Провис потолок опель зафира б

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт провисшего потолка

Инструкций разных на просторах интернета полно. Но мой вам совет-никогда не пытайтесь "подклеить" провисшую ткань. Это всё до з@дницы. Ткань изначально приклеена к тонкому поролону, под воздействием высокой температуры поролон превращается в труху, поэтому ткань и отпадает. Её просто не к чему приклеить. До основы через этот трухлявый поролон клей никогда не доберётся и, следовательно, не приклеит ткань. Но я этого изначально не знал и, начитавшись советов, приступил.

Шваброй подпирал ткань, потому что она не хотела приклеиваться.
В итоге МОЙ клей размочил остатки клея ЗАВОДСКОГО и на утро всё полностью отвалилось, даже то, что ещё держалось. Фото не делал, ибо плакал…

Выход только один — полная перетяжка!

Демонтаж описывать нет смысла, инфы полно. Но от себя добавлю — клипсы, что держат обшивку, очень мощные! Сильно и осторожно их отрывать. И не забудьте все детали сложить в коробочку, чтобы они не про…лись)
Почистить эту основу было самым мерзким занятием. Остатки поролона стали как пластилин. Пробовал шпателем, щеткой по металлу и каучуковым растворителем. Производить работу следует очень аккуратно.

Заказал ткань и клей. Но…не пошло. Клей прям на банке написано, что именно для этих целей.

Во время, как был снят потолок, решил, что обязательно надо наклеить на крышу виброизоляцию. Приобрёл и принялся за работу.

Где-то читал и видел фото, как кто-то наклеил квадратиками 100на100 в шахматном порядке. Не помню, почему автор так решил сделать, но ИМХО — бред! Листы идеально клеились и раскатывались специальным валиком.

Оторвать бумагу на ширину до пяти см и приложить. Я поначалу неправильно только лишь дотронулся листом до крыши и уже не смог его оторвать. Благо, это был самый край и получилось просто потянув, его выровнять. Далее отрывал бумагу и валиком сразу прикатывал. Начинал шумить вечером и к концу дня температура сильно упала. И раскатывать стало трудно. С утра машина была на солнце, резина на виброизоляции, разогрелась, стала мягкой и я спокойно докатал всё, что недокатано было со вчера). Главное, силы не жалеть. И приклеится так, что…

Что делать если обвис потолок в машине

Не всегда салон автомобиля находится в идеальном состоянии - длительная эксплуатация, естественный износ, температурные перепады, прямые солнечные лучи, курение в салоне — все это изнашивает обшивку и уничтожает ее товарный вид.

Для начала нужно заняться чисткой покрытия, но тут многих автолюбителей поджидает неприятность: при неправильной обработке обивки салона, может неожиданно провиснуть потолок.

Почему провисает потолок в машине?

Ремонт провисшего потолка в салоне автомобиля может понадобиться, если:

провис материал обивки;
обшивка повреждена;
материал обивки получил сильные загрязнения и требует чистки/замены.

Причина обвисания потолка – разрушение внутреннего слоя поролона, на который клеится ткань. Если потолок отклеился, чинить обшивку не имеет смысла: это не даст долгосрочного эффекта. Правильным решением проблемы будет полная замена всей конструкции потолка на новую.

Обратите внимание! Чаще всего проблемы возникают в машинах, где есть люк.

Способы восстановления провисшего потолка в авто

Если потолок провис, можно попробовать самое простое - восстановить фиксацию, используя бытовой фен. Если это не помогает, то следует выполнить ремонт одним из двух способов:

Полный демонтаж потолка с перетяжкой.
Локальный ремонт отдельных участков.

Вы можете обратиться к специалистам автосервиса, которые быстро решат вашу проблему за деньги, а можете попробовать восстановить потолок в салоне машины своими руками.

Профессиональные автомобильные ателье

Если ткань обшивки потолка отошла от потолочной панели, мастера СТО восстановят ее с использованием профессионального оборудования, материалов и технологий. Но ремонт обойдется недешево.

Самостоятельное решение вопроса

Обвисший потолок в салоне машины можно восстановить своими силами. Для этого потребуется закупить необходимые материалы: ткань, клеи, поролон, а также подготовить инструмент и изучить технологию пошагового ремонта.

Порядок перетяжки потолка

Нужно снять потолочную панель (текстолитовую матрицу), извлечь ее из авто через проем задней двери и уложить на рабочий стол.
Удалить с матрицы старое тканевое покрытие и счистить остатки клея (можно использовать растворитель).
Отшлифовать поверхность потолочной матрицы мелкой наждачной бумагой (чуть шероховатая поверхность крепче удерживает клей).
Наклеить новую ткань на поверхность матрицы с помощью клея, нанося его полосами через каждые 10 см (начиная с центра и разглаживая руками ткань к краям).
Тщательно проклеить все рельефы и углубления по ручки и козырьки.
Обрезать лишнюю ткань по краям и прорезать монтажные отверстия.
Установить потолочную матрицу на место в салоне, закрепить монтажными зажимами, и установить пластиковое обрамление.

Для приклеивания велюровой ткани к потолочной панели можно использовать полихлоропреновый «Клей 88», немецкий Mah или польский GTA Boterm. Можно также использовать клеи с добавками полиуретана - «Демоскол», «Титан», «Момент», Kaiflex K414.

Чего не нужно делать при поклейке потолка в авто

Если обвисла обшивка потолка, и работы вы выполняете самостоятельно, запомните несколько важных правил:

Оклейку потолочной панели следует проводить только в хорошо проветриваемом помещении.
Клеи должны быть нетоксичными, достаточно текучими, подходящими для склеивания ткани, металла и пластика, не оставляющими следов после высыхания.
Черный потолок не следует клеить составом белого цвета.
Для работы лучше привлечь помощника, который будет помогать натягивать ткань при наклейке на матрицу.
Р аботать необходимо в средствах индивидуальной защиты: респираторе, защитных очках, спецодежде.

В заключении следует отметить, что провисание обивочной ткани на потолке после химчистки салона автомобиля — явление частое, связанное с некачественными материалами или заводским браком. Однако устранить возникшую проблему не сложно — она не труднее обычной клейки обоев.
Главное выбрать качественный велюр на замену старой обивке, надежные и нетоксичные клеи, а затем аккуратно провести замену ткани, следуя нашим рекомендациям.

Обвисла тканевая обшивка потолка на ООВ

Приехал с моря и заметил как за пару дней полностью отклеелась и обвисла вся ткань на потолке,что делать ума не приложу (не сталкивался с таким ),что посоветуете купить с разборки или восстанавливать самому? Если самому то каким образом,в какой последовательности? Если купить с разборки возникает вопрос по цвету ткани,он на всех омегах одинаков по цвету?

в ідеалі можна знайти за копійки. впринципі можна відреставрувати твою но тут треба дивитись в якому стані у тебе потолок+ не факт чи не буде видно плями від клею.

Только вчера почистил потолок пеной Абро. И тут такоое дело

Была Омега А беда была точно такая,поехал на 12 Апреля там есть магазин торгуют обивочным материалом,подобрал какой мне хотелось,снял потолок и сам поклеил.Это было 5 лет назад как сейчас оно держится,можешь подъехать на Славянский рынок и посмотреть и спросить у хозяина как потолок держится,там же на рынке есть мастера которые клеют ,но не знаю новй или старый.Купить потолок новый(другой)мне кажется сложно.Я для себя уже 2 года ищу на Омегу В хорошего не попадалось

А чего тема в разделе Ашек, надо бы переместить в B?

Только вчера почистил потолок пеной Абро. И тут такоое дело

И чё тоже провис потолок ? Я тоже давно хочю почистить пеной но теперь както стрёмно !

я пользуюсь просто влажными салфетками, потихоньку но без фанатизма мелкая грязь оттирается.

После чистки потолка пеной на следующей день обнаружил что он держится только по краям.

Короче говоря я так понял что в наших омежкал лучше сразу перетянуть потолок хорошим материалом, чем мыть , а потом и всё таки перетягивать .

В авто провис потолок. С чего бы вдруг?

В Renault Scenic моего знакомого отслоился потолок. А приятель из тех, кто как Савва Игнатьич из «Покровских ворот»: утром встал – сразу за дрель. Обращаться на СТО не для него – до всего надо дойти своим умом, все надо сделать своими руками.

Стал он думать, в чем дело? И причину отклеивания потолка увидел в том, что под конец зимы начали сильно запотевать стекла в салоне.

Предположил, что влага конденсировалась не только на стеклах, но и под обивкой потолка. Обивка напиталась, а затем стала отклеиваться, когда пригрело солнышко.

И вспомнил приятель, как обратился к нему тесть, у которого есть Opel Zafira, а в ней как раз зимой сильно запотевали стекла. Поискали и нашли. Оказалось, что в системе рециркуляции воздуха в салоне сломался электромотор сервопривода. При этом заслонка осталась закрытой.

Может, кто не в курсе, что такое – рециркуляция воздуха в салоне? Да нет, должны знать. Есть среди органов управления авто такая кнопочка или рычажок, с помощью которого можно перекрыть приток наружного воздуха, после чего вентилятор будет гонять по кругу через дефлекторы системы отопления и кондиционирования лишь воздух, находящийся в салоне.

Рециркуляцию включают, когда зимой надо ускорить прогрев салона или знойным летом быстрее его охладить с помощью кондиционера. Также рециркуляция позволяет изолировать салон от неприятных запахов и выхлопных газов, когда машина проезжает рядом с полями, от которых разит навозом, движется за соседями в плотном потоке либо простаивает в пробке, едет в тоннеле. В любом случае рециркуляцию включают на короткое время, потому что если салон долго не проветривается свежим воздухом, ухудшается качество воздуха в салоне, а главное - начинают запотевать стекла. И чем дольше включена рециркуляция, тем сильнее запотевание. Фильтр салона, когда сильно загрязнен, тоже может быть причиной запотевания.

В Zafira после поломки электромотора заслонка осталось закрытой. Если вентиляции салона нет, стекла, конечно, будут потеть. Тесть, узнав про такие дела, сказал, что заслонка вообще нужна. Поэтому приятель просто заслонку переставил, чтобы она находилась в открытом положении - и этим решил проблему.

Полез мой знакомый смотреть, что делается с рециркуляцией в Scenic. Проверил, как дует из дефлекторов – показалось, что система работает наоборот. Если рециркуляцию включить, было похоже, что заслонка открывалась, а когда отключаешь, наоборот, закрывалась вместо того чтобы открыться.

Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи

Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.

Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.

Дизельные двигатели

Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).

В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.

150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.

Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.

1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.

В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.

Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.

С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.

Бензиновые двигатели

Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).

Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).

В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.

Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).

Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.

К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).

Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.

Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).

Трансмиссия

Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.

Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.

Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.

6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.

Ходовая

Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».

Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.

Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.

В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.

Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.

Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.

Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.

Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.

Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).

С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.

Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.

Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.

Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы

Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	2 013	Ate 3 408	Fenox 1 278
Тормозные колодки задние	3 082	Ate 2 578	Fenox 720
Тормозной диск передний, 280х25 мм	17 612 2 шт	Ate 4 227	Fenox 2 031
Тормозной диск задний, 264х10 мм	8 555 2 шт	Ate 2 547	Textar 3 971

Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг	13 350	Lemforder 2 894	Monroe 2 354
Задняя опора переднего рычага	1 663	Lemforder 976	Febi 910
Амортизатор передний	16 122	Torque 2 475	Bort 6 951
Шаровая опора	5 748	Mapco 520	AS Metal 660
Ступица передняя	21 894	FAG 9 683	SKF 6 110
Сайлентблок задней балки	3 661 (GM)	FAG 1 356	Delphi 1 548

Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.

Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.

Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.

Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.

Автоматические коробки

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.

С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.

Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.

Бензиновые моторы

Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.

При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.

Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.

Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.

Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.

Дизельные моторы

Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.

Детали	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	22 391	AC Delco 6 187	Nissens 5 107
Ремень ГРМ z18xer	4 589	Dayco 1 672	Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer	957	Ina 8 183	Dayco 7 100
Помпа z18xer	3 095	Airtex 1 593	Hepu 3 329

Брать или не брать?

Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Опель Зафира б предохранители и реле

Opel Zafira B (опель зафира б) производилась в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году. Она известна так же под названием Zafira Family. В данной статье вы найдёте места расположения всех электронных блоков управления, подробное описание блоков предохранителей и реле Опель Зафира б, со схемами и фотографиями. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение элементов в блоках Вашего автомобиля может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электро оснащения.

Общее расположение блоков

Общая схема расположения электронных блоков управления

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Он находится в левой части моторного отсека, рядом со стойкой и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Состоит из двух отделов (блока предохранителей и реле и отдела силовых предохранителей высокой мощности)

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

В одном из вариантов исполнения за работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 36 на 15А. В остальных случаях, смотрите блок в багажном отделении.

Назначение реле

К1 (K11_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К2 (K12_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К3 (K7_X125) (с REC) Насос омывателя фар (FE9)
К3 (K17_X125) (без REC) Обогрев заднего окна (FE9)
К4 (K16_X125) (с REC) Противотуманные фары, передние (FE13)
К4 (K18_X125) (без REC) Отключение загрузки( освещение салона и т. д.) (FE13)
К5 (K5_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, низкий/высокий (FE14, FE15)
К6 (K6_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, ВКЛ/ВЫКЛ (FE14, FE15)
К7 (K15_X125) Вентилятор, пассажирский салон — Кондиционер/Обогрев (FE4)
К8 (K14_X125) (с REC) Обогрев фильтра (Дизель) (FE17)
К8 (K8_X125) (без REC) Компрессор, кондиционер (FE17)
К9 (K1_X125) Стартер (FE18, K3_X125)
К10 (K13_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К11 (K8_X125) (с REC) Компрессор, кондиционер (FE20, FE32)
К11 (K4_X125) (без REC) Рожковый звуковой сигнал (FE20, FE16)
К12 (K2_X125) Контроллер управления двигателем (на FE21, FE26, FE32)
К13 (K10_X125) Топливный насос (FE24)
К14 (K3_X125) Вывод 15 (на K1_X125, FE23, FE24, FE25, FE27, FE29, FE30, FE31, FE33)

Отдельные элементы реле могут находится вне основного блока, например:

K30A Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
K30B Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
K84LD/RD Реле — гидроагрегат (кабриолет складной верх) (FB1)
K93 Реле — отпирание рычага переключения передач (Коробка автомат AF17/4, AF22/4)

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Блок в багажном отделении

Расположен за левой обшивкой салона.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Обозначение

K2 (K3_X131) Реле — обогрев заднего окна, зеркал (на FR11, FR21), (от FB5, FB6)
K3 (K1_X131) Реле — вывод 15 (на FR12, FR13, FR14, FR16, FR17, FR18, FR20)
K4 (K2_X131) Реле — вывод 15a (на FR39, FR40)

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 15А, а за дополнительные розетки 30 на 10А.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Расшифровка схемы

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

F50	10А Кондиционер AC (на реле K5)
F51	15А Противотуманные фары (передние) (на реле K39)
F52	15А Дополнительное гнездо (задний прикуриватель) ACS
F53	7.5A Обогрев зеркал
F54	30А Стеклоподъемники передние FHF
F55	30А Стеклоподъемники задние FHR
F56	7.5A Задние фонари (на K71), Замок без ручки (на K24D)
K5	Реле — компрессор, кондиционер (FE33, F50)
K24D	Реле мертвой блокировки (F56)
K39	Реле — противотуманная фара, передняя (F51)
K56	Реле — стеклоочиститель, заднее окно (FE31, FE33)
K71	Реле – фонарь заднего хода (F56, FE33)

Дополнительная информация

У себя на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 --> p, blockquote 29,0,0,0,1 -->

А если у Вас остались вопросы или хотите помочь дополнить материал, пишите всё в комментарии.

Читайте также: