Протяжка силового кабеля солярис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Solaris

Приветствую всех любителей автозвука. Хотел вот поделиться своими трудами и услышать много критики и дельных советов)) Досталась машинка мне этим летом ну и начал я потихоньку приводить ее в порядок. Для начала внешний вид, диски, решетка, ксенон, ну и без музыки совсем никак. Заменил голову на Pioneer AVH P8400BT, поставил завалявшиеся в гараже Kicx KAR 2.150+Kicker VCVR124 с замечательным комплектом Мистери. Позже бесплатно мне достались Hertz DSK 165.3. Все бы ничего но нам все мало! Итак, задумка такова:
- ГУ Pioneer AVH P8400BT
- усь на фронт поканально DLS CA 450i
- фронт пока еще в разработке, слушаю, читаю в общем выбираю
- сабовое звено тоже пока не определено, так как то что есть явно не останется, но на первое время пусть попиликает.
- комплект на силу + межблоки любезно предоставлены ArtLine'ом, но пока лежат на почте, т.к. "Печкин" еще не отошел от коматоза новогоднего
- провода на акустику Daxx S32 и S34

Начал с пластика двери. Вибропласт Silver наклеивал полосками, особое внимание уделялось стыкам разных частей пластика
Далее Бимастом проклеил максимум поверхности, позже выяснилось что это была ошибка, пришлось на следующий день делать работу над ошибками. Обрезал в нескольких местах, так как не давало одеть пластик на дверь. найти просо, где маделин замялся там и обрезал.Клеить его на вибропласт одно удовольствие, а вот отдирать оказалось не так уж и просто. Ну первый блин как всегда
Далее дверь. STP вибропласт Gold клеил на сколько смог подлезть, ребро жесткости залепил с захлестом на дверь, чтобы между ними создать максимальную связь. напротив динамика наклеен вибропласт в 2 слоя. Следующий шаг - заклеил тех отверстия STP Gold. Потом STP Silver так же полосками, с небольшим нахлестом друг на друга.

Фронты в Solaris, голова Pioneer DEH 6310 SD
[Hyundai] Hyundai Solaris @ пути к SQ неисповедимы =)
[Hyundai] hyundai solaris blue dream

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Багажник

Делал скромненько, быстренько, думаю основные моменты отработал и этого достаточно

Потом все же кое где еще добавил, но фото пока нет.
Ну и в качестве щита декоративные накладки завибрил и обклеил Бимастом

Были использованы материалы : STP Silver, SmartMat Favourite 40. За вечер успел только все разобрать и сделать меньше половины. Впервые пользуюсь SmartMat Favourite 40 и в общем то мне он понравился.

Полка для усилителей

Идея такая: оба уся крепятся так, чтобы межблоки от них расходились по разным сторонам а сила была максимально рядом бруг с другом, чтобы уменьшить расстояние от дистрибьютора.

Итак, начал я крепление полки с того что открутил непонятные для меня кронштейны, в отверстия вставил 50мм болты 5мм, разметил на полке, сделал отверстия, потом пришлось все же сделать пару дырок по разным сторонам в металле полки, ничего в этом страшного не вижу. Ну и по центру еще один болт прикрутил в отверстие в котором находился зажим с проводкой которая идет на повторитель стопа и подсветку багажника. Им пришлось подвинуться, как нибудь их закреплю. Еще есть одно место к которому можно прикрутиться: находится прям по центру ближе к сиденьям, там есть свободная гайка, подберу под нее болт и конструкция будет очень устойчива. Еще необходимо в некоторых местах положить что-нибудь, так как не равномерно прилегает полка к металлу и ее немного деформирует когда я ее начал затягивать. Думаю что я просто подложу туда обрезки той же самой фанеры. Так же вырезал отверстия под проводку, которая из усилителей будет уходить вверх. Потом обтянул карпетом все это дело, ну и прилепил диодную полоску на задней стороне, так как полка закрыла родной плафон, да в любом случае так по красивее будет

Контрольные замеры прошли успешно, протянул провода к колонкам через родную колодку на пассажирской двери, на водительской не получилось, так как колодка забита и дополнительно в ней идут провода к доводчику стекол. Пока с ней вопрос открыт

Протяжка силового кабеля солярис

"+" от аккумулятора в салон (силовой провод)

так через тот жгут под торпедой(над педалями) отлично протаскиваеться силовой кабель.
примотай кабель изолентой к спице металической(или к любой другой протяжке гибкой-например тонкие железки от дворников) проткни ету резинку протяжкой со стороны салона,побрызгай ВДшкой,чтобы легче пролазило,и тяни в подкапотное пространство..там уже ловишь протяжку и тянешь неспеша кабель.

прежде чем начинать тянуть,нужно открутить 2 гайки на "10"(или болта,я не помню точно),чтобы снять коробку,которая етот жгут прикрывает со стороны салона)
потом кабель уложить и прикрутить коробку на место.

__________________

да там нету ничего сложного
нырнул под торпеду с трещёткой и головкой на "10" открутил крышечку над педалями
увидел жгут проводки,которая через резиновый уплотнитель проходит сквозь моторный щит в подкапотное пространство,проткнулся сбоку(чтобы родные провода не покоцать) и затянулся под капот

можна ещё и через подкрылок.. у меня например через родной жгут протянут провод 20квадратов,а через правый подкрылок 35 квадратов плю и минус на сабовый усь..
но так как ты не можешь подкрылок снять,то тянул бы через родной жгут. и не парился.

__________________

Прежде всего хочу сказать спасибо ДЯДЬКА ЛУИ за "вселение" уверенности.
Итак.
Место входа проводов из под капота находится под водительскими педалями

вот здесь:

Пластиковая крышечка держится на двух 10-ках.
Берем стальную проволоку (для эффекта иголка-нитка), зажимаем нужный нам провод (в моем случае провод, который пойдет на усилитель/активный сабвуфер)

Потом для уверенности я смотал их малярным скотчем (изоленту не использовал исходя из практических соображений… жалко… потом все равно размотать и выкинуть…)

И пошли-поехали… вставил прутик в резиновую гофру

И, собственно, без особых проблем вытащил провод из под капота

Прямо вот от туда)))

Затем воспользовался пластиковой гофрой для провода, которая была в купленном комплекте, стяжками и колбой предохранителя сделал все как того требует матчасть… все НЕ сложно и доступно каждому.

Немного уверенности и сноровки позволит вам сэкономить достаточно денег. По времени у меня все это заняло около 2-х часов… да, может быть долго, но в своей работе я уверен на 100%, все красиво и ничто ничему не мешает, ну и я делал это впервые, поэтому может немного затянул на некоторых этапах.
Дальше провод пойдет по порогу (левому) некоторые его части буду укутывать в матерчатую изоленту, для некоторого противошумного эффекта.

Электросхема соединений переднего жгута проводов Hyundai Solaris

12 – блок реле и предохранителей в моторном отсеке:

I – блок силовых предохранителей;
II – колодка диагностики;
F1-F16, F20, F23, F24 – предохранители;
K1, K3-K5, K7, K8, K10, K12, K13 – реле.

13 – датчик удара;

14 – дроссельный узел;

15 – электромагнитный клапан система измерения фаз;

16 – датчик положения распределительного вала;

17 – колодка соединения со жгутом проводов датчика положения коленчатого вала;

18 – датчик положения коленчатого вала;

19 – колодка соединения со жгутом проводов датчика детонации;

20 – датчик детонации;

21 – колодка соединения со жгутом проводов катушек зажигания;

22 – датчик удара левый;

23 – датчик недостаточного давления масла;

24 – датчик температуры охлаждающей жидкости;

25 – клапан адсорбера;

26 – управляющий датчик концентрации кислорода;

27 – колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода;

28 – диагностический датчик концентрации кислорода;

29 – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода;

30 – катушка зажигания;

31 – свеча зажигания;

32 – форсунки;

33 – датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления;

34 – датчик давления хладагента;

35 – выключатель света заднего хода;

36 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха;

37 – датчик скорости автомобиля;

38 – конденсатор;

39 – блок управления ABS;

40 – боковой повторитель правый;

41 – омыватель ветрового стекла (на автомобиле с кузовом седан);

41а – омыватель ветрового стекла (на автомобиле с кузовом хэтчбек);

42 – элемент обогрева ветрового стекла в зоне остановки щеток;

43 – колодка соединения со жгутом проводов обогрева ветрового стекла в зоне остановки щеток;

44 – очиститель ветрового стекла;

45 – боковой повторитель левый;

46 – датчик частоты вращения правого переднего колеса;

47 – колодка соединения со жгутом проводов датчика частоты вращения правого переднего колеса;

48 – датчик уровня омывающей жидкости;

49 – колодка соединения со жгутом проводов датчика уровня омывающей жидкости;

50 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ);

51 – датчик уровня тормозной жидкости;

52 – датчик частоты вращения левого переднего колеса;

53 – колодка соединения со жгутом проводов датчика частоты вращения левого переднего колеса;

54, 55 – колодки подключения к блоку предохранителей и реле в салоне;

56 - 58 – колодки соединения со жгутом проводов панели приборов;

59 – педаль газа;

60 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигнала торможения;

61 – датчик положения педали сцепления (начало хода педали);

62 – выключатель реле стартера (конец хода педали сцепления);

63 – блок перемычек;

64 – крышка с перемычками;

65 – колодка соединения с напольным жгутом проводов.

Протяжка силового кабеля солярис

Автор этой темы
Автор этой темы

А я сделал немножко иначе. В протяжке кабеля по указанным выше ссылкам мне не понравилось следующее:
1) Очень длинный провод от "+" клеммы аккумулятора. Т.е. предохранитель не особо выполняет свои функции. Его надо ставить как можно ближе к клемме аккумулятора.
2) Провод проложен без гофры. не правильно это.
3) Сверлить кузов для крепления колбы предохранителя. вот еще.
4) Открываеш капот - сразу виден колхоз.
Я сейчас для проверки попробую вставить картинку, того, что у меня в итоге получилось (не знаю получится правильно вставить или нет)

Фоток так-то прилично сделал по ходу работ, если кому интересно будет - могу выложить с описанием (когда время будет)

По многочисленным просьбам

Запасаемся крестовой отверткой минимальной длинны. Выкручиваем руль сначала в одну сторону, затем в другую, отвинчиваяем 3 самореза, которыми крепится брызговик, снимаем брызговик. Отвинчиваем 1 саморез, выкручиваем и вынимаем 7 пистонов, которыми закреплён подкрылок. Колесо снимать нафиг не надо, если у вас руки не как у шварцнейгера. Пистоны как бы многоразовые, но некоторые начинают потом проворачиваться. Если такое случилось, то можно купить такие-же (стоят 15 - 20 руб/шт), но можно взять от таз-2108 двухкомпонентные распорные. Подходят идеально. Вот такие:

Снимаем подкрылок. Он гад плоховато снимается, застревает в районе переднего бампера. Но если осторожно оттянуть бампер вбок, то вытащить можно. Видим резиновую заглушку. Пальцем в нее не тыкать, она очень мягкая и проваливаливается внутрь. Я потыкал. потом затрахался вытаскивать ее со стороны салона
Вынимаем эту заглушку, видим следующее:

диаметр дыры в железе около 25 мм. Покупаем заглушку чего-то там от таз-2108, соответствующего размера. Вот такую:

В ней надо пробить дырку диаметром на 1,5-2 мм меньше диаметра вашего кабеля. Это для того, чтобы кабель потом зашел очень плотно. Дырку я пробил заточенным кабельным наконечником. Вот таким:

В салоне снимаем накладку порога. Для этого надо вытащить 1 пистон сбоку. Крепко сидит, мерзавец. Затем потянуть накладку вверх, начиная передней части. Затем надо отвинтить еще пластмаcску, которая закрывает разъемы. Там просто 2
самореза.

В итоге я купил кабель по 250 руб/м из луженой меди. Он реально тяжелый в отличии от аллюминиевого.
После пристального рассматривания моторного отсека, я решил ставить предохранитель за аккумулятором. Для этого пришлось изготовить кронштейн. Но обо всём последовательно.
Выкручиваем 2 пистона, которые держат воздуховод, закрывающий доступ к аккумулятору, отводим воздуховод назад, затем тянем вверх. Вынимаем его. Складываем в сторонку, он нам еще пригодится
Откручиваем обе клеммы от аккумулятора, затем головкой на 12 с двумя удлиннителями выкручиваем болт крепления аккумулятора. Снимаем аккумулятора.

Тряпкой протираем всё от грязи. в итоге видим следущее:

В магазине крепежа покупаем угловую пластину с дырками 100х100х2 мм, а так же 2 болта с гайками шайбами на М8 и винтики с гайками для крепления колбы предохранителя.
Электролобзиком выпиливаем кронштейн на котором будет закреплена колба с предохранителем. Надо по месту подогнать, чертеж к сожалению не делал. После подгонки и выпиливания, отвинчиваем 4 винта, которыми крепится подставка
аккумулятора. Вытаскиваем из нее пистоны, которые придерживают всякие штатные провода. Снимаем ее. Сверлим в ней дополнительную дырку диаметром 8 мм. В кронштейне сверлим дырки для крепления колбы предохранителя и крепления к подставке аккумулятора. Окончательно примеряем. Красим кронштейн (если так не нравится ). Прикручиваем кронштейн к подставке аккумулятора. Получаем вот такую конструкцию:

Многие почему-то забывают усилить штатный минусовой провод, это не правильно, он рассчитан только на штатное потребление, а не на наши усилители.

Подсоединяем параллельно штатному дополнительный провод. В идеале его сечение должно быть как и у плюсового.

Начинаем собирать в обратном порядке.

Отмеряем кусок подходящей гофры, засовываем в него провод. Т.к. гофра разрезана вдоль, то по спирали обматываем ее изолентой. На концы гофры одеваем термоусадочные трубки, усаживаем их промышленным феном. Прокладываем кабель в гофре от колбы с предохранителем под крыло.

Притягиваем хомутами наш провод под крылом к штатной гофре.

Засовываем в дырку приготовленную резиновую затычку. Я на всякий случай по периметру обмазал ее герметиком.
Просовываем в эту затычку провод без гофры.

Ловим его со стороны салона. Толкаем, подтягиваем со стороны салона, толкаем, поднягиваем. и так до полного удовлетворения Место входа провода в затычку замазываем герметиком. Получаем вот такое:

Со стороны салона тоже одеваем гофру, обматываем ее изолентой, хомутами притягиваем к штатной проводке. Вот так:

Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.

Как применяют зонд

В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.

Как применять приспособления для протягивания кабеля

Задействовать УЗК

Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.

Последовательность действий такова:

УЗК заводят внутрь трубы.
Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.

Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.

Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.

Протяжки УЗК на видео:
Задействовать компрессор или пылесос

Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:

Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).

Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.

На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.
Устройство с магнитом

Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.

Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.

Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.

Алгоритм работы таков:

Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.

Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

протяжка проводов 2107

Автор темы dimasius, 14.1.2006, 2:01

Offline
Карточка
ЛС

помогите советом, как правильно протянуть провода к задней полке от головы.

Точнее через что? Под ковер, диван??

Offline
Карточка
ЛС

Можешь под ковром по центру , это если на длине провода хочешь сэкономить.

Вообще же по порогам у нас есть технические трубы, по которым обычно и тянут провода. Ковер сними и все увидишь, начало "трубы" у кик-панели.
Только вот тяни порознь акустические провода и питалово. Выйдет все под диваном, ну а там уж разберешься.

Offline
Карточка
ЛС

Напишу небольшие советы по протяжке проводов (может пригодиться):
1. Силовой кабель (он же "кабель питания") необходимо проводить наименьшей длины. Т.е. если АКБ стоит с правой стороны авто, то желательно с этой же стороны авто и вести силовою проводку. В большинстве случаев по этой же стороне и проходит силовая проводка у автомобиля. Также обязательно следует ставить колбу с предохранителем как можно ближе к АКБ (не дальше 300 см от него и до первой металлической перегородки).
2. Акустический кабель (он же "звуковой"). Следует вести по противоположной стороны от "силового". Т.е. если силовой по правой стороне, то акустический по левой.
3. Межблочники (они же "линейные кабеля"). Идеальный вариант вести их по середине автомобиля. Если же не получаеться по каким-то причинам, то проводить следует вместе с акустическими.
4. Управляющий провод (он же "сигнальный" или "Remote"). Проводить следует вместе с силовыми кабелями по той же стороне авто.

Если же происходит пересечение акустического и силового, то это следует проводить под углом в 90 градусов.

Вроде основное расписал. 8) У кого будудт дополнения - пишите!

Offline
Карточка
ЛС

а ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ например эеранированную гофру в которую засунуть провод, а потом его уже протягивать?
Или это масло-маслянное получится?

ЗЫ просто интересно, вот и спросил.. а так методы прокладки кабелей в авто практически эдентичны методам прокладке слаботочки.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Силовой кабель при проводке его через перегородки между салоном и двигателям обматать предварительно изоляцией , или гофрой для уменьшения его повреждений, которые могут вызваться при езде т.к. когда ты просверлишь дырку под силовой кабель , дырка будет с острыми краями, её нужно залить антикором,замасать солидолом, чем либо чтобы не гнила в общем! Поставить улучшеную изоляцию в этом месте чтобы избежать как можно меньшего трения, которов в дальнейшем может довольтно тяжклый провод от вибрации перетереть и замкнуть на массу, желательно его потом покрасить в месте стыка,чтобы вообще метртво держался!

Вариант по установке силового кабеля в одном и той же стороне где лежит линейнык провода:
Если есть гофра, такая толстая, которая может вместить в себя силовой толстый провд-это хорошо, но всё равно она будет давать наводки ,помехи на рца провода, идеальный проверенный вариант используемый неоднократно -это
В душевой у всех есть на душе шланг покрытый нержавеющим покрытием , его можно использовать вместо гофры, даже по багажнику , когда провожу , некоторые смотрят и нравиться дизайн металлических мощьных обмоток, которым не страшны я даже не знаю что и их удобно скреплять между собой свинтив стыки такими же креплениями ,которыми они скрепляются в душе!
Ну это при наличии лишних душевых принадлежностей, но если же они есть то можно исспользовать в кафестве обормительских принадлежностей , смотриться красиво, потдаётся покраске автомобильной краской с балонов, если ложить перегородки между двигателем салоном, не нужно доп изоляция!В общем не плохое ноу хау , придуманное в Ванной и провериное потом , заинтересует расскажу подробнее,если не понятно что-либо!

Да и ещё забыл сказать, по поводу масоового провода:
многие советуют ставить от аккума до усиливоющего устройства прямой минусовой кабель , но это не всегда эффективно , если он слишком длинный , тогда могут возникнуть просадки напряжения , магнитола будет тухнуть, провесать напряжение во всей сети, в общем ужас , что будет, но это если слишком длинный -, в моём случае 5 метров и были просадки, поставил на корпус, при установки земли на корпус обязательно предварительно поищи есть ли там земля ,а потом уже сверли дырку , или же удобный вариант установки в места крепления ремней, но я использовал бы для земли клемники из бескислородной меди и такиме же болты, сейчас такого много т.к. место стыка корпуса и твоего обжимника будет окисляться , да и болт может обычный отгнить, подумай над этим и проводи так - и + чтобы не возникло короткого при условиях езды т.е. учитывай трения, удары, рывки и всё, то что может негативно повлиять на даже самые широченные провода, всё же машина должна ездить и в ней должно всё быть жестким удароустойчивым, а не соплями скрученными Клемники можешь ещё пропаять, только не спали слой напыления
Вроде всё , може я повторился , но помоему всё !

Протягивание силового кабеля в Ланос

Задумал я установить на Ланос стоящую аудиосистему. У меня она и так уже имеется, но с ней нормально музыку не послушаешь, а ведь мне хочется больше басов, больше четкости. Снял я элементы старой системы и тут обнаружилось, что проводка от нее вой срок уже изжила, так что устанавливать сюда новую аудиосистему глупо, все равно в ближайшее время кабеля и проводка повредятся и тогда может быть даже придется распрощаться с потраченными на музыку деньгами.

Ну уж нет, если делать работу, то делать ее нужно нормально, поэтому буду протягивать заново провода и силовой кабель. Именно про протяжку силового кабеля я сегодня вам и хочу рассказать. Купил медный многожильный кабель сечением в 50 квадратных миллиметров, общая длина - 6 метров. Необходимо протянуть его с моторного отсека, а точнее от аккумулятора до багажника.

Получается, что прокладывать его придется и в салоне машины. Для того, чтобы добиться своей цели я демонтировал переднее колесо и фару. А еще лучше всего демонтировать крыло автомобиля. Сперва пробовал протянуть кабель не трогая крыло, но это так неудобно, что я все же решил, что легче будет ее все же снять. И не торопитесь прокладывать кабель просто так, без какой-либо защиты.

Лично я уложил ее в гофрированную трубку, так она будет защищена от перетирания. Ну и зафиксировать все это нужно будет ,чтобы кабель нигде не болтался, для этого используем пластиковые стяжки. Бортики отверстий тоже лучше проложить гофрой. Протянул я кабель, после этого специальным прибором проверил его целостность - все нормально.

Затяжка кабеля в металлорукав.

Металлорукава служат защитными экранами от наводимых электронных и радиопомех. В последние годы прокладка металлорукавов получила широкое распространение наряду с металлическими и гофрированными трубами.

Металлорукав представляет собой гибкий трубопровод, изготовленный из стальной, часто оцинкованной ленты. Для удобства монтажа кабелей металлорукава оснащаются протяжками. Существуют стальные (РЗ), оцинкованные (РЗ-Ц), герметичные (РЗЦП), взрывозащищенные (ВСГ) и прочие металлорукава, предназначенные для монтажа в различных средах, к которым применяются разные требования ПУЭ.

Прокладка металлорукавов позволяет решить такие проблемы, как защита кабелей и проводов от механических повреждений, воздействия пыли, влажности и изменения температуры, распространения огня при коротком замыкании и возгорании проводки.

Рассмотрим наружную прокладку провода в металлорукаве.

Инструменты и материалы

кусачки
набор отверток
скобы для крепления металлорукава
крепеж для скоб
металлорукав

1. Заостряем конец провода кусачками, чтобы он беспрепятственно проходил через металлорукав.

2. Протягиваем провод с той стороны, где металлорукав напоминает воронку.

3. Протягиваем провод, чтобы он вышел с другой стороны металлорукава. Иногда металлорукав продается вместе с протяжкой. Тогда нужно закрепить протяжку на проводе и тащить ее с противоположного конца металлорукава.

4. Устанавливаем крепления для металлорукава с помощью отвертки вдоль всей разметки.

Устройства для протяжки проводов и кабелей через закрытые монтажные каналы

Монтаж или ремонт действующей электропроводки нередко сопровождается необходимостью укладки токопроводящих жил в закрытые технологические отверстия. Некоторые мастера пытаются пользоваться проволокой для решения поставленной задачи, что часто сопровождается ее обрывом.

Выполнить данную работу без специальных устройств практически невозможно. Протяжка для проводов и кабелей поможет достичь поставленной цели в кратчайшие сроки.

Основные сведения об устройстве протяжки для кабеля

Протяжка представляет собой устройство для укладки силовых, телефонных и других видов кабельных линий (КЛ) в подготовленные каналы. Выполнено в виде бухты, которая сформирована из легко распрямляющегося стержня. Для исключения зацепов и разрывов используются прочные материалы, которые при необходимости покрываются защитным слоем. Он обеспечивает минимизацию трения, что способствует укладке КЛ с большим сечением и увеличенной протяженностью.

Эксплуатационный срок протяжек, как правило, ограничивается двумя годами. При этом необходимо учитывать интенсивность использования устройства. Стандартная длина протяжек находится в диапазоне от пяти до семидесяти метров, с размером диаметра от трех до шести миллиметров. На практике, как правило, используются устройства с длиной и диаметром троса — 50 м и 3,5 мм соответственно.

Сфера применения протяжки

Устройство закладки кабеля (УЗК) используется для монтажа проводки в труднодоступных местах, в том числе по коммутационным каналам старой электропроводки. УЗК применяют для укладки КЛ в следующих видах коммуникации:

трубы;
гофра;
кабельные каналы;
электротехнические короба;
пространство под кровельным материалом;
изоляционные бетонные проходы.

Порядок эксплуатации УЗК

Выполнить качественную укладку проводов можно только при правильном использовании протяжки. Методика применения зонда выглядит следующим образом:

Первоначально понадобится провести зонд в требуемый коммутационный канал без провода. После установки наконечника зонда во входное отверстие канала, следует проталкивать трос до момента выхода с другой стороны. Указанный процесс может сопровождаться сложностями, которые обусловлены наличием поворотов, а порой и загрязнений во внутренней полости каналов для проводов.
Вести работы рекомендуется плавными, поступательными движениями, чтобы зонд успевал распрямляться после прохождения затрудненных участков.
После появления зонда из конечной точки коммутационного канала следует прикрепить к нему провод посредством специализированного наконечника.
Следующим этапом станет укладка провода в канал посредством обратного вытягивания троса протяжки.
После появления зафиксированного кабеля к зонду со стороны первого отверстия, следует отсоединить фиксирующий наконечник и выполнить требуемое подключение питающих жил.

Разновидности протяжек

Для укладки КЛ можно пользоваться различными протяжными устройствами, которые отличаются по типу материала. В большинстве случаев используются:

сталь;
стекловолокно;
нейлон.

Для каждого вида протяжки имеется конкретная зона применения.

Стекловолоконное УЗК рекомендуется использовать для протягивания проводов в прямолинейном направлении, в том числе через каналы малого диаметра. Это обусловлено тем, что стекловолокно имеет высокие показатели жесткости. Их использование для укладки КЛ с прямыми или тупыми углами практически невозможно, так как при малейшем изгибе стекловолокна оно стремится принять первоначальную форму. Данный процесс сопровождается механическим разрушением стекловолокна.

УЗК из стали предназначено для протягивания токопроводящих жил как по прямым каналам, так и по углам в девяносто градусов. Оно может выпускаться в виде стального троса или ленты, которые покрываются нейлоновой оболочкой. Это способствует увеличению прочности на изгибах, а также минимизации вероятности деформации в процессе растягивания проводов.

Нейлоновые протяжки используются для прокладки кабелей в самых затрудненных условиях. Ее можно применять в защитных трубах, коробах маленького диаметра, а также при протяжке проводов в гофре и рядом с действующими кабельными линиями.

Благодаря развитию технологий, удалось получить протяжные устройства, которые обладают следующими показателями:

минимальное трение;
увеличенная прочность;
повышенная износостойкость;
возможность использования в любых климатических условиях.

Дополнительные аксессуары для УЗК

Протяжное устройство кабельных линий может иметь различную комплектацию, не учитывая материал, из которого изготовлен трос для протяжки. Она обеспечивается за счет компоновки дополнительными элементами, которые облегчают процесс укладки проводов в технологические отверстия.

Для соединения проводника с тросом протяжки используются крепежные наконечники. Они могут выполняться в виде петель, насечек, чулок и резьбовых фиксаторов. Последние способствуют получению наилучшего крепежа.

В зависимости от сечения и длины протяжки используются специальные катушки для намотки зонда, передвижные тележки или трос протяжного устройства просто укладывается кольцами.

Также для облегчения рабочего процесса протяжки могут комплектоваться электрическими, гидравлическими или механическими лебедками. Это позволяет автоматизировать процедуру укладки проводов в технологические отверстия. При этом можно встретить и более современные модификации протяжек, которые оснащаются специальным приемником. Он отслеживает возникающие препятствия на пути зонда, в дальнейшем передавая командный сигнал на лебедку для обхода затрудненных участков или придания большего усилия.

Нюансы выбора протяжки

При подборе УЗК рекомендуется учесть длину протягиваемого кабеля, а также его сечение. Если неизвестно точное значение длины прокладываемого проводника, то следует запастись протяжной бухтой большего размера, порядка 50 метров. При приобретении зонда с меньшей длиной, чем имеет технологический канал — устройство будет бесполезным. Понадобится учитывать планируемую схему раскладки проводов, чтобы подобрать соответствующий материал УЗК.

Необходимо иметь в виду, что использование двух и более протяжек соединенных между собой посредством механизма для удерживания провода сопровождается снижением показателей управляемости протяжного устройства.

Устройство протяжки кабеля позволяет качественно и быстро смонтировать проводку в любом помещении. Главное, правильно подобрать зонд, учитывая материал изготовления, длину и сечение.

Читайте также: