недочеты и дефекты – все-таки важно решить, выкидывать его или же он еще сможет пригодится:). В том случае, когда ремень в годном виде, нужно отметить на нем прежнее направление вращения и оставить до лучших времен (бывает, что ремень может прийти в негодность на пустынной трассе в самый неподходящий момент – тут-то и пригодится наша запаска).

Далее я выкрутил ролик. Закрепитель вытаскивать не советую, а винт ролик необходимо открутить с помощью вращательных движений, а никак не с помощью давления на ручку трещотки в сторону салону, ведь таким образом есть риск, что тырь или фиксатор придут в негодность.

Болт с чашкой выкручиваются элементарно.

Ролик голубого цвета – отработавший, оранжевый – новенький.

KEY-DOP

Кстати, новый ролик допускается устанавливать какой угодно стороной – они одинаковые. Я крепко закрутил винт. Удостоверился, что нет никаких зазоров. Одел новенький ремень на коленвал, далее на генератор , подсунул под ролик, немного натянул его, вынул штырь и медленно отпустил натяжитель. В конце досмотрел, что ручьи совпадают с канавками на шкивах. Готово!

Замена ремня генератора Пежо 308 занимает не так уж и много времени, особенно если делом занимается опытный автолюбитель, у которого за спиной множество с успехом побежденных неисправностей. Но если такой вопрос возник перед человеком, у которого мало опыта, ниже в статье можно увидеть несколько полезных рекомендаций, а также инструкцию по замене неисправной детали.

Возможные неисправности генератора и способы их устранения

Генератор может не работать по разным причинам, и вот некоторые из них:

дефект шкива и временный износ;
повреждение коллектора и регулятора напряжения;
повреждение подшипника;
коррозия диодного моста;
изломы контактов зарядной цепи.

При возникновении неполадки необходимо проверить предохранитель. Если зрительно никаких дефектов не обнаружено, тогда можно осмотреть генератор, диагностировать качество вращения ротора, осмотреть на предмет неисправности ремень, провода и корпус. Также нужно помнить о щетках, ведь при длительной работе они изнашиваются и требуют замены. Если щетки заметно искрят, значит пришло время их демонтировать.

Поломка подшипников и статора – самые распространенные проблемы, связанные с генератором. Если он издает свист из-под капота при вдавливании педали газа в пол, возможно, проблема связана с ремнем генератора. Ремонт генератора осуществляется при помощи замены устаревших и испорченных деталей на новые (автор видео — Ramanych).

В каких случаях необходима замена ремня?

Эта деталь тянет на себе множество важных функций автомобиля.

Благодаря ей осуществляется работа таких важных механизмов:

помпы и насосов ГУР и ОЖ;
вентиляторов для охлаждения двигателя и кондиционеров для поддержания нормальной температуры.

Можно сказать, что это приспособление — одно из ключевых, благодаря чему машина вообще может сдвинуться с места. Демонтаж и замена осуществляются без особых трудностей и временных затрат. В целом это действие совершается от 10 до 15 минут. Возможно, на пути ремонта возникнет одна проблема. Это связано с тем, что новый ремень генератора не растянут, и установить его будет немного сложно.

Важно периодически диагностировать работу приспособления, ведь благодаря своевременному обнаружению каких-то неполадок, потертостей и износа можно избежать многих проблем. В том числе и характерного раздражающего свиста, который начнет атаковать барабанные перепонки при возникновении неисправности. Если в изделии случился разрыв, это чревато прекращением работы нескольких важных для автомобильной системы узлов.

Пошаговое руководство по замене ремня

Ремонтировать эту деталь несложно: необходимо подготовить новое изделие, подходящее для автомобиля, и ключ на 30. Данную деталь можно приобрести в специализированном магазине или в интернете. Важно лишь знать размер, а также присмотреться к моделям производителей, ведь есть некоторые из них, которые хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке.

Частые проблемы у автомобилей возникают в плане электрики. Так, не зарядка аккумуляторной батареи свидетельствует о неисправности генератора. Зачастую, дело не доходит до замены, а деталь просто ремонтируется умелыми руками автоэлектрика. А вот проводить демонтаж придется своими руками.

Видео по замене генератора

Видеоматериал расскажет, как снять генератор с автомобиля, а также поведает о секретах демонтажа.

Процесс замены генератора на Пежо 206

Процесс демонтажа генератора на Пежо 206 для бензинового и для дизельного мотора отличаются. Поэтому, эти процессы стоит рассматривать отдельно. Для того, чтобы снять генератор потребуется набор ключей и некоторые конструктивные познания в расположении деталей.

Снятие для дизельного мотора

Снятие генератора с дизельного двигателя немного отличается от бензинового брата за счет того, что имеются конструктивные отличия расположения. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на демонтаж изделия с автомобиля.

Для начала необходимо отсоединить клемму-минус с АКБ.
Вторым этапом становится отсоединение контактного разъема с блока управления.
Теперь можно снять защитную пластиковую защиту с верхней части двигателя.
Когда стал доступным двигатель, снимаем привод ремня генератора и вспомогательных узлов.
Далее необходимо открутить крепление насоса ГУР и отвести его в сторону. Делать процедуру стоит аккуратно, чтобы не разгерметизировать контур системы.
Теперь можно отсоединить контакты от генератора.
Откручиваем болты крепления запчасти.
Проводим демонтаж генератора.
Сборка проводится в обратном порядке.

Снятие для бензинового мотора

Когда разобрались с демонтажем генератора на дизеле, начнем разбирать последовательность действий для бензинового силового агрегата. Итак, приступаем к работе:

Для бензинового силового агрегата все делается намного проще, чем с дизелем, поскольку имеется больше доступ к двигательному отсеку.

Выбор детали

Генератор от ВАЛЕО.

Оригинальный каталожный номер генератора Пежо 206 – 9638275880. Также, такая же деталь устанавливается на французские автомобили Ситроен.

Кроме оригинального изделия существует ряд аналогов, которые подходят для установки вместо оригинальной детали. Итак, какие же генераторы подходят на Пежо 206:

Как видно, ассортимент аналогов достаточно широкий и любому автомобилисту будет с чего выбрать.

Выводы

Демонтировать генератор с Пежо 206 достаточно просто, будь то бензиновый или дизельный двигатель. Выбор самого изделия достаточно широкий, поскольку на рынке представлен не только оригинал, но и достаточно большой выбор аналогов.

Пять распространённых причин при которых загорается индикатор напряжения аккумулятора

Независимо от того, какая у вас модель автомобиля, в нём гарантированно будет установлен 12-вольтовый аккумулятор. Он заряжается генератором, каждый раз, когда происходит запуск двигателя. Автомобильный аккумулятор предназначен для подачи питания на стартер, который затем запускает двигатель. Как только двигатель запускается, генератор подает питание на все электрические компоненты транспортного средства. Эти компоненты включают в себя внутреннее освещение, радио, фары, блок управления двигателем, систему зажигания, GPS и любые другие электрические компоненты, находящиеся в автомобиле.

Автомобильные аккумуляторы обычно имеют срок службы от 3 до 5 лет. Когда они начнут изнашиваться и умирать, появятся заметные признаки, говорящие о том, что надо спешить в mastervolt за новым оборудованием. Вы можете увидеть мерцание фар или индикаторов на приборной панели. Раньше это был единственный способ узнать, что в автомобиле разряжается аккумулятор. Теперь есть тестеры напряжения аккумулятора и сигнальные лампы на приборной панели машины, которые могут помочь вам узнать состояние аккумулятора. Однако, большинство людей не используют тестеры напряжения батареи и целиком полагаются на индикатор напряжения батареи на приборной панели, который вовремя предупредит, что батарея разряжается.

5 распространенных причин мерцания индикатора напряжения батареи

Индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, обычно указывает на его состояние в данный момент. Т.е получает он зарядку или нет. И если после запуска двигателя он продолжает гореть, то, первое, что приходит в голову - вышел из строя генератор. Однако индикатор автомобильного аккумулятора может включаться и по другим причинам.

Ниже приведены 5 основных причин, по которым индикатор аккумуляторной батареи светится во время движения автомобиля.

1. Плохая батарея

Как говорилось выше, аккумуляторная батарея, возраст которой от 3 до 5 лет, может выйти из строя в любой момент. Если вы водите машину каждый день или довольно часто совершаете длительные поездки на своем автомобиле, то её срок службы может закончится намного раньше, чем через указанное время.

Также укорачивают жизнь аккумулятору высокие температуры. Из-за них в нём повышаются электрохимические процессы, приводящие к более быстрой его саморазрядке и в, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя. Если существует какой-либо из этих сценариев, ожидайте, что загорится индикатор аккумулятора вашего автомобиля.

2. Плохой генератор

Генераторы могут прослужить от 4 до 6 лет, если вам повезет, могут и дольше. Иногда автомобилисты сбиваются с толку, когда видят, что загорается лампочка автомобильного аккумулятора, зная, что генератор или новый, или только что отремонтированный.

Однако, если он даёт постоянно перезаряд батареи, то в конце-концов она выйдет из строя.

3. Плохое соединение с массой

Провод на кузов — это то, что подключается к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Чрезмерно изношенный или поврежденный массовый провод может затруднить прохождение электричества к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Блок управления двигателем обнаружит это несоответствие в электрическом потоке, а затем в ответ включит световой индикатор автомобильного аккумулятора.

4. Плохой ремень генератора

Генератор приводится в движение ремнём от шкива расположенного на коленчатом вале. От состояния ремня зависит работа генератора. Если ремень изношен, или имеет слабую натяжку, то в нагрузке он будет проскальзывать и генератор не сможет выдавать нужной энергии необходимой для зарядки батареи. Что может привести к включению индикатора автомобильного аккумулятора.

5. Множество электронных аксессуаров

Раньше автомобили были очень простыми. У них могло быть установлено лишь одно радио или проигрыватель для кассет и компакт-дисков. Теперь в современных машинах есть DVD-плееры, системы GPS, телевизоры, зарядные устройства для телефонов и этот список можно продолжить. Все эти компоненты требуют больше электроэнергии от генератора и аккумулятора. В результате это оборудование быстрее изнашивается и, в итоге, загорается лампочка автомобильного аккумулятора.

Ложка дёгтя Автомобиль Peugeot Partner (Пежо Партнёр)

Практически везде и всегда отношения между клиентом и авто-сервисом складываются ровно. Клиент за свои деньги хочет получить услугу, авто-сервис эту услугу предоставляет. Обычная практика.

Но не зря же есть пословица насчёт ложки дёгтя.

Иногда среди клиентов попадаются такие, кто едет в авто-сервис с личной ложкой дёгтя. После прочтения этой статьи напрашивается другое сравнение, так и хочется заменить слово «дёготь» на другое слово, более вонючее, но тут уже на усмотрение каждого. Ну что, читаем статью?

Автомобиль Peugeot Partner (Пежо Партнёр), это такой небольшой автобусик-грузовичёк, см. фото из открытой печати.

История обычная: автомобиль побывал в трёх авто-сервисах и там почему-то ничего сделать не смогли. Но причина, скорее всего, не из-за отсутствия знаний, тут подоплёка другая, более интересная, это вы поймёте после прочтения статьи.

Что за беда, чем болеет? – НЕ ЗАВОДИТСЯ.

Сняли колесо и дотронулись до обшивки, а провода так и вывалились, фото 1116:

. дотронулись до другой обшивки, а провода и оттуда вывалились… фото 1111:

А на фото ниже – 1114, «святое и сложное» - витая пара.

«Зелень» и изъеденность проводов говорит о том, что вся эта история тянется уже долго-долго…

Удивительный бред. И как только оно передвигалось. В этих жгутах есть не только слаботочные цепи, есть и от аккумулятора, там напряжение, амперы и стоило где-то «коротнуть» - всё, пожар, сирены, машина-шашлык. Ужас-ужасный, одним словом.

После внешнего осмотра становится ясным, что когда-то машина была битая, кто-то пытался её делать, но по каким-то причинам не сделал.

Ну что: витая пара под замену, надо браться за неё. Для проверки подойдут временные линии. Прокладываются. Ключ зажигания на старт – машина заводится и клиент оживает и начинает улыбаться. От начала входной диагностики до запуска машины прошло не более 40 минут.

Клиенту предлагается «сделать как положено»: восстановить проводку, соединения, клеммы, контакты, разъёмы и всё запаковать в штатные жгуты. Но ответ клиента удивляет:

- А у меня денег нет!

Диагносты переглядываются и пока ничего не понимают. А клиент продолжает на голубом глазу:

- Да нет денег, нет денег, мамой клянусь! Вы мне лучше покажите, что надо сделать, а я всё сделаю сам. И вам хорошо, и мне приятно.

Теперь диагностам понятно: «разводилово». Но не на тех напал, как говорится. Ответ клиенту простой:

- Не вопрос, ваше право. Тогда оставляем вот эти две «сопельки», чтобы машина заводилась, «по-лёгкому» подматываем изоленту и вы нам пишете расписку, что взяли машину в таком состоянии - «как есть» и никаких претензий иметь не будете. Договорились?

Клиент задумался и начал кому-то звонить. Оказалось, брату. Ну, брат есть брат. Наверное, был старшим братом и вопрос решил сразу:

- Делайте! Сумма нормальная, удовлетворяет. Заплатим как положено! По-честному! Мамой клянусь.

Восстановление проводки, жгутов и прочего – дело серьёзное, но специалист по теме есть, это Олег, электрик. Он убил почти сутки на восстановление проводки, но сделал «по-заводскому».

Клиент приехал принимать работу. Походил, посмотрел, одобритепльно поцокал:

- Хорошо сделали. Просто молодцы! Ай, красота какая! ,- он резко развернулся и нагло посмотрел: - Но платить не буду - денег нет.

… не буду передавать все эмоции, которые овладели в тот момент нашими авто-диагностами. Сами понимаете, эмоции были соответственно моменту. Но на свете живём не первый день и к такому повороту событий были готовы:

- Как хотите. Но вам придётся подождать, пока мы приведём вашу машину в тот вид, в котором её к нам привезли. Ждите!

Всё вернули обратно. Как было – так и сделали. А под блок управления положили записку для следующего авто-диагноста, где коротко описали ситуацию. Машину отдали.

Конечно, этот автомобиль и эти клиенты больше никогда не будут обслуживаться ни в этом авто-сервисе, ни в тех, что поблизости, ни в других, где работают знакомые авто-диагносты. Ложка дёгтя никому не нужна.

Прошло какое-то время и Алексей Викторович снова увидел этот автомобиль, его увозили из какого-то авто-сервиса в другом городе… ну, это и понятно: такая грязная «слава» всегда бежит далеко впереди…интересно, куда же повезли машину на этот раз?

Этой ложной дёгтя пытались накормить наших знакомых:

Ниточкина Алексей Викторович (8 916 279 3114) и Горшкова Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95)

Читайте также: