Раскоксовка ниссан максима а33

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Раскоксовка?!

Мужики, кто делал себе раскоксовку? И вообще, что думаете по этому поводу? Пишите, кому помогло, у какого какие симптомы и сколько пробег у машины?

Я решился на раскоксовку, т.к. хавает масло, особенно на высоких оборотах. Пробег 230 тысяч.

Какие вообще способы есть? Мне предлагают в цилиндры хрень какую-то залить и оставить на ночь. Типа кольца "раздубеют".

Слышал про способ - залить какую-то хрень прям в двигатель, откатать маленько и типа эффект лучше.

Какой из способов посоветуете и что вообще думаете по этому вопросу?

allert

Цефирянин

владимир280189

Цефирядник

игнаша

Цефирёнок

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

не забудь предупредить. Такие продовашки потом по ночам икают.

По теме поменяй масло на хорошее пару раз. У меня вылечилось.
Castrol 5w40 БОЧКОВОЕ.

tomsan

Цефирядник

да менял не раз уже. лью нисановское оригинал 10w30

Цефирянин

Привет! По раскоксовке согласен с парнями! Не стоит рисковать, видел как двигло раскоксовывали, и что от туда вываливалось с маслом (КИРПИЧИ) мля! А где гарантия что эта дрянь не забьет маслонасос или каналы или еще что, и тогда ты попал вообще!

Я, когда брал авто, у меня двиг тоже подгаженый был. Предыдущий хозяин на нулеки летом гонял, соответственно нагар везде, даже на крышке куда масло заливают. Я что сделал, стал ездить на SHelle Это не реклама, поверь помогло!
У этого масла по всем тестам самые высокие моющие свойства, да и так видно не вооруженным взглядом.
Двиг примерно за 10-15 тыс. отчистился только масло менял каждые 5000км.

Cefir@inc

Цефирянин

раскоксовка ч.2

я использовал трубочки-палочки для воздушных шаров. увидел как-то у друга в гараже целую пачку и позаимствовал с десяток. так и знал, что пригодятся. можно использовать и какие-нитбудь палочки, но через трубочки потом удобно заливать жидкость с горшки. кстати, делать это шприце, который идёт в комплекте с раскоксовкой от ЛАВРА очень муторно. ибо его бъём всего 20 кубиков. я купил в аптеке шприц на 160 кубов и был очень рад))

маркером на них я сделал метки самого низкого и высокого положения поршня. узнав его эксперементальным путём, вращая коленвал трещёткой.

теперь немного теории. т.к. двигатель у на V-образный, то мы имеем развал цилиндров 30 градусов. значит чтобы покрыть всю поверхность поршня нам потребуется гораздо больше жидкости, нежели в рядном моторе. именно поэтому я купил 5 флаконов. плюс сами цилиндры у нас идут на конус, поэтому нам надо производить процедуру раскоксовки тех поршней, которые стоят в средней части рабочей зоны цилиндра. в таком положении мы можем выставить только 2 из 6 цилиндров. ибо другие 2 будут в высшей точке, а остальные 2 в низшей. это положение не может обеспечить качественной раскоксовки, так как в одном случае жидкоть быстро уйдёт в поодон, в в друго он просто не попадёт под кольца.

именно поэтому на первый этап раскоксовки у меня ушло 12 часов времени))) но это время я потратил с пользой. занимался уборкой салона, печкой, перебрал генератор, поменял подшипники в компрессоре кондиционера, заменил передний сальник коленвала и устранил извечную проблему провисания переднего бампера.

итак. поршни у нас выставлены в нужном положении. заливаем в цилиндры жидкость для раскоксовки. в каждый по 275 мл. и ставим таймер. чтобы не забыть прокручивать коленвал каждые 15 минут вперёд назад буквально на 2-3 градуса. этого вполне хватит для семещения колец на поршнях и проникновения жидкости под них. кстати, под двигателем у меня стоял чистый тазик, для того, чтобы тут стекали продукты раскоксовки.

таким вот макаром я проводил попарную раскоксовку всех 6 горшков. по её окончании в тазике оказалось очень много чёрной жижи с кусочками фруктов))

по завершении первого этапа немного помыл средний и нижний поддон. в этом мне помог ЛАВР очиститель деталей. моет всё просто атас!

после я всё обезжирил и вернул поддон на место, посадив его на дешманский герметик ABRO, чтобы потом было легко его снять.

поставил новый дешманский масляный фильтр

залил в двигатель 4.5 литра Лукойла и покрутил мотор стартером на полностью нажатой педали газа. это помогает выйти продуктам раскоксовки и всякому мусору из цилиндров. не забываем при этом накрыть свечные колодцы ветошью, ибо вылетать всё будет со страшной силой и засрёт всю подкапотку. а жижа эта очень агрессивная и для ЛКП в том числе.

после вкрутил старые свечи, вернул предохранитель бензонасоса на место и завёл двигатель. дым настолько едкий и густой, что не видно на расстоянии метра. открыл в гараже всё, что можно и убежал в дом пить чай.

авто прогрелось и через 20 минут перестало дымить. я залил 5-ти минутную промывку и снова погонял движку на холостых. снова выкрутил сливной болт, слил гудрон, снял поддон, снял и выкинул масляный фильтр и приступил ко второму этапу раскоксовки. к слову, опять стекло ужасно чёрное масло. значит моющая присадка работает.

в целом от первого этапа он отличается только тем, что я не вращал коленвал каждые 15 минут, а лишь выставим все цилиндры примерно в одну линию залил жижу в горшки и оставил всё это дело откисать на ночь. не забываем снимать предохранитель бензонасоса!

утром обнаружил опять чёрную жижу в тазике под машиной. снова осушил цилиндры, поставил старые свечи, и поддон на место на шляпный герметик, залил 4.5 Лукойла, поставил новый масляный дешманский фильтр, вернул предохранитель бензонасоса на место и завёл авто. прогрел и снова залил пятиминутку от ЛАВРа. снова слил всё масло, уже не такое чёрное, точнее слегка грязное и снял поддон.

таким образом я полностью избавился от продуктов раскоксовки и старого масла. это мне необходимо так, как перевёл машину на новое бельгийское дорогое масло 6-ого поколения.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Clubmaxima.ru

Лавр Лавром) Но дедовский метод .
могу предположить что черная жижа не лучший вариант, ей легче попасть куда не следует, на пример на шейки колена. Чем мелким кусочкам кокса, который моментом в трубу уходит.
исключительно моё имхо))) чем мыл тем мыл.)

По масложору не скажу. Процедура носила профилактический процесс.

_________________

Надобно понять почему кольца залегают или почему в движках образуются смолистые отложения. Ни что иное, как деградация масла при увеличенном интервале замены и высоких температурах.

Сегодня менял и ATF . мама дорогая. Чем лучше авто, тем хуже за ним следят. В поддоне коробки смолистые отложения. Такое ощущение, что за 8 лет эксплуатации масло там не менялось. В движке не на много лучше. Бензин хреновый, условия эксплуатации не из лучших, а масло гоняем как в Европе.
Зато совсем свежая ОЖ

Промыли лавром или чем-то еще, так через месяц или два все вернется обратно. При выборе масел обращайте внимание на температуру вспышки, чем выше, тем лучше (230-260). ПАО особо ничего не дает, как смазка не ахти - обеспечивает всесезонность.
Японцы не так давно освоили VHVI, а Европа давно на XHVI и эстерах.
Дешевые масла, которые с подачи Mobil относят к синтетике ни что иное как Гидрокрекинг минералки, сдобренные присадками. Добавили ПАО +. синтетика!

индексы вязкости базовых основ
I Минералка : 80-100
II. Гидрокрекинг: 115-125
III. Гидрокрекинг VHVI - (очень высокий индекс вязкости) 125-160
Гидрокрекинг XHVI - (экстра высокий индекс вязкости, только Shell) до 180
IV. ПАО -140
V. Другие (эстеры 180-200)

ИВ меняется с помощью присадок, которые имеют обыкновение срабатываться, либо смешиванием основ (к примеру, эстеровые масла, XHVI, ПАО)

p.s. 2 года плотно разбирался с этой темой.

Да, если расход масла низкий либо его нет вообще, ситуация ни чуть не лучше. Сие лишь означает, что большой процент дерьма при сгорании "летит" в картер.

Для сравнения:
Mobil 1 Peak Life 5W-50 Температура вспышки, °C, ASTM D92 228
XENUM WRX 7.5w40 Температура вспышки COC, °C 261

Если же масло "мешают и разливают" в соседнем сарае.

Хорошее масло само отмоет движок и освободит кольца. Правда этот процесс не быстрый, а масла дорогие. Полгода-год и на трассе вам уже нет равных , главное чтобы выдержала коробка.

90% всех обзоров и тестов масел на стендовых движках "по свежему", а тестировать надобно, после "пробега" в несколько 1000, ближе к "плановой замене". Заливаете одно, а сливаете совсем иное

Раскоксовка ниссан максима а33

Как я понял Лавр и Wyns считают лучшими.

To Jap:
Извините за повторение. Раскоксовки заливаемые на энное время в цилиндры, для ДВС совсем не здорово – одно лечим, другое калечим. Ведь кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резак, снимая со стенок откисшую и набухшую пленку лака-кокса, а так же скребут по металлу стенок, снимая с него стружку и сводя хон цилиндров на нет. Не сразу конечно, понемногу, но неотвратимо увеличивая износ. Если делать это регулярно, при каждой замене масла . ну-ну.
Сразу несколько встречных вопросов:
1. Что это за такое коксующееся масло?
2. Через сколько времени эксплуатации эти клиенты меняют машины?
Показанием для раскоксовки является . в том числе и уменьшение компрессии или ее неравномерность по цилиндрам. Раскоксовка, это лечение болезни двигателя, которая при неправильном лечении может привести к плачевным последствиям. Если поршневые кольца уже изношены, то раскоксовка может привести к увеличению "жора" масла и снижению компрессии.

По поводу стенда - меня ряд вещей поражает, пытаясь сделать что то на коленке хотим получить отличный результат. Тем не менее про раскоксовку wynn's ссылку приводил выше, почитайте внимательней, там написано, что ее можно применять не только на стенде, а приспособление для ее использования сделать самому совсем не сложно.

"Говоря о способах применения, нельзя не обратить внимания на универсальность раскоксовывающего состава. Ее, к счастью, тоже подсказала практическая сторона дела. Наблюдая эффективность очистки, «сервисники» отмачивали в «раскоксовке» жиклеры карбюраторов, восстанавливали подвижность подкоксованных дросселей и т.п. Но, самое интересное – очищали снятые с двигателя форсунки. Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части). По этой причине мы сделали отдельную фасовку и модификацию «МЛ-201» для тех, кто сталкивается с очисткой деталей при ремонте и обслуживании ДВС."

Получается, что форсунки, жиклеры и прочее надо сначала с двигателя снимать, а потом надо вымачивать в ЛАВРе и протирать тряпочкой. Не понял, в чем это альтернатива ультрозвуковой очистке, там основные расходы на снятие форсунок. Вы правы - попахивает Аптекманом.
Но согласитесь, что протирать форсунки тряпочкой круто. Сразу позникает дурной вопрос - а дырочки прочищать спичечкой?
Прошу еще раз прочитать последний приведенный мной абзац про ЛАВР.
Обращаю Ваше внимание на фразу - "Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части)". Так вот, ЛАВРовцы обращают внимание на диагностическую часть, но дело то в том, что отдельных диагностических частей для химической очистки и для ультразвуковой очистки не существует. Диагностика одна. Работоспособность форсунок оценивается по расходным характеристикам, качеству распыла, грубо говоря по факелу распыла топлива - его геометрии, размеру частиц топлива и секундному расходу топлива. Я не слишком сложно?
Геометрия - должен быть правильный конус с определенным, заданным углом в вершине конуса. Размер частиц - диаметр капель распыленного топлива. Секундный расход - расход топлива в секунду, должен быть не ниже паспортного.
Так вот, как без снятия форсунки это можно проверить? Да никак. Делайте выводы.
Без снятия форсунок все что делается можно сравнить с шаманским камланием - субъективизм чистой воды, вроде стал поживее и т.д. и т.п., а на самом деле может ничего и не измениться. Тем более, что иногда и делать ничего не надо, все дело в самоубеждении - человек убедится, что у него все в норме и успокоится, и машина лучше заработала.
А если для объективной проверки необходимо снимать форсунки, то ультразвук лучше. И это не ИМХО, а непреложный факт. При чистке ультразвуком тряпочкой не надо протирать. Если Вам показалось эмоциональным замечание о чистке отверстий спичечкой, то я то всерьез этот вопрос задал - если налет надо еще и тряпочкой протирать, то есть на отложения необходимо кроме химии еще и внешнее воздействие, то как это чистится в отверстиях и закрытых полостях?

Про раскоксовку ЦПГ - повторяю, сначала необходимо проверить, а закоксована ли ЦПГ. Может ничего и нет, чего огород то городить.

Ладно, кафедра кафедрой, но делают то ЛАВР на крупнейшем на Урале производителе тары и упаковки! Хм, странный какой то производитель хайтековского продукта. Осадочек неприятный, но это ладно, спишем на то, что может они на этом заводе супероборудование поставили. Теперь очередной перл, он в самом конце – «…а над городом летают вертолеты с логотипом «ЛАВР» на борту. Вертолеты – новое направление деятельности ЗАО «ПОЛИКОМ».»

Но господа хорошие - последний отечественный вертолет с поршневым двигателем был Ми-4, эти вертолеты давно списаны и не летают. Сейчас все вертолетные двигатели газотурбинные, там масло с камерой сгорания и нагретыми частями не контактирует, ну ни как. Такие же двигатели на самолетах и на танке Т-80, а также на газоперекачивающих станциях. Топливные форсунки газотурбинных двигателей имеют устройство самоочистки от кокса. И везде, где я перечислил, чистят ультразвуком.
Выходит надписи на бортах реклама. Ну и что? - у раллийного КАМАЗа на борту написано ХАДО – за эту пассивную рекламу команда получает деньги, но это не значит, что в двигатель КАМАЗа залито масло или присадки ХАДО. На КАМАЗе еще и Кастрол написано;-) Вот и возникает вопрос к ЛАВРовцам – А зачем лукавить?

Читаю далее –
«Препарат МЛ-202 ЛАВР используется для очистки деталей внутрицилиндрового пространства мотора без демонтажа его важных узлов и деталей. Это особенно необходимо, так как некачественная топливоподача усугубляет процессы нагаро и коксообразования на клапанах, поршневых канавках и кольцах, в камерах сгорания. После применения МЛ-202 ЛАВР восстанавливается компрессия в цилиндрах, исключаются неприятности, связанные с калильным зажиганием и преждевременным износом цилиндро-поршневой группы.»
Вот мы и подошли к раскоксовке ЦПГ, да Вы правы, это все делается без снятия-демонтажа, но про форсунки ни слова, все написанное касается только внутрицилиндрового пространства - ЦПГ. Даже про очистку клапанов ничего нет.

Авторы пропустили еще одну «нежную зону» - стенки цилиндров. Пусть повторяюсь, тем не менее - кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резаки. Кромка поршневых колец острая (имеет прямой угол) и быть тупой не может. Наличие в ЛАВРе определенного процента ПАВ – как мертвому припарка. Сторонники исключения сухого трения с помощью ПАВ пусть вспомнят о добавлении в место резания, с целью облегчения резания и сверления, различных масел и эмульсий, а так же об острых кромках поршневых колец (для облегчения сверления, в самом простом случае, сверло натирают простейшим ПАВ - мылом). Эти самые острые кромки скоблят стенки цилиндров за милую душу. Но и это еще не все, маслосъемные кольца на тойотовских двигателях изготавливаются из нержавеющей стали, а она довольно мягкая, поэтому без смазки маслосъемные кольца могут заминаться-деформироваться и как результат, начинают плохо снимать масло. В итоге масло попадает на компрессионные кольца и мы можем получить хроническое коксование ЦПГ – другими словами, раз применив эту раскоксовку, мы можем подсесть на нее, как на наркотик. Может именно поэтому ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить раз в 20-25 тыс. км пробега? Знают черти, что раз попробовав уже не остановишься. Почитайте описания раскоксовки на этом форуме, народ действительно делает ее как штатную процедуру при замене масла. Больше всего мне нравятся встречаемые всеми с одобрением рассуждения о необходимости регулярно делать раскоксовку и тут же осуждение промывки двигателя промывочным маслом. И ни кто не задумывается, а почему же ЦПГ так часто коксуется.
Именно поэтому я не сторонник ЛАВРа, как одного из средств, заливаемых на определенное время в цилиндры – эти жидкости стекая по стенкам цилиндров смывают масляную пленку, в результате … см. выше. И никакие ПАВ не спасают.
Несмотря ни на что, даже ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить каждые 20-25 тыков пробега, а не раз в полгода. Знают человеки, чем при чрезмерном усердии это может закончиться.

ЛАВРовцы себя даже не могут как следует рекламировать, а может им и нечего? тщательнЕе надо бы с ними разбираться, но заниматься копанием в их грязном белье больше нет ни желания, ни времени. От всего этого остался какой то неприятный осадок, для формирования своего ИМХО мне и этого хватило – ЛАВР это не доктор, а бабка повитуха, в лучшем случае санитар или фельдшер.
Если Вы думаете, что заливаемые в цилиндры раскоксовки ФЕНОМ или ХАДО лучше ЛАВРа, то как говорится - Флаг Вам в руки и попутного ветра в спину.

P.S. Спасибо Вам сторонники ЛАВРа за то, что пришлось стряхнуть пыль с институтских конспектов и восстановить в памяти курс «Технологии машиностроения», нашел много давно забытого;-)

Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.

При проведении работ не забудьте:
- аккумуляторная батарея должна быть заряжена;
- двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры;
- для замера компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта и зафиксирована в открытом состоянии;
- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
- при замере компрессии в одном цилиндре, открытые свечные отверстия других цилиндров необходимо закрыть чистой, не ворсистой тряпкой – ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы в цилиндры не попала всякая гадость, в основном самая обычная пыль;
- делать замер надо вдвоем, один прокручивает двигатель стартером, а второй делает замеры.

Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.

Раскоксовка ниссан максима а33

Имя: Sergey

Откуда: Moscow
Авто: Prius
Комплектация и откуда Ваше авто: Full
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 11 раз

Друзья, всем привет.
Сделал тут раскоксовку двигателя Лавром, собственно почти во всех своих машинах каждые 50-70 тысяч проделывал данную процедуру, мурано стороной не обошёл, решил тоже сделать.
Мурано 2008 года, пробег 112к км., эксплуатация Москва и московская область, расход 13-14 95ого топлива, масло меняю каждые 5-6 тыс. км, за это время кушает порядка 1 литр, сизого дыма нет.
Подготовка:
- покупка раскоксовки, я исключительно пользуюсь Лавром, т.к. с этим средством имею богатый опыт и нареканий к нему нет. Взял комплект с промывкой, он предназначен на объём двигателя от 1 до 2ух литров, в связи с чем взял еще 2 упаковки только раскоксовывателя, без промывки, т..к промывки масляной системы хватит и одной бутылочки, она рассчитана на двигатели объемом до 5ти литров.
- покупка моторного масла (использую исключительно xenum), масляного фильтра, воздушного фильтра, свечи (я менять их не стал, т.к. в висте 5 тыс. км. назад поставили новые)
- инструменты, имею я набора джонсвеар, на вскидку пользовался головкой на 10, 12, 13, звёздочкой небольшой, прямой отверткой, крестовой отверткой, длинной головкой для свечей, пассатижи, головкой для сливной пробки, размер не помню, 16 или 18 что ли, вроде всё.
- новая прокладка под впускной коллектор.

Описание самой процедуры:
Покатался на машинке до полного хорошего прогрева, заезжаем в гараж, т.к. нужна яма, выворачиваем колёса полностью вправо и начинаем демонтаж
- отключаем аккумулятор
- снимаем пластик с двигателя (4 болта на звёздочках), воздуховод (2 болта под крестовую отвертку)
- откручиваем хомуты патрубка подвода воздуха от воздушного фильтра до дроссельной заслонки и снимаем его
- снимаем фишки с дроссельной заслонки и с сопутствующих электронных приборов на впускном коллекторе
- со стороны правого переднего колеса снимаем пластиковую защиту приводных валов и масляного фильтра (помойму 5 клипс)
- откручиваем спереди впускного коллектора 3 болта крепления и по бокам 2 гайки крепления коллектора, далее с обратной стороны, ближней к салону, находим на ощуп примерно по центру 2 болта крепления коллектора к двигателю и откручиваем их
- снимаем с ближней стороны к салону с крепления фишку с проводами, находим на ощуп и откручиваем крепление держащее жгут проводов, так же где то по центру коллектора (на фотографиях обратной стороны коллектора видны посадочные места под крепления)
- снимаем с обратной стороны коллектора шланг подходящий к нему (на фото виден сосок куда приходит шланг), с моторного щита снимаем шланг крепящийся на клипсах
- поднимаем коллектор с дросселем и отводим его на пустое пространство где находился патрубок подвода воздуха к дросселю
- откручиваем катушки
- снимаем фишки с топливных форсунок
- выкручиваем свечи
- ключем со стороны правого переднего колеса крутим шкив коленвала и выставляем поршни примерно в нейтрального положение, да бы усреднить в этом положении объем камеры сгорания во всех цилиндрах
- заливаем средство лавр для раскоксовки
- закручиваем свечи обратно, тем самым создаём эффект паровой камеры
- затыкаем впускные воздушные отверстия

Отлично, часть работы выполнена, на часок идём пить чай.

-спустя час, небольшими поворотами шкива коленвала на градусов 10 проворачиваем сначало в одну сторону, потом в другу коленвал, тем самым меняем положение поршней, жидкость для раскоксовки лучше добегаем до маслосъёмных колец и соответственно лучше работает. Данную процедуру я проделывал спустя час и спустя два часа после заливки средства.

Далее ждём ещё 3-4 часа, данное средство для раскоксовки заливается на срок от 1 до 12ти часов, на практике с предыдущими машинами 1 часа очень мало, оптимальный результат достигался в случае ожидания более 4ёх часов при ежечасном малом прокручивании коленвала

Отлично, раскоксовка завершена, теперь нужно привести двигатель с рабочее состояние:
- выкручиваем свечи
- остатки жидкости откачиваем шприцом из комплекта для раскоксовки
- освобождаем воздушные впускные отверстия от того, чем мы их затыкали
- одеваем клему аккумулятора
- садимся в салон, поворачиваем ключ и крутим двигатель стартером 2-3 раза по 5 секунд, для того что бы освободить цилиндры от остатков жидкости и образовавшегося в них смрада в результате раскоксовки (осторожно, из свечных колодцев на ружу вылетят остатки жиж с результатами раскоксовки, которые не слились в процессе в картер)
- собираем всё в обратной последовательности, ни чего не забываем

Завершение:
- запускаем двигатель
- даём поработать ему 5-10 минут (до достижения рабочей температуры, из выхлопной трубы первое время будет идти белый и очень едкий дым - это нормально, выгорают результаты раскоксовки), глушим
- заливаем, из комплекта для раскоксовки, средство для промывки маслянной системы двигателя
- заводим ровно на 5 минут
- сливаем моторное масло, меняем масляный фильтр и заливаем новое масло
- заводим двигатель, погазуем
Для полного результата первые пару-тройку десятков километров двигатель требуется поэксплуатировать на завышенных оборотах, 3.5-4 тысячи, для того что бы нагар полностью ушёл из меж кольцевого пространства и с маслосъёмных колец

Мой результат на данном транспортом средстве спустя 500 км.:
1. Двигатель стал работать мягче и ровнее.
2. Масло за этот незначительный пробег не ушло ни грамма.
3. Расход пока считать конечно рано, но по предварительным расчетом снизился на литр.

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Раскоксовка двигателя: стоит ли делать? Nissan Almera

Доброго времени суток.

Для начала давайте разберемся, правильно ли мы с вами понимаем сам термин – раскоксовка двигателя. В различных общедоступных источниках информации нередко происходит подмена двух понятий: раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Почему-то считается, что наибольший вред от нагара наносится именно поршневым кольцам, которые в результате этого теряют подвижность и залегают в поршневых канавках. Якобы исключительно из-за этого на подержанных двигателях наблюдается падение компрессии в цилиндрах и повышенный расход масла на угар. На самом деле проблема намного сложнее, чем её пытаются представить некоторые производители автомобильной химии. Естественно, нагар оседает не только на поршневых кольцах и в канавках поршня. Твердые отложения образовываются на седлах и тарелках впускных и выпускных клапанов. Неплотное прилегание клапанов отражается на компрессии в цилиндрах ничуть не меньше, чем закоксованность поршневых колец. Таким образом, раскоксовку двигателя следует понимать как комплексную очистку двигателя от твердого нагара, которая в ряде случаев должна сопровождаться также комплексной очисткой топливной и масляной систем. Именно в таком ключе предлагают рассматривать данную услугу известные зарубежные производители автомобильной химии.

Действующие лица

На российском рынке представлено более 10 различных химических составов для раскоксовки двигателя. В этой нише активно позиционируют себя как известные зарубежные производители автомобильной химии, такие как Hi-Gear, Liqui Moly, Energie 3000, так и отечественные торговые марки «Лавр», «Сурм», «Сибирский Титан». Но если посмотреть на технологию раскоксовки, которую предлагают данные производители, то мы увидим, что подавляющее большинство составов относится к автохимии бытового уровня. Есть две технологии применения этих составов, которые условно можно назвать «мягкой» и «жесткой». Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав добавляется в моторное масло за 100-300 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель предлагается эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей данного препарата, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию». Что ж, мы не будем подвергать сомнению данный метод обработки двигателя. Отметим лишь то, что в призме рассматриваемых нами вопросов у него есть два существенных недостатка. Во-первых, это исключительно бытовой метод борьбы с нагаром в двигателе, который невозможно продвигать как профессиональную услугу на СТО. А во-вторых, с его помощью не представляется возможным очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. По большому счету, большинство таких добавок в моторное масло представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Насколько такой метод эффективен, можно только догадываться. Вероятнее всего, его можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.

«Жесткий» метод очистки более распространен. Именно его чаще всего и имеют в виду, говоря о «раскоксовке колец». Суть метода тоже довольно проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему. Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. После этого двигатель можно заводить и дать ему поработать в переменных оборотах, а затем сменить масло.

Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно. Ее эффективность во многом зависит от качества используемой в обслуживании автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя. К сожалению, на данный момент есть как положительные, так и отрицательные отзывы относительно такого способа раскоксовки двигателя. В частности, в ряде обслуживаемых двигателей на стенках цилиндра образовались задиры. Впрочем, нельзя исключать, что причиной этого стали ошибки в технологии. В любом случае у данного метода тоже есть ряд недостатков. Так же, как и в случае с «мягким» методом очистки двигателя, с его помощью невозможно полностью очистить клапаны двигателя. Легкость методики и отсутствие необходимости в специальном оборудовании позволяет использовать эту технологию не только на автосервисе, но и самостоятельно. В связи с чем данная услуга на автосервисе будет слабо востребована. Собственно, эти предположения уже подтверждены практикой российского автосервисного рынка: составы для раскоксовки поршневых колец представлены на нашем рынке уже несколько лет, а доля их применения в профессиональной среде по-прежнему невысока. Основная категория потребителей данной услуги – конечный пользователь, то есть автомобилист.

Профессиональные технологии

Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.

В настоящее время профессиональные технологии раскоксовки двигателей только начинают проникать на сибирский рынок автосервисных услуг. Но именно в этом и заключается их главное преимущество на данный момент времени. Ведь настоящий успех благоволит тем, кто идет впереди рынка, а не пытается его догнать.

Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

Кокс, как результат отложений от сгорания некачественного горючего и масла, оседает на основных деталях силового агрегата: поршне, кольцах и клапанах. Поэтому даже начинающему автолюбителю не помешает знать, для чего нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить.
В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом

для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

Падение компрессии.
Выхлопные газы черного или сизого цвета.
Появление признаков детонационного сгорания.
Повышенное потребление горючего и моторного масла.
Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

Добавление в маслосистему автомобиля.
Через свечное отверстие.
Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло

или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Инструкция по применению и дозировка

Раскоксовка двигателя Хадо должна быть использована согласно следующей инструкции:

Прогрейте мотор. Следите внимательно за его температурой, так как ДВС должен быть теплым, а не горячим.
Выкрутите свечи из свечных колодцев (или форсунки в зависимости от устройства автомобиля), отключите датчик Холла, коммутатор и датчик распределения зажигания.
В каждый цилиндр выдавите содержимое 1 тюбика. Вверните свечи на место и подождите от 10 до 20 минут.
Вновь выкрутите свечи и проверните мотор при помощи стартера в течение нескольких секунд. На этом этапе рекомендуется прикрыть свечные отверстия мягкой впитывающей тканью, чтобы грязь и состав не попали на лакокрасочное покрытие автомобиля.
Вкрутите свечи/форсунки в свечные колодцы.
Заведите автомобиль и дайте ему поработать 15 минут в режиме повышенных оборотов коленвала. В это время остатки загрязнений и препарата выйдут вместе с выхлопом.

Внимание! После использования препарата не нужно менять моторное масло, если его ресурс еще не выработан.

Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Раньше у автолюбителей не возникало вопроса, чем лучше произвести раскоксовку двигателя, поскольку выбор был крайне ограничен. Нынешняя ситуация усложнила приобретение оптимального препарата, поэтому список поспособствует решению проблемы выбора.

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500р.	мягка	химический	без вскрытия	поршневая группа
Kangaroo ICC300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца

Из таблицы видно, что только первая тройка эффективно улучшает работоспособность ДВС. Что касается хозяйственных реактивов, то их стоит применять только для контактной чистки механизмов при капремонте мотора. Они довольно агрессивны и способны разрушить краску, поршни из алюминия и блок цилиндров.

Чтобы подробнее узнать о характеристиках и особенностях применения указанных средств, рассмотрим каждое из них.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

По мнению опытных автомобилистов этот японский препарат достоин стать лидером рейтинга. Продукт в аэрозольном баллончике представляет собой смесь из растворителя, этилен глюколя и моноэтилового эфира. Изначально активный состав разработан для удаления загрязнений в моторах GDI, но практика показала его эффективность на агрегатах любого типа.

Смесь вводят в цилиндры через трубку, которая идет в комплекте с баллоном. По инструкции нужно выдержать полчаса, однако эксперты уверяют, что наилучший результат проявляется после выдержки 3-5 часов. Отметим положительные стороны применения Shumma:

Аэрозоль чистит не только кольца, но и карбюратор, инжектор и дроссельную заслонку.
Оказывает щадящее влияние на элементы поршневой группы.
Есть возможность обработки деталей как без разборки ДВС, так и путем их замачивания после демонтажа.

Специалисты, знающие, чем лучше делать процедуру раскоксовки двигателя, обращают внимание на некоторые моменты, которые нужно учесть. Во-первых, цена Шумма довольно высока – 1 500 рублей, а 220-милилитрового баллончика хватает на мотор объемом 1,5 л. Во-вторых, смесь хотя и не разрушает краску в поддоне, но попадая на краску или пластик, оставляет заметные пятна.

GZox Injection & Carb Cleaner

В тройке лидеров еще один продукт из Японии от компании Soft99. Само название говорит о его назначении – чистка карбюратора и инжектора. Однако аэрозоль удаляет нагар и в силовом агрегате, для этого жидкость заливается в камеру сгорания.

В составе присутствуют этиленгликоль и растворитель. В качестве профилактики мастера советуют применять средство через каждые 10 000 км пробега. Среди достоинств нужно отметить:

Доступная цена – около 600 рублей.
Баллона объемом 300 мл достаточно для обработки мотора до 1,8 л.
Смесь отлично чистит поршни и способна «оживить» кольца.

К сожалению, убрать кокс из поршневых отверстий Гзоксу не удалось, хотя его состав аналогичен лидеру рейтинга. Но если учесть, что препарат в три раза дешевле Шумма, то результат очистки вполне достойный.

Kangaroo ICC300

Корейский очиститель, так же как и предыдущий экземпляр, не предназначен именно для удаления кокса и нагара, однако вполне прилично справляется и с этим заданием. Открыть масляные каналы, конечно, не получится, зато расшевелить колечки после продолжительной стоянки – очень легко.

Многие ошибочно полагают, что химический состав Кенгуру такой же, как и у топовых препаратов, потому что он также имеет запах нашатыря. При этом новички считают, что чем лучше пахнет нашатырным спиртом раскоксовка двигателя, тем лучше. Однако в ICC300 нет этого химиката – он изготовлен на водной основе, и содержит в своем составе:

Лаурил диметиламин оксид.
Бутилгликоль.
3-метил-3-метоксибутанол.

Перед использованием смеси мотор прогревают до 60-70°C, результат очистки стоит ожидать через 12 часов. После добавления в масло и кратковременной работы мотора средство способствует промывке маслосистемы авто. Кроме этого отметим еще несколько его достоинств:

Невысокая цена – в среднем Kangaroo можно купить за 400 рублей.
Баллончика объемом 300 мл хватит на очистку дроссельной заслонки и поршней.
Просачиваясь под кольца, жидкость хорошо прочищает масляную систему ДВС.

Действие аэрозоля ICC300 аналогично GZox. Вместе с тем он дешевле последнего, но в результативности он явно проигрывает.

Verylube Антикокс (XADO)

Производитель представляет аэрозоль как очиститель камеры сгорания, цилиндров, поршней и колец моторов любого типа. В реальности препарат еле справляется с чисткой поршней, не говоря уже о маслоканалах. Но если применять хадовский Антикокс для профилактической очистки сравнительно чистого ДВС, то средство достойно внимания.

К особенностям средства относят его способность к промывке маслосистемы. При этом изготовитель уверяет, что после процедуры можно обойтись без замены масла

и фильтра. Мастера все же рекомендуют поменять смазку, потому что в процессе она разжижается.

Средняя стоимость баллона 250 мл составляет около 300 рублей. Объема хватает для обработки стандартного четырехцилиндрового мотора. Но тесты показали низкую эффективность аэрозоля, куда лучше работает жидкость Антикокс в емкости 320 мл за 600 рублей, рассчитанная на чистку 10-15 цилиндров. Средство также выпускается в блистерных упаковках по 10 мл на один цилиндр ценой 1340 рублей.

Greenol Reanimator Professional

Отечественный продукт способен быстро удалить нагар с поршней и восстановить подвижность колец. Однако препарат не соответствует принятым нормативам экологической безопасности. Это связано с наличием в его составе мощных химикатов, а именно:

Селективные органические растворители.
Очищенные нефтяные дистилляты.
Вспомогательные добавки.

Казалось бы, чем лучше и активнее раскоксовка двигателя, тем эффективнее проходит процесс. Но практика показала, что в случае с Гринолом есть нюансы: для крашеных изнутри поддонов этот продукт крайне нежелателен, потому что растворители ее разрушают. Также проявляется негативное влияние на резинотехнические изделия – они разбухают, правда, через 10-12 часов могут восстановить свою форму.

Бутылки объемом 450 мл хватит для очистки 3,5-литрового мотора, это намного больше, чем у большинства подобной автохимии на рынке. Для достижения эффекта состав нужно применять на прогретом моторе и заливать по 60-80 мл сразу, а по ходу процедуры добавлять.

Преимущества и недостатки

Средство для очистки поршневых колец имеет следующие достоинства:

восстанавливает подвижность поршневых колец;
уменьшает расход масла и топлива;
очищает детали цилиндропоршневой группы от всевозможных загрязнений;
стабилизирует компрессию в цилиндрах;
снижает шумность во время работы мотора;
очищает свечи;
повышает экологичность выхлопа.

Многие автомобилисты отмечают такие достоинства продукта, как доступную цену, простоту в использовании и широкую распространенность по торговым точкам. Существенных минусов у средства не выявлено, кроме ситуаций, когда он не смог помочь в некоторых частных случаях.

Резюме

К списку можно добавить раскрученную жидкость ЛАВР МЛ-202 отечественного производства. Но несмотря на то, что смесь представляет собой полноценный комплекс ПАВ и направленных растворителей, нагар все же остается.

Все составы заливают в прогретый мотор, отличие состоит только во времени выдержки. После процедуры остатки откачивают, а цилиндры продувают пятисекундными пусками стартера. По мнению профессионалов, максимального эффекта можно достичь в два этапа. В первую очередь заливают промывку маслосистемы BG 109, и только потом использовать смесь для удаления кокса и нагара. В случаях, когда имеется перерасход масла стоит добавить третий этап – заменить колпачки или устранить другие причины масложора.

Выполнять профилактику следует каждые 20-30 тысяч км. Главный показатель – неравномерная компрессия по цилиндрам. Чтобы не допустить залегания колец и избежать грандиозного ремонта периодическая раскоксовка необходима.

Читайте также: