Распорка задней балки ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Силовым приемом

Странно, что до сих пор многие считают эту железку вредной, не ставят сами и отговаривают других. Тот сотрудник нашей редакции, которому поручили примерить комплект распорок на свой ВАЗ-2115, сперва наотрез отказывался от подарка, мотивируя это железобетонным аргументом — «при сильном ударе уйдут обе стойки». И ежедневная выгода от установки против предполагаемого форс-мажора его не трогала. Однако доводы о необходимости не топтаться на месте, а пробовать новое и рассказывать об этом читателям, подействовали. Решился.

Для испытаний Павлу вручили набор для переднеприводных моделей Lada производства тольяттинской фирмы Autoproduct. Довольно свежий товар на отечественном рынке тюнинга — называется CompleX, состоит из верхней и нижней распорок передних стоек и распорки задних стоек. Разумеется, крепеж и описание. За описание особое спасибо: понятное и подробное. В то время как остальное тюнинговое «железо» обычно идет безо всяких сопроводительных документов, тольяттинцы проявили замечательную заботу о покупателях, решив не экономить на бумаге.

Ключевые фразы таковы: «Программа обеспечивает комплексное решение по увеличению динамической и статической жесткостей кузова. При этом улучшаются управляемость, устойчивость, уменьшается нагрузка на кузов максимально, насколько это возможно без доработки кузова и утяжеления автомобиля». Все ясно! В принципе, самый эффективный способ увеличения жесткости кузова — проварка всех его соединений и установка пространственного каркаса безопасности из труб. Так и поступают спортсмены. А распорки суть сильно усеченный вариант каркаса. С ними жесткость кузова на кручение ощутимо возрастает.

Сразу предупреждаем: не судите о комплекте по виду. Да, куча неказистых железок. Однако эффект получается замечательный. Исполнение же — для истинных знатоков. Сделано грубо, но прочно и точно. И цена терпимая. А по цвету распорки известно кто подбирает. Решив поделиться впечатлениями, мы отправились на установку в СТК «Билкон». Специалисты этого тюнинг-ателье хорошо знакомы со спецификой подобных работ. И хотя наш CompleX для них оказался в новинку, с другими комплектами они хорошо знакомы и рассказали кое-что интересное. Не забыли мы и о том, что директор «Билкона» Андрей Севастьянов — постоянный участник кольцевых чемпионатов, пилотирующий 2112. И на его боевой «двенашке» распорок хватает.

Передняя верхняя распорка на 2115 встала почти как родная. Достаточно было открутить шесть гаек и завинтить снова. Однако мастера показали недостаток детали — ее правый кронштейн закрывает номер кузова, выбитый на чашке. Так что при встрече с ГАИ придется вооружаться ключами. В 2110–2112 такой проблемы нет — там номер не сверху, а сбоку, на виду.

Распорку в багажник ставили двое — так удобнее. Откинули спинку сиденья, сняли полку и колпачки с чашек. Тут возникла сложность: крепежные детали, распирающие чашку изнутри (так называемая конусная посадка), пришлось подваривать к болтам — иначе они вываливались. И после установки распорки сильно шатались — мы даже засомневались: неужто будет толк? Мастера задумались. Предложили: если действительно добиваться жесткости, нужно ставить раму между стойками в форме перевернутой трапеции (знаем, видели) и усиливать ее диагональными откосами. Но в таком случае от установки остаются следы, да и пользоваться багажником неудобно. А наш вариант пусть не сильно помогает, но и вреда от него нет.

Больше всего возни было с нижней передней распоркой (ее ставят, используя нижние точки крепления амортизаторов). Дело совсем не в том, что нужна яма или подъемник: тут роль напильника выполняла большущая кувалда, которой пришлось подгонять точки крепления под саму деталь. Кстати, штатные болты, на которые по описанию нужно ставить распорку, оказались короче на 20–30 мм. Мастера снова выручили, поставив болты крепления коробки передач, аналогичные по диаметру, но длинные. Хорошо бы такие болты шли в комплекте! Штатную защиту картера тоже пришлось гнуть и тянуть. Но это уже издержки универсальности: комплект-то «десяточный».

Теперь за руль. Что изменилось? Сразу чувствуется, что пропала «вязкость» — автомобиль острее реагировал на руль, меньше раскачивался на неровностях. Такие метаморфозы происходят с людьми после месяца регулярных занятий атлетикой: внешне они остаются такими же, но внутренне меняются значительно. Павел же после недели ежедневной эксплуатации машины выдал такое резюме: «Управление стало четче (проверял „змейкой“ на скорости). Задержка между поворотом руля и реакцией машины субъективно уменьшилась. Жесткость здорово подросла. Особенно это чувствуется на мелких неровностях (типа стыков эстакад, невысоких трамвайных путей и т.п.). Такое ощущение, что машина стала собраннее. По деревенской грунтовке проехал на 40 км/ч — изуверство, конечно, для подвески. Но никаких жалобных писков! Обратная сторона: на кочках сильнее тянет руль в сторону. То же в повороте. Вообще-то, как мы и предполагали, руль стал тяжелее — но совсем чуть-чуть. И это единственный минус. Сверчки почти все попрятались, спинка дивана молчит. Но что больше всего порадовало — машина почти не плавает. Подруливать не приходится, прет как танк».

Что ж, замечательно: наш скептик доволен, предсказания тольяттинцев сбылись.

Фото автора, Павла СЕДЕЛЬНИКОВА, Autoproduct

Автор благодарит за помощь в подготовке материала СТК «Билкон»

Выдержка из проспекта:

Принадлежность: элемент силовой структуры стоек крепления передней подвески.

Назначение: сохранение положения точек подвески при динамичном движении.

Эффект: улучшение управляемости, устойчивости. Существует в двух вариантах — для инжекторных и карбюраторных машин. В обоих вариантах труба находится в тени стоек передней подвески, за счет чего обеспечивается максимальная жесткость.

Наименование: распорка задняя.

Принадлежность: элемент силовой структуры кузова.

Назначение: уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%. Уменьшает общую крутильную жесткость кузова более чем на 2,5%.

Эффект: улучшение управляемости, устойчивости.

Наименование: распорка нижняя.

Принадлежность: элемент силовой структуры кузова.

Назначение: уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в три раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом, на 35% и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.

Эффект: улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова. Забирая часть нагрузки на себя, распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений.

Растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ

В последнее время на полках автомобильных магазинов появилось множество «прибамбасов» для автомобилей: растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ стали очень популярными.

Причем большое количество автолюбителей смутно понимают, для чего они вообще нужны, а встретить продавца, который вам все грамотно объяснит не так и легко. Поэтому наша статья призвана восполнить пробел в знаниях наших читателей. Тут вы найдете компетентные комментарии специалистов в этой сфере деятельности, которые дадут вам ответы на многие вопросы.

Распорка между «стойками»

Эта «железяка» самая популярная на автомобилях. Она попала в народные массы из большого спорта. Устанавливают распорку между верхней и нижней опорами стоек кузова, она соединяет так называемые «стаканы», при этом лишает кузов машины свободы в данном направлении. Основным предназначением данной распорка выступает то, что она призвана улучшить управляемость и повысить угловую жесткость кузова машины. Для чего это необходимо? Дело в том, что кузов машины, к примеру, «десятки» по некоторым причина не обладает той жесткостью, которая необходима для экстремальной езды. Отсюда вытекает множество последствий, главное из которых – вялый руль. Рядовому водителю обнаружить эту вялость довольно сложно из-за того, что он не часто (а порой никогда) управляет машиной в предельных режимах. Подвластно понять это лишь завсегдатым экстремального вождения. В магазинах существует большое количество видов распорок, как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. Однако, в последнее время, все больше и большое стали покупать универсальные распорки, которые подходят для автомобилей не зависимо от системы их питания. Также бывают регулируемые и нерегулируемые распорки. При производстве нерегулируемой распорки она сваривается в кондукторе, размеры ее отверстий крепления четко определены геометрически и соответствуют чертежам завода ВАЗ. Если вы точно для себя решили вопрос о приобретении авто распорки, ставить необходимо именно такую.

Распорка с возможностью регулирования рекомендуется для применения на машинах с нарушенной геометрией. А для автомобилей с шестнадцатиклапанным двигателем существует дополнительная растяжка, которая идет в комплекте с опорой, она может заменить правую верхнюю опору двигателя. Когда возникают вибрационные процессы, по растяжке они передаются кузову, а это способствует повышенному комфорту.

Распорку можно установить за считанные минуты, для этого надо закрутить 6 гаек, при этом соблюдая определенные правила. Прежде всего, автомобиль надо поставить на площадки без каких-либо уклонов. Распорка свободно должна одеться на шпильки верхних опор стоек. При несовпадении 2-3 мм, когда отверстия не надеваются на шпильку, кузов надо немного подтянуть в необходимую сторону. Если отклонение будет большим, то вам понадобиться регулируемая распорка.

Распорка может помочь вам устранить «уплывание» углов установки развала-схождения ведущих колес, если кузов машины был ранее деформирован из-за наезда на кирпич, бордюр или попадания в яму. Растяжка также делает управление машины более острым, а это может помочь объехать возникшее внезапно препятствие.

Если ваш стиль вождения ровный и спокойный, то распорки на машину можно и не устанавливать, но если же вы хотите ездить по бездорожью оборудовать растяжкой автомобиль будет необходимо. Это поможет продлить жизнь кузова вашей машины.

Стабилизатор задней балки

Данный стабилизатор устанавливается на заднюю балку любых автомобилей производства ВАЗ с передним приводом. Этим увеличивается угловая жесткость задней балки, улучшается сцепление колес с дорожным покрытием на поворотах и уменьшается боковой крен автомобиля. Стабилизатор может распределить нагрузку на амортизаторы при езде по бездорожью, когда на одно из устройств оказывается большее давление. Бывает, авто преодолевает выступившие препятствия (бордюр или камень), другим словами «ловит колесом кирпич» амортизатор ее работает на пробой, что не может способствовать долговечности его работы. В случае, когда балка усилена стабилизатором такого происходить не будет, так как нагрузка будет распределена отношением три к двум. Из вышесказанного получается, что данная деталь задней подвески в сложных ситуациях спасает амортизаторы.

Установить стабилизатор на свой автомобиль может почти каждый рядовой автовладелец, для этого придется загнать машины на эстакаду или яму. К каждому стабилизатору прилагается подробная инструкция для его установки. Самой сложной работой будет просверлить 8 отверстий в балке. Также в продаже можно найти штангу стабилизатора, она отличается от стандартной увеличенным с 18 до 21мм диаметром стального прутка,.

Растяжками, распорками, стабилизаторами для ВАЗ дело не ограничивается, существует еще множество дополнительных «заморочек».

Для изменения характера вашей машины продавцы могут предложить, к примеру, регулировочные пластины, для тех же «десяток» и «восьмерок». Подобные пластины, имея различную толщину, призваны придавать задним колесам автомобиля угол величиной в минус одни градус. Это решение уже давно никого не удивляет, минусовой развал используют на производствах множество европейских фирм. Такой угол развала может увеличить площадь соприкосновение автомобиля с дорогой, при этом улучшается управляемость и препятствие действиям бокового ускорения, другими словами при повороте колеса будет подниматься в меньшей степени. Самостоятельная замена регулировочных пластин задача не такая простая, поэтому, если вы ни разу не разбирали задние тормозные колодки, лучше всего будет обратиться в автосервис.

Для тех, кто любит спортивную езду будет полезной короткоходная кулиса для коробки передач. С такой кулисой старт вашего автомобиля будет значительно быстрее за счет того, что переключение скоростей станет более «экономным». Минусом данной конструкции выступает усиленное переключение передач.

Распорки и растяжки (Ваз 2110).

Всем добрый вечер.
Хочу немного рассказать о своих дополнительных "железяках". Тему всяческих распорок начал рассматривать в процессе капитального ремонта-восстановления своей машины, до этого времени придерживался нейтральной позиции.
Проделано много работы, кузов облазили вдоль и поперек. В ходе такого осмотра и непосредственного вмешательства в конструкцию начинаешь понимать где у машины "проблемные точки" и слабые места. Недостатков не мало…
Машине не мало лет, все что было замечено дополнительно проварено. Кроме того на кузове были обнаружены так называемые "усталостные трещины"!
Первую трещину нашли на щитке передка со стороны салона. Появилась она как раз под правым креплением рулевой рейки. Жестянка в этом месте не имеет каких то выдающихся ребер жесткости и инженерных решений для увеличения прочности.
Фото не сделал, попробую схематично описать то место:

Трещинки около 10-20мм, но факт есть факт. Если не присматриваться, то заметить сложно (металл не расходится, разрыв плотный).
Для данной зоны предусмотрен "Усилитель рулевой рейки (усилитель щитка передка)":

Деталь фабричная и что Нам обещает производитель:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
испытания усилителя рейки Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
(Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове.)

В планах дополнить данную конструкцию еще одной точкой крепления (с правой стороны). К стакану, к кронштейну опоры двигателя.

Второе проблемное место находится около задних сидений:

Хочу отметить, что сначала нашли только одну трещину справа, а потом ради интереса посмотрели и левую сторону. Метал лопнул совершенно симметрично, погрешность наверное всего несколько миллиметров! Длина трещин около 3,5см.
Задний усилитель так же заводского производства.
Выдержка из описания с сайта производителя):
Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2110 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта «вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.
Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.

Верхние крепления на штатные места, поверх заводская поперечина. Снизу на пластинах по два болта в крепления задних пассажирских ремней безопасности.
Третья деталь — передняя распорка стаканов (стоек):

Наверное это самая популярная железяка:D
Хотелось бы сделать из неё трехточечную, но в данном кузове это очень проблематично…
Подрамник и треугольные рычаги.
Заводскую конструкцию почти целиком заменили.

"Треуголки" — цельный, довольно жесткий и недеформируемый узел передней подвески, который заменяет штатную конструкцию (2 детали объединенные резиновыми сайлентблоками).
В магазинах данная запчасть представлена в широком ассортименте. Как говорится: "на любой вкус и цвет")

Как Мы видим исполнение может значительно отличаться.
Не буду переходить на "личности" и подробно обсуждать каждый из вариантов. Т.к для объективной оценки нужен как минимум опыт использования всех выше перечисленных образцов. Минусы есть у всех, по-другому не бывает. Вопрос в том, на сколько они значительны и как производители минимизируют их влияние на эксплуатацию изделия.
Мое приобретение:

По раме.
Опять же данная деталь не является чем то экзотическим и представлена в достаточном количестве на рынке тюнинга и запчастей.
Примеры основных конструктивных решений:

Каждый подберет для себя оптимальный вариант. У меня это первый опыт и следующая деталь.

Возможно установить алюминиевую (4 мм), стальную оцинкованную (2 мм) защиту. Пока не решил что лучше, но склоняюсь к листу алюминия толщиной четыре миллиметра.
Начитавшись отзывов к покупке был готов на все 100% (в теории), на практике же было немного негатива…
Оказалось форма детали с годами менялась и не раз. Настраивался на покупку номера 2 (пояснение ниже), который уже снят с продажи (печальный факт)!

На картинке красным цветом выделил отличия. Есть еще, но это на мой взгляд самые значительные.
Если с отсутствием "ушей крепления нижнего усилителя передка" еще можно смириться, то с ликвидацией "шипов" мягко говоря тяжеловато… Последние при монтаже в отверстие лонжерона добавляли доп.жесткости конструкции и местам крепления рычагов.
Время ушло и довольствуемся тем что можно приобрести. Мой номер (1)
Смирится с этим не смог и решил доделать все как и хотелось.

"Шипы" сделаны съемными для удобства монтажа\демонтажа.
Материал: дюраль д16 (прут диаметр 20мм). Болты как для крепления штатной поперечины (М12*43*1,25).

Получившаяся пара задних креплений:

Общий план установки:

Позже в предусмотренное место была добавлена опора двигателя.

Спасибо за внимание! Доработки городские, на гонки нам не выезжать) Самый большой аргумент — повышение жесткости кузова! В проблемах я убедился сам.
В планах замена переднего стабилизатора на пруток большего диаметра, по возможности ликвидация опор с сайлетблоками и монтаж на ШС. Задняя балка со встроенным внутри торсионом. Защита двигателя поверх рамы.

Выбор и установка распорки задних стоек

Носовая часть автомобиля испытывает немалые нагрузки из-за веса агрегатов моторного отсека и рулевого управления. Распоркой передних стоек многие автомобили комплектуются штатно, поэтому спорить о пользе от ее установки не имеет смысла. Кормовая часть автомобильного кузова испытывает не столь большие нагрузки, но дополнительная жесткость в любом случае не помешает. Именно с целью увеличения жесткости конструкции кузова устанавливается распорка задних стоек.

От каких проблем избавляет установка

Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.

При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.

Виды растяжек

Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.

Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.

Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.

Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.

Варианты крепления

Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.

В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.

Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.

Какую растяжку покупать точно не стоит

Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.

Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.

Как установить

Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.

При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).

Ну в общем переписался со Стингером, и отправил распорку обратно, а мне встречно отправили для 2108…, за что большое спасибо, .
Вот сегодня я ее забрал и решил установить, ииии установил, . Правдо был один ньюанс с крепежными отверстиями. Смотрим подробнее.

После сборки ни чего ни где не мешает, полка на своем месте, спинка закрывается.

В целом ощущения интересные, такое очувство что задняя часть от другой машины… как то собрано и пропали мелкие скрипы…, полноценно я еще не проверил так как зимние колеса стоят, но скоро я ее потестирую в поворотах.))))) На этом всЁ, распорка установленна.

…Всем удачи на дорогах…

Лада 2108 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2108, 1987

Лада 2108, 1997

Лада 2108, 2001

Лада 2108, 1995

Комментарии 29

Памоему не хера это не даст, много люфтов болтов, креплений и слабых мест, и вобще тнковатые трубы! хочу себе трубу приварить меж стоик!

Все думаю себе данный девайс преобрести

vaz-tuning.prom.ua/p15234…litel-kuzova-vaz2109.html
вот более менее четкая фотография. присматрись что она связывает кузов а не ходовую часть. придавая жесткость и стаканам

Я все понимаю, но стаканы это одно целое кузова.

да а эта тема к стаканам не имеет отношения, то что он прислал, ещё хуже того что ты купил!

towncar2007

Я все понимаю, но стаканы это одно целое кузова.

Вот они и играют

Yuriy-Garagnik

бро, эта тема не о чём если честно, задняя часть кузова висит на стаканах, и при поворотах, когда идёт нагрузка наклона на стакан, твоя распорка возможно будет даже деформирвать кузов, вобщем незнаю как обьяснить, но лучше варить, трубу между стаканами!

Прмвет, это скорее вызов автопродукту))), я так среднее звено, я пока не попробую Убиждать в обратном не буду. за отзыв конечно спасибо огромное, , вместе мы сила, и это без спорно., если мне этот вид распорок не понравится я опишу что и как, пока рано говорить.)), Буду пробовать.

Yuriy-Garagnik

без цифр это все голословно. :) на вид мне самому больше ТМ нравится. но АП тоже неплохая.
некоторые на штоки амортов распорку прикручивают и говорят что у них все ващееее круто :'o
ТМ потолще будет. полумесяцы на АП — убожество конечно…
я за ТМ, но кому АП понравилась внешне, пусть ставят :)

Усиление кузова Ваз 2108 и тюнинг своими руками

Усиление кузова Ваз 2108 вызвано тем фактом, что изначально каркас машины на заводе изготавливается слабый и недостаточно «выносливый». Стоит наехать на серьезную неровность в виде бордюра или камня, как обязательно ломается краб или срывает его держатели. Усиление кузова 2108 Ваз – это необходимость. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов модернизации кузова с целью придания ему жесткости.

Рама на «восьмерку»

Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

70х40;
50х50;
60х30.

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.

Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.

При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.

Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.

От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
«Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.

Усилитель от «Техномастер» — рамник, прозванный «телевизором». Его верхняя штанга для соединения снимается, что позволяет с удобством использовать багажное отделение, не демонтируя полностью усилитель.

Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
Напильник круглого типа;
Профиль квадратного типа на 30 см в длину.

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Примечание. «Техномастер» и в данном случае предлагает собственную продукцию. Распорка передняя «Техномастер» отличается не только приемлемой стоимостью, но и хорошим качеством.

Владельцам подержанных «восьмерок» рекомендуется выбирать регулируемую распорку. Дело в том, что со временем на старом автомобиле чашки стоек сближаются. Если распорка будет нерегулируемой, сложно станет ее устанавливать (надо будет поднимать машину, использовать монтажку и т.д).

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Как известно, передняя распорка для автомобилей придумана спортсменами. Еще на кроссовых «восьмерках» ее широко использовали для усиления кузова при движении по бездорожью. Нашли применение эти усилители и в кольцевых гонках. Здесь они давали шанс повысить чувствительность рулевой. Одним словом, начало использования распорок было связано с началом эксплуатации машины в экстремальных условиях, когда налицо запредельные нагрузки на кузов.

У «восьмерки» кузов достаточно жесткий и в обычных условиях эксплуатации его усиливать нет особого резона. Но сегодня мало кто ездит по хорошим, идеальным дорогам. Усиление в данном случае не только поможет повысить комфорт управления, но и значительно продлит жизнь кузову машины.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Спокойно мне не сиделось, захотел я доработать заднюю подвеску. Независимая подвеса отпала сразу из за стоимости 27500 автопродукт, судя по цене её сняли F1 или она из вибраниума с которого отец Тони Старка хотел сделать щит ))). Балка с растяжками вот то что мне нужно подумал я, НО опять ЦЕНА и подружка ЖАБА отговорила от необдуманных поступков.

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть решил сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая балку с машины взял рулетку, всё разметил и вперед.
Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Прут (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Хотел сделать тяги с регулировкой но это в следующий раз.

Теперь о результате: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это опять плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р.
Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р.
Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа.
На этом пока всё…

Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

Ремонтируем заднюю балку ВАЗ 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Читайте также: