Регулировка редуктора тойота марк 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Превия 1993г. редуктор заднего моста

Превия 1993г. редуктор заднего моста ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Модератор: Jhonny

бу за 15 тыщ это кот в мешке. сам такой взял у станислава, за что ему огромное спасибо.

я продаю задний редуктор от превии за 7тыщ, причем он стоит на авто, можно прокатится - проверить. не воет, не гудит, ремонту не подвергался.

на данной На запчасти PREVIA TCR11 90год сам лично пропилил по европе около 400км и еще около 600км ее гнал Levon.

Открою СТРАШНУЮ ТАЙНУ наши редуктора стоят не только на эстимах-превиях но и много еще где стоят,контрактные редуктора 3000р + пересылка вот так
На превию себе брал редуктор от Лит Асе (встал как родной хотя он есть родной)подходит от Марка2.
Скинь данные по машине я тебе скажу от какой подходят 100%(есть у меня хитрая программа)

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ссори если кому ломаю бизнес просто не у всех есть 15т.р за контрактный редуктор

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Да еще если загудел внезапно может помочь подтяжка гайки хвостовика(если начали крошится зубья ГП это не поможет)

Gleb73, подскажешь от кого подходит редуктор плиз! какие данные надо скинуть?

Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Gleb73, у меня премия 1996 г. на мосту.. гудит при наборе скорости или когда на подьем идеш.

день добрый! есть СКАЙП И MAIL ?

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Andrys,

скайп есть, но некогда в нем сидеть.

Andrys, ПРИВЕТ! ШТОРКУ ЗАКГРУЗИЛ К ТОВАРИЩУ В МАШИНУ.НА ДНЯХ ВЫЕЗЖАЕТ НА ПИТЕР.КАК ДОБЕРЕТСЯ НАЗВОНИТ ПО ТВОЕМУ НОМЕРУ. СКИНЬ СООЙ МЭИЛ ЧТОБ УДОБНЕЙ ОБЩАТСЯ БЫЛО. МАКС

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Andrys, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ. ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ УПАДЕТ А РАЗГОНЯТСЯ БУДЕТ БЫСТРЕЕ . ПОИЩУ НА РАЗБОРКАХ Г. ОДЕССЫ.

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ. ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ УПАДЕТ А РАЗГОНЯТСЯ БУДЕТ БЫСТРЕЕ . ПОИЩУ НА РАЗБОРКАХ Г. ОДЕССЫ.

Добавлено спустя 57 секунд:
Andrys, ПРИВЕТ! ШТОРКУ ЗАКГРУЗИЛ К ТОВАРИЩУ В МАШИНУ.НА ДНЯХ ВЫЕЗЖАЕТ НА ПИТЕР.КАК ДОБЕРЕТСЯ НАЗВОНИТ ПО ТВОЕМУ НОМЕРУ. СКИНЬ СООЙ МЭИЛ ЧТОБ УДОБНЕЙ ОБЩАТСЯ БЫЛО. МАКС

Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь?

Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.

Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.

Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.

Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.

Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.

Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.

Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.

Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.

Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.

www.crown-club.ru

xZirus
ИМХО. Это скорее подшипник подвесной (или крестовина), нежели сам редуктор.
По идее, у редуктора не должно быть такой гиперчувствительности к скорости, нет в нем таких механизмов.

А вот у элементов кардана может: в какой-то момент при разгоне происходит резонанс с подвесной балкой, и тут же выбирается радиальный люфт в подшипнике, а значит дизбаланс резко возрастает. Нагрузка на кардан (скручивающий момент), разумеется тоже может влиять.

Наконец, у редуктора гул по звуку напоминает работу электродвигателя с сухими изношенными подшипниками. Вибрации при этом не ощущаются.

xZirus » 24 июл 2009

TNet писал(а): xZirus
ИМХО. Это скорее подшипник подвесной (или крестовина), нежели сам редуктор.
По идее, у редуктора не должно быть такой гиперчувствительности к скорости, нет в нем таких механизмов.

TNet » 24 июл 2009

Ну на двигателе тоже сальники иногда начинают течь. Но было бы необоснованно при этом грешить на проблемы с валами (если конечно на них царапин не посадили )

Вообще, если задомкратить задницу, снять колеса и поставить рычаги на чурки, можно много интересного услышать.

xZirus » 27 июл 2009

FantikoF » 27 июл 2009

xZirus » 28 июл 2009

1. Уровень проверял - все в пределах допустимого
2. Менять сальники безусловно нужно, но в том случае если проблема не в редукторе, а в этом я честно говоря не очень уверен
3. Менять подвесной теперь однозначно нужно, вот только из-за отсутствия 100% уверенность, что проблема в нем есть желание для начала поставить что-то не дорогое, вот на экзисте нашел подвесной от ASVA, что скажете о таком варианте?

На выходных попробую поставить машинку на "чурки" и послушать посмотреть, может чего действительно услышу и увижу.

TNet » 29 июл 2009

xZirus
Возможно проблема в обойме подшипника. Есть ли вохможность что-то засунуть туда, чтобы уплотнить подшипник ?
(я в этом мало понимаю, и живьем не видел, возможно это бредовая идея)

Балка подшипника должна быть немного гибкой, иначе вибрации будут идти дальше нее, а подвесной подшипник - быстрее изнашиваться.

Люфт в приводах не страшен, думаю.

Tracher » 29 июл 2009

xZirus » 29 июл 2009

Возможно дело в раме, на маджах ее нет. А с другой стороны там где рама вибрации на кузов должно идти меньше, а тут все наоборот Значит не для этого балка такая "хлипкая".

Когда дергал туда-сюда всек в районе подвесного никаких люфтов не заметил и не ощутил кроме, как я уже писал:
- подвижной балки;
- достаточно большого хода резиновой обоймы подвесного подшипника.
Я не думаю, что даже если проблема в обойме подвесного туда что-то можно подсунуть, только менять.

Tracher » 29 июл 2009

Замена масла и опоры в заднем редукторе Toyota Mark II (100) и установка дополнительной опоры редуктора TOURER_V в Toyota Mark II (90)

Совершенно спонтанно решил заехать поменять масло в редукторе. Старое прошло порядка 30.000 тысяч. Дело это - не хитрое и доступное.

Купил вот это масло:

Минеральное трансмиссионное гипоидное масло (GL-5) 85W-90

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Описание:
Минеральное масло для высоконагруженных гипоидных передач, предназначенное для редукторов и некоторых механических коробок передач, где рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5. Обладает отличными противоизносными, антикоррозионными свойствами. Снижает износ и шумы при работе трансмиссии. Стабильные вязкостно-температурные характеристики, обеспечивающие надежную работу трансмиссии в широких интервалах температур. Совместимо с сальниками и уплотнителями.

Применение:
Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов.

Допуски:
API GL-5; MAN 342N, MB 235.0, ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B, MIL-L 2105 D.

Артикул — 1956
Объем, л — 1,00
Масса нетто, кг — 0,910
Масса брутто, кг — 1,00

Согласно выдержи из мануала:

2. Замена опоры заднего редуктора в Toyota Mark II (100)

Недавно пришли опоры заднего редуктора. Менять их решил. потому что стары надорваны и беспокоила вибрация на скоростях от 140 до 170. Вибрация исчезла до того, как пришли подушки, а если точнее, то после смены колесных дисков. Но раз уж есть новые опоры, почему бы не заменить.
Заехал на эстакаду, положил под редуктор доску 5-ку, поставил на нее домкрат и слегка поджал редуктор. Шестигранником на 12, с одетой на него трубкой, для увеличения рычага, сорвал болты 3шт.На фото выкручен пока один.
Зубилом и молотком, простукивал под кромку подушки по всему периметру. Минут через 10 подушка вышла сколько могло ее поддеть зубило. Дальше с помощью монтажки, дотягиваем пока не выпадет.
Ставим новую опору, натягиваем болтами, простукиваем, натягиваем и так пока не сядет на место.
Окончательно затягиваем болты, убираем подпорки редуктора и едем проверять вибрации и прочее, кого что беспокоило. У себя заметил только то что мягче стали включаться положения D и R, нет сильного удара по кузову. Как писал ранее, вибрация была из-за колес и исчезла до того, как заменил опоры редуктора.

Пришло время заняться Тюнингом в перерывах между сезонным ремонтом и обслуживанием. Сегодня расскажу и покажу, как я менял основную опору подрамника заднего моста и инсталлом дополнительной подушки: "Аля TOURER_V"
1. Нашёл чертёж обоймы в инете, слава Богу, их достаточное количество в этой паутине всемирной.

Отдал токарю чертёж, и он всё сделал по размерам четко.

2. Подготовил плацдарм для работы и пошёл один хороший человек приваривать обойму к подрамнику.

Настроили параметры для работы

Усадил молотком ровненько обойму в подрамник

Варим слева и справа.

Готово, думаю, хватит длины швов

3. Дальше вытащил новые девайсы (не забудьте заказать дополнительный крепёжный болт второй подушки, если желаете сделать так же), поддомкратил под мост гидравлическую стойку и открутил всего 4-ре болта (у хвостовика входного вала редуктора два болта передних подушек и от самой задней дефектной подушки 2-ва болта под 12-ый шестигранник), и начал с внутренней стороны моста плоской ударной отвёрткой по окружности, где позволяет место постепенно выбивать старую опору.

Новьё дублированное, оригинал дороговат

Новый болт опоры дополнительной, каталожный номер: 90110-14006

Сладкая парочка в сборе

Бьём, колотим, ругаемся и всё-таки вылетает старушка из подрамника

Рваный аналог, умотал за пару лет.

4. Ну, пол дела уже позади. Частично демонтировал задний стабилизатор поперечной устойчивости штатный от "TOURER_V" и спустил вниз, чтобы не мешал заколачивать молоденькие новые опоры моста. Постепенно по периметру усаживал по очереди подушки, предварительно зачистив мелкой наждачкой посадочные места и смазав опору и обойму "WD-40".
P. S: Все крепёжные болты дополнительно посадил на слабенький фиксатор резьбовых соединений "LOCTITE 243"

Открутил задний стабилизатор от кузова и спустил на линках чуть ниже подрамника

Тот самый фиксатор болтов LOCTITE 243

Запрессовал обе опоры и наживил болты

Бодрая и незаменимая ПОМОЩНИЦА — гидравлическая стоечка 300 килограммовой выдержки.
5. По окончанию осталось всё протянуть моментом, согласно мануалу (Вроде: 140 Н*М) и запечатлеть выполненную работу

Щёлк-щёлк (140 Н*М)

Брызнул баллончиком черной краски для эстетики и защиты новой обоймы

I. Конечно, можно всё сделать гораздо проще и купить сразу подрамник ТУРИКОВСКИЙ в сборе с подушками, но, я решил пойти именно вышеописанным путём и замутить всё своими руками.
II. При подобных мероприятиях заранее. Рекомендую сделать изначально следующие действия:
а) купите кованный качественный короткий 12-й шестигранник в головке, очень удобно им откручивать болты подушки и закручивать с помощью воротка.
б) запаситесь хорошей ударной мощной плоской отвёрткой, а лучше — двумя. При помощи их одно удовольствие демонтировать дефектные и приржавевшие подушки.
в) после того, как токарь сделает вам обойму, проверьте её качество в плане размеров: новую подушку примерьте в неё и саму обойму прикиньте в подрамник, она должна с маленьким усилием проходить в своё посадочное отверстие.
г) очистите резьбу в крепеже дополнительной подушки перед закручиванием от грязи и ржавчины, чтобы новый болт вкрутился полностью и с нужным моментом.

д) самое главное: правильно запрессуйте дополнительную подушку (необходимо для правильно работы опоры), она по своим демпфирующим отверстиям должна располагаться горизонтально, а основная — вертикально (основная по-другому и не встанет), то есть, вторая подушка визуально перпендикулярна основной по отверстиям демпферным (смотри фото).

Техника переключения передач в Toyota Mark II

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу

Редуктор заднего моста — регулировка, замена масла

После эксплуатации в сложных условиях (плохое дорожное покрытие, поездки с прицепом) может понадобится регулировка редуктора заднего моста или его ремонт. Неисправность проявляется в гуле, который появляется при движении со скоростью более 30 километров в час.

За исправностью редуктора следует постоянно следить, так как его поломка может вывести из строя карданный вал. Кроме того, надо постоянно следить за трансмиссионным маслом и регулярно его менять. В статье я расскажу, как устроен редуктор, как правильно сделать его диагностику, регулировку и ремонт.

1 Устройство редуктора
2 Диагностика и регулировка/ремонт
3 Видео «Регулировка редуктора заднего моста»

Как работает задний мост, почему он изнашивается?

Редуктор заднего моста (раздаточная коробка) представляет собою объединенные друг с другом узлы, передающие крутящий момент от силового агрегата к колесам. Редуктор подвергается разным нагрузкам, степень которых зависит от числа оборотов. Ввиду этого в нем появляется трение, разрушительным образом влияющее на его состояние. Для того чтобы компенсировать данный эффект, используется особая смазка, смягчающая ход подвижных частей и обеспечивающая их целостность. Поменять масло в редукторе – важная процедура, которой нельзя пренебрегать.

Менять масло в заднем мосту нужно примерно раз в тридцать пять тысяч километров. Данная частота замены рекомендована известными автопроизводителями. Есть определенные признаки, при обнаружении которых надо немедленно заменять расходник (предварительно определив, какое масло лить в редуктор заднего моста). К ним причисляется:

уменьшение количества автомасла;
появление серой пыли в смазке;
смена оттенка расходника.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Влияние вредоносных факторов на задний мост машины

Уменьшение количества смазки может быть обусловлено ухудшением его технических характеристик, приводящим к изменению вязкостного индекса. Также уровень расходника может снизиться из-за обычных утечек, возникающих по причине повышенных нагрузок.

Появление серой пыли является признаком истертости деталей. Наружный слой запчастей со временем стирается, выпадает в осадок. Попадая в автомасло, осадок начинает циркулировать по всему смазочному комплексу. Если он окажется на важной детали, ее отверстия могут частично закупориться. Это может привести к поломке. Лить свежую смазку в редуктор при выявлении данной проблемы надо незамедлительно. Если вы обнаружили в автомасле частички металла, стружку, значит, вам требуется капитально ремонтировать мотор и полностью заменять поврежденные запчасти.

Смена оттенка нефтепродукта с золотого на черный считается признаком того, что смазка функционально изношена. Продолжительное использование, высокие нагрузки, запыленность – все это постепенно приводит к ухудшению показателей автомасла. Нарушается молекулярная структура нефтепродукта. Подобное масло неспособно качественно смазывать детали.

Если вы обнаружили хоть один из вышеперечисленных признаков – немедленно заменяйте масляную жидкость. Можете прибегнуть к услугам автосервиса. Его сотрудники за короткий срок осуществят замену автомасла в раздаточной коробке. Вам нужно будет только заплатить им за работу. Если самостоятельно менять нефтепродукт, можно неплохо сэкономить (при условии правильности проведения замены). Впрочем, меняя смазку, трудно допустить такую ошибку, которая могла бы полностью вывести транспортное средство из строя. Самое опасное, что может случиться – это получение вами ожога отработанной масляной жидкостью. Если соблюдать осторожность, подобного не произойдет. Можно сохранить свои деньги, если знать, как залить масло в задний мост.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.

Алгоритм смены автомасла в редукторе заднего моста

Как выполняется замена масла в редукторе заднего моста? Алгоритм таков:

Разместите автомобиль на возвышенности (эстакада, смотровая канава). Это необходимо для беспрепятственного доступа к узлам, расположенным под днищем машины.
Выполните прогрев движка. Это позволит снизить вязкость смазки, чтобы она быстрее сливалась.
Снимите маслозаливную крышку редуктора, чтобы оценить степень изношенности расходника.
Приготовьте ведро для слива отработанного нефтепродукта.
Снимите крышку слива, находящуюся в низу авто.
Если смазка темного цвета или вы заметили в ней посторонние частички, нужно промыть смазочный комплекс. Можете использовать особые жидкости либо обычное автомасло.
Закройте крышку слива, чтобы новое масло не утекло из заднего моста.
Налейте в редуктор свежий расходник (до края отверстия). Сделать это возможно посредством длинной трубочки из резины либо шприца, позволяющего равномерно лить смазку, не разливая ее. Замена масла в заднем мосту почти окончена.
Выполните прогрев автомобиля, прокатитесь на нем. Это даст возможность свежему маслу пройти по всему смазочному комплексу, что обеспечит бесперебойное функционирование транспортного средства.

Теперь вам известно, как заменить масло в заднем мосту ВАЗ (да и любого другого автомобиля). Замена масла в заднем редукторе – достаточно простая процедура.

Видео «Регулировка редуктора заднего моста»

На записи показан классический способ регулировки редуктора заднеприводных автомобилей с помощью специализированных приборов.

Какое автомасло выбрать?

Какое масло заливать? Возможно применять как минералку, так и синтетику. Благодаря собственному составу синтетика лучше противостоит изнашиванию, чем сделанная посредством нефтяной переработки минералка, которую нужно часто менять. Плюсом минерального масла считается его довольно маленькая цена. В синтетику добавляют особые присадочные вещества, увеличивающие эксплуатационный период подобного автомасла в несколько раз. Однако стоимость синтетических расходников, особенно от известных производителей, достаточно большая.

Прежде чем решить, какое масло лить в редуктор заднего моста, вспомните, что есть еще полусинтетические нефтепродукты. Они стоят не так дорого, как синтетические, при этом располагают достаточно высокими техническими характеристиками (неизменный вязкостный индекс, отличные показатели смазывания). Недаром полусинтетика стала такой популярной среди множества автовладельцев на территории Российской Федерации.

На что влияет редуктор заднего моста и как его отрегулировать

Устройство редуктора

Редуктор заднего моста участвует в передаче мощности двигателя колесам. Основными узлами редуктора считаются: главная передача (ГП) и межколесный дифференциал. С помощью редуктора меняется скорость вращения при передаче усилия от устройства к устройству. Конструкция редуктора почти не отличается для разных транспортных средств.

Редуктор состоит из следующих деталей:

ведущей и ведомой шестеренок;
штифта направления;
сальников;
барабана;
подшипников и их креплений;
стопорной пластины;
сапуна;
хвостовика и многих других деталей.

Главная передача состоит из 2-х шестеренок: ведущей и ведомой. Благодаря тому, что они находятся в гипоидном зацеплении, зубья шестеренок имеют хорошее продольное скольжение. Таким образом продлевается срок службы и уменьшается шум при работе редуктора. Мощность двигателя передается сначала ведущей, а потом ведомой шестеренке. Благодаря этой паре меняется величина момента и его направление.

ГП может быть одинарной и двойной. Она служит для передачи крутящегося момента двигателя колесам. Двойные передачи разделяются на центральные и разнесенные. В двойных основная нагрузка ложится на элементы системы, они обладают большим передаточным числом и имеют простую конструкцию. Благодаря разнесенным передачам возможно увеличить дорожный просвет, но они имеют более сложную конструкцию, при этом они более компактные и эффективные.

Одинарная передача может быть:

цилиндрической. При этом шестерни находятся в одной плоскости, имеют максимальный КПД;
гипоидной. Она имеет небольшой вес, меньшие габаритные размеры и средний КПД;
конической. При этом шестерни расположены перпендикулярно друг другу, поэтому конструкция занимает много места. Имеет высокий КПД;
червячной. Компактна, бесшумно работает, но обладает самым низким КПД.

Наиболее распространенной является гипоидная передача. При более близком рассмотрении этой шестеренки можно видеть, что ее зубья расположены под небольшим углом друг другу. Благодаря этому на зубья приходится меньшая нагрузка и обеспечивается бесшумность и плавность работы.

Межколесный дифференциал работает в паре с главной передачей. В него входит ведомая шестерня, шестерни полуосей и шестерни сателлитов. Через ведомую шестерню мощность двигателя передается полуосям, которые передают ее колесам. Таким образом, дифференциал служит для распределения мощности между полуосями, позволяя им крутиться с разной скоростью при изменении направления движения. Этот принцип применен на автомобилях с задним приводом. Такая конструкция показала надежность и способность работать в самых трудных условиях.

Диагностика и регулировка/ремонт

Редуктор заднего моста испытывает самую большую нагрузку, поэтому от должен быть правильно собран и не иметь никаких дефектов. Только в этом случае он прослужит достаточно долго. Срок службы редуктора зависит от ухода за ним, а также от регулировки редуктора заднего моста.

Основанием для диагностики редуктора заднего моста является появившийся шум сзади автомобиля. Это может быть признаком износа устройства. Если появляется гул, то это говорит о том, что редуктор пришел в негодность и требует капитального ремонта, при котором придется поменять почти все детали. Чтобы не допускать этого состояния, надо вовремя делать диагностику при малейшем шуме.

Как правило, различные виды шумов появляются при определенных скоростях. По каждому виду шума можно определить, какие отклонения и с какими деталями или узлами они связаны. При появлении шума в заднем мосту следует проверить состояние ведущего моста и редуктора при разных режимах движения: движение с места, ускорение, движение на малых скоростях и др. Шумы при проведении таких испытаний можно разделить на следующие виды:

непрерывный шум со стороны задних колес;
шум при разгоне автомобиля;
шум при торможении (замедленном движении);
шум, возникающий на поворотах.

Проведя диагностику с помощью смены режимов движения можно установить причину неполадок и примерно составить объем ремонтных работ.

Если редуктор вышел из строя, то есть два пути решения проблемы: заменить полностью агрегат или найти неисправную деталь и заменить ее. Для выполнения процедуры замены понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь из корпуса агрегата надо слить масло. Для этого откручивается сливная пробка в нижней части заднего моста. Далее снимаются задние колеса, тормозные барабаны, колодки. С помощью торцевого ключа откручиваются крепления полуосей. Затем демонтируются полуоси.

При демонтаже карданного вала есть некоторые особенности. Перед откручиванием болтов, удерживающих вал, надо отметить положение фланца кардана и фланца редуктора относительно друг друга, чтобы правильно их установить при обратной сборке для исключения дисбаланса. Гайки при сборке надо будет заменить на новые, чтобы они не ослабли и не оборвался карданный вал при движении автомобиля.

Теперь с помощью торцевым ключом откручиваются болты, которыми редуктор крепится к мосту. После всех этих процедур можно снимать старый агрегат и на его место ставить новый, либо отремонтированный и можно регулировать редуктор. Сборку надо выполнять строго в обратном порядке. Масло следует залить новое.

Регулировка редуктора заднего моста выполняется при появлении гула в задних колесах. Причиной появления гула могут быть постоянные нагрузки на автомобиль или механические повреждения. Начинать следует с визуального осмотра деталей. С машины снимаются подшипники, сальники, сателлиты, фланцы и оси. Все детали надо промыть в керосине и сделать визуальный осмотр. Если обнаружено повреждение даже одного зубца, деталь надо менять на новую.

После осмотра и замены деталей собирается редуктор. Сначала устанавливается ведущая шестерня с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем. Для затягивания гайки используется специальный ключ со встроенным динамометром. Гайку надо затягивать на 1 Ньютон. Далее в корпус дифференциала устанавливается ведомая шестерня и затягиваются болты. Теперь необходимо отрегулировать люфт. Когда все установлено, гайки следует затянуть до минимума. Далее проворачивается ведомая, затем проверяем ее на наличие небольшого люфта. Он необходим в качестве запаса, когда разогреется редуктор, чтобы во время движения ничего не лопнуло.

На заключительном этапе проверяются все расстояния между болтами, удерживающими гайки. Проверив с помощью штангенциркуля расстояния, с обратной стороны плоскости затягиваются гайки на одинаковую величину. При этом все время проверяем расстояния между болтами, они не должны изменяться более 1,5-2 мм. Если все в порядке, снова проверяется люфт шестеренки, он должен быть таким, каким мы его выставили. На этом регулировка заканчивается.

Читайте также: