Регулировка дверей bmw f30
Обновлено: 02.07.2024
Вторичка: Определяем наименее проблемный BMW третьей серии F30
На дорестайлинговые версии старше 2015 года приходится около 70% рынка подержанных «трёшек» F-поколения. Во-первых, машины новее ещё остаются в первых руках. Во-вторых, пик спроса пришёлся на 2013-2014 годы, когда было продано более 16 тысяч седанов и хэтчей GT.
Третья серия — традиционный бестселлер BMW, на её успехах строится благополучие бренда. В том числе поэтому «трёшка» всегда эволюционирует мягко, не позволяя себе таких эскапад, как старшие модели. Шестое поколение F30, выпускавшееся с 2011 года по 2019-й, до последнего сохраняло лавры самого востребованного семейства. Переместившись на вторичный рынок, уверенно себя чувствует и там. Mercedes С-класса W204 в схожем состоянии и комплектации стоит на пять-семь процентов дешевле, хотя «двести пятые» одного с BMW года ценятся выше.
Хотя по виду, случается, не скажешь. Краска у F30 слабее, чем у предшественника E90, и сколы появляются слишком легко. Кусками сошедшее покрытие на колёсных арках встречается даже у тех экземпляров, которые не бывали в авариях. Правда, кузов пока не поддаётся коррозии. Добротным слоем цинка покрыта даже панель крыши. Посечённые участки могут не ржаветь годами, хотя внешних алюминиевых панелей, как у «пятёрки» BMW F10, здесь нет.
В этой статье мы не говорим о дефектах отдельных автомобилей, а упоминаем только статистически заметные проблемы. Так вот, безо всяких ДТП у «трёшек» отрываются пыльники и аэродинамические экраны снизу, трескаются колпаки фар. А у дорестайлинговых экземпляров старше 2015 года выпадают секции фонарей из крышки багажника: при неясных обстоятельствах ломается Г-образный пластиковый фиксатор с внешней стороны.
Та часть фонаря, что установлена на кузове, в свою очередь усиленно потеет. Для борьбы с этой напастью в 2017 году было модернизировано уплотнение, его можно использовать на ранних машинах. Хром мутнеет или облезает через пять-семь лет, поэтому автомобили с опциональным чёрным декором выглядят свежее.
Неспроста страховка Каско на «трёшку» была одной из самых дорогих в классе — BMW в основном водят активно, зачастую рискованно. Осматривать третью серию на предмет следов ДТП нужно тщательно ещё и потому, что VIN-номер нанесён на полку правого переднего крыла, которая страдает даже при несильных ударах. А следы ремонта грозят проблемами при регистрации вплоть до отказа в постановке на учёт. Не забывайте про лайфхак — цветные метки на крепеже калининградских автомобилей помогут прояснить историю обслуживания и аварийности. Маркировку, нанесённую при крупноузловой сборке, можно обнаружить под капотом, на креплениях дверей, кресел и деталей подвески.
Состояние салона разочаровывает редко. Он исполнен качественнее, нежели у предшественницы Е90. И уж тем более при 50 тысячах не выглядит на все сто, как в Тойоте или Kia. Даже на второй сотне тысяч может неплохо сохраниться. Если только не отделан искусственной кожей Sensatec, которая в любом возрасте легко трескается, как и у других «немцев». Будьте особо осторожны с задубевшим на морозе кожзамом. Крайне редко под подушками передних сидений корродируют металлические накладки из-за нарушения технологии. В глаза не бросается, к тому же ржавчина встречается только на экземплярах старше 2012 года, для которых был выпущен ремкомплект.
Всего за каких-то три-пять лет способны износиться уплотнители дверных проёмов. А если обнаружите воду на полу салона после ливней или мойки, копать придётся глубже: скорее всего, проблема прячется под облицовочными панелями. Гидроизоляция дверей традиционно для BMW держится на бутиловом герметике, который через пять-семь лет рассыхается и требует переклейки.
Износ замков может проявиться году на четвёртом: заедая, они перестают закрываться. Смазка малоэффективна, а замена обойдётся в десять тысяч рублей. Механизм люка тоже не отличается надёжностью, а включив примёрзшие стеклоочистители, вы рискуете сломать пластиковый кронштейн трапеции.
Мультимедийка грешит несанкционированными перезапусками или потерей привязанных гаджетов. Исправный аккумулятор, по мнению борткомпьютера, вдруг признаётся дряхлым и требующим замены. Время от времени глючат парковочные датчики, а у пятидверки GT — и сервопривод спойлера на крышке багажника. Словом, при выборе «трёшки» нужно быть готовым к сюрпризам сложной и многоэлементной электросистемы. Оберегайте её от неквалифицированных вмешательств. Гаражные попытки избавиться от проблемы зачастую приводят лишь к удорожанию её решения. Реанимацию, как правило, поручают уже дилеру.
Наиболее доступную дорестайлинговую «трёшку» с двигателем 1.6 серии N13B16 покупать не советуем, экономия может выйти боком. Да, BMW достался уже поздний и доработанный турбомотор семейства Prince, разработанного в 2005 году совместно с PSA. Основной вал проблем с подобными агрегатами обрушился на «французов» и Mini. Тем не менее первые неполадки у BMW 316i (136 л.с.) и BMW 320i (170 л.с.) с этим мотором могут объявиться уже при пробеге 70–80 тысяч километров.
По вине мембранного клапана вентиляции картерных газов (на фото внизу) может сбиться холостой ход и резко вырасти расход масла. А первый подозреваемый в потере тяги у экземпляров старше 2014 года — электромагнитный клапан турбонагнетателя. После 100 тысяч километров можно ждать бед и посерьёзней. В приводе ГРМ успевает износиться и цепь, и её пластиковые успокоители. Да так, что пластмассовые частицы закупоривают сетку маслоприёмника. Ещё быстрее мотор превращается в металлолом при внезапном отказе электроклапана, регулирующего давление маслонасоса. После ста тысяч модуль лучше обновить профилактически.
В районе 100 000 км износ и непоправимое загрязнение собственного клапана мешает работе муфт фазовращателей. Изнашивается топливный насос высокого давления (ТНВД), отказывают форсунки и электропомпа системы охлаждения. Система смазки склонна не только к течам, но и к серьёзной закоксовке, впускные клапаны зарастают отложениями. Локальные перегревы головки блока провоцируют появление трещин. Дотянувшие до 200 тысяч моторы зачастую грешат непомерным масляным аппетитом и изношенными чугунными гильзами цилиндров. Даром что Prince становился «Двигателем года» аж восемь раз подряд, начиная с 2007-го. Капризен его высочество.
Дорестайлинговые BMW 320i бывают и двухлитровыми, с турбочетвёркой N20B20 мощностью 184 л.с. Кроме того, форсированная до 245 сил версия этого мотора встречается на BMW 328i. Cамый распространённый трёшочный агрегат — «Двигатель года–2012». И хоть будет получше Принца, тоже не подарок. Блок цилиндров служит дольше, как минимум четверть миллиона километров, несмотря на ферросодержащее напыление вместо гильз. Главное, остерегайтесь экземпляров с чип-тюнингом. Вкладыши коленвала и без того слабоваты, а несанкционированное вмешательство приканчивает и поршневую группу.
У экземпляров старше 2014 года почаще проверяйте расширительный бачок — не смешалось ли масло в коктейль с антифризом. Дело в том, что в пластиковом корпусе масляного фильтра (это корпусной модуль, в котором меняется только картридж) разрушается внутренняя перегородка. Позже стали применять алюминиевую деталь. В сокращённом варианте клиническая картина совпадает с таковой у мотора N13B16. Нежны ТНВД и форсунки, электропомпа, клапан маслонасоса у версий старше 2013 года.
Вдобавок к основной цепи столь же быстро изнашивается и привод масляного насоса, объединённого в один узел с блоком балансирных валов. Впрочем, последствия те же: задиры вкладышей коленвала, шеек распредвалов и их постелей. Так что если непременно нужна именно дорестайлинговая бензиновая «трёшка» без оглядки на налог, советуем запастись терпением и поискать редкую версию с трёхлитровой турбошестёркой N55B30 (306 л.с.). Элементы системы питания и тут недолговечны, но хотя бы засад с цепями не ожидается.
Оптимальным среди моторов для дорестайлинговых «трёшек» является очередной обладатель титула «Двигатель года» (в 2008, 2010 и 2011 годах) — двухлитровый турбодизель N47D20 мощностью 184 л.с. К его слабым местам относятся не обладающие большим запасом прочности вкладыши коленвала и привод ГРМ. Даже у доработанного в 2011 году мотора после 100 тысяч километров не исключён износ цепи, звёздочек и натяжителей.
Есть и другие поводы тщательно приглядывать за BMW 320d (иные версии с этим мотором в Россию официально не поставлялись). Перегрев чреват образованием трещин между цилиндрами в блоке. После 120–170 тысяч километров ветшает система изменения длины впускного коллектора, и обломки заслонок могут попасть в цилиндры. А ТНВД изнашивается не просто сам по себе: он начинает гнать стружку по всей системе, попутно приканчивая форсунки.
Рестайлинговые экземпляры моложе 2015 года можно брать смелее. Пусть и десятая их часть не преодолела рубеж в 100–120 тысяч километров, уже ясно, что как бензиновые, так и дизельные моторы нового модульного В-семейства лучше предшественников. В том числе базовый трёхцилиндровый двигатель 1.5 B38B15 на BMW 318i (136 л.с.), пришедший на смену неудачному Принцу. Детской болячкой ранних образцов первого года выпуска стал осевой люфт партии коленвалов. Её исправили по гарантии. Другого негатива пока нет.
Двухлитровый B48B20 у рестайлинговых BMW 320i и 330i на фоне предшественника вызывает пустяковые вопросы. При пробеге свыше 100 тысяч километров не выдерживают температурного режима и дубеют маслосъёмные колпачки. По вине клапана вентиляции бензобака плавают обороты холостого хода. Хотя настораживает ревизия цепей и успокоителей, проведённая в 2017 году. Впрочем, пока проблем с приводом ГРМ не замечено даже у редких птиц, долетевших до 140–150 тысяч. Понаблюдаем ещё.
Лучший выбор — рестайлинговые «трёшки» с дизелем, относящимся к тому же В-семейству. Редкими сажевыми пятнами на репутации двухлитровый агрегат В47D20 обязан системе рециркуляции отработанных газов EGR. Сперва по гарантии меняли её клапан из-за потери мощности. А в 2018 году пришлось провести отзывную кампанию по замене всего модуля EGR. Оказалось, что со временем в нём мог накапливаться просачивающийся из охладителя гликолевый хладагент. Его горючая смесь с сажей и маслом способна воспламениться под воздействием выхлопных газов.
Адептов «механики» отговаривать не будем: редчайшие у нас «трёшки» с шестиступенчатыми коробками Getrag не разочаруют. Восьмиступенчатый «автомат» ZF (серий 8HP45/50/70) достаточно живуч и при бережном отношении способен продержаться до 250–300 тысяч километров. Главный конструктивный просчёт — пластиковый поддон. Через пять–восемь лет он может дать течь, покоробившись от старости и перепадов температуры. Не тратьте время на попытки герметизации, поможет только новая деталь.
Вопреки заводским инструкциям, трансмиссионное масло следует менять хотя бы раз в 60 000 км. А если этого не делать, постоянно пришпоривая коробку, легко довести её до толчков, подвываний и пробуксовок при разгоне. От покупки экземпляра с такими симптомами лучше отказаться. За 100–150 тысяч вполне реально измочалить не только блокировки гидротрансформатора и фрикционы, но и планетарные передачи. Расходы на ремонт такой коробки будут исчисляться сотнями тысяч рублей.
Один из признаков «гоночного» прошлого — изношенная при пробеге до 100 тысяч километров или уже новая эластичная муфта заднего карданного вала. После дрифта задний редуктор запотевает маслом из-за осевых нагрузок на привода, даже несмотря на целые сальники. В условиях штатной эксплуатации трансмиссия заднеприводных «трёшек» живёт долго. У полноприводных проблем больше. Срезанные шлицы переднего кардана — меньшее из зол, ведь при разрушении крестовины освободившийся кардан способен разбить картер двигателя по соседству.
Мы не советуем целенаправленно искать полноприводные версии xDrive ещё и из-за новой раздаточной коробки, лишённой масляного насоса. Без него страдают не только подшипники, но и пакет фрикционов. Обычно подёргивания и рывки не появляются ранее 100–120 тысяч километров. Если хотите помочь раздатке протянуть подольше, меняйте масло каждые 50–60 тысяч. И помните, что лучше не экспериментировать с нештатными размерами колёс и пореже стартовать в пол. От избыточных нагрузок раздатка может критически износиться даже к 50 тысячам. Хорошо, если к этому моменту ещё действует гарантия.
Зато xDrive сочетается с изначально более удачным рулевым механизмом. У моноприводных дорестайлинговых экземпляров не забудьте убедиться, что блок электроусилителя хорошо закреплён на рейке. Три алюминиевых винта способны развалиться от коррозии за четыре–шесть лет. Помимо прочего, это может привести к разрушению приводного ремня. В 2018 году даже проводилась отзывная кампания. К счастью, винты легко меняются на стальные. Сама же по себе рейка достаточно крепка. Если стуки и появляются, то ликвидируются простой заменой выходных втулок. До 2015 года датчик положения руля портила влага. Узел, внедрённый при рестайлинге 2015-го, лучше от неё защищён.
Традиционно слабоваты у BMW сайлент-блоки шарового типа у нижних поперечных рычагов сзади: они могут заскрипеть после 80–100 тысяч километров. Остальные сочленения многорычажки способны продержаться до 150–180 тысяч. И обычные передние амортизаторы, и электронноуправляемые, как правило, ходят не менее 100 тысяч, задние живут в полтора раза дольше. Гидроопоры алюминиевых рычагов стоек McPherson в среднем изнашиваются через 120 тысяч, шаровые — через 150 тысяч. Обратите внимание, что шасси не всегда проявляет свою усталость грохотом. Заметьте, не размыто ли нулевое положение баранки, не усиливается ли болтанка в колеях и нет ли других проблем с курсовой устойчивостью.
Словом, ходовая часть при вменяемых пробегах больших затрат не потребует. Что касается общего вердикта, то не стоит связываться с дорестайлинговыми «трёшками» F30, если есть альтернативные варианты. Главным образом — из-за четырёхцилиндровых моторов, особенно бензиновых. Другое дело — модернизированные BMW не старше 2015 года. Такие можно брать в любом исполнении. Повторюсь, что статистика пока не богата, но, похоже, баварцы вновь научились делать надёжные бензиновые двигатели. Тем не менее прежде всего советуем дизельную версию с мотором В47 и желательно задним приводом.
Ремонт ограничителя двери! От слов к делу…
Ремкомплект приобретался у нашего одноклубника. Так как всё подошло, могу смело рекомендовать его. Есть ремкомплекты на многие модели авто.
Как это было, ниже…
Первым делом, чтоб добраться до ограничителя двери, нужно снять дверную карту.
С нижней части ручки дверной накладки есть выемка, где можно поддеть лопаткой.
Поддеваем блок кнопок со стороны указанной стрелкой.
Отсоединяем от блока разъем, чтоб можно было отцепить проводку и полностью снять обшивку.
Разъем довольно интересный: не просто на защёлке, а с специальной качелькой-съемником. Хз, для чего, быть может чтоб не отключился сам.
Чтоб его отцепить, нужно освободить качельку из защелки и потом с помощью самой качельки отключить разъем переведя качельку в другое крайнее положение.
Подключение в обратном порядке, там уже разобраться не сложно.
Дальше берем Torx 25 и откручиваем 2 болта в ручке обшивки.
Больше откручивать нечего. Аккуратно снимаем обшивку с фиксаторов. Лучше начать с нижней части карты.
Материал дверной карты — прессованый картон или что-то в этом роде, пропитанный водоотталкивающим составом, поэтому если сильно тянуть за одно место, можно получить залом. Тянем аккуратно и равномерно.
Дальше переходим к демонтажу непосредственно самого ограничителя двери:
Насадкой Torx30 откручиваем 2 болта с торца двери
И головкой на 8мм откручиваем петлю фиксатора, с противоположной стороны.
Немного увлёкся процессом, и перестал делать фото. Но там всё и так предельно понятно.
Фиксатор вытаскивается через техническое отверстие в двери, закрытое шумо-пыле изоляцией. Аккуратно подрезаем шов герметика лезвием и получаем доступ к внутренней части двери.
Всё! Фиксатор извлечён!
А дальше самое интересное.
Одна из втулок моего фиксатора протёрлась насквозь аж до пружины и вместо втулки по направляющей ездила пружина))) Представляете какой был звук при этом?)))
А я да…))))
Далее выравниваем поврежденную пружину, с помощью наждачной бумаги и полировальной пасты приводим направляющую в нормальный вид, и готовимся к сборке.
Результатом доволен на все 200%! Особенно когда понимаешь, сколько денег сэкономил…
Что можно сказать про нюансы сборки:
Проще всего сжимать пружины, переведя фиксатор в самое узкое место направляющей
Установка производится в обратном порядке, поэтому нет смысла всё подробно расписывать.
После сборки имеем полное сходство с новым фиксатором. Дверь отлично задерживается в каждом из 3х положений. Не скрипит! Для пущей важности можно смазать направляющую мылом с нейтральным PH. Это поможет сохранить новые втулки на дольше.
Всем удачи на дорогах!
Берегите себя и свой автомобиль!
Рад, если кому-то был полезен ;)
По вопросам тюнинга автосвета обращайтесь в ЛС, либо в instagram, либо Whatsapp, Viber, Telegram 9️⃣0️⃣9️⃣4️⃣4️⃣8️⃣4️⃣4️⃣9️⃣4️⃣
Снятие, установка и регулировка двери
13.20 Снятие, установка и регулировка двери / BMW 5 (E39)
Снятие, установка и регулировка двери
Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.
1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3).
3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.
4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.
Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.
5. Отсоедините держатель штекера (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Расстыкуйте штекерное соединение.
6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.
1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.
2. Поставьте дверь на верхнюю и нижнюю петли. Для этого требуется ассистент. Направляется дверь осью (3). С помощью шайб (5) можно отрегулировать положение двери по высоте. При установке старой двери регулировка, как правило, не требуется.
3. Вверните в каждую петлю болт (1).
1 — болт
2 — петля кузова верхняя
3 — ось петли
4 — петля двери верхняя
5 — шайба
6 — стопорная шайба
4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее.
5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.
При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.
Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.
6. Ослабьте болт -1- запорного пальца на стойке В с помощью ключа TORX, и ослабьте болт -2- настолько, чтобы запорный клин можно было сдвинуть. Не изменяйте положение запорного клина -3- по глубине.
7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.
Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.
8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.
Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.
Как снять дверь на BMW e39,снятие и установка Замена фар с до рестайлинга на рестайлинг bmw e39 BMW E39 ремонт двери Замена блока LCM , BMW e39, Replace LCM BMW E39 Parts 1 РЕМОНТ ДВЕРЕЙ БМВ. ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С КАЖДЫМ. ПРОБЛЕМЫ И БОЛЯЧКИ БМВ Е39.Регулировка дверей, после регулировки появился скрип при движении
Добавлено через 15 минут:
Pomka
Готов следовать совету, но не подскажешь ли, чем конкретно мазать? Силиконом сбрызнуть пойдет?
bmw728
Добавлено через 44 минут:
Yevgeniy
Добавлено через 5 минут:
У нас месяц назад президент запретил въезд Хаммерам в город Алматы. Теперь даже не знаю как буду выкручиваться. Друзья советуют на эвакуаторе центр города пересекать. Накладно блин.
Регулировка дверей bmw f30
Передние нижние рычаги управления SPL Parts (FLCA) обеспечивают регулировку центра крена. Развала и ширины колеи для BMW F2X/F3X. А также обеспечивают полное сочленение с правильным углом шарового шарнира.
Основной рычаг имеет прорези. Позволяющие использовать зажимные болты. А наши вращающиеся зажимы на эксклюзивном двойном регуляторе SPL Parts фиксируют параметры развала и ширины колеи. Больше никаких вареных орешков!! Давно прошли те дни. Когда вы возились с несколькими гаечными ключами. Чтобы затянуть заклинивающие гайки на месте. Пытаясь правильно ориентировать свои подшипники.
Наш двойной регулятор обработан из Хромоли 4130, пистолет просверлен для уменьшения веса. А затем безэлектродно никелирован для коррозионной стойкости.
Синяя анодированная Титановая фурнитура сбривает еще больше неподрессоренного веса с рук без ущерба для прочности. Прокладки из нержавеющей стали предназначены для коррекции центра крена для опущенных транспортных средств. Использование концов стержней FK и сферических подшипников с высоким смещением исключает изгиб и связывание. Обнаруженные в рычагах управления OEM. Обеспечивая при этом плавное сочленение.
Продается как пара.
Подробнее в этой категории
Отзывы об этом продукте
Заказ от Redline360
Redline360-это официальный дилер поэтому мы продаем только подлинные и оригинальные запчасти и аксессуары.
Как только ваш заказ будет отправлен. Мы вышлем вам по электронной почте номер отслеживания. Чтобы вы могли отслеживать свой пакет.
6 распределительных центров готовы обслужить вас!
Мы отправляем товары из 6 мест по всей территории Соединенных Штатов. Чтобы вы получили свою часть как можно быстрее. Не каждый склад запасает все те же детали. Поэтому ближайший к вам склад. На котором есть деталь. Находится там. Откуда будет отправлен ваш заказ. Мы отправляем товары из Калифорнии, Невады. Мичигана, Флориды. Техаса и Пенсильвании.
Безопасный Заказ
Мы серьезно относимся к безопасности!
Мы никогда не разглашаем информацию о вашей кредитной карте. И она никогда не хранится. Транзакции по кредитным картам проходят непосредственно через процессор кредитных карт. Мы также предлагаем различные другие способы оплаты, такие как PayPal, Affirm Financing (Pay over time), Amazon Pay. Apple Pay и многое другое!
Фактический элемент может отличаться от изображения
Во всех других штатах. Не соблюдающих законы о карбюраторном смоге. Предметы считаются только для использования вне дорог (гоночные трассы) и не могут использоваться на дорогах общего пользования.
BMW 3 (F30) – от восторга до отчаяния
Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW
БМВ 3 F30 вызывает большой интерес. Одно из весомых преимуществ, безусловно, богатая оснастка. Ф30 получил три линии оснащения: Sport, Modern и Luxury. В сочетании с многочисленными опциями можно найти огромное количество комбинаций цветов и оборудования.
Важная черта «тройки» - хорошая эргономика. Центральная консоль снова повернута к водителю. Предшественник был подвергнут критике за то, что игнорировал это решение.
К сожалению, ограниченное пространство на заднем диване – типичная особенность всех БМВ 3-ей серии. Однако, в этом поколении пространства стало явно больше, чем в BMW Е90.
Версия GT имеет увеличенное расстояние между осями, в сравнении с седаном и универсалом. И это действительно заметно пассажирам второго ряда. Кроме того, GT искушает такими стильными решениями, как стекла дверей лишенные рамок.
Условно БМВ F30 можно классифицировать так: седан уготовлен для самых консервативных поклонников марки, универсал (F31) – для семей с детьми, а GT (F34) – для тех, кому нужен более емкий и практичный кузов.
В 2015 году БМВ 3 обновился, в частности бамперы и ряд двигателей. Задние фонари стали полностью светодиодными. Светодиодную технологию получили и фары отдельных модификаций.
Двигатели
О большинстве версий двигателей можно говорить в превосходной степени, если мы имеем ввиду динамику. Все без исключения бензиновые агрегаты имеют турбонаддув и непосредственный впрыск топлива.
3-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра не соответствует характеру модели. То же самое касается и 1,6-литрового двигателя, развивающего 136 л.с. Гораздо меньше возражений вызывает 2-литровый мотор, а уж тем более 3-литровый. Что интересно, даже 306-сильный агрегат может довольствоваться меньше чем 10 литрами на 100 километров. А тройку он торпедирует до 100 км/ч за 5,6 секунды (тестовые замеры).
Среди дизелей лучше выбирать между 2.0 R4 и 3.0 R6. Если не брать в расчет 116-сильную версию, то можно рассчитывать на действительно приятную динамику. Средний реальный расход топлива составит около 6 литров.
Для более экономных предусмотрена версия EfficientDynamics (в том числе и с бензиновыми двигателями). Она получила улучшенную аэродинамику и шины с уменьшенным сопротивлением качению.
Трехлитровые дизели демонстрируют около спортивную динамику.
В плане содержания и сервиса ситуация с двигателями несколько хуже. Прежде всего, их надо разделить на две группы: до модернизации в 2015 году и после.
Бензиновые двигатели
Старые бензиновые моторы принадлежат серии N. Они склонны к накоплению нагара на впускных клапанах.
Базовый 1.6 серии N13 не что иное, как 1.6 THP, созданный при сотрудничестве с PSA. Он прославился проблемами с цепью ГРМ (может перескочить и уничтожить двигатель). На обновление цепи придется подготовить более 40 000 рублей.
Другой недостаток 1.6 - повышенный расход масла из-за раннего старения маслосъемных колпачков или неисправного клапана вентиляции картерных газов (дубеет мембрана). Клапан встроен в клапанную крышку (от 9000 рублей за аналог или 24 0000 рублей за оригинал).
После 80-120 тыс. км нередко теряет герметичность патрубок турбокомпрессора и картерных газов (2-6 тыс. рублей).
Не отличаются долговечностью и катушки зажигания (2-3 тыс. рублей). Мало того, неисправная катушка может даже прикончить блок управления двигателем DME.
Проблема недолговечного привода ГРМ затронула и 2.0 серии N20. Обычно начинает шуметь растянувшаяся цепь привода масляного насоса, либо рассыпаются пластиковые направляющие цепи. Дефект проявляется на довольно широком отрезке - 100-200 тыс. км пробега. Многие владельцы предпочитают превентивную замену привода ГРМ после 100-120 тыс. км (свыше 50 000 рублей).
Повышенный расход масла может быть вызван неисправным КВКГ (встроен в клапанную крышку). Вместе с тем, зачастую приходится устранять запотевания в районе теплообменника и корпуса масляного фильтра (7000 рублей).
После рестайлинга появились бензиновые агрегаты серии В. Теоретически, они были доработаны, но как показала практика – все еще не идеальны. В первую очередь, это касается 1,5-литрового турбомотора.
В 2-литровом B48 зачастую лопалась трубка, соединяющая бачок системы охлаждения с головкой блока цилиндров (7000 рублей плюс 2000 рублей за работу).
3-литровый двигатель, как на бензиновом, так и на дизельном топливе, наиболее безопасный выбор.
До 2015 года в списке дизельных агрегатов присутствовал 2.0d серии N47. Он имел несколько версий. В 316d отсутствовали вихревые заслонки, а в 318d - присутствовали. Турбонагнетатель у них общий. В 320d турбина уже другая, а в 325d - турбонагнетателей два. Форсунки использовались пьезоэлектрические.
Самая известная проблема N47 – цепь ГРМ. Обычно привод ГРМ приходится менять после 130-180 тыс. км. Впрочем, есть экземпляры, прошедшие на заводской цепи 300 000 км. Многое зависит от условий эксплуатации, качества масла и частоты его замены.
Первый признак неисправности - шум, появляющийся после запуска холодного двигателя. Сам комплект стоит недорого, но замена… В сумме выходит порядка 60 000 рублей. Все потому, что цепь установлена со стороны коробки передач - двигатель приходится демонтировать. Некоторые механики предлагают замену без изъятия мотора.
Еще одна проблема – демпферный шкив коленвала, который сдается уже после 100 000 км. А к 150-200 тыс. км во впускном коллекторе скапливается большое количество сажи (5000 рублей за очистку).
В 2015 году на смену N47 пришел 2-литровый B47 (318d/150 л.с. и 320d/190 л.с.). Он менее подвержен растяжению цепи ГРМ, хотя иногда это и случается.
Все версии B47 получили электромагнитные топливные форсунки, за исключением 325d, который остался с пьезоэлектрическими форсунками.
Обратите внимание, что оба двухлитровых дизеля (N47 и B47) попали под сервисную акцию из-за риска возгорания в результате утечки антифриза из охладителя модуля EGR. Несмотря на то, что гликоль не горюч, он все же может воспламениться, смешавшись с отложениями во впускном коллекторе.
Трансмиссия
До ремонта АКПП дело пока доходит крайне редко, Тем же, кому посчастливилось перебирать коробку, пришлось заплатить порядка 140-160 тысяч рублей.
Регулярного обновления масла требует и раздаточная коробка xDrive опционального полного привода.
По прошествии 100-150 тыс. км могут засопливить сальники заднего редуктора (от 14 до 47 тысяч рублей за замену). А у любителей спортивного вождения (отжига и дрифта) редуктор вскоре может зашуметь (30-50 тыс. рублей за б/у узел).
Сайлентблоки заднего редуктора изнашиваются после 100-150 тыс. км. За замену 3 сайлентблоков (по 2-3 тыс. рублей за штуку) придется заплатить около 15 000 рублей.
Эластичные муфты карданного вала (3-9 тыс. рублей) доводится обновлять после 150-200 тыс. км.
Ходовая
Подвеска демонстрирует неплохую износоустойчивость, но затраты на обновление алюминиевых рычагов не будут низкими.
После 60-100 тыс. км сзади могут заскрипеть плавающие сайлентблоки (1-3 тыс. рублей плюс 1000 рублей за работу). Сайлентблоки передних рычагов (2-3 тыс. рублей) приходят в негодность по прошествии 80-120 тыс. км. Шаровые опоры прослужат не меньше. Они идут в сборе с рычагом (5-9 тыс. рублей за рычаг).
Передние и задние амортизаторы (5-8 тыс. рублей) обычно ходят свыше 100 000 км. Чуть позже могут застучать опоры задних амортизаторов (2-4 тыс. рублей).
Рулевая рейка может потребовать вмешательства после 100-150 тыс. км (появляется стук). Стоимость ремонта составит 20-25 тыс. рублей.
Ступичные подшипники идут в сборе со ступицей (около 4000 рублей плюс 2000 рублей за работу) и ходят обычно свыше 200 000 км.
Другие проблемы и неисправности
Не только двигатели дают повод для беспокойства. Порой возникают проблемы и с электрикой. Например, может начать жить своей жизнью свет. Происходит короткое замыкание в блоке LCM. Либо может потребовать перепрограммирования модуль управления мультимедиа.
Следует обратить внимание на задние фонари (окисляются или оплавляются контакты).
Встречаются проблемы и с дверными замками - рвется тросик (1600 рублей), либо сдается сам замок.
В версии GT подводит управление задним спойлером (такое решение БМВ применил впервые).
Некоторые владельцы жалуются на качество исполнения (скрипы и стуки в салоне) и посредственную шумоизоляцию.
Партия автомобилей начального периода производства получила кресла, которые скрипят в поворотах.
Светлая кожа Dakota очень нежная, и если не заботится о ней, то она быстро изнашивается.
Кожаная обивка водительского кресла, центрального подлокотника и рулевого колеса нередко ветшает после 100-150 тыс. км. К этому времени начинает облезать и покрытие дверных ручек (2000 рублей за аналог).
Стоит ли покупать?
С точки зрения функциональности, BMW 3 F30 – хороший автомобиль. Однако, на обслуживание и ремонт понадобится много денег, особенно если вы покупаете рискованный мотор, например, 2-литровый или еще меньше. Рестайлинговые версии лучше, но дороже. С возрастом стоимость владения будет только расти.
Модификации
BMW M3 с 2013 года
Под капотом вы найдете 3.0 R6 с двумя турбинами. В базовой версии двигатель предлагал 431 л.с.. Также есть два специальных варианта: 450 л.с. с пакетом Competition (включает 20-дюймовые кованые диски и активный дифференциал на задней оси) и 460 л.с. в CS.
Двигатель имеет, так называемый сухой картер из магния. Самый мощный вариант сочетался с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением (опция для более слабых версий). Крыша изготовлена из углеродного волокна, что позволило уменьшить вес и снизить центр тяжести.
М3, построенный на базе Ф30, получил обозначение F80 и производится на заводе в Регенсбурге.
BMW ActiveHybrid 3
BMW 330e
Снятие, установка и регулировка двери
Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.
1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3).
3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.
4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.
Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.
5. Отсоедините держатель штекера (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Расстыкуйте штекерное соединение.
6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.
1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.
2. Поставьте дверь на верхнюю и нижнюю петли. Для этого требуется ассистент. Направляется дверь осью (3). С помощью шайб (5) можно отрегулировать положение двери по высоте. При установке старой двери регулировка, как правило, не требуется.
3. Вверните в каждую петлю болт (1).
1 - болт
2 - петля кузова верхняя
3 - ось петли
4 - петля двери верхняя
5 - шайба
6 - стопорная шайба
4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее.
5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.
При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.
Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.
6. Ослабьте болт -1- запорного пальца на стойке В с помощью ключа TORX, и ослабьте болт -2- настолько, чтобы запорный клин можно было сдвинуть. Не изменяйте положение запорного клина -3- по глубине.
7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.
Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.
8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.
Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.
Видео про "Снятие, установка и регулировка двери" для BMW 5 (E39)
BMW E39 ремонт двери Как снять карту двери на е39 . Как снять ручку двери на BMW 5 E39Регулировка дверей bmw f30
BMW F-30. Руководство по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации автомобилей BMW F-30 серии.
Данное руководство содержит важные указания по эксплуатации автомобилей BMW F-30 серии различных комплектаций.
Здесь также приводятся основные технические характеристики моделей данной серии.
- Руководство по эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон. Содержит сведения о регистрации и использовании мобильного телефона в автомобиле.
- Руководство по эксплуатации радиоприемника. Описание радиоприемника и всех его функций.
- Руководство по эксплуатации бортового монитора. Описание бортового монитора, функции компьютера, навигационной системы, радио, телефона и т.п..
Отдельной брошюрой описаны системы помощи водителю, такие как:
- KAFAS
- Система управления дальним светом
- Предупреждение опасности перед перестроением
- Видеокамера кругового обзора
- Сигнализация аварийного сближения при парковке и парковочный ассистент
- DCC
- ACC Stop&Go
- Виртуальный дисплей
Формат PDF, язык Русский.
BMW F-30. Двигатель N13. Служба сервиса BMW.
Техническая документация содержащая сведения по двигателю BMW N13.
Данная брошюра содержит следующие разделы с подробным описанием:
Механическая часть двигателя
-Картер двигателя
-Кривошипно-шатунный механизм
-Привод распределительного вала
-Привод клапанов (Valvetronic)
Система подачи масла
-Масляный насос и регулировка давления
-Охдаждение и фильтрация масла
-Контроль уровня и давления масла
-Масляные форсунки
Система охлаждения
-Терморегулирующая система
-Термостат и принципы работы
Система впуска и выпуска ОГ
-Плёночный термоанемометрический расходомер воздуха
-Турбонагнетатель
-Выпускной коллектор и катализатор
Система подготовки рабочей смеси
Подача топлива
Электрооборудование двигателя и электросхемы
Формат PDF
Язык Русский
BMW F-30. Двигатель N55. Служба сервиса BMW.
Техническая документация содержащая важные сведения по двигателю BMW N55.
Данная брошюра содержит следующие разделы с подробным описанием:
Механическая часть двигателя;
-Картер двигателя
-Кривошипно-шатунный механизм
-Привод распределительного вала
-Привод клапанов (Valvetronic)
-VANOS
-Регулировка хода клапанов
Система подачи масла;
-Масляный насос и регулировка давления
-Охдаждение и фильтрация масла
-Контроль уровня и давления масла
-Масляные форсунки
Система охлаждения;
-Терморегулирующая система
-Термостат и принципы работы
Система впуска и выпуска ОГ;
-Плёночный термоанемометрический расходомер воздуха
-Турбонагнетатель
-Выпускной коллектор и катализатор
Система подготовки рабочей смеси
Подача топлива
Электрооборудование двигателя и электросхемы
-Регулировка давления наддува
-Датчик коленвала, давления масла
-Катушка зажигания и свеча зажигания
-Серводвигатель Valvetrinic.
BMW F-30. Электросхемы.
В этой докуметнации отражены все электросхемы а также электрооборудования в BMW F-30, включающие в себя:
- Система электропитания.
- Передний электронный модуль (FEM)
- Задний электронный модуль (REM)
- Функции CAS
- Система комфортного доступа
- Центральный замок
- Снеклоподьёмники, наружние зеркала и сдвижной люк на крыше
- Внешнее освещение, освещение салона
- Сиденья
- Отопление и кондиционирование.
Формат PDF
Язык Русский.
BMW F-30. Привод. Служба сервиса BMW.
Брошюра содержит следующую информацию и тех.данные по приводу BMW F-30:
Двигатели N20, N55, N47TU
- Технические характеристики
- Диаграммы полной нагрузки
- Система контроля уровня масла
- Маркировки и обозначения
Подача топлива бензин/дизель
- Обзор системы
- Вентиляция топливного бака
Механическая и Автоматическая коробки передач
- МКПП I-Turbo, особенности и характеристики
- Блоки шестерён и система смазки с сухим картером
- Синхронизация
- АКПП GA8HP45Z, характеристики и обозначения
Карданные валы и полуоси, защита при столкновении.
Формат PDF
Язык Русский.
BMW F-30. Ходовая часть. Служба сервиса BMW.
Содержание брошюры включает в себя следующие разделы:
Передняя и задняя подвески;
- Характеристики и обслуживание
- Спортивная и адаптивные части М
- Система контроля давления в шинах (RDC)
Тормоза и рулевое управление;
- Электрический усилитель руля (EPS)
- Электросхемы
- Спортивное рулевое управление
- Регулировка рулевой колонки
Система управления динамикой;
- Система управления ходовой частью (ICM)
- Система динамического контроля устойчивости (DNC)
- Динамический круиз-контроль (DCC)
- Система регулировки жёсткости амортизаторов (EDC)
- Электросхемы всех узлов
Формат PDF
Язык Русский.
Снятие, установка и подгонка двери БМВ 3 Е46
1 Выверните болт -1- и отожмите ограничитель двери -2- от стойки А.
2 Выверните болт -1- у каждой петли с помощью головки на 10 мм и трещотки.
Для защиты лакокрасочного покрытия двери и передней стенки заклейте их лентой
3 Выньте дверь из петель и поставьте на подкладки (стрелка на иллюстрации). Подкладка должна иметь такую высоту, чтобы жгут кабелей не испытывал натяжения.
4 Отверните болты крепления рамки штекера (стрелки на иллюстрации). После этого выньте штекер.
5 Потяните наверх скобу (верхняя стрелка). Таким образом, разъем будет расстыкован.
6 Состыкуйте разъем потребителей и зафиксируйте его. Вдавите штекер в стойку двери, затяните болты крепления рамки моментом 5 Н•м.
7 Вставьте дверь в петли сверху и снизу с помощью ассистента. Дверь направляется осью -3-. С помощью шайб, подкладываемых в петлю снизу, дверь при необходимости может быть отрегулирована заново. При установке той же самой двери регулировка, как правило, не требуется.
8 Вверните в каждую петлю по болту -1-.
9 Закрепите на стойке А ограничитель двери.
10 Закройте дверь и проверьте, равномерный ли зазор между дверью и кузовом. При необходимости отверните болты у петель и отрегулируйте дверь верхними болтами по высоте.
При установке новой под петли подкладываются дистанционные шайбы, чтобы сместить дверь наружу или внутрь
Дверь регулируется только в комплекте с относящимися к ней элементами, такими как стеклоподъемниками, стеклами и т. п., так как положение двери зависит от ее веса. При регулировке уплотнения двери необходимо снять. Если снимались передняя и задняя дверь, сначала необходимо выставить заднюю дверь, а затем переднюю.
11 Ослабьте отверткой Torx винт -1- крепления скобы замка на стойке В двери и ослабьте винт -2- так, чтобы скоба могла перемещаться. Внимание: Регулировку глубины -3- менять не следует.
Если необходимо снять скобу, имейте в виду следующее. Вместо верхнего винта вверните шпильку, чтобы резьбовая планка не упала в стойку двери. Затем отверните нижний винт и снимите скобу.
12 Откройте ручку двери и держите ее. Закройте дверь. Таким образом, устанавливаются высота -4- и наклон скобы замка.
13 Осторожно откройте дверь и затяните винты моментом 20 Н•м.
Дверь с передней стороны может уходить внутрь не более чем на 1 мм и с задней стороны выступать не более чем на 1мм. Изношенную скобу замка необходимо предварительно заменить.
Читайте также: