Регулировка распредвала ваз 2109
Обновлено: 05.07.2024
Стучит распредвал ваз 2114 8 клапанов
Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками
Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Как определить стук клапанов в двигателе ВАЗ 2114
Силовая установка ВАЗ 2114 это двигатель внутреннего сгорания состоящий из двух основных частей — блока цилиндров и головки блока цилиндров, которые являются защитным корпусом для основных рабочих агрегатов. Распредвал, клапана, поршневая группа, цилиндры и коленчатый вал, вращающий маховик, который в свою очередь приводит в движение трансмиссию автомобиля. И все это при запущенном двигателе крутится, двигается в поступательно-возвратном ритме с огромной частотой, в условиях вибрации и высокой температуры. Напряжения на каждую металлическую часть этого автомобильного агрегата невероятно высоки, поэтому не удивительно, что детали изнашиваются и порой напоминают о себе нештатной работой или громкими звуками.
Почему стучит двигатель
В среде автолюбителей, достаточно далеких от профессионального знания конструкции и физической сущности работы автомобильных агрегатов, но в силу длительной водительской практики считающих себя крутыми знатоками автомобильных «потрохов», бытует мнение, что если в движке проявился стук, то это стучат клапана. На самом деле, все не так просто. Один опытнейший автомобильный слесарь рассказывал случай, который может послужить яркой иллюстрацией некомпетентности и неуважительного отношения к мнению профессионала.
«В мастерскую подъехал автомобиль, хозяин просит отрегулировать клапана. Когда запустили машину для диагностики, выявился характерный стук шатуна в коленвале. Это явный и однозначный сигнал для немедленного капитального ремонта, ни о какой регулировке клапанов не могло быть и речи, с таким двигателем даже с места нельзя было трогаться. Хозяин заявил, что все друзья и знакомые и просто знающие люди в один голос утверждают — это стук клапанов. На автослесарей обиделся сел в машину, но далеко уехать не смог, оборвался шатун и пробил блок цилиндров. Двигатель пришлось поменять.»
Поучительная история. И она напоминает, читайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и прислушивайтесь к мнению профессионалов. На самом деле стук в двигателе ВАЗ 2114 может быть вызван несколькими причинами:
- Стучат коренные подшипники коленчатого вала. Обычно это металлический глухой стук. Чаще всего проявляется на холостом ходу при даче газа.
- Стучат шатунные подшипники. Звук более резкий, чем при стуке коренных, проявляется также на холостом ходу. Определить место источника звука можно отключая свечки зажигания.
- Поршни стучат приглушенно и незвонко. Часто простая замена поршней или колец помогает избавиться от этого звука.
- Стучит клапан, впускной или выпускной. Частота этого звука меньше чем от коленвала и звук немного другой, более звонкий. Причины стука клапанов самые разные:
— в клапанном механизмы увеличились зазоры;
— сломалась пружина клапана;
— образовался большой зазор между клапаном и направляющей втулкой;
— на распредвалу износились кулачки.
Что делать если стучат клапана
Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.
Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.
У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.
Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.
Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.
Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.
Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:
- износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
- поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
- возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
- к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.
Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.
Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.
Снимаем крышку распредвала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы «штырёк», который есть на распредвале не мешал снимать крышку.
Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).
На фото фидно только 2, третий сзади:
Аккуратно снимаем крышку.
Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:
Вот этот самый штырёк:
Снятие распредвала
Распредвал ваз 2110 8 клапанов
Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены. Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля. Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:
- Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
- Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
- Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
- Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.
Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе. Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.
- Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
- На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
- Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
- Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
- С каждого вала необходимо удалить сальники.
- После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.
Сборка и установка – дело специфическое
Распредвал ваз 2110 16 клапанов
Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение. Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:
- Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
- Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.
Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам. Для этого достаточно прочитать цифры на валах:
- 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
- 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.
Изготавливаем шайбу.
На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).
Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.
Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:
Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:
Устанавливаем шайбу.
Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры).
У меня вошла свободно:
Ставим крышку назад и затягиваем её.
Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.
Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.
Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.
Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем — то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:
Завершение работы.
После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно — заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Устранение стука распредвала, регулировка зазоров клапанов
Осевой люфт распредвала устронил в прошлом году, но с наступлением холодов в этом году начал замечать небольшой стук, так же на холодную, проверил есть ли осевой люфт — хода распредвала не было. Решил проверить продольный люфт распредвала, и за одно отрегулировать клапана.
Для проверки продольного люфта было сделано :
— снят ремень ГРМ, шкив распредвала, трамблёр, проставка бензонасоса, клапанная крышка.
— откручены верхние постели распредвала
— снят распредвал
— вытащены стаканчики с шайбами, стаканчики разложены по порядку чтобы каждый поставить на свое место где он стоял .
После этого распредвал устанавливается обратно без станкачиков ( без них он стоит без упора на клапан, и его можно прокрутить )
Устанавливается одна из постелей и затягивается, с другой стороны проверяем на люфт, после этого снимаем и притераем постель ( я использовал зеркало для ровной плоскости, и наждначку 160 зерном ) притерал плоскость, мерил, и так пока люфт не станет минимальным и распредвал прокручивался от руки, именно эта золотая середина и нужна, если перетереть распредвал будет зажат.
— После притирки одной постели, тоже проделуеться со второй
— После того как зазор подогнан и люфта нет постели ставятся обратно, перед этим смазуються маслом, перед установкой на края постели наноситься герметик предварительно обезжирив поверхность, болты затягиваются с усилием 22,6 Н.м. И в определенной последовательности ( На фото указана последовательность затяжки)
Собирается все в обратной последовательности.
После сборки я замерил зазор клапанов, так как на улице к вечеру похоладало и двигатель остыл а для замера зазора нужно чтобы температура была около 20 градусов, я прогрел головку строительным феном до 23 градусов и после этого замерил зазор
— 3 клапана имели зазор в норме, 5 были зажаты .Высчитал какие шайбы нужны, купил нужные шайбы и заменил, после замены замерил ещё раз на всех клапанах зазор — все в пределах нормы (Впуск 0,2+-5, выпуск — 0,35 +-5. Впусные клапана 2,3,6,7 Выпускные клапана 1,4,5,8)
— натянул ремень ГРМ
— заменил сальник распредвала
— Заменил прокладки на трамблёре, дополнительно намазал герметиком .
Проблема со стуком ушла, работает тихо .
Для чего нужна разрезная шестерня распредвала? Методика настройки
Для чего нужна разрезная шестерня распредвала? Методика настройки
- Для чего нужна разрезная шестерня?
- Методика настройки на двигателе ВАЗ 2108 – 2110 8V
- Методика настройки на двигателе ВАЗ 2110-2112 16V
- Методика настройки на двигателе ВАЗ 'классика' 8V
Для чего нужна разрезная шестерня?
Мощность и крутящий момент двигателя определяются: рабочим объемом, проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска, фазы газораспределения (далее - ФГР) - периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм.
Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:
1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10° по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на шестерне.
Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0°, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17° по коленвалу. Как следствие - заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.
2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.
Методика настройки на двигателе ВАЗ 2108 – 2110, 8 клапанов
1. Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике (в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.
3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
Как убрать стук распредвала ваз 2109 карбюратор
Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.
После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.
В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.
А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.
Что собой представляет распредвал двигателя
Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).
Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.
Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.
Типичные причины, приводящие к стуку распредвала
Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.
- износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
- износ подшипников распредвала
- механические неисправности постели распредвала,
- нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
- осевое биение распредвала при деформации,
- распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
- некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
- отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)
Что делать, когда начал стучать распредвал
Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.
Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.
Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.
Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.
То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.
Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?
Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)
FakeHeader
Comments 14
У меня на карбюраторный десятке был тоже сту к районе трамблера, в конечном итоге был в этом все виноват ремень грм, поменял и стук ушел
По звуку распредвал стучит.
У меня точно такой же стук. Я думал что привод бензанасоса или трамблера стучит… По ходу нет… На видео инжектор… А стук такой же. Значит всё-таки распредвал.
У меня такая же фигня! Ездил на регулировку, сказал что все в норме, единственное что надо поменять стаканы, из за одного происходит стук! Правда сам ещё не делал, но собираюсь, маленько напрягает!
Устранил? В чём была проблема? У меня тоже самое
Биение из-за осевого смещения распредвала. Попробуй на рабочем двигателе надавить на крепежную гайку шестерни распредвала, если стук пропал, то точно люфтит распредвал
Ну клапана это точно
или клапана, или распредвал, или стаканы.у меня раньше на горячую стук слышался, клапана отрегулировал, на горячую тихо работает, но на холодную стук есть, хоть и стал он мягче.
Спасибо, как раз собирался
ЭТО КЛАПАНА у меня также мастер сказал регулировка нужна
та же беда, но с момента последней регулировки прошло порядка 15 тыс, думаю регулировка решит ее
Нифига регулировка не решит…у меня двиг откапетален полностью.гбц делали спецы после установки башки появился етот стук!я же разов 200 розбирал и собирал, но не снимал ищё.люфтов вообще никаких нигде нету.распред новый толкатели без люфтов.постели тоже внорме, а стук есть на холодную и когде едеш в приделах 2000тыс.об, и выше.
Есть ищё один нюанс, но проверю сегодня вечерком.только башку нужно снимать.
Родилась сегодня одна интересная мысль, что цокот исходит из направляющей втулки клапана.их то заменили, а клапана нет!и после шарошки сёдел клапана поднялись и выроботка клацает об втулку…
Может такое быть?
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
непостоянный стук в двигателе
непостоянный стук в двигателе, на хх. На повышеных оборотах звука не слышно. стал слышен после капитального ремонта.
- Марка авто: vaz-21093
- Откуда: Новгородская обл.
- Марка авто: ваз2114, теперь Калина универсал 1.4 V16
- Откуда: мордовия
Начинайте с головки блока цилиндров,если там все нормально то переходите на сам блок.
- Марка авто: Калиночка
- Откуда: купил
- Марка авто: 2115
- Откуда: Miass
нашальнике не ругайса!
- Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
- Откуда: Среднеуральск
у меня почти так из за не отрегулированных клапанов стучало
- Айрат Фанилович Юсупов это нравится
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
- Марка авто: 21099 карб, 1998г.
- Откуда: Новосибирск
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
Был у меня подобный. Вылечил натяжением ремня ГРМ. Менять только распредвал ненадежно, допуски и посадки там заводские, высока вероятность появления и других стуков и биений-вибраций. Лучше уж полностью ГБЦ менять. Хотя конечно вопрос в деньгах.
распедвал стандартный, если не кооператив, все допуски соблюдены, если не стучало ничего, так и с новым стучать не будет.
по поводу доточки крабика, надо слегка стачивать и мерять, соблюдая все допуски, почему правый, потому что левый всегда прижат к пастели ремнем, его в основном не разбивает, выше писали что якобы победили проблему натяжкой ремня ГРМ, это неправильно и так делать нельзя, в мурзилке написано про момент натяжки ремня и отклонятся нельзя.
- Серега1234 это нравится
- Марка авто: ВАЗ 21093i была.
- Откуда: моск. обл
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
100% или близко к этому, что осевой люфт распредвала. Сними кожух ГРМ и отверткой подвигай шестерную распреда туда-сюда. Люфт, там скорее всего, неслабый. Лечится подкладыванием шайб под боковую крышку РВ
- Марка авто: ВАЗ 21093i была.
- Откуда: моск. обл
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
Я всякую ересь про "подточку крабика" и "напыления" (что и куда там напыляют) не читаю. Сорри
так вот надо бы просветиться прежде чем советы свои давать! ГБЦ меняют в очень крайнем случае, да и те у кого капуста есть! мой тебе совет, почитай как, из чего и какое вообще производство изготовления данного элемента в автопроме.
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
Я всякую ересь про "подточку крабика" и "напыления" (что и куда там напыляют) не читаю. Сорри
Есть технология измерения зазора РВ в постелях(надеюсь, знаете как это делается). И, если он выше нормы, то вердикт один-это замена головы. Я допускаю ситуацию, что ему при капиталке поставили новый РВ в изношенную голову без контроля зазоров, тот и застучал
при капиталке в бошке мне ни чего не делали.. все старое стоит. но раньше такого небыло. сначало подумал мол вдруг мне распред воткнули левый. но это рятли как ни как у своих делал.
седня вот заехал в сервис нужно уже клапана регулировать.. та и не отрегулировал ни где))) везде то шайбы кончились то нужного слесаря нет то еще че.. в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
седня вот заехал в сервис нужно уже клапана регулировать.. та и не отрегулировал ни где))) везде то шайбы кончились то нужного слесаря нет то еще че.. в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
Размер распредвала ваз 2108 8 клапанов
Детали механизма газораспределения установлены на головке цилиндров. Основные размеры головки цилиндров и деталей механизма газораспределения даны на рис. 21.
Общая для четырех цилиндров головка отлита из алюминиевого сплава. Она подвергается воздействию высоких температур и давления газов. Поэтому у нее жесткая нижняя опорная часть, которая интенсивно охлаждается жидкостью. Толщина же стенок сделана но возможности равномерной, чтобы уменьшить внутренние напряжения от теплового расширения.
В головке цилиндров расположены камеры сгорания клиновидной формы с впускными и выпускными каналами, которые выведены на правую сторону и через прокладки соединяются с соответствующими трубопроводами. В каждой камере сгорания имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания, выходящие на левую сторону головки цилиндров. С левой же стороны находятся и два канала для стока масла в масляный картер.
Свободное пространство внутри головки цилиндров образует охлаждающую рубашку, которая с задней стороны имеет выход к отводящему патрубку. С этой стороны ввинчен и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Через отверстия на нижней стороне охлаждающая рубашка головки цилиндров сообщается с охлаждающей рубашкой блока цилиндров. С правой стороны через два отверстия охлаждающая жидкость проходит в рубашку впускного трубопровода для подогрева горючей смеси.
В правой верхней части вдоль всей головки цилиндров просверлен канал для масляной магистрали, от которой по наклонным каналам масло подается к опорам распределительного вала, а по горизонтальному каналу — на правую сторону к датчику контрольной лампы давления масла.
Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами. Для равномерного и плотного ее прилегания болты необходимо затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности (рис. 22) и в четыре приема: 1-й — предварительно затянуть болты моментом 2 кгс·м; 2-й — подтянуть болты моментом 7,1. 8.7 кгс·м, 3-й — довернуть болты на 90°; 4-й — снова довернуть все болты на 90 Поскольку болты затягиваются до предела текучести, то они вытягиваются. Поэтому повторно болты можно использовать только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм (без учета головки болта). Две центрирующие втулки вокруг болтов 8 и 9 (см. рис. 22) обеспечивают точное взаимное расположение головки и блока цилиндров.
В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников (переднем и заднем), а нижняя в головке цилиндров. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников.
Механизм привода клапанов, установленный на головке цилиндров закрывается алюминиевой литой крышкой. По всему периметру нижней поверхности крышки проходит паз, в который вставляется уплотнительная резиновая прокладка. Шпильки крепления также изолированы от крышки резиновыми втулками. Таким образом, крышка непосредственно не соприкасается с головкой цилиндров. Поэтому вибрация от головки цилиндров не передается крышке и снижается шум от механизма газораспределения.
На двигатели 21081 и 2108 устанавливаются одинаковые головки цилиндров. Но у них есть отличие в месте установки шпильки натяжного ролика. На двигателях 2108 шпилька завертывается в нижнее отверстие 1 (рис. 23), а на двигателях 21081 — в верхнее отверстие 2.
Прокладка головки цилиндров
Прокладка головки цилиндров предназначена для обеспечения герметичности между блоком и головкой цилиндров. Она имеет стальной каркас, обложенный с двух сторон асбестом. Каркас удерживает асбест от расползания. Края отверстий для цилиндров окантованы алюминированной сталью, отверстие для прохода масла к распределительному валу — медной лентой, а у отверстий для стока масла в картер предусмотрено дополнительное герметизирующее покрытие в виде валика из натурального каучука шириной 2 мм и высотой 0,035 мм.
При сборке двигателя надо всегда устанавливать новую прокладку. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается, так как она не обеспечит герметичности. Устанавливая прокладку, следует обращать внимание на то, чтобы отверстие для прохода масла (окантованное медной лентой) находилось в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. на рис. 22).
На двигателях 2108 и 21081 применяются одинаковые прокладки, а на 21083 — другая, с увеличенными отверстиями под цилиндры. Их легко отличить по внешнему виду. Так, у прокладки 21083 перемычка между отверстиями под цилиндры составляет всего 5 мм, а сами отверстия имеют форму окружности. У прокладки же 2108 отверстия под цилиндры имеют сложную конфигурацию, а перемычка между ними составляет 7,9 мм.
Седла клапанов изготавливаются из специального чугуна, чтобы обеспечить высокую прочность при воздействии ударных нагрузок. Седла впускных клапанов запрессовываются в головку цилиндров с натягом 0,081. 0,121 мм, а выпускных клапанов — 0,071. 0,111 мм.
Такой натяг необходим для того, чтобы седла надежно держались в головке цилиндров в условиях высоких температур и ударных нагрузок. Для облегчения установки седел их перед запрессовкой либо охлаждают в жидком азоте до —175°С, либо нагревают головку цилиндров до 80°С. Рабочие фаски седел клапанов (рис. 24) после запрессовки обрабатывают в сборе с головкой цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок и отверстий направляющих втулок.
Размеры распредвала ваз 2110
Решил осветить вопрос, отличаются ли распредвалы 2108 от 2110(инж), и насколько. Значения не эталонные, но весма близкие к действительным, не хуже +- 2.5 гр. Замер производился маркерным диском, при подьёме клапанов в 0.5мм (+- 0.015), термический зазор не более 0.03.
В итоге намерял: 1. Распредвал 2108, с мотора 1.3, 2108 блок. Подъём кулачка впуск- 8.95мм Подъём кулачка выпуск- 8.95мм Угол открытия впускного клапана- 220гр. (240гр.) Угол открытия выпускного клапана- 220гр. (240г.р) Угол развала кулачков- 108гр. Высота перекрытия клапанов, — практически отсутствует. 0.20-0.3мм, на глазок. В скобках приведённое к замеру по методике ОКБ «Двигатель».
2.Распредвал 2110, с мотора 1.6, 11193 блок. Подъём кулачка впуск- 9.5мм Подъём кулачка выпуск- 9.2мм Угол открытия впускного клапана- 230гр. (251гр.) Угол открытия выпускного клапана- 230гр. (251гр) Угол развала кулачков- 106гр. Высота перекрытия клапанов- 0.725мм (+- 0.25) В скобках приведённое к замеру по методике ОКБ «Двигатель».
3.Распредвал MS-04, ОКБ «Двигатель» Подъём кулачка впуск- н.д. (10,9) Подъём кулачка выпуск- н.д (10.9) Угол открытия впускного клапана- 268гр. (294гр.) Угол открытия выпускного клапана- 266гр. (290гр) Угол развала кулачков — 117.5 гр. Высота перекрытия клапанов- н.д. (1.9мм) В скобках заводские значения.
Пробовал перемерять, самый близкий результат получил при термозазоре в 0.25мм и подьём 0.05мм . Не стал ничего исправлять.
Если для 2108 и 21083 распредвал один, то… Согласно мурзилке 21083 и 2110 получаем, что р-вал 2110 смещает пик момента c 3500об.мин. на 3000 об.мин. (заслуга развала кулачков), но из-за более широкой фазы и более высокого подъёма клапанов появляется прибавка момента в 2,8% и максимальная мощность при тех же 5600об.мин. увеличивается на 4,3%. Конечно это не много, но и 10-тый вал можно найти за копьё.
Направляющие втулки клапанов
Направляющие втулки клапанов изготавливают из чугуна и запрессовывают в головку цилиндров с натягом 0,063. 0,108 мм. На их наружной поверхности имеется проточка, в которую вставляется стальное стопорное кольцо. Оно обеспечивает точность положения втулок при запрессовке и предохраняет их от возможного выпадения.
Отверстия во втулках обрабатывают после их запрессовки в головку цилиндров. Это обеспечивает узкий допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла клапана. В отверстиях направляющих втулок сделаны спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия.
Сверху на направляющие втулки надеваются колпачки из тепломаслостойкой резины со стальным арматурным кольцом, которые охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем клапана.
Размер распредвала ваз 2108 8 клапанов
Наружная пружина: высота в свободном состоянии 45,2 мм
высота под нагрузкой 26,0+1,7 кгс 33,7 мм
высота под нагрузкой 46,2+2,4 кгс 24,7 мм
Внутренняя пружина: высота в свободном состоянии 34,1 мм
высота под нагрузкой 9,0+0,8 кгс 29,7 мм
высота под нагрузкой 27,5+1,5 кгс 20,7 мм.
а – седло впускного клапана б – седло выпускного клапана I – новость седло Ii — седло дальше ремонта
Величина зазоров между клапаном и направляющей втулкой, мм: номинальный промежуток для впускных клапанов 0,022-0,055
номинальный промежуток для выпускных клапанов 0,029-0,062
предельно допустимый промежуток для впускных и выпускных клапанов 0,3
Если промежуток меньше предельно допустимого, попробуйте заменить клапан. Если промежуток преувеличивает предельно допустимый, подмените направляющую втулку.порядо. Осуществления 1. Вымойте части головки блока в бензине, протрите и просушите их. 2. Очистите камеры сгорания от нагара. Исследуйте головку. Если на ней есть трещины или последствия прогара в камерах сгорания, подмените головку. 3. Измерьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого установите металлическую линейку ребром на плоскость головки по центру вдоль, а далее по диагоналям и замерьте щупом промежуток между плоскостью головки и линейкой. Подмените головку, если промежуток превысит 0,1 мм. 4. Очистите нагар с клапанов. Это можно исполнять подходящим металлическим приспособлением.
Клапаны
Впускной клапан изготавливают из хромоникельмолибденовой стали. Для лучшего наполнения цилиндра его тарелка имеет несколько больший диаметр, чем тарелка выпускного клапана.
Выпускной клапан работает при высоких температурах в агрессивной среде отработавших газов. Поэтому он сваривается из двух частей. Стержень клапана изготавливают из хромоникельмолибденовой стали, обладающей высокими износостойкостью и теплопроводностью для эффективного отвода тепла от тарелки клапана к его направляющей втулке. Для тарелки клапана применяют жаропрочную хромоникельмарганцовистую сталь. Кроме того, для уменьшения износа рабочей фаски клапана на нее наплавляется специальный жаростойкий сплав.
Для повышения износостойкости стержней оба клапана азотируются, а верхняя часть стержня закаливается токами высокой частоты.
Пружины прижимают клапан к седлу и не дают ему возможности отрываться от толкателя. Во избежание резонансных колебаний устанавливают две пружины — наружную и внутреннюю (см. рис. 19) с навивкой в одну сторону. Нижними концами пружины ложатся на опорную шайбу. Верхняя опорная тарелка пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса.
Толкатели 3 (см. рис. 19) клапанов передают усилие от кулачка распределительного вала на клапан. Они стальные цилиндрические Поверхность, соприкасающаяся с клапаном, для повышения износостойкости нитроцементируется на глубину 0,2 мм. В верхней части толкателей имеется гнездо для регулировочной шайбы.
Регулировочные шайбы б (см. рис. 19) — плоские стальные нитроцементированные на глубину 0,6 мм. Подбором их толщины регулируется зазор А между кулачком и шайбой. В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3 до 4.5 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Толщина шайбы (цифры) маркируется электрохимическим способом на ее нижней поверхности.
Распределительный вал представляет собой стержень с кулачками и опорными шейками Форма и расположение кулачков обеспечивают открытие и закрытие клапанов в соответствии с порядком работы цилиндров (1—3—4—2) и фазами газораспределения (см. рис. 20).
Распределительный вал — чугунный литой пятиопорный. С его задней, стороны находится эксцентрик для привода топливного насоса, а на хвостовике паз для соединения с муфтой датчика-распределителя зажигания. Рабочие поверхности кулачков, эксцентрика и поверхность под сальник отбеливаются для увеличения износостойкости. Этот процесс заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью.
Для исключения осевого перемещения распределительного вала у него с заднего конца предусмотрен фланец, который фиксируется между головкой цилиндров (с корпусом подшипников) и корпусом вспомогательных агрегатов. Передний конец распределительного вала уплотняется самоподвижным резиновым сальником.
Сводные характеристики распредвалов ВАЗ 2101-2107 и «Нива»
Здесь я приведу сводную таблицу характеристик распредвалов . Начну со стандартного и всеми знакомого 2101 до чисто спортивных валов. Вообще характеристики распредвалов приведены на сайтах производителей, но собрать всю информацию воедино, почему-то никто не захотел. Также приведу расшифровку терминов связанях с распредвалами. Наиболее часто упоминаются такие термины: фаза, подъём, перекрытие ну и иногда указывают база.
Фаза — величина продолжительности положения клапана в открытом состоянии. Измеряется в градусах угла поворота коленчатого вала авто и показывает, на какой угол повернётся коленвал за время, когда клапан открыт. Подъём — максимальная величина хода клапана. Измеряется в миллиметрах. Перекрытие — величина, измеряемая в градусах угла поворота коленчатого вала. Даёт понять, как долго оба клапана одного цилиндра находятся в открытом положении. Также перекрытие измеряется в миллиметрах. Зная величину перекрытия в миллиметрах можно судить, не произойдёт ли удар клапанов поршнем т.к. во время нахождении клапанов в перекрытии поршень движется около верхней мёртвой точки (ВМТ). Под термином база обычно понимают диаметр круглого участка кулачка распредвала. Измеряется в миллиметрах. Так если диаметр круглого участка кулачка распредвала соответствует стандартному, т.е. 30мм для двигателя ВАЗ классика, то распредвал считается полнобазным, а если он меньше то неполнобазным. Подавляющее большинство тюнинговых распредвалов неполнобазные. Также при выборе и установке распредвала следует понимать, что валы с подъёмом более 12мм требуют просадки сёдел клапанов. Более точно узнать необходимую величину просадки клапанов можно на сайте производителя распредвалов.
Тип Впуск Выпуск перекрытие база Подъём, мм фаза, гр. Подъём, мм фаза, гр.
2101 9,5мм 232гр. 9,5мм 232гр 0,5мм 22гр 30мм 21213 10,6мм 243,5гр. 9,5мм 229гр 0,5мм 23,5гр. 30мм СТИ-1 10,7мм 266гр. 10,7мм 266гр 1,7мм 48гр нет инф. СТИ-2 11,2мм 280гр. 11,2мм 280гр 2мм 64гр. нет инф. СТИ-3 11,7мм 293гр. 11,5мм 285гр. 2мм 65гр. нет инф. СТИ-4 12,1мм 309гр. 12мм 301гр. 3мм 81гр. 28,8мм Динамика 113 11,3мм 244гр. 10,2мм 234гр. 1,2мм 36гр. 30мм Динамика 115 11,5мм 290 гр. 11,5мм 290гр. 2,1мм 78гр. 29,4мм Динамика 118 11,8мм 260гр. 11,3мм 246гр. 1,3мм 39гр. 29,4мм Динамика 125 12.5мм 322гр. 12,2мм 318гр. 4,5мм 108гр 27мм Динамика 130 13мм 335гр. 13мм 335гр. 5,5мм 125гр. 26,6мм Эстонец 1 10,5мм 256гр. 10,5мм 256гр. 1,5мм 44гр. нет инф. Эстонец 2 11,2мм 289гр. 11,2мм 289гр. 2мм 77гр. нет инф. Двигатель М12 12,8мм 307гр. 12,2мм 298гр. 2,2мм 83гр. 27,5мм Двигатель М22 13мм 316гр. 12,4мм 307гр. 3,2мм 97гр. 27мм Двигатель М32 13,2мм 325гр. 12,7мм 317гр. 4,2мм 112гр. 26,5мм ММ М3 13мм 332гр. 12,5мм 332гр. 5,1мм 135гр. нет инф. ММ М4 12,5мм 339гр. 12,7мм 322гр. 5,1мм 130гр. нет инф. Нуждин 11,8 11,8мм 296гр. 11,8мм 296гр. 3,5мм 84гр. нет инф.
Конечно, в природе существуют и другие распредвалы для , но они имеют гораздо меньшее распространение. Также в разных источниках название распредвалов могут отличаться. ОКБ Динамика в настоящее время маркирует свои распредалы по новому обозначению. Например, Динамика 118 это тоже Динамика 51.
| Обновлено 04.03.2011 04:37 |
Корпуса подшипников
Корпуса подшипников распределительного вала. Опорные шейки распределительного вала вращаются в отверстиях, которые наполовину выполнены в головке цилиндров, а наполовину в корпусах подшипников (переднем и заднем). Корпуса подшипников — алюминиевые литые. В переднем корпусе находятся первая и вторая, в заднем — третья, четвертая и пятая опоры. Зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала лежит в пределах 0,069. 0,11 мм. Максимально допустимый зазор (износ) — 0,2 мм.
Каждый корпус подшипников центруется относительно головки цилиндров двумя установочными втулками, надеваемыми на шпильки крепления. Чтобы из-под корпусов подшипников не подтекало масло, применяется жидкий самотвердеющий герметик типа SUPER THREE BOND No 50 или аналогичный ему герметик КЛТ-75Т отечественного производства. Он выпускается в тюбиках, при сборке двигателя жгутиком наносится на поверхность головки цилиндров в зоне крайних опор распределительного вала.
Момент затяжки распредвала ваз 2109 8 клапанов
Сальник представляет собой резиновое кольцо на металлической основе. Основное назначение резинового манжета – не допустить протекания масла, а вспомогательное – защитить узел от попадания грязи, пыли и влаги при достаточной затяжке болтов. Сальник стоит на распредвале сразу за его шкивом. Резиновая прокладка может быть причиной стука при работе мотора.
Расположение сальника за шкивом
Как выставить метки грм на ВАЗ
В этой статье показано как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2109. Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Потому что обрыв ремня ведёт к поломке двигателя. Вконечном счёте данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста. Очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, Чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ.
Как выставить метки грм ВАЗ
Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке. Соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка. При совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение. В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке. Клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты.
Этому соответствует также определённое положение распредвала. Которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Клапана полностью закрыты. Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно.
Соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала. Вследствии этого метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя. А правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива. И клапана первого цилиндра закрыты полностью. Если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений. Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания. Все эти процессы останутся неизменными. Различие лишь в конструкции привода грм. Либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.
Разборка ГРМ
Я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109. С головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов. То есть каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан. Соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал.
И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое колесо. Внизу снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора. И зубчатому шкиву привода распредвала. Поэтому сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень. Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.
Замена ролика
Прежде всего необходимо заменить натяжной ролик на новый. Поэтому устанавливаем дистанционную шайбу. Сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.
Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит. А вреда может принести очень много в случае выхода из строя.
Устанавливаем коленчатый вал по метке
Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал. Для этого прокручиваем до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.
Поршень находится в верхней мёртвой точке. Этому положению также соответствует риска на маховике. Которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.
Установка распредвала по метке
Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала. Совмещая её с выступом на защитном кожухе ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания. И клапана в цилиндре при этом закрыты.
Установка ремня
Устанавливаем зубчатый ремень, так как показано на фотографии. Пропуская его через помпу и натяжной ролик.
Устанавливаем на своё место шкив привода генератора. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика. Для этого у ролика имеются специальные отверстия.
После того как мы натянули ремень и зафиксировали натяжной ролик. Важно ещё раз проверить соответствуют ли метки правильному положению. Для этого проворачиваем коленчатый вал несколько раз и совмещаем метки. Если они встали правильно. Закрываем верхний защитный кожух, устанавливаем нижний кожух и колесо. Всё, двигатель можно заводить.
Причины и признаки неисправности
Сколько времени прослужит сальник, зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, затяжки болтов, натяжения ремня. Если у водителя спортивный стиль езды, то двигатель часто испытывает нагрузки, что приводит к их преждевременному износу составляющих.
Сальники следует менять:
- при смене масла;
- при обнаружении дефектов;
- если обнаружены следы масла;
- если стучит двигатель.
Кроме того, обязательно меняется манжета при замене штатного распредвала на спортивный.
Причины течи масла
Как известно, поврежденный сальник ведет к течи масла, что недопустимо. Но прежде чем винить во всем этот элемент, нужно знать и о других причинах, которые приводят к подобным симптомам.
| Причина | Ваши действия |
| Загрязненная система вентиляции картера | При загрязнении системы ход жидкости нарушается, возрастает давление, появляются следы подтекания масла из картера. Вам необходимо прочистить систему вентиляции картера |
| Пережатые шланги системы вентиляции картера | Если шланги пережались, это также вскоре приведет к течи. Проблему можно решить двумя способами — восстановить структуру шлангов или поменять их на новые в случае износа |
| Деформация, износ сальника | Тот случай, о котором мы подробнее расскажем в нашей статье. Заменить сальник не сложно, потому обращаться на СТО вовсе не обязательно. |
Повреждение сальника приводит к подтекам. Масло в результате попадает на ремень газораспределительного механизма (ГРМ), что негативно сказывается на его состоянии, работоспособности и эффективности всего двигателя. Потому замена — необходимая мера.
Руководство по замене
Если установлено, что двигатель стучит из-за манжет, то необходимо их заменить.
В этом видео показывается, как устранить биение распредвала и заменить прокладку.
Инструменты
Для ремонта потребуется минимальный набор инструментов:
- накидной ключ на «17»;
- головка с удлинителем на «10»;
- шлицевая (плоская) отвертка;
- оправка для манжеты;
- молоток.
Покупать новый расходник лучше оригинальный, от этого зависит, сколько он прослужит.
Необходимые инструменты для ремонта
Этапы
Процедура замены сальника распредвала на ВАЗ2109 состоит из двух этапов: снятия и установки. При снятии деталей следует запомнить порядок, чтобы соблюдать его при сборке.
Снятие
- В первую очередь следует отключить питание автомобиля, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
- Далее нужно выставить положение поршня в первом цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого следует выставить метки на коленвале и распредвале.
- Теперь, ослабив затяжку болта крепления распредвала и натяжной ролик, можно снять ремень ГРМ.
- Затем выкручиваем болт и снимаем шкив распределительного вала и шпонку.
- С помощью отвертки или шила вынимаем сальник распредвала.
Момент вынимания манжеты распредвала отверткой
Установка
- Перед тем как устанавливать новый расходник, нужно смазать его кромку моторным маслом.
Манжета распределительного вала
После окончания ремонта следует завести мотор и проверить его работу: не должно быть слышно никаких стуков, посторонних звуков.
Если двигатель стучит, значит нужно искать причину стука и устранять неполадку, возможно, нужно выполнить затяжку болтов.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Порядок затяжки распредвала ваз 2109 8 клапанов
Разборка . Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.
Установите головку цилиндров на подставку, отсоедините шланг от заборника теплого воздуха, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускную трубу и выпускной коллектор (одновременно снимается заборник теплого воздуха).
Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.
Отверните гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов.
Рис. 2.54. Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник
Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (рис. 2.54) распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7.
Рис. 2.55. Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель
Рис. 2.56. Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505
Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (рис. 2.55) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (рис. 2.56). Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.
Сборка . Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.
Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505 (см. рис. 2.56), установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
Рис. 2.57. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала
Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (рис. 2.57) корпусов подшипников распределительного вала.
Рис. 2.58. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров
Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (рис. 2.58).
Рис. 2.59. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров
На поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 (рис. 2.59).
Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика.
Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема:
Рис. 2.60. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала
1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 2.60, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
2. Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м) в той же последовательности.
Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения.
Пособие по ремонту головки цилиндров, этапы сборки и разборки блока цилиндров лада 2108 и лада 21099, руководство по снятию и установке втулок клапанов ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099. Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.
| Толкатель клапана с установленной регулировочной шайбой. |
| Положение кулачков первого цилиндра при установке распределительного вала на опоры головки блока. |
Предупреждения
Перед установкой распределительного вала подложите под головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 деревянные подкладки, чтобы избежать повреждения клапанов.
В качестве запасных частей поставляются уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора, изготовленные из материала разной толщины, поэтому при установке новых прокладок проверьте, чтобы их толщина была одинакова.
Не затягивайте свечи слишком сильно, так как в изоляторе свечи могут образоваться трещины. Момент затяжки свечей 31-39 Н·м (3,1-3,9 кгс·м).
Читайте также: