Пропали басы ауди а4
Обновлено: 13.07.2024
Магнитола работает, а звука нет: что может быть причиной
Для многих водителей магнитола в автомобиле является ее неотъемлемой частью. Так как позволяет во время поездки наслаждаться приятной музыкой или просто любимой песней. С таким сопровождением даже самая дальняя дорога не покажется скучной.
Как только возникают проблемы с работой автомагнитолы, то это доставляет массу неудобств. Водитель старается устранить ее и вернуть прежнюю работоспособность устройству. Одна из самых частых поломок – это отсутствие звука. Причин для этого много. Очень важно ее правильно установить. Только так можно рассчитывать на качественную работу устройства, после ремонта поломки. Иногда сделать это можно и своими руками, но лучше проконсультироваться с профессионалами. Они помогут в решении данной задачи и расскажут, что лучше делать в сложившейся ситуации.
Магнитола работает, а звука нет – причины
На первый взгляд в работе магнитолы ничего не изменилось. Она работает, как прежде, но вот звука нет. Часто это связано с поломкой цепей питания. Но бывают и другие ситуации, которые становятся поводом для того, чтобы пропал звук. К ним относят:
Магнитола работает, а звука нет, что делать?
Работает звук в магнитоле Пионер или Супра по одному принципу, как показано на фото. Поэтому и схема устранения проблемы выполняется по одному типу. Главное, прежде, чем начать выполнять задуманное, правильно установить причину поломки. В противном случае можно лишь усугубить ситуацию и тогда ремонт не поможет, потребуется приобретение новой автомагнитолы.
Даже если пропал звук в машине, а магнитола работает, то не стоит отчаиваться. Если проблема кроется в усилителе, то необходимо взять паяльник, пинцет и новую деталь. Потом выполнить ряд последовательных мероприятий. Они заключаются в:
- Отсоединении магнитолы;
- Снятии верхней и нижней крышки устройства, а потом и лицевой панели;
- Подготовке паяльника к работе. Для этого его разогревают. Работать ними необходимо крайне осторожно. Потому что, если прикоснуться к любому другому элементу, он может под воздействием высокой температуры сплавиться;
- Проведении разогревания припы. Данная процедура выполняется на протяжении 20 минут с периодичными повторениями;
- Снятие платы. Перед это им необходимо с помощью пассатижи фиксаторы сделать прямыми;
- Выпаивании микросхемы. Детали, которые находятся рядом с ней, покрываются фольгой. Такое мероприятие позволяет их защитить от повреждений;
- Подготовки места для установки новой детали. Для этого с плата изымаются припои, которые остались;
- Установки нового плато. Часто его ножки загнуты не так как надо. Тогда, используя пинцет, их выпрямляют;
- Фиксация микросхемы;
- Паяния ножек детали;
- Проверки правильности установки нового элемента;
- Сборки устройства.
Потом его устанавливают на прежнее место. Проверяют качество работы. Во время ремонта необходимо следить за тем, чтобы он был правильно сделан. Так как новая разборка может привести к следующим нарушениям его работы.
На видео можно увидеть данный процесс. Он выполнен профессионалом, который имеет необходимые знания, умения и опыт работы. Специалисты наглядно продемонстрировал приемы, которые необходимо применить и, как лучше это сделать, чтобы добиться качественного результата.
Конечно, понять, почему магнитола работает, а звука нет, многим довольно не просто. Так как, на первый взгляд, это одно целое устройство. Поэтому и при выходе из строя одного элемента должна прекращать свою работу и вся магнитола. Но производители Супра и Пионер предусмотрели это и сделали его таким способом, чтобы детали не зависели одна от другой.
Это упрощает ремонт автомагнитолы.
Так достаточно заменить один из них, что займет меньше времени у будет дешевле. После этого устройство снова будет работать, как прежде: звук качественный и громкий.
Видео
Если устранить проблему не получилось, напишите в комментариях модель магнитолы.
Почему умирают динамики в дверях?!
Всем привет!
Недавно опять заметил, что со звуком что то не то. Методом научного тыка (крутилками balance и fader) выяснил какой из динамиков кончился. Оказался НЧ сзади справа.
Ну тропинка то протоптанная :) Заказал (VAG 8K0 035 411), забрал и сегодня поменял. Управился за 30 мин. Все работает.
Записал видео звучания старого и нового (настройки и уровень громкости одни и те же)
Старый
Раньше я думал, что они перестают играть из-за грязи, которая попадает между магнитом и катушкой мембраны. Но я ошибался.
Взял в руки старый динамик, попробовал надавить на мембрану — нифига, не шевелится.
Раз терять уже нечего, дай думаю магнит попробую отколупать, может что-нибудь прояснится.
На моё удивление крышка магнита очень легко отщелкнуласть, образовалась щель через которую стало видно катушку мембраны, и самое интересное, что когда я шевелил магнитом катушка, а вместе с ней и мембрана шевелились… ОПА! Вот это поворот! )))
Вытащил совсем крышку, ни какой грязи там нет, все чистенько. Мембрана гуляет там туда-сюда как новенькая. Из этого сделал вывод что: динамик перестал играть из-за того, что клей, которым была приклеена крышка магнита, потерял свои свойства, магнит сместился и зажал катушку.
Я даже успел немного расстроиться, что зря новый купил, ща это быстренько соберу обратно…Но… Опять ошибся :)
Начал пробовать впихивать магнит обратно внутрь динамика. Магнит оказался очень мощный и хорошенько прищемил мне пальчик )).
Короче, воткнул магнит на место, а он зараза, примагнитился к стенке внутри динамика и опять зажал мембрану. Поставить по быстрому его строго по центру ни как не получилось.
Надо что то придумывать как его отцентровать и в таком положении приклеить. Но это как нибудь потом =)
Так же сегодня провел замену тряпочки, которая выполняет роль предварительного салонного фильтра грубой очистки =))) (идея честно украдена из интернетов)
И вычистил грязь из под… Даже не знаю как это назвать… Короче, внизу лобового стекла крепится пластмассочка, которая у меня стояла как то через жопу: половина нормально, половина в воздухе, и в месте их соединения желобок забился грязью. Пришлось изобрести спец.ковырялочку из тонкой стальки :)
Минут 40 выковыривал. Зато теперь все ровненько ))
Ну и после всего этого накупали МАФЫШКУ (^-^)
Audi A4 2009, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Audi A4, 2008
Audi A4, 2008
Audi A4, 2011
Audi A4, 2014
Комментарии 38
У вас на магните тоже не было наклейки? Почему купили динамик под номером 4к0035411, а не 8к0035411а ? Почему вообще под этим номером? Как узнали номер? У меня есть только номер на пластиковом корпусе .
Наклеек небыло. Как выбирал уже не помню. Вроде по ВИНу определил тип аудиосистемы и в каталоге Экзиста нашел нужный номер.
там не просто диск, там к нему прикреплен сердечник. иначе играть не будет. элетромагнитная индукция это вам не хухры-мухры =)
Ежик, а что если заменить металичиский диск, на который крепится магнит на пластиковый таких-же размеров? По идее центровка магнита будет в итоге куда удобнее, так как магнит не будет притягиваться к стенке диска, да и диск не должен никак влиять на магнитное поле.
У меня вот сейчас такая-же проблема с передними динамиками.
Привет . Что-то не нашел, что за аудио система? Обычная или ASS с усилителем?
Привет. У меня обычная, без усилка.
У меня тоже обычная. Интересно, а на системе с усилителем отрывает магнит? После замены заднего динамика, общая громкость прибавляется? Или сидя спереди это не будет заметно? Оказывается третий год езжу без задних басов…
наверное тоже отрываются. а после замены конечно звук меняется)
И ещё вопрос. Между динамиком и дверью, есть какая-то прокладка? У меня спереди, между динамиком и дверью что-то типа клея.
у меня так же, это типа силикона
Увидел. Фото повнимательнее посмотрел.
Хочу вставить свои 5 копеек) У меня не работали все 4 басовых динамика (работали только пищалки). В итоге почитав драйв и мануал как разобрать обшивку двери снял одну, достал динамик и увидел, что магнит отклеился и зажал катушку, которая должна иметь свободный ход. В итоге разобрал в тот же день все двери поснимал все динамики. Все магниты были отклеены. Далее отклеил от динамика металлический диск, к которому клеился магнит (отклеивается легко) почистил и обезжириваем все. Центрировал бумагой (кто-то центрирует зубочистками, но у меня не вышло) магнит в этом металлическом диске, и приклеил магнит к диску. Клеилось все на эпоксидку буржуйскую серую. Мембрану не отклеивал! ибо отклеить ее а потом приклеить это тот еще геморрой (поверьте пробовал). Металлический диск с уже приклеенным магнитом клеится к динамику таким образом, чтобы катушка не шоркала об магнит (нажимаем на мембрану и слушаем. По итогу все красиво играет бас мощный и сочный ( насколько это может быть с данной акустикой). Цена вопроса — 0 Времени потрачено на центровку и клейку пол дня.
так это не 5 копеек, а такой солидный рубль ;-) т. е. ты отклеивал металлический диск от корпуса динамика (на фото), потом в него вставил магнит, отцентровал, приклеил, а потом эту всю конструкцию уже центровал и клеил к самому корпусу?
Пропал бас
P.S. Сам подозреваю в "диверсии" шнурок (или надеюсь, что это он)
P.P.S. Фаза мидов в норме!
- Откуда: Москва
P.S. Сам подозреваю в "диверсии" шнурок (или надеюсь, что это он)
P.P.S. Фаза мидов в норме!
- Откуда: Можайск
и то и другое басом не блещет.
а что стояло до этого?
- Откуда: USSR
- Откуда: Можайск
- Откуда: Можайск
- Откуда: Саратов
- Откуда: Можайск
- Откуда: Саратов
Первая мысль приходит(как заметили уже выше) о включенном фильтре. А в голове фильтры есть? Может там включен.
Чтобы зря не тратить деньги на межблочник - проще всего взять у кого нибудь любой и подключить вместо дакса.
- Откуда: Можайск
Первая мысль приходит(как заметили уже выше) о включенном фильтре. А в голове фильтры есть? Может там включен.
Чтобы зря не тратить деньги на межблочник - проще всего взять у кого нибудь любой и подключить вместо дакса.
- Откуда: Казань, Россия
- Откуда: Можайск
М.б. у "старенькой головы кенвуд" изначально фильтрованный лин. выход?
Попробуйте перекинуть линейные кабели на другую пару выходов (если есть), или попробуйте другую голову.
- Откуда: Омск
М.б. у "старенькой головы кенвуд" изначально фильтрованный лин. выход?
Попробуйте перекинуть линейные кабели на другую пару выходов (если есть), или попробуйте другую голову.
Нет ничего невозможного, есть только маловероятное.
- Откуда: Можайск
А м.б у "старенькой головы кенвуд" изначально Loud был включен?
- Откуда: Москва
- Откуда: Можайск
- Откуда: Можайск
ЭС ЭР ИКС - наиболее вероятная причина. Штатный усилитель головы (тем более старого Кенвуда) может запросто давать больше баса. Старые Кенвуды неплохо звучали. А ЭС ЭР ИКСы плохо звучат.
С уважением
- Откуда: Москва
Разница между ГУ, может быть очень велика, даже при одинаковой стоимости.
Все дело скорее всего в усилке ГУ, он завышал бас по количеству.
И кстати, пропал бас, очень не понятное выражение. Пропал объем, бас-бочка перестала пиннать в грудь или еще чего,
может просто инструменты с внешним усем зазвучали более правильно?
С уважением, Александр.
- Откуда: Екатеринбург Россия
И кстати, пропал бас, очень не понятное выражение. Пропал объем, бас-бочка перестала пиннать в грудь или еще чего,
может просто инструменты с внешним усем зазвучали более правильно?
- Откуда: Можайск
Разница между ГУ, может быть очень велика, даже при одинаковой стоимости.
Все дело скорее всего в усилке ГУ, он завышал бас по количеству.
И кстати, пропал бас, очень не понятное выражение. Пропал объем, бас-бочка перестала пиннать в грудь или еще чего,
может просто инструменты с внешним усем зазвучали более правильно?
нет звука в штатной магнитоле
И усилитель тут тоже непричём, данная трабла уже рассказывалась и её ремонт тоже. Надо всего лишь заменить микруху, которая выходит из строя раз за разом. И голова у Вас не BOSE.
Магнитолы штатной комплектации обычно отличаются от ширпотреба существенным запасом по надежности. Поэтому тот факт, что в 1999-ом году в нашей мастерской побывало в ремонте несколько экземпляров магнитол "AUDI Concert", произведенных фирмой Blaupunkt, с одной и той же проблемой: нарушение работоспособности системы регулирования громкостью, не мог нас не заинтересовать. Проведя первичное исследование указанной проблемы, мы пришли к неутешительным выводам: только в одном случае причиной послужил отвернувшийся винтик в самом регуляторе громкости, во всех же остальных случаях причиной нарушения регулировки громкости был выход из строя внутренней энергонезависимой памяти (EEPROM) основного микроконтроллера системы. Полноценно решалась проблема только заменой этого микросхемы на новую. Особенно удручающе было то, что в данных магнитолах применен микроконтроллер фирмы Motorola серии MC68HC05, который общепризнан как один из достаточно надежных и вывести его из строя не так-то просто, а в магнитолах этот микроконтроллер являлся практически самым дорогим по стоимости электронным компонентом системы.
Решив докопаться до истинных причин, приводящих к выходу из строя внутренней энергонезависимой памяти микроконтроллера, на одном из экземпляров мы провели всестороннее исследование схемотехнических решений, и программного обеспечения микроконтроллера. Результаты оказались неожиданными: основной и единственной причиной выхода из строя микроконтроллера явилась ошибка его программного обеспечения на участке программы, реализующей запись в энергонезависимую память. Программа, медленно убивающая микроконтроллер, любезно подготовлена фирмой Blaupunkt.
Обрисуем данную проблему подробнее:
Внутренняя энергонезависимая память микроконтроллера (EEPROM) служит для хранения различных данных, определяющих функционирование системы. Записанные в такую память данные сохраняются даже при полном снятии напряжения питания. Как правило, в энергонезависимой памяти хранятся частотные настройки тюнеров, положение всех регулировок на момент выключения аппарата (для того чтобы аппарат даже при отключении его от бортовой сети питания включился именно в то состояние, в котором был отключен). Там могут храниться начало и конец диапазонов регулирования тембров и общего усиления, а также различные другие настроечные данные "привязки к железу". Ресурс у энергонезависимой памяти на современном этапе развития электроники всегда ограничен предельным количеством циклов записи. Износ EEPROM происходит на молекулярном уровне при выполнении процедуры "запись в энергонезависимую память" (Write EEPROM cycle)" и для микроконтроллеров серии MC68HC05 составляет не менее 10000 циклов. Реальное значение числа возможных циклов записи данных в EEPROM может превышать эту гарантированную фирмой Motorola цифру в несколько раз, но ресурс EEPROM все равно конечен.
Разработчики фирмы Blaupunkt, обеспечивая хранение текущих значений громкости, фадера, баланса и состояния тембров, вместо того чтобы, как это принято всеми разработчиками, учесть конечность ресурса EEPROM и производить запись во внутреннюю энергонезависимую память текущих положений всех перечисленных регулировок во время выключения аппарата или, хотя бы, после осуществления пользователем регулировки полностью, решили осуществлять запись данных в EEPROM после каждой минимальной ступеньки регулирования, то есть при перемещении регулятора на один шаг. Таким образом, если от минимума громкости до ее максимума всего имеет место, например, 32 ступени, то при изменении громкости от минимума до максимума такой микроконтроллер произведет 32 цикла записи в EEPROM. Если принять что в среднем пользователь прокручивает ручку громкости на пять ступеней, а ресурс EEPROM не 10000, а например- 50000, то нетрудно посчитать, что микроконтроллер в такой системе умрет уже через 10000 прокручиваний ручки громкости, и если предположить что за один день громкость регулируется 10 раз, то микроконтроллер утратит работоспособность через два- три года.
Связанная с регулировкой громкости и медленно "умирающая" ячейка EEPROM нами локализована, она находится по адресу 01A8h во внутреннем адресном пространстве микроконтроллера. В самом факте инициации лишних циклов записи данных в EEPROM можно легко убедиться, контролируя напряжение на выводе VPP1 (EEPROM charge pump) микроконтроллера во время выполнения каких-нибудь звуковых регулировок.
К тому моменту, когда ресурс EEPROM по регулировкам громкости полностью использован, ячейка памяти по адресу 01A8h начинает "забывать данные". Проявляется это в том, что магнитола может включиться на совершенно случайном уровне громкости, а сам процесс регулирования становится плохо предсказуем. Поначалу "глюки" с уровнем громкости заметны только при пониженных температурах, а с прогревом аппарата процесс регулирования нормализуется. Но процесс разрушения молекулярной структуры EEPROM, тем не менее, происходит при каждом повороте ручки громкости, и поэтому через некоторое время (от недель до месяцев) проблемы будут иметь место уже всегда, независимо от температуры системы. При дальнейшей эксплуатации неисправной системы в негодность придут расположенные рядом физически ячейки памяти, и аппарат может потерять работоспособность полностью.
В таблице приведены выявленные нами модели магнитол от Blaupunkt, в которых программное обеспечение содержит описанную ошибку:
Наименование магнитолы Part number AUDI Chorus 7 646 243 380 *** AUDI Chorus *** 4B0 035 152A AUDI Chorus A8 7 647 243 380 AUDI Chorus M4 7 648 245 380 4B0 035 152B AUDI Concert 7 646 248 380 4B0 035 186 AUDI Concert A8 7 647 248 380 *** AUDI Concert M4 7 648 247 380 4B0 035 186C AUDI Concert M4 7 646 248 380 4B0 035 186B AUDI Concert TT AUDI Concert NAV 7 647 247 380
7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Пропали басы ауди а4
Voffka » 03 май 2008, 17:29
сос , если я пишу, значит информация достоверная. Когда еще ездил со штатной магнитолой, исправлял этот же глюк на К.Маркса 24 (или 20 не помню), можешь прочитать про это на 2 странице.
to Xandr , старую микруху кстати отдали, поэтому сомнений не возникало, что заменили.
Даже на наших Жданах думаю найти его не проблема, главное найти программатор.
Voffka
Xandr » 04 май 2008, 09:36
Xandr
Voffka » 04 май 2008, 17:12
Voffka
Xandr » 04 май 2008, 17:49
Xandr
Xandr » 18 май 2008, 20:24
Вот Вам конкретный виновник глюков в Audi Concerta.
Поиски в инете дают данные на микруху, что её можно купить за 15$
Оплачиваем в России, привозят, дрожащими руками впаиваем палим дорожки фен дрожит (паяльная станция то не у всех есть) и. предположим удачно ! все звонится тестером. Включаем магнитолу, и. Она молчит В чем же дело ? А дело в том что за такую цену (15$) микруха продается пустой, без залитого дампа. Ну чтож. берем и ищем программатор, находим ! чел который Вам его дает шепчет Вам на ухо что у него есть Дамп для заливки. "тс. тока никому ни-ни . " Заливаем дамп, впаиваем микруху и . через месяц она начинает глючить. Что за фигня, спрашиваете Вы . А фигня в том, что Вам "дали" по секрету воспользоватся дампом который был считан с такой же микрухи, но которую выпаяли из такой же Ауди Концерты, которая была уже на грани заглючить ! Улавливаете ? Вы залили в новую микруху Дамп, который еще "родной", т.е. старый и счетчик уже на грани выработки. От Шьерт ! Ругаетесь Вы, и лезете в инет. Только бестолку. В инете нигде нет бесплатного правильного (исправленного) дампа, а за небольшие деньги жулики предлагают наполовину убитый штатный дамп. Такова страшная правда.
Так вот. Микруха эта, с уже залитым правильным Дампом, т.е. с исправленным и не имеющим кол-ва поворотов ручки, стоит не 15$. Она стоит примерно 50$.
Заказывается в России уже готовой к пайке. + стомимость нормальной запайки на паяльной станции у нас здесь 20$ (думаю это недорого за качество) и глюк исправлен.
ЗЫ В Минске Дампа нигде нет. Имеется в виду ПРАВИЛЬНЫЙ ДАМП, а не всякие обноски. Кто на 100% поручится за правильный дамп имеющий приемлимую стоимость, просьба поделится.
ЗЫЫ Считать его с новой микрухи полностью неполучается. Авторы позаботились об этом. Ломать неохота и смысла нет по причине редкости оказываемой услуги по ремонту сего глюка.
Так что на данный момент качественное исправление штатного глюка для Ауди Концерта составляет 70$. Для остальных не знаю, но со слов мастеров (краем уха) микрухи там другие. Так что ценник может отличатся.
Пропали басы на колонках
Попала ко мне 3-полосная коаксиальная акустика, Phantom PS-163, стоят в задней полке у братишки в машинке, в качестве "штатной" АС.
Первым делом при ремонте коаксиалки надо открутить болт "стойки" которая держит ВЧ звено над НЧ диффузором (бывают АС которые несколько отличаются по типу крепления ВЧ, и болт у них расположен под ВЧ, и что бы до него добраться надо снять сначала ВЧ, но это другая история, о которой я расскажу может быть в другой раз, если ко мне попадут такие АС на ремонт.)
И так, ищем болт под этикеткой на магните, по центру, отковыриваем этикетку в центре:
Далее придерживая ВЧ звено одной рукой, и откручиваем отвёрткой болт вынимаем все "потроха" (опять же, на большинстве подобных АС ВЧ и "стойка" это одно целое, у меня раздельно):
Далее аккуратно отпаиваем подводящие провода от ВЧ, и убираем ВЧ в сторону:
Далее отпаиваем (не забываем про аккуратность) подводящие от НЧ:
Далее отклеиваем подвес, резиновый подвес отлично отклеивается на таких АС простым поддеванием в "слабом" месте и далее аккуратно отрывается по кругу от корзины, периодически подрезая тянущийся клей:
Центрирующую шайбу отклеивать у меня необходимости не было, по этому этот шаг опускаем (сложного и там ничего нет, при помощи 646 растворителя шприцем смачиваем по кругу клеевой шов на шайбе ждём минут 5-10 переодически подливая растворитель, и аккуратно подцепляем край шайбы и затем снимаем и её)
И так, на одном динамике причина "скрежета" была заметна что называется "не вооружённым глазом":
приложив некоторое усилие руками, корзину выправил, теперь приступаем к подготовке для сборки, для начала удаляем старый клей с корзины:
Удаляется легко ветошью смоченной в растворителе.
Далее подготавливаемся к центровке подвижки, для этого использую стикеры (в принципе тот же самый А4 офисный лист бумаги, те же 80г/м2 плотности), режу на полоски бумагу:
Далее начинаем вставлять бумагу в зазор между катушкой и керном, вставляем строго "крест на крест" т.е. сначала с одной стороны вставили, потом вставляем напротив бумагу, и так по кругу пока бумага входит в зазор:
После этого наносим клей на корзину под подвес, и приклеиваем подвес на своё место, (главное прижимать ровно, дабы избежать "сползаний" и "натяжений" подвеса)
Ну вот и всё, после полного высыхания клея удаляем бумагу из зазора, проверяем динамик, подпаиваем подводящие, если ничего ни где не цепляет, собираем обратно ВЧ.
Тема уже не одну сотню раз "измусолена", но может кому пригодится этот очередной пост. 🙂
| urfinjuss66 | 03.09.2016 15:25 |
| WOLF Project | 03.09.2016 15:31 |
| urfinjuss66 | 03.09.2016 16:07 |
| leb 1973 | 02.10.2016 17:07 |
| Filimonoff | 02.10.2016 17:16 |
| leb 1973 | 02.10.2016 17:17 |
Статьи, Схемы, Справочники
В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.
Поиск данных по Вашему запросу:
Пропал бас в колонках
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.
Насколько важна акустическая система?
Она является базой для всей аудиосистемы.
Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.
Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.
В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.
Типы акустических систем
Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.
- Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
- Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
- Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
- По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
- Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.
Области использования акустических систем
Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.
Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.
Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.
Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.
Пропал бас в колонках
Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.
С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.
Моя колонка, на неё упала лавка, потом я проверил, а у неё не работают бассы, что делать?
Добавление решения
Запрещается писать ответы, не несущие никакой пользы для спрашивающего из серии: "несите в сервис", "обратитесь в АСЦ", "нерентабельно" и т.д. Подобные ответы будут считаться накруткой рейтинга, ответы будут удалены, а аккаунт заблокирован.
Если берётесь помогать людям, отвечайте полно. Объясняйте почему, если рекомендуете, например, перепрошить телефон, то напишите как это сделать. Если пишете, что ремонт нерентабелен, объясните почему.
Что означает загоревшийся значок ЕРС на приборной панели Ауди?
Конструктивно самолет не сложнее современной легковушки. Но в кабине пилота, бесчисленное количество кнопок и тумблеров, а на торпеде автомобиля их нет. Почему так?
Причин несколько. Во-первых, эстетика и комфорт. Во-вторых, пилоту жизненно важно диагностировать проблему сразу. «На земле» у автомобилиста всегда найдется время заехать на диагностику. В-третьих, дилеры хорошо зарабатывают на диагностике.
Поэтому автопроизводители предусматривают систему контрольных ламп на приборном щитке, которые сигнализируют о проблемах в технике или электронике. Одним из таких индикаторов служит значок EPC. Что он значит? Чего бояться и куда бежать? Об этом ниже.
Что означает значок ЕРС на приборной панели Ауди
Чаще всего «горит» EPC на приборной панели Ауди, VW и Porsche. Концерн VAG использует одни и те же электронные «мозги». С небольшими отличиями, разумеется.
Что касается EPC, аббревиатура расшифровывается как «электронное управление мощностью». Многие автомобилисты отмечают, что, когда загорается EPC, Audi просто «не едет», урезаны обороты, троит двигатель (если с электронным впрыском) и т.д.
Официальный комментарий Ингольштадта звучит так: «EPC Ауди — это система информирования о неисправности электронных систем автомобиля. До устранения причин сигнала, электроника временно ограничивает подачу топлива и, при необходимости, отключает ряд бортовых систем». То есть, если на Ауди горит EPC, значит что-то не так с электроникой и для точного выяснения причин нужно пройти диагностику в сервисном центре.
Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.
Ошибка EPC на Audi A3
В каких случаях он загорается
Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:
- неисправности всевозможных датчиков (давления и герметичности впускного коллектора, охлаждения, температуры, круиза, климата, света, дождя, колена и пр.);
- проблемах с байпасом;
- неисправности блока дроссельной заслонки;
- наличии «пропусков» в цилиндрах;
- сгорании клапана;
- проблемах с вращением коленвала;
- отказе сервопривода дросселя;
- низком/высоком сигнале педали газа или тормоза;
- неисправности систем пассивной безопасности и т.д.
Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.
Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.
Безопасно ли ездить с таким индикатором
Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.
Другое дело, если вместе с EPC загорается лампа «Check Engine» и отсутствует «драйв» двигателя. В этом случае тянуть с диагностикой нельзя. В противном случае в ближайшие 100 км не избежать серьезных механических повреждений (замены поршневой, ГРМ и пр.).
Ошибки EPC по моделям
Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.
Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:
- Ошибка сопровождается индикатором «Check Engine» и говорит о неисправности процессора блока управления КПП. Потребуется, либо замена блока целиком, либо разъема, либо нескольких проводов;
- Данная ошибка EPC на Audi Q5 свидетельствует о повреждении концевого выключателя идущего на педаль сцепления. Только замена;
- Ошибка высвечивается при неисправности реле муфты компрессора климата. Ремонта заключается в замене реле или самой муфты;
- Сбой модуля управления свечами. Требуется замена проводов, свечей, реле или самого модуля.
Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.
Ошибка EPC на приборке Audi Q5
Если посмотреть «ветку» владельцев модели A4, тут выявляются свои «болячки». Например:
- Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
- Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
- Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.
Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.
Как убрать ошибку УЗС на Ауди А4 1.8Т, смотрите в видеоролике ниже:
По Ауди А6 автомобилисты также часто спрашивают по таким ошибкам, как:
- Неисправность в датчике скорости. Ремонт может не ограничится парой проводов или самим датчиком. Периодически приходится менять весь модуль ECM;
- Высокая температура модуля управления мотором. При ремонте проверяется заземление и предохранители. При необходимости модуль меняется;
- Ненормированное напряжение во входной цепи уровня топлива. Ремонт может ограничится заменой проводов и соединителей, либо заменой модуля РСМ.
Также, если брать конкретно Ауди A6 C5, в EPC частая ошибка P1676, которая свидетельствует об обрыве цепи контрольной лампы левого стоп-сигнала. Ремонтируется путем поиска обрыва, проверки изоляции и замены коррозийных проводов.
Резюмируя, ошибок в системе EPC сотни и каждая сигнализирует об определенной проблеме. Это значительно упрощает ремонт высокотехнологичных авто и помогает вовремя предупредить серьезные неисправности двигателя и КПП, пока стоимость ремонта не превысила стоимость самой машины.
Пропали басы ауди а4
Дмитрий К.,На каком пробеге возникла проблема.
ТОЧНОГО 100% РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЗНАЕТ НИКТО - НИ ЗАВОД, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ДИЛЕР. Равно как и неизвестна ее причина
О как! Завод сделал и сам не знает чего.
[QUOTE=Morozz;274952] А вот если не включать сразу, а включить уже на скорости, то работает.
QUOTE]
У меня проблема с отключением звука возникла на пробеге 1800 км. Если пытался "надурить" электронику и включить во время движения работала не более 15-ти минут, затем звук также отключался. Еще раз повторяю - вылечил самостоятельно отключением "транспортного режима" с помощью шнурка. Сейчас пробег приближается к 4000 км., все работает. :-)
а расскажи пожалуйста поподробнее, как, что, зачем, какой канал, какой код?
Привет
Иногда езжу на Ку5 жены, а она пока с малышкой вообще не ездит
Вообщем Ку5 рестайл, безключевой доступ
Открываем, заводим, включается радио, станции переключаются, громкость, mute, выключение/включение работает
Начинаем движение и при скорости выше 10кмч (примерно на 12-13кмч) звук от радио исчезает и вернуть его можно только заглушив и заведя заново двигатель
Тк езжу редко, то ранее не замечал, обычно выключал это радио сразу и не слушал, а тут такая тема. при пробеге 200км.
Вот вопрос - это фишка и гдето есть настройка? или все таки косяк и надо к доктору?
PS
а можно ли настроить радио, чтобы оно не включалось само при запуске двигателя? У меня на VW СС если RNSка была выключена, то она сама не включается, пока не нажмешь кнопку, а если заглушил с включенной музыкой, то потом при запуске она тоже включится на тойже громкости как выключалась. А на Ку5 беда какая-то - всегда включается на своей громкости
Когда отключали тр.режим, комп показал, что был некорректно отключен сабвуфер
Кстати, у меня тоже тогда проблема с выключением магнитолы и "транспортным режимом" проявилась сразу после смены колеса и отключения сабвуфера.
Читайте также: